Hva består et toalett av? Spylemekanisme for et toalett: enhet, operasjonsprinsipp, oversikt over ulike design. Typer avløpsmekanismer

I dag utvikler privat konstruksjon seg i et raskt tempo. En integrert del av ethvert prosjekt, enten det er et komfortabelt hus eller leilighet, er kommunikasjon og installasjon av sanitærutstyr. Et spesielt sted i denne utgaven er okkupert av prosessen med å installere et toalett. Det er toalett i hver leilighet. Det er utstyr for å dekke folks behov, som er installert i sanitæranlegg. Toalettet kan utstyres med automatisk eller halvautomatisk spylesystem. Det er oftest laget av sanitærkeramikk.

Det er veldig viktig å vite nøyaktig hvordan toalettet og sisternen er konstruert, siden i tilfelle et sammenbrudd kan du umiddelbart begynne reparasjoner og ikke trenger å vente på en tekniker.

Enhver eier må kjenne til utformingen av dette utstyret, prinsippet om dets drift, de grunnleggende kravene til installasjonen, etc. Alt dette er veldig viktig for dens rasjonelle drift. Lignende enheter ble bygget allerede før vår tidsregning. De eldste toalettene dukket opp i Sentral Asia rundt det 11. århundre. De siste årene har flere og flere nye modeller blitt sluppet. Det er verdt å vurdere mer detaljert strukturen til toalettet, spylesisternen og hovedtypene toaletter.

Hovedvarianter

Montering av toalett og sisterne.

Toalettet kan være av flere typer avhengig av design og installasjonsteknikk. Det er gulvhengte og vegghengte toaletter. I sin tur er det blant gulvstående toaletter toaletter med sisterne, frittstående, sidemonterte og tyrkiske. Forskjellen mellom veggmonterte er at installasjonen krever et dreneringssystem og en spesiell tank på veggen. I dette tilfellet går avløpet direkte. Avhengig av typen avløp skilles det ut enheter med horisontalt, vertikalt, skrått eller sifonavløp. Noen varianter er delvis laget med tilsetning av sølv, som gir en antibakteriell effekt. Andre har et vannavstøtende belegg.

De mest moderne toalettene (automatiserte) lar deg bli kvitt ubehagelige lukter, har oppvarmede seter og andre funksjoner. Det er visse krav til dem. Toaletter er en del av avløpssystemet. Installasjonshøyden bør være 400 mm. For å unngå brudd må toalettet tåle en belastning på 200 kg, noen av dem tåler en belastning på 400 og til og med 800 kg. Det finnes flere typer vannavløpssystemer: enkle, doble (3 og 6 liter hver) og avbrutt. Avløpssystemer kan være elektroniske eller mekaniske.

Hoveddelene av toalettet er sisterne, skål og toalettsete.

Sisternen er en valgfri komponent.

Toalett sisterne enhet

Opplegg av en økonomisk spylesisterne.

Når du installerer et toalett i en leilighet eller et komfortabelt hus, er det viktig å kjenne prinsippet for drift av sisternen. Det første når du kjøper et toalett er å ta hensyn til alle komponentene, du må vurdere selve bollen. Et av de viktigste elementene er sisternen. Den skal monteres, rasjonelt installeres og justeres. Utformingen av avløpstanken er ganske enkel. Tanken kan være laget av keramisk materiale eller plast. Det er flere mekanismer for driften av spyletanken: med en stoppknapp, dual-mode spyling og med to knapper. Det siste alternativet er det mest økonomiske og moderne. I dette tilfellet er det mulig å spare vann.

Det er en stor og liten knapp. Den store tapper alt vannet fra tanken, og den lille tapper bare en del av den. Vannspyling kan også være forskjellig: direkte og omvendt. I det første tilfellet strømmer vann direkte fra tanken til toalettet i én retning. I det andre kan retningen endres, noe som er mer optimalt. Veldig viktig har kunnskap om sisterneinstallasjonsteknikk. Det første trinnet er å sette det sammen, i henhold til vedlagte instruksjoner. Det neste trinnet i arbeidet er å styrke tanken. Dette avhenger i stor grad av modellen. Den viktigste delen av installasjonen er å koble den til avløpssystemet og vannrøret slik at det er konstant tilførsel av vann. Ved å bruke en spesiell flottør må du lære hvordan du regulerer vannstanden i avløpstanken. Alt dette står i instruksjonene. Før du begynner å bruke den, må du sjekke funksjonen. Hvis det er lekkasjer eller andre defekter, anbefales det å erstatte den med en ny.

Tankdiagram

Diagram av en vanlig toalettsisterne.

Utformingen av tanken er ganske enkel. Ordningen ligner en vanntetning. Den har en flottør, en tetning og spaker. Ved hjelp av en knapp eller spak kan du lede vann fra topp til bunn for å rense og fjerne innholdet. Tanken har synlige og usynlige deler. De synlige inkluderer lokket, tanken og knappen. Den usynlige delen er plassert inne. Dreneringstanken inkluderer en flottørventil (det er nødvendig for å fylle tanken med vann og regulere dens mengde), en knapp for spylevann, en plugg for sidetypen vannforsyning og avløpsarmaturer.

Installasjon av en hengende tank utføres ved hjelp av følgende teknologi. Før du installerer tanken, må du slå av vannet. Først må du feste spylerøret til tanken. Rørstørrelse 32 mm. Dreneringstanken heves slik at den nedre enden av røret er plassert på ønsket nivå. Før dette lages det et merke i veggen for røret. Bruk en markør eller blyant til å markere punktene der hull skal bores for å feste tanken. For å gjøre dette kan du bruke skruer eller dybler. Tanken er sikret i horisontal posisjon. Deretter tilsettes kaldt vann til det, og det fylles. Det anbefales å lage pakninger ved krysset mellom røret og tanken for å unngå lekkasjer.

Hvis du planlegger å plassere tanken lavt, er den montert på toaletthyllen. I dette tilfellet legges pakningen først. Etter det festes avløpstanken til hyllen ved hjelp av bolter med pakninger plassert inne i tanken. Etter dette må du stramme mutterne og dekke gjennom hull i tanken. Deretter er tanken installert på toalettet. For å gjøre dette er boltene på tanken på linje med hullene i hyllen og mutterne skrus på. På slutten må du koble vanntilførselen gjennom slangen.

Driftsprinsipp for sisternen

Vannavløpsmekanismen er veldig enkel. Når du trykker på spyleknappen åpnes ventilen som kobler toalettet til tanken og vann renner inn i munnen. Hvis vannstanden i tanken synker, aktiveres flottøren, som gjør at den kan fylles igjen. For å sikre det nødvendige volumet av vann i tanken, må du overvåke posisjonen til flottøren. Hvis det kommer mye vann inn, må flottøren heves. Justering utføres vha spesielle enheter, som er plassert på flottøren.

Hvis tilgjengelig automatisk system tømmes, vil ventilen stenge når tanken er helt tom. De eldste typene toaletter har stengeventil installert med flottørventil. Det finnes toalettmodeller i vegg som er laget av slitesterk plast. De ser ut som en bred, flat beholder. Innbyggingssisternen skal utstyres med spylepanel med 2 knapper. Trykker du på den høyre vil det renne ut 6 liter vann, trykker du på den venstre - 9 liter. I det første tilfellet er det mulig å spare vann.

Enheten til bollen og sifonen

Toalettstrukturen inkluderer deler som en sifon og en bolle. Skålen er den synlige delen av toalettet hvor avfall oppstår direkte. Når den går ned, blir den jevnt til en sifon. Sistnevnte er nødvendig som en hydraulisk tetning for gasser som samler seg i systemet. Sifonen går inn i hovedrøret, som går direkte inn i kloakksystemet. Sifonen har en buet form. Ulike urenheter samler seg ofte på dette stedet: søppel, hår, etc. På grunn av alt dette må toalettet regelmessig rengjøres ved hjelp av forskjellige metoder. Du kan bruke kjemikalier som "Mole", "Mr. Muscle", "Tiret".

Noen folkemedisiner som inneholder syrer og alkalier i sammensetningen gir god effekt. Du kan fjerne blokkeringer ved å bruke en bypass;

Dermed kan vi konkludere med at utformingen av en slik enhet som et toalett ikke er veldig vanskelig. Hovedkomponentene er sisternen og bollen. Tanken er den mest komplekse. Designet kjennetegnes ved tilstedeværelsen av ventiler, knapper og en flottør.

Toalettsisternen går i stykker ganske ofte, men ikke alle vil reparere den og ringe en rørlegger. I mellomtiden er utformingen av tanken veldig enkel, og å reparere den vil ikke være vanskelig hvis du har det enkleste settet med verktøy i huset.

Toalettsisterne - hvordan fungerer det

Utformingen av toalettsisternen er ikke veldig forskjellig i ulike design. De opererer på samme prinsipp og består av to hovedelementer: en mekanisme som gir vannforsyning og en spyleanordning. Cisterner på installasjonsstedet er tilgjengelig i tre typer:

kompakt installert på selve bollen (fig. 1);
innebygd i veggen – brukes hovedsakelig med suspenderte konstruksjoner(fig. 2);
suspendert, festet i en viss høyde og koblet til bollen med et avløpsrør (fig. 3).

Den kompakte tanken er plassert på bakre hylle på toalettet og aktiveres ved å trykke på en spak eller knapp. Den autonome tanken er hengt på veggen og koblet til bollen med et rør. Sluket har en kjetting som du må trekke. Et vegghengt toalett er festet til veggen, og tanken er skjult bak. Den skiller seg fra vanlige i utseende og design. Den er laget som en høyfast polymerbeholder med flat form. Det er en knapp på veggen som du trykker på for å spyle.

Tilførsels- og avløpssystem - prosjektering og drift

Vann tilføres tanken i henhold til en av følgende ordninger: sidetilførsel eller bunn. For tanker med sidevanntilførsel brukes en enkel mekanisme med to enheter: en membran i kroppen, hvis formål er å slippe vann inn i tanken og stenge dens strømning, og en flottør koblet til ved hjelp av en spak til tanken. kropp. Den senker og stiger med nivået, spaken beveger membranstangen, som regulerer vannstrømmen.

Enheten er enkel og pålitelig, for det meste innenlandsprodusert, men vannet lager mye støy når det trekkes. I dyrere modeller som opererer på samme prinsipp, for å redusere støy, brukes et rør gjennom hvilket vann tilføres til bunnen.

I tanker med bunninngang brukes et noe mer komplekst system, men mindre støyende. Flottøren beveger seg ikke fritt i tanken, men langs stangen, men operasjonsprinsippet er det samme. Når tanken er tom, senkes den og vannet begynner å renne. Når et visst nivå er nådd, lukker ventilen hullet og strømmen stopper. Armaturene justeres til et volum på 5–7 liter.

Avløpsmekanismen er implementert i forskjellige versjoner. Den utløses etter at en person berører håndtaket, trykker på en knapp eller rykker i kjedet. Dyre toalettmodeller er utstyrt med to knapper. Man kan tømme noe av vannet, og dermed spare det. Ved feil på flottørmekanismen har tanken overløp. Dreneringsanordningen består av en sifon og manuell kjøring. Når en person betjener avløpet, åpnes avstengningsanordningen. Toalettet spyles med innkommende vann og går i kloakken.

I moderne toaletter Toppsluk brukes hovedsakelig. Det vanligste alternativet er med en gummipære. Det fungerer veldig enkelt: vi trykker på knappen på tanken, under dens påvirkning stiger pæren med en spak og vannet tappes. I stedet for en knapp kan et håndtak eller kjede installeres. Systemet er enda enklere: bare trekk og pæren åpner avløpet.

Vanlige sammenbrudd - løsninger

Feil er eksternt manifestert ved kontinuerlig fylling eller lekkasje av vann. Årsakene ligger i skjevheten til flottøren, svikt i mekanismen, stengeventilen hvis tetning er blitt ubrukelig, eller den passer ikke tett til stikkontakten. En skjev dupp må bare rettes opp. Gjør det samme med ventilen når den ikke passer på plass.

Det kan være et problem med konstant overløp når stengeventilen ikke stenger vannet, ofte på grunn av feilen til flottøren. For å sjekke mekanismen, løft den til toppen. Hvis flyten ikke stopper, må du bytte flottørenheten. Årsaken kan ligge i ventiltetningen. Over tid eldes gummien, sprekker og blokkerer ikke lenger inngangen. For å sjekke, trykk på den med hånden hvis vannet slutter å renne, bytt forseglingen.

Over tid slites flottøren ut, forseglingen brytes, og den kan ikke lenger holde seg flytende. Da er det ikke nok vann i tanken. I dette tilfellet kan du erstatte beslagene eller bruke en annen metode. Vi tetter eventuelle lekkasjer i flottøren med tilgjengelig materiale. Du kan varme opp plasten, påføre tetningsmasse eller tette lekkasjen med et passende lim.

Det er tider når vann ikke strømmer inn i tanken. Mest sannsynlig er den smaleste delen av ventilen tilstoppet. Vi fortsetter som følger. Vi slipper vannet og fjerner alle innsidene. En smal passasje for vann å komme inn blir tilgjengelig. Vi rengjør den med ledning eller en nål. Ved innløpet åpner du ventilen og skyller ut eventuell gjenværende tilstopping. Etter at den normale vannstrømmen begynner, slå den av og sett tilbake mekanismen.

Konstant vannlekkasje er forårsaket av en løs passform av pæren til salen. For å sjekke, trykk på den med hånden. Hvis lekkasjen stopper, er årsaken korrekt fastslått. For å eliminere problemet fester vi en liten vekt på toppen av pæren slik at den sikrer en tett passform. Men hvis pæren er utslitt, selv håndtrykk stopper ikke lekkasjen, du må bytte den. Etter å ha festet flottøren på toppen, skru av mutteren som forbinder tanken og avløpsrøret og fjern mekanismen. Vi fjerner pæren og installerer en ny.

Bytte deler - hvordan installere og justere

Noen ganger er det ikke noe annet alternativ enn å bytte ut delene av avløpstanken. Slå først av vannet, fjern lokket og inspiser mekanismen for å oppdage defekter. I dyre tanker ser vi flere (muligens ett) hull med liten diameter som vann strømmer gjennom. En ventilmembran er installert i ett hull. Tilstanden avhenger i stor grad av kvaliteten på vannet. For å forlenge levetiden, installer et filter: jo bedre kvalitet, jo lenger vil det vare. Hvis vannforsyningen ikke har et filter, erstatter vi den dyre mekanismen med en enkel innenlands.

Dreneringstanken kan enkelt repareres ved å bytte ut deler. For å reparere dyre modeller er det nok å kjøpe et reparasjonssett som består av en bøssing og en membran. Dette er delene som feiler, resten varer i mange år. For å endre avløpsmekanismen i tanken til billige modeller, er det bedre å erstatte alle delene samtidig, de er ikke veldig dyre. Det viktigste er ikke å gjøre en feil med diameteren på røret, for å vite hvilken som passer for en bestemt tank. Rør kommer i metriske eller tomme størrelser.

Etter å ha byttet ut deler, kontrollerer vi tilførsel og drenering av vann og dets mengde. Juster om nødvendig mekanismen. Tanken til det gamle systemet med sideinngang er enkel: den er utstyrt med en flottør, hvis spak er en vanlig ledning. Vi endrer vannstanden ved ganske enkelt å bøye spaken. Vi bøyer den oppover - mengden innkommende væske øker, nedover - den avtar.

Moderne sidematingssystemer bruker plast i stedet for wire for spaken. Det vil ikke være mulig å bøye den, så vi justerer nivået ved å flytte flottøren langs spaken. Den er festet med en gjenge eller en lås, som vi presser ut før justering. For å øke volumet, flytt det nærmere ventilen.

Bunnmatingsdesign er lettere å justere. Tanken har en begrenser - en plaststang som går fra flottøren til spaken. Vi forlenger den eller forkorter den ved å skru av plastmutteren på begrenseren.

Bunnforsyning - noen funksjoner i modellene

Tanker med sideforsyning har blitt mer utbredt, men i noen tilfeller er det mer lurt å bruke bunnforsyning. Det ser mer estetisk tiltalende ut og krever mindre plass. Havari er vanlig, som med alle tanker, men metodene for å fikse dem er noe forskjellige. Vann kan strømme kontinuerlig inn i tanken på grunn av lavt trykk i vanntilførselen. Membranventilen fungerer ikke, og løsningen er å erstatte den med en stangventil, som ikke er trykkavhengig.

Et feilfungerende avløp, utilstrekkelig eller overdreven fylling av tanken er ofte forårsaket av feil plassering av armaturene når de berører veggene. Vi justerer posisjonen slik at armeringen beveger seg uten å berøre veggene. Hvis vann tappes gjennom et overløp, må flottøren justeres ved å stramme skruen.

Det vanligste problemet i tanker med koblinger nedenfra er lekkasje ved skjøtene. Når forseglingen er brutt, gjenoppretter vi den ved å bruke rørleggerfugemasse eller skifte pakning.

Vi strammer de gjengede forbindelsene veldig nøye slik at noen del ikke sprekker på grunn av overdreven iver.

Trykkknappdrift - de vanligste problemene

For å fjerne toppen av tanken med én knapp, skru av låseringen rundt den. Ikke trykk for hardt, de er ofte plastiske og kan gå i stykker. I tillegg til problemene med membranen og pæren, som vi allerede har snakket om, kan boltene som holder pæresetet bli ødelagt. Vi skru av mutteren mellom ventilen og foringen, boltene som tiltrekker hyllen til toalettet. Vipp tanken forsiktig fremover og fjern mansjetten. Vi bytter bolter i par, selv om en er i god stand. Materialet for dem er messing eller rustfritt stål.

Vi fjerner keramikken fra under pæresadelen, rengjør den grundig og rengjør også overflatene på hyllen og tanken. Hvis vi ikke bytter pæren, smører vi den med fugemasse slik at den fester seg til salen. Vi monterer tanken og strammer den med nye bolter uten forvrengninger. Vi sjekker arbeidet, med spesiell oppmerksomhet på mulige lekkasjer.

Hvis knappene ikke fungerer, sitter de enten fast eller koblingen har blitt koblet fra. I dette tilfellet fjernes dekselet og mekanismen installeres i ønsket posisjon.

Et toalettspylingssystem er en mekanisme som er montert inne i tanken. For å gjøre bruken av toalettet praktisk, må spylemekanismen være riktig valgt, installert og konfigurert. Det er disse sakene artikkelen vil bli viet til.

Systembeskrivelse

Prinsipp for operasjon

Utformingen av avløpstanken er ikke komplisert. Tanken er en container med et mekanisk låsesystem inni.

Dette systemet utfører følgende funksjoner:

kontrollert drenering av vann fra tanken;
fylle tanken med vann etter tømming;
stoppe strømmen av vann inn i tanken etter at den er fylt til et visst nivå.

Skyllemekanismen for toalettsisterne fungerer slik:

Gjennom påfyllingsventilen i bunnen eller veggen av tanken kommer vann inn i beholderen.
Når beholderen fylles, aktiveres kontrollenheter (flottører, ventiler osv.). Så snart vannivået i tanken når innstilt verdi, stopper tilførselen. For å gjøre dette er påfyllingsventilen blokkert.

Når vi skal tømme, trykker vi på en knapp på tanken eller trekker i en spak. Som et resultat åpner avløpsventilen i bunnen og vann strømmer inn i toalettskålen.

Tanker med to knapper fungerer på samme måte. Ved å trykke på den mindre slipper vi bare en del av vannet fra tanken, og ved å trykke på den større sikrer vi fullstendig drenering. Dette bidrar til å spare væske, og det er grunnen til at de fleste moderne modeller er utstyrt med nettopp slike to-knappsmekanismer.
Etter tømming synker vannivået, kontrollenhetene aktiveres og innløpsventilen åpnes igjen.

I det store og hele fungerer alle vannavløps-/mottakssystemer, uavhengig av utforming. Selvfølgelig er det nyanser, men hvis du forstår generelt prinsipp, vil du mest sannsynlig kunne håndtere ukjente beslag ganske raskt.

Essensielle elementer

For at hele vannforsyningssystemet skal fungere slik jeg beskrev ovenfor, må flere deler samhandle. De kan se forskjellige ut for forskjellige mekanismer, men generelt sett er settet ganske typisk.

Det inkluderer:

Påfyllingsventil (innløp). Det er et gjenget rør som settes inn i hullet i bunnen eller sideveggen av tanken. Tilstedeværelsen av en tråd lar deg presse røret mot veggen av beholderen ved hjelp av muttere, og sikrer. En låsemekanisme koblet til vippen er ansvarlig for å åpne/lukke gapet som vannet strømmer gjennom.

Vippearmen er spaken som driver inntaksventilmekanismen. Den frie enden av vippearmen er festet enten til en flottør (en forseglet plastbeholder) eller til en kontrollventil. Når denne ventilen utløses eller flottøren flyter opp, hever vippearmen seg og lukker spalten i påfyllingsventilen, og omvendt.
Dreneringshullet er normalt lukket med en dreneringsventil. Det er en flat eller halvkuleformet elastisk pakning forbundet med et hengsel til den bærende delen.

På toppen er en trykknapp eller spakmekanisme som styrer driften av dreneringsventilen. Når den brukes, heves dens bærende del (enten et kjede, en spak eller plastramme), åpne hullet. Vann kommer inn i bollen med ganske høy hastighet, og alt innholdet vaskes ned i avløpet.

Disse elementene kan ordnes på forskjellige måter. I eldre modeller var vannforsyningsanlegg med overløpskontroll og spyleanlegg med betjeningsspaker/knapper montert separat. Moderne beslag produseres vanligvis som et enkelt kompleks. På den ene siden er det lettere å installere og konfigurere, men på den annen side er reparasjoner alvorlig kompliserte.

Varianter og deres valg

En praktisk toalettspyling er veldig viktig for komfortabel bruk av enheten, så det er tilrådelig å velge en modell ganske kresen. Det er flere faktorer å vurdere.

Den første faktoren er plasseringen av påfyllingsventilen:

nedre - røret er plassert i bunnen av avløpstanken. Et par pakninger er ansvarlige for tetting;
side - et rør med en ventil settes inn i tanken gjennom et hull i sideveggen, som ligger nesten under lokket. I dette tilfellet gjøres inngangspunktet betinget lufttett, fordi vann vanligvis ikke når det.

Med tanke på effektivitet og komfort vil jeg anbefale modeller med bunnforbindelse. De lager ikke så mye støy når de fylles, og stengeventiler i denne konfigurasjonen er også mer pålitelige. Det svake punktet er pakningen, så tettheten må overvåkes veldig nøye.

eldre modeller er utstyrt med en spak, som vanligvis er festet en kjede eller ledning med håndtak. Blant moderne produkter finnes dette arrangementet bare på toaletter i antikk stil;
button er en universalløsning for alle masseproduserte tanker. Fordelen er det relativt lille slaget, som samtidig lar deg kontrollere volumet av drenert vann;
Dual-mode tanken er utstyrt med et to-knappssystem. I den er en knapp ansvarlig for å tømme en del av tanken, den andre er for det hule avløpet. Systemet er mer økonomisk, men også mer lunefullt - det er vanskeligere å konfigurere og reparere.

Her er valget ganske åpenbart - en trykknapp eller to-knapps alternativ.

Til slutt tar vi hensyn til overløpskontrollmekanismen.

Her er valget mye bredere, men fra synspunktet til en enkel "bruker" kan to alternativer skilles:

flottørsystem - stengeventilen styres av en vippearm eller spak koblet til en flottør.
membransystem - ved fylling av tanken virker vann på membranenheten, som aktiverer låsemekanismen.

Til tross for at mange rørleggerprodusenter nylig har installert et membransystem, vil jeg anbefale å forlate det.

Ja, det fungerer bra, men det er to nyanser:

Membranen svikter uforutsigbart, så på et "perfekt" øyeblikk kan overløpsblokkeringen ganske enkelt slå seg av. Hvis du har god lydisolasjon og du ikke hører murringen, vil konsekvensene være alvorlige.

Hvis mekanismen svikter, er det ganske vanskelig å reparere den selv med en ny membran. Etter utskifting av et slitt element tar justeringen veldig lang tid, men dette garanterer ikke at membranventilen vil fungere 100 % av tiden.

Det er ikke nytt for noen at vanngjenvinningsenheten er i stand til å svikte. For en slik situasjon har utformingen av spylemekanismen til toalettsisternen et overløp. Så snart vannet overstiger det angitte nivået, vil det begynne å strømme inn i det tilsvarende røret og vil gå direkte gjennom bollen inn i kloakken. Enheten er utformet slik at væske ikke kan lekke ut av tanken. Hvis denne transfusjonen fungerer, vil det føre til en økning i kaldtvannsmålerdataene, men viktigst av alt, vil det forhindre en flom. Toalettspylingen er delt inn i horisontal og sirkulær i henhold til utformingen.

Horisontal innebærer tilførsel av vann i en enkelt strøm langs den ene siden av bollen og er klassisk versjon henrettelse.

Den runde nedstigningen innebærer dannelse av en stråle på en sirkulær måte, med utgangspunkt i bollens kontur, og regnes som den beste når det gjelder alle brukeregenskaper.

Den optimale løsningen i en slik situasjon er å endre ikke membranen, men hele beslagene, om enn med en billigere flyte.

Vedlikehold av tank

Installasjon av mekanismen

Om nødvendig kan du installere avløpsmekanismen i tanken selv. Dette gjøres enten ved utskifting av et mislykket system, eller ved kjøp av separat tank og separate beslag.

I dette tilfellet utføres arbeidet i henhold til følgende algoritme:

For utskifting kjøper vi beslag som passer til vår tankmodell. De viktigste parametrene er plasseringen av innløpene (topp eller side), deres størrelser, størrelsen på avløpshullet og de totale dimensjonene. Ideelt sett er det tilrådelig å ta en mekanisme for samme modell - det vil definitivt fungere.
Slå nå av vannet og trykk på tømmeknappen for å fjerne alt som er igjen i tanken.

Toalettspyleknappen skrus forsiktig av, hvoretter vi kan ta av lokket.
Koble fra vanntilførselsslangen.
Skru ut mutterne som fester påfyllingsrøret. Vi fjerner selve delen fra hullet.

For konstruksjoner med bunnvanntilførsel, er det tilrådelig å plassere en liten beholder under hullet. Væske som samler seg i bunnen av tanken og ikke går ned i avløpet vil renne inn i den.

Vi demonterer den indre delen av beslagene og fjerner den fra tanken.

Vi skru ut boltene som fester tanken til toalettskålen og fjerner den. Vi demonterer nedre del av avløpssystemet og tetningspakninger.

Dette fullfører demonteringen. Nå kan du tørke av innsiden av tanken og hullene i bollen for å fjerne avleiringer. Samtidig er det verdt å rengjøre kanalene i sidedelene av bollen som sikrer fordeling av drenert vann - de kan bli tilstoppet med rusk og kalkavleiringer. Vanligvis er det umulig å komme til disse stedene, men her er muligheten!

Installasjonsinstruksjonene for avløpsmekanismen foreslår å utføre arbeidet i omvendt rekkefølge:

Vi installerer den nedre delen av avløpssystemet med tetningspakninger inn i hullet.
Vi setter tanken på plass, nivellerer den og fester den med monteringsbolter.

Dårlig kvalitet på bolter langsiktig drift kan ruste. Deler med tegn på korrosjon bør erstattes med nye.

Vi installerer den indre delen av avløpsmekanismen, og fester den til avløpshullet.
Vi setter påfyllingsventilen inn i hullet i sideveggen eller bunnen av tanken og fester den med en mutter og tetningspakninger.

Vi kobler vanntilførselsslangen til utløpsrøret til påfyllingsventilen. Vi slår på vannet og sjekker hvordan systemet fungerer.
Vi justerer driften av mekanismen, om nødvendig, justerer høyden på overløpet (ca. 20 mm under det øverste hullet) og lengden på stangen som forbinder avløpet til knappen.

Hvis drenerings-, påfyllings- og overløpskontrollen fungerer som den skal, og det ikke oppstår lekkasjer ved monteringspunktene, skift dekselet. Vi fester lokket på tanken ved å skru på knappen.

Selvfølgelig kan forskjeller i modeller forårsake avvik fra denne algoritmen. Men samtidig er de fleste sisterne designet nøyaktig i henhold til denne ordningen, og det er derfor i 95% av tilfellene dette er hvordan toalettbeslag er installert.

Unntaket er innebygde modeller, der avløpsmekanismen og tanken er plassert i veggen. Hvis du har akkurat en slik enhet, og den viser tegn på funksjonsfeil, mest riktig avgjørelse vil kontakte en spesialist!

Feilsøking

Til tross for at prisen på beslag til en dreneringstank er relativt lav, kan du i noen tilfeller klare deg uten å erstatte den. For å gjøre dette er det nok å utføre relativt enkle reparasjoner eller kjøpe en eller to deler.

Når du identifiserer en funksjonsfeil, er den enkleste måten å åpne tanklokket, få tilgang til innsiden og se hva som faktisk ikke fungerer som det skal. Hvis systemet i det minste er litt kjent for deg, er det nok å tømme og fylle vannet et par ganger for å forstå årsakene.

I tillegg, for rask diagnose og feilsøking, kan du bruke tabellen:

Feil	Hva å gjøre
Overløpskontroll fungerer ikke	Den vanligste årsaken er feiljustering av vippearmen eller spaken som holder flottøren. Etter at forvrengningen er eliminert, begynner flottøren å bevege seg som den skal igjen, og systemets funksjonalitet gjenopprettes. For membranmodeller kan ventilhullet forbli åpent selv når vippen beveger seg til øvre posisjon. I dette tilfellet må du justere membranen eller erstatte den. En annen årsak er perforering av flottøren med vanninntrenging. Som et midlertidig tiltak, tøm vannet og tett hullet i huset med fuktbestandig fugemasse. Flottøren må byttes snart. Hvis alle operasjoner ikke lykkes, er problemet i selve inntaksventilen, som krever utskifting.
Lekkasje ved påfyllingsventilen	De oppstår vanligvis når tetningspakningen slites ut. I de tidlige stadiene elimineres problemet ved å stramme festemutteren. Hvis dette ikke hjelper, må du tømme vannet, ta av ventilen og bytte ut pakningen som sikrer en tett tilkobling til tanken.
Dreneringsknappen virker ikke	Den vanligste årsaken er feiljustering av spaken som kobler knappen til tømmeventilen. Etter å ha eliminert forvrengningen, blir situasjonen korrigert. Noe sjeldnere er problemet forårsaket av et sammenbrudd plastdeler beslag. I dette tilfellet er utskifting av avløpsmekanismen nødvendig. Når du bruker tanken for første gang, kan situasjonen være forårsaket av feil justering av systemet. For å fikse problemet må du velge høyden på avløpskoppen som samsvarer med høyden på tanken og fikse den i ønsket posisjon.
Svakt vanntrykk ved fylling	Hvis alt er i orden med trykket i systemet, demonterer vi vannforsyningsslangen og rengjør den, fjerner kalkavleiringer som kan blokkere klaringen. Hvis rengjøring ikke er mulig, bytt slangen. Hvis rengjøring/bytte av slangen ikke løser problemet (dvs. utløpstrykket er tilstrekkelig), inspiserer vi innløpsventilen. For å gjøre dette, åpne den med kraft og kontroller gjennomstrømningen. Om nødvendig justerer vi overløpssystemet, rengjør det indre kammeret i ventilen eller bytter det ut.

Konklusjon

Toalettskyllemekanismen er ikke den mest komplekse designen. Tipsene og illustrasjonene i denne artikkelen vil hjelpe deg å forstå hvordan det fungerer, hvordan du installerer det og om nødvendig reparere det. Videoen i denne artikkelen inneholder mer visuell informasjon, og du kan stille spørsmål i kommentarfeltet.

Toalettet er en integrert del av ethvert oppholdsrom. VVS-produktet brukes regelmessig, noe som fører til havari. De fleste feil kan fikses på egen hånd uten hjelp fra fagfolk. For å identifisere og fikse problemet, må du kjenne strukturen til toalettet.

Typer toaletter og sisterner

For tiden produserer produsenter to typer toaletter:

VVS installert på gulvet i toalettrommet. En slående representant er det kompakte toalettet. Særpreget trekk et gulvstående toalett anses å være enkelt å installere og vedlikeholde strukturen, samt den lave kostnaden for produktene;

VVS-armaturer som monteres på veggen til toalettrommet. det koster mer enn en gulvkonstruksjon, og krever også visse ferdigheter under installasjonen. Imidlertid lar denne designen deg opprettholde utformingen av rommet i en gitt form og spare så mye plass som mulig i toalettrommet.

Sisternen kan installeres:

over toalettet. Den øvre tanken tømmes ved å senke kjedet som aktiverer tømmemekanismen. En spesiell rørledning brukes til å koble spyleventilen og toalettet;

på toaletthyllen (kompakt toalett);
i veggen på toalettrommet. Skjult sisterne brukes først og fremst ved montering av vegghengte toaletter, men kan også brukes til gulvmonterte konstruksjoner. Den største fordelen er det pene utseendet til rommet, uten rør og tilkoblinger.

Alle modeller av toaletter og sisterne kan demonteres og monteres selv.

Toalettdesign

Generell enhet

Designet på toalettet med knappen eller utløserspaken som brukes til å skylle vannet er den samme. Settet inkluderer:

en toalettskål utstyrt med uttak til kloakknettet. Skåler gulvstående toaletter kan være med horisontal, vertikal og skrå utløser. Avhengig av plasseringen av uttaket, velges metoden for å installere rørleggerarmaturen. Et vegghengt toalett er vanligvis utstyrt med et horisontalt uttak;

en dreneringstank utstyrt for drenering og oppsamling av vann;

vannforsyning, som kan være myk, det vil si i form av en fleksibel slange, og hard, som er en seksjon av rør med muttere for festing;

mansjett for tilkobling av VVS med kloakk. Avhengig av uttaket som toalettet er utstyrt med, kan en korrugert eller eksentrisk gummipakning brukes;

sete montert på en skål for brukerkomfort.

Utformingen av toalettet er supplert med forskjellige gummipakninger som er nødvendige for tettheten til individuelle komponenter i systemet.

Design av sisternen

Sisternebeslagene inkluderer to hovedelementer:

en dreneringsmekanisme utstyrt med beskyttelse mot for mye væskefylling i tanken. Skyllemekanismen er koblet til en knapp (spak) og er ansvarlig for å spyle vann i toalettet;

fyllemekanisme. Innløpet er utstyrt med flottør som regulerer væskenivået i tanken. Det er til påfyllingsventilen at vanntilførselen er tilkoblet.

Vanntilførselen til innløpsventilen kan utføres:

på siden. Denne designen er den enkleste og mest holdbare. Den eneste ulempen er dannelsen av høy støy når du samler vann i beholderen;
under. Et toalett med bunntilførsel har kortere levetid, men lar deg helt kvitte deg med støyen som produseres av vann når du fyller beholderen.

Type beslag for tanken bestemmes av designfunksjonene til avløpstanken.

Strukturen og driftsprinsippet til toalettet er presentert i videoen.

Montering og demontering

Demonteringsskjema for gulvstående toalett

Hvordan demontere et gulvstående toalett for rutinereparasjoner? Prosessen med å fullføre arbeidet består av å gå gjennom følgende stadier:

Remontering av toalettet etter reparasjoner utføres strengt i motsatt rekkefølge.

Demontering av det vegghengte toalettet utføres i henhold til følgende skjema:

først av alt er det også nødvendig å stenge strømmen av vann inn i avløpstanken;
toalettet er koblet fra kloakknettet og forsyningsledningen som kommer fra tanken;
Fullstendig fjerning av toalettet utføres etter å ha skrudd ut festeboltene på installasjonen.

For å demontere avløpstanken må du:

fjern dreneringsknappen på forsiden av veggen;
koble fra vannforsyningen;
fjern tanken for reparasjoner.

Dreneringstankbeslagene fjernes på samme måte som i forrige tilfelle.

Hvordan sette sammen toalettet etter å ha utført nødvendig reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid? Du må handle i omvendt rekkefølge spesifisert i instruksjonene, det vil si først installere tanken og deretter toalettet.

Når du kjenner strukturen og driften av et rørleggerprodukt, kan du dermed reparere toalettet selv.

Et tegn på kloakkarbeid av høy kvalitet i hjemmet er normal gjennomstrømning av kloakkrør og vanntetninger til VVS-armaturer. Men før eller senere, over tid, kan det dannes en blokkering i ethvert kloakksystem, noe som fører til en reduksjon i gjennomstrømning, og i noen tilfeller til en fullstendig blokkering av rørleggerutstyr eller avløpssamleren.

Samtidig, når spørsmålet oppstår: hva du skal gjøre hvis det er en tett på toalettet, kan hjemmemetoder også være svært nyttige, siden de lar deg løse problemet uten å henvende deg til profesjonelle rørleggere for å få hjelp.

Enkle måter å rengjøre et toalett på

Tilstoppede vanntetninger av små VVS-armaturer (vask, badekar, dusj) kan enkelt elimineres hjemme ved å demontere og rengjøre sifonen, mens vanntetningen i toalettet er vedlikeholdsfri, så den kan kun rengjøres gjennom avløp.

Slik at enhver leser selvstendig kan fullføre dette enkelt arbeid, vil denne artikkelen beskrive trinnvise instruksjoner som diskuterer hovedmetodene for å rengjøre et toalett ved hjelp av enkle husholdningsverktøy.

Mekanisk toalettrengjøring

Den mest effektive og radikale måten å eliminere alvorlige blokkeringer forårsaket av filler, store matrester eller små husholdningsavfall er å rengjøre toalettet med en spesiell rørleggerkabel. Det er en fleksibel, men spenstig metallkabel innelukket i en stiv ytre kappe.

I den ene enden er det et håndtak for rotasjon, og i den andre enden er det avtagbare spisser designet for å løsne, skyve eller fange opp akkumulert rusk, avhengig av blokkeringen som dannes.

Før du begynner å rengjøre, må du nøyaktig bestemme plasseringen av blokkeringen og sørge for at den er i toalettvannforseglingen eller den tilstøtende kloakkavløpssamleren.
Skru av kranene på alle rørleggerinventar for å forhindre at avløpsvann kommer inn i hjemmets kloakksystem.
Plasser en passende ende på arbeidsenden av kabelen og før den så dypt som mulig inn i toalettavløpshullet.
Roter håndtaket konstant, skyv kabelen dypt inn i avløpssystem til spissen når blokkeringsstedet.
Etter at kabelen treffer oppsamlingen av rusk, må du flytte den og prøve å skyve den mot avløpsstigerøret, eller hekte den med en krok og dra den mot deg gjennom toalettavløpshullet.

Vennligst merk I tillegg til manuelle kabler for rengjøring av avløp, finnes det også mekaniserte modeller utstyrt med elektrisk motor, men kjøp dem for! hjemmebruk gir ikke mening, siden prisen deres vil være mange ganger høyere enn kostnadene ved å ringe en profesjonell rørlegger.

Kjemisk rengjøringsmetode

Enklere, men ikke mindre effektiv måteå bekjempe tette toaletter anses å være bruk av spesielle midler husholdningskjemikalier, laget på grunnlag kaustisk soda. Denne metoden er god for å fjerne hår, plantefibre, matrester, samt kalk- og fettavleiringer som samler seg over tid i rørene og vanntetningene til ethvert avløpssystem i hjemmet.

Fordelen er at den ikke krever noen fysisk innsats, så enhver husmor kan håndtere å fjerne en tette på toalettet med egne hender.

Før du bruker et kjemikalie, må du lese instruksjonene på emballasjen nøye, og under arbeidet må du passe på å bruke personlig verneutstyr (gummihansker, vernebriller).
I henhold til instruksjonene må du helle 250 - 500 ml av et kjemikalie i avløpshullet for toalettet og la det være i fred i halvannen til to timer.
I prosess kjemisk reaksjon, kan skarpe gasser slippes ut fra dreneringshullet. ubehagelig lukt, så døren til toalettet skal være tett lukket på dette tidspunktet.
Etter at den angitte tiden er utløpt, må du ventilere rommet grundig og tømme vannet fra avløpstanken flere ganger for å skylle avløpssystemet fra reagenser og oppløste organiske stoffer.

Råd! For å forhindre ytterligere dannelse av blokkeringer, anbefales det å bruke kjemiske rengjøringsmidler i en svakere konsentrasjon (1:2) for forebyggende formål minst en gang annenhver måned.

Bruk av folkemedisin

Det enkleste husholdningsverktøyet for rengjøring av hjemmeavløp er det velkjente stempelet. Teknikken for å bruke den er kjent for mange, men det kan skje at hvis det oppstår en blokkering, vil den ikke være for hånden.

I dette tilfellet kan folkemedisiner komme til unnsetning ved å bruke vanlige gjenstander som alltid kan finnes i ethvert hjem.

Fjern det meste av vannet fra toalettavløpshullet og hell ett glass soda i det, og skyv det så dypt inn i røret som mulig.
Vær forsiktig, hell 400 - 500 ml bordeddik (9%) eller fortynnet eddikessens i avløpshullet og vent 15-20 minutter til den voldsomme reaksjonen er over.
Etter dette, hell 2-3 liter kokende vann i det i en tynn stråle, unngå at det kommer på de keramiske veggene på toalettet, og skyll deretter systemet sjenerøst med kaldt vann.

Et annet life hack lar deg lage noe som et vanlig stempel fra et lite frotté- eller vaffelhåndkle på kort tid:

Ta et uønsket gammelt håndkle ved de korte endene, vri det og brett det i to slik at det dannes et tykt, tett tau, hvis ender skal bindes med hyssing eller tau for enkelhets skyld.
Hold den fast med hånden, før den resulterende tourniqueten så dypt som mulig inn i toalettavløpshullet slik at tykkelsen fyller rørets indre lumen.
Utfør flere kraftige frem og tilbake bevegelser med tourniquet. Samtidig vil det skape en alternerende overtrykk, og et vakuum i røret, som vil tillate det å bevege seg og fjerne den resulterende pluggen.

Konklusjon

Til slutt skal det bemerkes at bruk av ovennevnte metoder kun vil være effektiv ved en lokal blokkering i hjemmets avløpsnett. Hvis det vanlige avløpsstigerøret i en bygård blir tilstoppet, må du søke hjelp fra rørleggere på boligkontoret.

For å få en klar ide om hvordan du rengjør et toalett, anbefales det å se videoen i denne artikkelen, samt lese andre lignende artikler på nettstedet vårt.

hydroguru.com

videoinstruksjoner for demontering med egne hender, enhet, reservedeler, bilder og pris

De fleste toaletter og bad i byleiligheter og private hus i gamle bygninger er allerede modernisert og rørleggerutstyret er erstattet med moderne og ergonomiske modeller. Noen hjem har imidlertid fortsatt et gammelt toalett, laget i USSR.

Derfor er det lite sannsynlig at noen vil finne instruksjonene om hvordan man håndterer dette mirakelet av ingeniørkunst ubrukelig.

Designtrekk ved det gamle toalettet

Intern organisasjon

Mange innbyggere i Russland og andre land som var en del av Sovjetunionen fortsetter å bruke et gammeldags toalett, kjøpt tilbake i en tid med mangel. Og vi snakker her ikke så mye om å spare penger som om pålitelighet. Få moderne teknologier kan fungere i så lang tid.

La oss se på utformingen av et gammelt toalett mer detaljert.

Hovedtrekkene til dette ingeniørmiraklet er som følger:

laget av keramikk eller støpejern;
har en dreneringsspak, som er plassert enten i midten eller til venstre;
Vannforsyningsrøret er plassert på siden (ingen andre alternativer er gitt).

Når det gjelder utseendet er det ingenting å si her. Alle produkter fra USSR-tiden ble designet og produsert uten hensyn til design, hovedvekten var bare på funksjonalitet og pålitelighet.

Dreneringstanken til den beskrevne rørleggerinnretningen skiller seg spesielt ut. Tross alt avhenger det av hvor lenge toalettet som er installert på toalettet ditt vil vare.

Opplegget for arbeidet er som følger:

Vann tilføres gjennom sideinntaket, som er lukket stengeventiler for et toalett med en spesiell "automatisk maskin".
Vannet dreneres gjennom en bred sifon, lukket med en gummi- eller plastpropp, formet som gummidelen av et stempel.
Avløpet styres ved hjelp av en stang som er festet til spaken. Sistnevnte slippes ut i midten eller siden av tanken.

Prinsippet for drift av den beskrevne mekanismen er ekstremt enkelt: etter å ha fylt beholderen til ønsket nivå, stiger flottøren, og spaken som er koblet til den, presser innløpsventilstangen og blokkerer vannstrømmen fra vannforsyningen. For å aktivere avløpet trenger du bare å trykke på sidespaken eller trekke opp den sentrale.

Merk! Toalettsisternen i sovjetisk stil mangler ulike fjærer og andre smådeler som ofte svikter og krever utskifting. Det er derfor han jobber så lenge. Ved sammenbrudd kan problemet håndteres Husmester, som ikke har erfaring og kunnskap til en rørlegger.

For å være rettferdig bør det bemerkes at andelen gammel teknologi fortsatt synker jevnt og trutt. Tross alt er det færre og færre butikker som selger reservedeler til gammeldagse toaletter, for gassvannvarmere laget i forrige århundre, for gammel elektronikk.

Hvis mekanismen svikter, er det umulig å erstatte den med en ny, på grunn av designfunksjonene til selve tanken. Derfor vil du før eller siden fortsatt måtte ta på deg oppgaven med å demontere det gamle toalettet og erstatte det med et nytt. Det er nettopp dette som vil bli diskutert i neste avsnitt.

Bytte av rørleggerarmatur

Før du starter arbeidet med å fjerne toalettet, må du forberede:

fyll opp med rikelig med filler og et par bøtter;
blokker tilgangen til vann til slangen koblet til avløpsrøret;
koble den fra toalettet;
Tøm vannet fra tanken og skru av beholderen fra basen.

Merk! Mest sannsynlig er toalettet ditt installert på en betongpute og benet er hellet med betong på toppen. Dette ble laget for større styrke. I tillegg er krysset mellom avløpssifonen og støpejernskloakkrøret forseglet med filler dynket i maling. Derfor vil det ikke være mulig å fjerne toalettet intakt, du må bryte enheten.

La oss beskrive demonteringsprosedyren:

Arbeidet begynner med utløpssifonen. Du trenger bare å slå den med en tung hammer og dele den, og deretter koble den fra kloakken. Denne handlingen vil samtidig rocke hele enheten, noe som vil lette videre arbeid.

Slå aldri et støpejernsrør. Dette materialet er veldig skjørt og kan gå i stykker, forårsaker alvorlige problemer(mest sannsynlig må du erstatte en ganske lang del av kloakksystemet).

Når vi er ferdige med nakken, går vi videre til selve toalettet. Hvis du klarte å fjerne den fra betongen, bra. Ellers bryter du kratt og bruk en meisel for å slå ut den gjenværende betongmørtelen fra stedet der enhetens skap ble festet. Vann kan lekke fra benet, fjern det med filler.

Når et toalett kollapser, dannes et stort antall fragmenter med skarpe kanter. Vær forsiktig så du ikke skjærer dem. Dette er svært farlig, da de kan inneholde patogener og andre farlige mikroorganismer.

Når toalettet er fjernet, begynner du å rengjøre området. Til din nytt toalett ikke vingler, må du fjerne all gjenværende mørtel og jevne gulvet perfekt.
Rengjør kloakkrøret. Her må det utvises forsiktighet for å unngå å splitte støpejernet.

Etter å ha fullført operasjonene beskrevet ovenfor, kan du begynne å installere et nytt toalett. Det er bedre å feste det med pigger eller ankerbolter, og bruke en gummi- eller plastmansjett for å koble til kloakken. Prisen er lav, men den vil lette både installasjon og påfølgende demontering (om nødvendig).

Rengjøring av toalettet

Hvis toalettoppussing ikke er det første elementet i planene dine, vil det være nyttig å finne ut hvordan du kan rense toalettets overflate fra mineralforekomster, rust og biologiske avfallsrester.

Følgende stoffer er mest effektive:

Rengjørende slipemidler. Bruk hansker når du bruker dem for å beskytte huden din mot skadelige effekter aggressiv kjemiske elementer.
Alkaliske løsninger. Dette er den velkjente Domestos og Toalett andunge. Men du kan også bruke vanlig blekemiddel.
Sure husholdningsprodukter. Prinsippet for deres handlinger ligner på de forrige.
Sitronsyre og eddik essens. De vasker bort gamle flekker på overflaten av toalettskålen godt.

Konklusjon

Hvis du med jevne mellomrom utfører service på sisternedreneringsanordningen og vet hvordan du rengjør et gammelt toalett, vil det tjene deg godt i mange år. Men før eller siden må det endres. Dessuten presenteres den på markedet stort utvalg VVS-armaturer som kan tilfredsstille selv den mest krevende kunde.

For mer informasjon om dem, se videoen i denne artikkelen.

hydroguru.com

Installere et toalett: arbeidsordre - Mastremont.ru

Toaletter består av: 1 - åpninger for tilførsel av spylevann - toaletthals2 - vannfordeler3 - spylekrone eller -ring som fordeler vann over toalettskålen4 - tallerken eller toalettskål5 - kanal for å slippe avfall fra toalettet inn i kloakkrørledningen6 - utløp eller utløp7 - utløpsarmatur8 - sokkel, tjener som støtte for toalettet9 - lomme, toalettavstivning10 - vanntetting, som fungerer som vannstopper for å hindre at kloakklukt kommer inn i rommet11 - monteringshull for å feste tanken til gulvet og feste setet og toalettlokket

Hoveddimensjonene til toaletter i henhold til GOST 30493-96 er gitt i tabell 1.

Tabell 1. Hovedmål på toaletter

For festing har toalettskåler hull (to eller fire) - i toalettskåler installert i sanitærenheter i boliger.

Montering og tilkobling av toaletter

Typer toaletter

De mest brukte keramiske toalettene laget av keramikk, halvporselen og porselen finnes i flere typer. Det enkleste å montere er toaletter med solid støpte hyller, hvor spylesisterner er direkte montert og sikret.

Å velge et slikt toalett eliminerer behovet for ytterligere tilkobling av et avløpsrør mellom spylesisternen og toalettet. Og det lar deg installere et toalett uten å feste spyletanken til veggen på badet.

Toaletter produseres i følgende typer:

skiveformet med skrå uttak med solid støpt hylle
skivetype med direkte uttak med solid støpt hylle
skiveformet med skrå uttak uten solid støpt hylle, også for barn
skiveformet med direkte utløsning uten solid støpt hylle, også for barn
visir med skrå uttak med solid formstøpt hylle
visir med skråfrigjøring uten solid formstøpt hylle
traktformet med direkte utløp med solid støpt hylle
traktformet med skrå uttak med solid støpt hylle
traktformet med direkte utløp uten solid støpt hylle
traktformet med skrått utløp uten solid støpt hylle.

De såkalte platetoalettene (type 1) er laget med veggmonterte spylesisterner, som monteres på veggen i toalettrommet. "Plate" og "visir" toaletter (type 2...5) er laget med spylesisterne montert på bakre hylle av toalettet. Toaletter er også delt avhengig av retning og plassering av utslipp (4) av kloakk fra toalettet.

Utløser kan være rette eller skrå:

a) toaletter med direkte utløsning (type 2) har en vertikal tilkobling til kloakkrøret og krever en viss (vertikal) tilkobling avløpsrør til toalettet; b) toaletter med skrå utløp (type 1, 3...5) for tilkobling til kloakkrør krever en ekstra tilførsel av kloakkuttak (uttak) fra toalettet til kloakkrøret med skrå uttak. Skivetoaletter er laget med rette og skrå uttak.

Tilkobling av toaletter til avløpssystemet

Installasjonen av toaletter er også preget av metodene for å koble tankene til toalettene og er delt inn i:

for toaletter med solid støpt hylle - tanken festes til toalettkroppen

og for toaletter uten hylle - spyletanker er montert på veggen separat fra toalettet, tanken er koblet til toalettet gjennom et tilførselsavløpsrør - i dette alternativet brukes en mansjett for å koble tanken gjennom røret.

Installasjonsinstruksjoner:

På toalett med solid støpt hylle er tanken boltet til toaletthylla. Når du installerer en sisterne montert på en separat hylle, plasseres gummimansjetten på hyllemunnstykket på toalettet, og deretter festes hyllen til toalettet.

Flottørventilen skal stenge helt av vannstrømmen inn i tanken når den når et nivå 20 mm under overløpet. Når du kobler toalettet til støpejernskloakk Det keramiske utløpet til toalettskålen, sammen med de ytre sporene, er smurt med rødt bly og en fibertjæret linstreng er viklet på den.

Tråden vikles slik at den ikke når enden av utløpet, slik at endene på trådene ikke faller ned i utløpshullet og tetter til avløpet. Den vridde tråden er igjen belagt med rødt bly for å styrke den. Deretter monteres toalettet med utløpshullet i stikkontakten til kloakkuttaket. Vi vil tette stikkontakten til kloakkhullet etter å ha styrket toalettet til gulvet.

Toalettuttaket kobles til en rørledning med en diameter på 110 mm ved hjelp av et støpt eller støpt instrumentrør (7) og en gummimansjett. Bruken av rør med ønsket lengde lar deg justere avstanden fra toalettet til aksen kloakkstigerør.

Den glatte enden av et rør (eller skaftet på en beslag) laget av PP-rør med en diameter på 110 mm er koblet til muffen til en støpejernsrørledning ved hjelp av en gummi O-ring med en innvendig diameter på 106 mm og et kryss -seksjonsdiameter på 9 mm, etterfulgt av fylling av muffen med ekspanderende sement.

For slike koblinger bør det brukes støpejernsdeler uten utsparinger eller hulrom på innsiden av stikkontakten.

I fravær av ringer er det tillatt å bruke forbindelser med stikkontakten forseglet med tjærede tråder og ekspanderende sement. Før du installerer tilkoblingen, smeltes den ytre overflaten av enden av PP-rørdelen i en avstand lik lengden på stikkontakten og drysses med sand.

Generelt diagram over toalettmontering

Feste toaletter til gulvet

Toalettet installeres på et spesielt forberedt sted og festes til gulvet etter at rørledningene er installert og koblet til kloakken. Det bør tas i betraktning at tetningen av sømmene til støpejernskontakter utføres etter at toalettet er festet til gulvet, for ikke å forstyrre fugesømmene og forhindre kloakklekkasjer.

Toalettet er festet til gulvet i følgende rekkefølge:

For toaletter koblet til stålrør (støpejern) - etter montering (kobling) av toalettet til kloakksystemet og vannforsyningen, men før tetting av sømmene.
For toaletter koblet til plastrørledninger - etter montering (tilkobling) av toalettet til plastrørledninger.

Toaletter er festet til gulvet forskjellige måter avhengig av gulvbelegget som toalettet er montert på.

På betongunderlag

For å installere et toalett på en betongbase, bruk sementmørtel i forholdet (deler) sement + sand (1:2). Den såkalte sementputen (25-30 mm tykk). Betongunderlag fukt med vann og installer toalettet på en plastsementmørtel. Overflødig mørtel kuttes til formen på bunnen av toalettskålen og mørtelen får "stivne". Du kan sitte på et slikt toalett først etter 24 timer.

På flislagt gulv

For å montere toalett på flislagt gulv brukes lim som Bustilat, Bustilax eller PVA-baserte lim og epoksy lim. Innføringen av fyllstoff i limet (kritt eller sement) lar deg øke tykkelsen på limlaget og dermed sikre en tettere passform av toalettet til basen. Overflødig lim trimmes også rundt omkretsen av bunnen av toalettet og fjernes.

På trebelegg kjønn

For å installere et toalett på et tregulv, bruk den såkalte "taffeta" - en trebakside under bunnen av toalettet. I sokkelen på utsiden av sidene av toalettet er det hull for skruer for å feste toalettet til tregulvet. Det bør tas i betraktning at hvis toalettet har et direkte utløp, er det nødvendig å forlate (kutte) et hull for kloakkavløpet.

"Taffeta" kuttes ut av en 28-32 mm tykk plate i form av toalettstøttestolpen og festes til et forhåndsmerket sted på gulvet. For ikke å dele taften, er den, som en toalettskål, bare festet med skruer. Etter å ha styrket "taft" til gulvet, installer toalettet på det og fest det til "taft" med skruer.

Tre "taft" kan erstattes med en gummibakside. Underlaget kuttes ut fra ark gummi 5-15 mm tykk langs omkretsen av toalettstøttestolpen, 1-2 cm mindre enn omkretsen, slik at gummien ikke stikker utover kanten av støttedelen av stativet. En gammel matte for rengjøring av skosåler kan tjene som et slikt underlag. Det er også skåret ut hull i gummien til skruene for ikke å gjøre det vanskelig å skru toalettet.

Og skru toalettskålen sammen med baksiden til tregulvet med skruer.

Skruene må skrus på en slik måte at de ikke fliser av kanten av hullet for skruen eller at den støttende delen av toalettet knekker helt - det er tross alt keramikk, ikke metall.

Hovedstørrelser på toaletter

Setene er laget:

med eller uten spor i frontdelen
plastseter er laget med trekk og uten trekk
treseter er laget uten trekk

Dimensjonene til setene er tatt fra betingelsene for fullstendig overlapping av konturene til toalettspyleringen med minst 5 mm fra innsiden og utsiden langs hele omrisset av spyleringen til toalettene som setene er beregnet for.

Setene og deres deksler skal lett rotere på aksene til monteringsutstyret. Setet skal ha minst fire støtdempere av gummi eller plast. Støtdempere for plastseter kan gjøres integrert med setene.

Seter må leveres av produsenten komplett med monteringsutstyr. Settet inkluderer:

Setet og beslagene for å feste det til toalettet i samsvar med monteringstegningen av settet med arbeidstegninger.

Setemonteringsutstyret er laget av plast som oppfyller styrkekravene. Bolter og muttere av beslag for å komplettere toaletter med en festet hylle er laget av messing for komplettering av toaletter med en solid støpt hylle - fra messing eller plast er laget av alle typer setefester beregnet på å komplettere toaletter med en ekstra hylle av messing.

mastremont.ru

Toalettdesign: tank, uttak, spyling, skål

Toalettet kan trygt kalles det mest nødvendige møbelet på badet til en leilighet, privat hus eller kontorbygg. Et toalett er akkurat tingen, når du velger hvilken, først og fremst må du fokusere på egenskaper som funksjonalitet, brukervennlighet, og først da ta hensyn til fargen og forskjellige dekorative elementer.

For å velge det mest praktiske toalettet for bruk, må du grundig forstå designen, variasjonen er forskjellig moderne marked rørleggere.

Toalettdesign: hva består et toalett av?

Hele utformingen av toalettet kan deles inn i fire deler, og ved å sammenligne de foreslåtte alternativene for hver av dem separat, kan du gjøre ditt riktige valg.

Det er usannsynlig at du i dag kan finne et toalett med en høytmontert sisterne installert nesten under taket, hvor lengden på avløpsrøret er mer enn 1 meter i salg. Spyletankene til moderne toalettmodeller er plassert rett over bollen, og de kalles kompakte toaletter, på grunn av det faktum at de er utmerkede plassbesparende på små bad.

Høy kvalitet og lydløs drift av toalettet avhenger av spylemekanismen og mekanismen for å samle vann inn i tanken.

Toalettspylemekanismen, som betjenes ved å trekke i stangen, har lenge vært utdatert og finnes sjelden i butikker. Gummi-"pæren" som fungerer som en ventil, selv om den ble erstattet over tid med en silikon, kunne fortsatt ikke sikre økonomisk forbruk av vann, hvis tariffer vokser raskt.

Moderne toalettmodeller er utstyrt med en skyllemekanisme med trykknapp. Det er en spak skjult i tanken, som aktiveres av en knapp montert på lokket til tanken, eller montert i veggen hvis tanken er skjult.

Toaletter med denne mekanismen kan ha en eller to spyleknapper. I modeller med to knapper frigjør en knapp hele volumet av vann fra tanken, og den andre - bare halvparten av den. Dette lar deg bruke vann rasjonelt, fordi du ikke alltid trenger et stort volum vann for å skylle. I en en-knapps modell gir en enkelt knapp to moduser valget av en av dem avhenger av graden av å trykke på knappen. Men det er også en enklere versjon av en-knapps-mekanismen: en knapp - en modus.

Systemet for tilførsel av vann til tanken, som ligger i dens øvre del, er oftest installert i billige husholdningsmodeller, og blir i økende grad erstattet av det som leverer vann til den nedre delen av tanken. Denne tendensen skyldes det faktum at vann som strømmer ovenfra skaper en sterk og ubehagelig støy. Og dette ubehaget kan unngås nøyaktig ved hjelp av toalettmodeller som er utstyrt med beslag for å tilføre vann til den nedre sonen av tanken.

Denne støyeffekten når du fyller tanken med vann er mer typisk for kompakte toaletter, mens tilkoblede og konsollmodeller fungerer nesten lydløst, siden tankene deres er skjult bak veggen og har god lydisolasjon.

Når du går til butikken for å kjøpe et toalett, må du vite nøyaktig hvilket kloakkrøruttak som er gitt i leiligheten. Muligheten for å installere den valgte modellen vil avhenge av dette.

De tre vanligste typene toalettutløser:

skrå, der kloakkrøret er plassert fra topp til bunn, med en helningsvinkel på 35-45 grader;
rett - dette er når det horisontale røret er plassert parallelt med gulvet;
vertikalt, er røret vinkelrett på gulvet og er begravet i det.

Et skrått toalettuttak er typisk for standardhus bygget under sovjettiden i andre halvdel av 1900-tallet.

Vertikal utslipp er populært for private hus, hvor kloakksystemet kan installeres direkte gjennom gulvet. Og Stalins høyhus er også utstyrt med et slikt eksosanlegg. Det er han som kan sørge for at toalettet monteres tett inntil veggen, noe som er viktig hvis hver centimeter av baderomsarealet teller.

I Europa og i moderne russiske hus er toaletter med horisontale uttak oftere installert, spesielt siden disse modellene enkelt kan tilpasses for vertikale og skrå uttak ved hjelp av spesielle adaptere. Men det er verdt å vurdere at når du bruker adaptere, øker lengden på toalettet litt, så hvis baderomsplassen er veldig begrenset, er det bedre å ikke kjøpe en modell som krever modifikasjoner før installasjon.

Det er to hovedavløpssystemer:

kaskade eller horisontal flush;
dusj eller sirkulær spyling.

Med en kaskadespyling tilføres vann til bollen i en kontinuerlig strøm, men kun den ene siden vaskes. Toalettmodeller med denne spylen er de mest populære og rimeligere, men pålitelige og vil vare i årevis. De negative aspektene ved dette skyllealternativet er: utilstrekkelig nivå av hygiene og høyt forbruk vann. Dette betyr at du må rengjøre toalettet ofte og betale mer for vann.

Ved spyling med dusj kommer vann jevnt inn i bollen, fordelt over hele overflaten. Vanntilførselen kan rettes ikke bare direkte, men også i vinkel til kanten av toalettskålen, som danner en trakt som grundig vasker overflaten av bollen. Dette spylesystemet kan sammenlignes med det horisontale systemet ved at det sparer vann og skaper praktisk talt ingen støy i det hele tatt.

Riktignok er det også ulemper med toalettmodeller med sirkulær spyling. Sammenlignet med toaletter med kaskadespyling, har de høye kostnader og en liten diameter på vannforsyningshullene, noe som vil påvirke levetiden til et slikt toalett. Hardt vann vil gradvis tette små vanntilførselsåpninger og til slutt føre til dårlig spylekvalitet. Derfor, hvis du bestemmer deg for å kjøpe et toalett med sirkulær spyling, bør du prøve å finne en modell med hull med størst mulig diameter.

En riktig valgt bolle vil gjøre det lettere å rengjøre overflaten og vil også unngå sprut når du bruker toalettet.

Det plateformede toalettet (med en "hylle") var veldig populært i sovjettiden, men i dag produseres det nesten aldri. Dens største fordel er fraværet av sprut, men på andre måter er det mye dårligere enn moderne modeller. For det første krever en bolle med denne formen konstant rengjøring, siden avfallsprodukter og vann blir beholdt på hyllen etter spyling, noe som fører til dannelse av rust. For det andre forblir den ubehagelige lukten i slike toaletter i lang tid.

Et toalett med en traktformet bolle er det beste alternativet for de som setter hygiene først. Smuss på veggene til et slikt toalett henger nesten ikke, men går rett ut i vannet, takket være fraværet av avsatser og formen på bollen, avsmalnende mot bunnen, som ligner en trakt. Dette betyr at du ikke trenger å rengjøre et slikt toalett ofte.

Lukt vil ikke skape ubehag, siden spredningen er minimal. Men sprut er den største ulempen med et traktformet toalett. Produsenter prøver å bekjempe denne ulempen ved å installere et anti-sprut-system og utvikler forbedret bollegeometri, men så langt har de lykkes i å redusere spredningen av sprut, og å bli kvitt dem helt er bare i fremtiden.

Et baldakintoalett (med skråning) hindrer sprut og lukt bedre enn andre modeller, men krever hyppigere rengjøring. "Hylle" av denne typen Det er ingen toalettskål; den har en skrånende indre overflate.

Når du velger et toalett, må du ta hensyn til hver av de oppførte delene av designet for å finne den ideelle, som ikke vil skuffe over mange års tjeneste.

postroy-sam.com

Tilkoblingsskjema over toalettet til kloakk og vannforsyning

Tilkoblingsskjemaet til toalettet til kloakk og vannforsyning er viktig for riktig utførelse av arbeidet. Det er best å invitere en spesialist til å opprette forbindelsen. Hvis du ikke har viss kunnskap og erfaring, kan du gjøre noe unøyaktig. Da kan det oppstå en nødsituasjon. Noen ganger oppstår ikke dette problemet umiddelbart, men etter en viss tids bruk.

Det er spesielt viktig å koble det nye toalettet til det gamle kloakkrøret i henhold til diagrammet. Hovedsaken er at de passer til hverandre i størrelse. I butikker kan du velge en av tre typer toaletter. De er alle forskjellige fra hverandre i plasseringen av røret som brukes til spyling.

Et toalett med spylerør plassert horisontalt.
Et toalett hvor spylerøret går i en vinkel på 90 grader i forhold til gulvbelegget.
Rørleggerutstyr med spylerør senket i en vinkel på 30-40 grader.

Det er veldig viktig å ta nøyaktig det samme toalettet som ble installert tidligere.

Koble til et toalett med horisontal spyling

Denne typen toalett er den vanligste i vårt land, fordi... kloakk leilighetsbygg bygget for ham. For å koble til røret og utløpet, må du bruke en tetningskrage.

Der toalettføttene er, er det spesielle hull. De er designet for å montere toalettet på gulv.

Koble til et toalett med vinkelrett avløp

Denne typen toaletter brukes i europeiske land. Nylig har den begynt å bli brukt i private hjem og nye høyhus.

Det særegne ved denne typen toalett er at sifonen og røret er rettet nøyaktig vinkelrett på gulvbelegget. De er plassert inne i toalettstrukturen. Fordelen med et vertikalt uttak er muligheten til å installere toalettet slik du ønsker. Den kan for eksempel presses veldig tett mot veggen.

Arbeidsplan:

Først av alt, plasser toalettet på gulvbelegget og spor omrisset med en blyant.
Når merket er laget, kan flensen monteres. Vil gjøre standard alternativ skrueform med lås.
Et kloakkrør settes inn i midten av flensen.
Direkte installasjon av toalettet på flensen.
Flensen skrus til den er helt sikret. Tetningsringen bidrar til å automatisk presse eksosrøret til rørets endeside.

Koble til et toalett med skråspyling

Først av alt er det skrå utløpet til toalettskålen behandlet med en blanding av tørkeolje og rødt bly. Dette gjøres for å bli kvitt mulige riller.
Etter at blandingen tørker, vikles en tråd med en harpiksbase på utløpet ovenfra. Dette gjøres uten å forlenge kantene med 0,5 cm. Tråden skal ikke berøre åpningen til kloakkrøret. Hvis det ikke lages et gap, vil kloakken med jevne mellomrom bli tett.
For å sikre at harpiksstrengen er tett festet, smøres den med rødt bly på toppen.

Installasjon av toalett ved å koble til stikkontakten og kloakkuttaket.

Videoen nedenfor viser hvordan du kobler toalettet riktig til kloakken:

vodabook.ru

Innsiden av toalettsisternen - hvordan endre den selv (instruksjoner)

Det er umulig å forestille seg bolig uten et velutstyrt bad. Og det viktigste i det er et toalett med en spylesisterne.

Toaletttanken er en integrert del av denne rørleggerinnretningen, uten hvilken den rett og slett mister meningen med formålet. Innsiden av toalettsisternen lar deg fjerne menneskelige avfallsprodukter ved å tilføre en dosert porsjon vann og etterfylle beholderen.

Betydningen av dette rørleggerutstyret på et toalett kan bare forstås fullt ut når toalettet er ødelagt og det er umulig å bruke det.

Det er en utmerket artikkel på nettsiden vår om hvordan du lukker rørene i toalettet plastpaneler

Dreneringstank - innvendig struktur

I prosessen med forbedring ble mange design av disse produktene utviklet og brukt. Basert på plassering kan avløpstanker klassifiseres som følger:

Øvre - plassert i en høyde på omtrent en og en halv meter over toalettskålen, tilføres vann gjennom et rør etter å ha påvirket det hengende håndtaket. Ved å trekke i den åpnes avløpsventilen, og en del vann renner inn i bollen.

Skjult. Beholderen er plassert i en nisje, som er arrangert i veggen i rommet. Med dette alternativet er startknappen plassert på det vertikale planet til skilleveggen (døren). De er vanligvis laget av plast.

Den kompakte tanken festes direkte til toalettskålen. For dette formålet har den en spesiell hylle med hull. Festing gjøres med skruedeler for lervarer de er laget av plast.

Toaletttanker kan lages av forskjellige materialer:

Støpejern. Støpegods laget av dette materialet er den originale metoden for produksjon av toalettsisterner. Foreløpig er bruken deres ikke relevant, men etterspørselen er fortsatt, og det er grunnen til at de fortsatt produseres. Støpejernsprodukter er ofte dekorert med dekorative støpeelementer. Selve materialet er slitesterkt og pålitelig. (Se bilde 2.)
Keramikk. Det mest populære materialet for produksjon av sanitærutstyr for tiden. Produktene er ganske slitesterke med en ren, glatt overflate som er enkel å vaske og rengjøre. Det anbefales ikke å bruke pulver og pasta med slipemidler til dette.

Plast. Disse VVS-armaturer er produsert ved stempling fra forskjellige polymerer. Fordelen er høy produksjonspresisjon, når mekanisk modifikasjon praktisk talt ikke er nødvendig.

Produkter fra polymermaterialer De brukes vanligvis til skjult installasjon, så bredden deres er mindre enn for produkter laget av andre materialer.

Innvendig struktur av avløpstanken

Når du installerer et nytt toalett med en spylesisterne, er det første du må ta hensyn til fullstendigheten til det kjøpte utstyret og dets størrelse. Hvis tilstanden til bollen bestemmes rent visuelt for å etablere dens integritet, er dreneringsanordningen verdig nærmere oppmerksomhet. Den må ikke bare installeres riktig, men også konfigureres til å fungere i optimal modus. Dette kan gi betydelige besparelser i vannforbruket.

I dag markedet byggematerialer fylt med en masse forskjellige produkter når det gjelder materiale og innvendig fylling. Om ønskelig kan du også finne VVS-armaturer av utdatert design, om nødvendig.

Designversjoner Den interne strukturen til avløpstankene er nesten lik med mindre forskjeller fra ulike leverandører:

Mekanismer som inkluderer en stoppknapp. Vannet vil tappes til det trykkes eller hele volumet har strømmet ut. Hvis du slipper knappen tidligere mens toalettskålen rengjøres, vil væske slutte å strømme inn i den.
Tøm enheter med to knapper. Når en av dem trykkes, helles hele volumet av vann ut, og når du bruker den andre, helles en del av væsken ut avhengig av strømningshastighetsjusteringen. Det er umulig å forvirre knappene - de er av forskjellige størrelser. De dukket opp på markedet relativt nylig, og dette skyldes behovet for å spare vannressurser og, som et resultat, dine egne penger.
To-modus dreneringsmekanismer.

Tankene er også forskjellige når det gjelder spylingens natur:

direkte - i dette tilfellet strømmer vann inn i bollen direkte fra tanken, i en retning;
revers - ved spyling kan vannet endre innstrømningsretningen, noe som renser toalettskålen mer effektivt, selv om dette skaper støy.

En typisk utforming av en toalettsisterne ligner en vanlig vanntetning, som inkluderer en flottør og et system med spaker. Når du bruker en knapp eller stang (for stangmekanismer), strømmer vann fra topp til bunn, og renser toalettskålen.

I dette tilfellet beveger flottøren seg ned og åpner innløpsventilen gjennom et system med spaker, gjennom hvilken vann fra vannforsyningsnettverket kommer inn i beholderen og fyller den for senere bruk.

Innvendig for sisternen inkluderer:

Innløpsventilen.
Flyte.
Hevert.
Et system med spaker for bevegelige deler og komponenter i mekanismen.

Innløpsventilen

Denne enheten er representert av en rekke forskjellige produsenter konstruktive løsninger, men essensen er den samme for alle: dette er en drivventil på et vannforsyningssystem, som opererer under påvirkning av kraft fra en flottør.

Når flottøren senkes, åpnes stempelet og vann strømmer inn i tanken gjennom røret.

Når den fylles, stiger flottøren opp og bruker en spak for å flytte stempelet utover, og gradvis lukke røret. Samtidig strømmer vann mer og saktere, og når tverrsnittet er fullstendig blokkert, stopper strømmen inn i beholderen.

Flyte

Dette produktet er en gummi eller plastikk boks, hvis formål, i samsvar med navnet, er å svømme. Samtidig, gjennom en metallspak, åpner og lukker den inntaksventilen.

Hevert

Dette er en enhet for tømming av vann fra tanken til toalettskålen. Sifonen til toalettsisternen aktiveres når spyleknappen trykkes inn, som et resultat av at det dannes et vakuum i luftkammeret.

Under dens påvirkning pumpes vann aktivt ut av tanken til den er helt tom.

Overløpsenhet - vanlige sammenbrudd og reparasjon av dem

Det er normalt å fylle tanken til 80 % av hele dens kapasitet. Dette oppnås ved å justere innsugsventilen, eller rettere sagt flottørens posisjon.

Det oppstår imidlertid situasjoner når det oppstår en funksjonsfeil i låseanordningen og toalettbeholderen renner over. I dette tilfellet er det uunngåelig å flyte over beholderen og vann renner ut på gulvet.

For å unngå denne situasjonen er et overløpsrør installert i beholderen, som fører til avløpet. Når væskenivået stiger over normalt, strømmer det gjennom røret inn i avløpet, og forhindrer oversvømmelse av rommet.

Se videoen

Imidlertid er en slik situasjon når vann renner ut av tanken uten å stoppe, et tegn på en funksjonsfeil og en grunn til umiddelbar inngripen for å eliminere den. Med tanke på moderne trender innen produksjon av rørleggerarbeid, er det sannsynlig at det ikke vil være nødvendig å gjenopprette funksjonaliteten til en ødelagt enhet, men heller å erstatte den helt.

Men den erstattede enheten må fortsatt demonteres for å forstå hvorfor den mislyktes og eliminere årsaken. Installer for eksempel et internt fint (grovt) filter ved innløpet til tanken.

En annen årsak til det konstante søl av vann kan være et brudd på tettheten til låsemekanismen på grunn av slitasje på pakningen. Den må bare byttes ut.

Generelt er vann som lekker inn i toalettet en typisk sammenbrudd av denne enheten. En av årsakene kan være skade eller slitasje på innsiden av sisternens sifonmembran. Hvis en slik feil oppstår, må sifonmembranen skiftes ut, og dette kan gjøres i følgende rekkefølge:

Tøm vannet fra beholderen. For å hindre at beholderen fylles gjennom innløpsventilen, må flottøren sikres på en eller annen måte i øvre posisjon, eller enda bedre, stenges av. kuleventil på vannforsyningsuttaket.
Skru av mutteren som fester avløpsrøret.
Løsne sifonmutteren som er plassert ved bunnen ved utløpet av beholderen.
Koble heverten fra væskeutløserspaken og fjern den.
Fjern membranen og erstatt den med en lignende.

Sett sammen mekanismen i motsatt rekkefølge.

Under arbeid er det nødvendig å inspisere øvrige toalettinnredninger og korrigere der det er nødvendig. På slutten av arbeidet må du fylle tanken og utføre flere testkjøringer med vann for å sikre at problemet er løst.

Det er også nødvendig å kontrollere alle skjøter i systemet for lekkasjer. Hvis noen blir funnet, ta tiltak for å eliminere dem. Når dette ikke lar seg gjøre, er det nødvendig å invitere en kvalifisert rørlegger for å fikse lekkasjene.

Hva gjør du hvis toaletttanken ikke fylles

Se videoen - hva du skal gjøre hvis vannet ikke fylles opp

Dette er en av typiske feil toalettspylesystemer. Hvis det oppstår, bør du ikke løpe til butikken for en ny tank. La oss prøve å finne ut av situasjonen selv ved å bruke følgende algoritme.

Fjern dekselet.
Sjekk posisjonen til flottøren. I noen tilfeller er årsaken til feilen dens forvrengning, som forhindrer bevegelse inne i beholderen. Det er nødvendig å gjenopprette posisjonen, fylle tanken og foreta en testdrenering av væsken.
Se etter vann i rørleggersystemet på andre konsoller.
Steng innløpskranen og skru av tilkoblingsslangen. Inspiser for å sikre at den ikke er tett.
Inspiser hullet i inntaksventilhuset og, om nødvendig, rengjør det fra forurensning med en spiker eller elastisk wire.
Kontroller stempelslaget; hvis det er stramt, er det nødvendig å fjerne og rengjøre overflaten på denne delen, og oppnå fri bevegelse i kroppen.

Når dette arbeidet er fullført, er det nødvendig å sette sammen systemet tilbake og teste tanken to til tre ganger. Som regel er slike handlinger tilstrekkelige for å løse problemet. Hvis beholderen fortsatt ikke fylles, må du besøke en rørleggerbutikk og kjøpe en ny ventil.

Installasjonen skjer i omvendt rekkefølge. Samtidig anbefaler vi deg å kjøpe og installere filtre for rensing av springvann og installere dem umiddelbart etter vannkran.

Å fastslå at toaletttanken er ødelagt bør ikke føre til sjokk. De fleste problemer kan løses selv. Hvis dette mislykkes, ring nødetaten - mot et gebyr vil de enkelt fikse ethvert problem.

Montering og utskifting av beslag

"Ingenting varer evig," dette gjelder fullt ut for toalettspyler. Før eller senere må du begynne å bytte ut beslagene, det vil si den indre strukturen til tanken. Når du bestemmer deg for å gjøre arbeidet selv, må du ta hensyn til en rekke forhold:

Selve behovet for utskifting forutsetter en betydelig levetid for enheten din. Derfor, når du skal handle internt, må du i det minste vite alderen på enheten.
Det er mange produsenter av VVS-armaturer, og hver av dem har sin egen designfunksjoner inn i enheten. Derfor må du også kjenne forfatteren av produktet.
Behovet for å reparere og gjøre det selv krever viss kunnskap og ferdigheter, samt tilgjengeligheten av spesialverktøy.

Å installere innsiden av en dreneringstank er en møysommelig jobb, sammenlignet med å montere et nytt produkt, så du må behandle det med den største forsiktighet og ansvar. Ellers kan det oppstå lekkasjer, eliminering av disse er svært plagsomt.

Video - utskifting av beslag

Det bør huskes at innsiden av tanken kan være ganske komplekse og skjøre strukturer, hvis sammenbrudd feil installasjon svært sannsynlig.

Forskjeller på innsiden av beslag fra forskjellige produsenter kan avhenge av vannforsyningsmetoden. Det finnes slike funksjoner.

Den laterale tilførselen av væske sørger for plasseringen av de indre delene i den øvre delen av tanken, som er typisk for innenlandske produkter. Dette systemet er det mest økonomiske, men væsketilførselen er ledsaget av merkbar støy. I mer prestisjefylte modeller tilføres vann gjennom et rør, hvis ende senkes til bunnen og fyllingen skjer stille.
En enhet for å levere vann nedenfra finnes oftest på utenlandskproduserte modeller, men nylig har den også dukket opp på innenlandske produkter.

Skylleanordninger aktiveres når spaken trekkes opp eller når en knapp trykkes inn, hvorav det kan være to for forskjellige vanndoser ved spyling.

Hvilke prinsipper bør følges ved reparasjon?

Se videoen - intern struktur og operasjonsprinsipp

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å forberede utstyret. Dette betyr å gjøre følgende:

Du må stenge kranen på vanntilførselsrøret foran innløpsventilen.
Fjern dekselet. For å gjøre dette, må du kanskje skru av den knappformede låsen, vanligvis plassert på venstre vegg av beholderen. Skru ut festeskruen og fjern dekselet, slik at du får tilgang til innsiden av tanken.
Inspiser beslagene for å identifisere slitte eller ødelagte elementer.

Inne i påfyllingsbeslaget er det en membranventil eller stempelventil. Enhver av disse designene er følsomme for fine forurensninger som alltid er tilstede i springvann.

Ved å sette seg på veggene til rørene og eventuelle overflater som det kommer i kontakt med, forstyrrer disse forurensningene driften av ventilmekanismene. Strukturen til dette sedimentet er veldig sterk, og det kan bare fjernes mekanisk.

Hvis på innløpsrør filtreringsenheter er ikke installert, periodisk utskifting av beslag er uunngåelig. Du kan forlate tømmemekanismen med trykknapp til fordel for en stang.

For å installere en ny mekanisme i tanken, må du først fjerne den gamle. Dette kan gjøres ved å vri den med klokken til den er helt utkoblet. Du bør imidlertid ikke bruke overdreven kraft hvis festepunktet ryker, vil det være problematisk å fjerne det.

De nye beslagene må passe med størrelsen på tanken du må være oppmerksom på ved kjøp.

Se videoen

Det er også nødvendig å ta hensyn til riktig installasjon av tetningselementer - pakninger. Deres plassering i vinkel kan føre til ekstra belastninger og over tid til dannelse av sprekker i kroppen, noe som er skadelig for keramiske produkter.

Når du installerer festemidler, må du ikke bruke overdreven kraft for ikke å skape ekstra belastninger.

Å installere innsiden av tanken ser ikke ut som kompleks operasjon. Det er fullt mulig å gjøre det selv.

Konklusjon

Hovedkravet for driften av slike rørleggerprodukter er konstant tilsyn med driften. Ethvert avvik fra normen indikerer visse endringer i fyllingen av enheten, og du må tydelig forstå konsekvensene av slike endringer.

De farligste fenomenene er situasjoner når vannet renner over det tillatte nivået. Dette er fylt med oversvømmelser av naboer under og reelle betydelige kostnader for å eliminere konsekvensene.

Se videoen

For tiden har enheter for å koble toalettet direkte til vannforsyningen dukket opp på rørleggermarkedet. Dette eliminerer behovet for en tank som sådan. Man bør tenke at fremtiden tilhører produkter av denne typen.