Økningen i antall enheter som det er nødvendig å installere et tilkoblingspunkt for inne i et industri- eller boligbygg har ført til utviklingen av mange måter å feste kabelen til veggen på, både i byggefasen og på lang sikt og fast bebodd rom. I ulike situasjoner du må velge hvordan du monterer ledningene på veggen slik at de ikke ødelegger interiøret, overholder elektriske sikkerhetsregler, og er beskyttet mot ytre miljøpåvirkninger og utilsiktet skade. Et vesentlig aspekt er rasjonelt forbruk av material og kostnadsbesparelser.

Typer ledninger

Behovet for å feste ledningen til veggen vurderes først fra synspunktet om forventet levetid. Strømkabler Ledningene som kommer fra koblingsbokser er beregnet for langtidsbruk. Kommunikasjonslinjer og fjernsynsforbindelser er av en midlertidig type, i stand til å endre posisjon om nødvendig.

Basert på dette er det 2 typer legging av elektrisk kommunikasjon:

• åpen ledning, når linjen er festet til den ytre overflaten av strukturen og hele nettverket er tilgjengelig for inspeksjon og delvis reparasjon;
• skjulte ledninger er innebygd i veggmaterialene (oppmurt) og er tilgjengelig for operasjoner ved tilkoblingspunktene til den (stikkontakter, kontakter) eller mellomkobling (bokser, paneler).

Hvis den skjulte ledningsføringen er laget i korrugert el glatte rør, så er en påfølgende rask en mulig i disse områdene.

Eksempel på montering i glatt PVC-rør vist i en serie bilder:

I tekniske rom slike ledninger kan forbli avdekket av et lag med gips, i boligleiligheter den er plassert under etterbehandlingslaget.

Prefabrikkerte betongfabrikker produserer til og med spesielle typer paneler med innebygde plater og designutgangspunkter til koblingsbokser.

Påvirkning av grunnmateriale

En annen faktor som påvirker valget av metoder for å feste kabelen til veggen vil være dens design og produksjonsmaterialer.

Bærende og innvendige vegger i bygningen er reist i følgende alternativer:

• armert betongpaneler;
• murverk (solid, hul, flerlags, kombinert);
• tre (stokker/bjelker);
• hellet monolittisk betong;
• nippe paneler;
• ramme-panel konstruksjon.

I hvert enkelt tilfelle er det nødvendig å bestemme hvilken feste som skal brukes for den valgte typen ledninger.

Murverk

Diagram og metode for hvordan du fester kabelen til murvegg, velges basert på tilgjengelige verktøy og materialer. Som regel er ikke murverk uten beskyttende belegg gips, så ledningene blir lukket type.

Hvis arbeidsvolumet er stort, trenger du en hammerbor og en vinkelsliper for utjevning. Korte seksjoner kan fullføres for hånd med meisel og hammer.

Et eksempel på ledninger på en murvegg er synlig på bildet:

Du kan pålitelig fikse tilkoblingen av ledningene til veggen på enkle måter, som ikke krever utgifter til spesielle festemidler: hurtigtørkende mørtel (alabaster, gips, lim), wire til drevne spiker/skruer, tinnstrimler + spiker. Hovedbetingelsen er pålitelig feste uten mulighet for forskyvning eller henging.

Etter at kabelinstallasjonen er fullført, vil kanalene være. For å forhindre at de påvirker den monolittiske strukturen til den påførte mørtelen, er fordypningene dekket med et armeringsnett.

Monolittiske faste overflater

TIL betongvegg ledningene festes med dybler vha monteringspistol eller manuelt bore hull for å installere en plasthylse, som en festebrakett eller klemme er skrudd til med en skrue.

Velg hvordan det ser ut plastfeste, vist på bildet:

Avhengig av diameteren på kabelen (bunt med ledninger), brukes også stifter og perforert metalltape som festemidler industriell produksjon og egenproduksjon.

Bruken av en monteringspistol på forskjellige typer kabel- og korrugerte betongfester er demonstrert i videoen:

Legging i rør

Monolitisk betongoverflater Nei, ledningene festes på brett, i rør eller ved hjelp av korrugering. Ledningene kan forbli åpne, monteres inne i veggen under konstruksjonen, eller skjules under etterbehandling. Noen ganger, for å forenkle arbeidet, kuttes kanaler inn i platene permanent forskaling, men en slik løsning fører til brudd på ensartetheten til varmeisolasjonsbeskyttelsen til huset på steder hvor polystyrenskumplatematerialet fjernes.

Gjennomførings-Ø av ulike standardiserte produkter lar deg velge materialet som det riktige antallet tilførselsledninger kan legges i. Egenskapene til korrugerte PVC-rør for legging av kraftnett er presentert i tabellen:

Før du installerer korrugeringen i henhold til designdiagrammet i den selvnivellerende veggen, må du tre en myk ledning inn i den, slik at du senere enkelt kan sette inn ledningene. Hvis du trenger å legge flere kabler i ett rør, divergerende i forskjellige retninger i mellombeslag (tees, albuer, kryss), så tre nødvendig mengde ledninger i retninger, og de tilsvarende endene er merket inn forskjellige farger(maling, farget elektrisk tape).

Hvis en slik forberedelse for å trekke den myke kjernen ikke er gjort på forhånd, må du bruke en kabel (ca. Ø 3 mm), som trygt passerer inn i røret i en avstand på 3 - 4 m. Enden av kabelen må lukkes med lodding eller en rund dyse slik at den ikke fluffer opp i den trange bølgen , ikke ble sittende fast, ikke skadet den ved frammating med rulling.

I forhold som ikke krever en streng estetisk tilnærming, i tekniske rom for pålitelig beskyttelse ekstern ledning bruk en mer stiv metallslangekobling distribusjonsbokser(også metall). Prinsippet for å feste det til veggen er ikke forskjellig fra plastkorrugeringen og er vist i diagrammet:

I alle tilfeller (rør, korrugering, metallslange) er det viktig å feste kabelutgangen godt i kontaktene til den vedlagte boksen i en vinkel på 90°, slik at den første festingen plasseres i en avstand på ikke mer enn 10 cm .

Vegger med forskjellige tettheter

Avhengig av ledningens merke og materialet den skal installeres i, monteres ledningen på innvendig vegg kan ha forskjellige design.

I tilstrekkelig sterk gips, når det ikke er behov for å feste korrugeringen, kan du bore hull og hamre i stifter - dybler med en ledning som tidligere er satt inn i dem. Et eksempel på slike festemidler er synlig på bildet:

På overflater laget av tre, plater presset fra sagflis, installer ulike typer stifter og klemmer (som på betongmonolitter), der skruer og spiker fungerer som festemidler. Installasjonen utføres raskt for hånd, og en konstruksjonspistol erstatter en elektrisk skrutrekker.

Tynne ledninger for Internett og telefon kan festes til treet. Dette er en spesialskrue som skrus delvis inn i veggen, og en tynn leder skrus fast på den utstikkende delen i en knute.

Til myke grunner Typer gipsplater bruker plaststifter og klips, som ganske enkelt spikres med små spiker. Den raskeste måten i dette tilfellet vil være å bruke spesielle U-formede stifter og en konstruksjonsstiftemaskin. Disse brakettene er designet for rask montering av ledninger og har plastbegrensere for ikke å knuse den strømførende lederen.

Skjul ledningene i leiligheten ved hjelp av gulvlister i plast, som har indre hulrom som kan lukkes dekorativt deksel. Det gjenstår bare å montere fotlisten og lage utgangspunkter til stikkontaktene.

En populær metode for å feste kabler, som kombinerer enkelheten ved å legge åpne ledninger og ikke være iøynefallende for visning i en lukket type, er kabelkanaler av plast. En bunt med ledninger i en boks dekket med lokk er alltid tilgjengelig for inspeksjon og bytteskift. Kanalen er festet til veggene med skruer, lederne inne i den med plastbånd.

Bokser og distribusjonsbokser for dem er tilgjengelige i forskjellige størrelser, du kan alltid velge riktig merke for et spesifikt nettverksdiagram. I utseende har slike bokser på veggene til et kontor eller hjem blitt kjent og forårsaker ikke ubehag i oppfatningen av situasjonen.

Du er her nå - hjemmeside - Alt om reparasjoner:

Når du skal henge noe på veggen er ikke dette et spørsmål i det hele tatt!

Du trenger en borhammer eller slagbormaskin. Et par dybler. Nivå, hammer, målebånd.

Hvis det er en hylle eller et skap, plasserer vi det på det stedet og merker omtrent nivået på hullet. Vel, da er det ganske enkelt, mål avstanden mellom hullene på hyllen eller skapet.

Vi markerer det første hullet, tar et nivå og tegner det, tar et målebånd og setter avstanden. Skjæringspunktet mellom nivålinjen og avstanden på målebåndet vil være ditt andre hull!

Hvis det er flere hyller eller skap, gjør vi dette:

Vi starter enten fra det ytterste høyre punktet eller det ytterste venstre punktet, borer, hamrer inn en dyvel, knytter en tråd og nivellerer den. På stedet der en person holder tråden, må den på en eller annen måte sikres. Du kan bore og feste den til en dyvel bare hvis hullet fra den grove dybelen enten er skjult av en hylle eller et skap.

En vanlig dyvel 6 x 40 tåler minimum 50 kg per kutt i betongvegg. Jeg tror at du ikke vil ha mer enn 100 kg i ett skap!

Hvorfor er alt dette, hvordan man henger en hylle, eller hvordan man henger et skap, en så enkel operasjon at det til og med på en eller annen måte er kjedelig!

Men her er det jeg ville fortelle deg om.

Hvordan henge den nøyaktig første gang?

Hvordan henge noe hvis hull ikke er direkte tilgjengelige!?

Se for deg en situasjon der du målte, hamret en spiker og ikke traff riktig størrelse av ulike årsaker, men det er allerede umulig å bore videre!?

Har en slik situasjon noen gang oppstått!?

Siden jeg jobbet mye både i bygg og som snekker og snekker, måtte jeg se mye!

Og ofte viste nettopp denne situasjonen seg å være praktisk talt uløselig første gang!

Men det er en måte som er genial, som alle de enkleste tingene! Og jeg husket denne metoden da behovet oppsto for å henge en skjøteledning!

Heng skjøteledningen til datamaskinen på baksiden av skrivebordet første gang og akkurat der du trenger det! Den øverste bordplaten strekker seg litt utover bakplaten, og det er derfor vi har en stopper!

Vi må lage en mal.

1. Velg selvskruende skruer slik at de passer fritt inn i opphengshullet.

2. I dette tilfellet hadde jeg tynn papp liggende.

TILKNYTTELSE AV UTVIDELSEN

Det er mer praktisk enn et enkelt ark, fordi skruene vil holde bedre der.

3.Sett inn skruene og flytt dem inn ekstreme punkt kleshengere,

4. Ta pappen og juster den langs en av sidene, trykk på pappen slik at skruene vises på vår side.

5. Vi tar ut pappen med selvskruende skruer og plasserer den på stedet der objektet vårt skal være plassert, i dette tilfellet skjøteledningen.

6. Vi pakker inn skruene, river ut pappen, og justerer skruene til høyden.

7. Fest forlengelsen.

Dette er hva vi fikk, raskt, enkelt, nøyaktig og riktig første gang! Historien viste seg å være 10 ganger lengre enn selve prosessen!!!

Hvordan henge opp en ruter.

Ved å bruke absolutt samme teknologi, vil vi feste ruteren på stedet der den er nødvendig på bakpanelet, eller på veggen, men første gang.

I dette tilfellet ble vanlig papir brukt som mal!

Her henger ruteren vår på baksiden av bordet! Veldig enkelt billig og muntert!

Før du installerer elektriske ledninger ny leilighet eller før du bytter ut ledningene under en større overhaling, står enhver eier overfor et valg av hvor mange og hva slags stikkontakter han trenger å installere i hvert rom. I moderne leiligheter stikkontakter er sjelden installert en om gangen, vanligvis to, tre, og i noen tilfeller til og med fire stikkontakter er plassert side ved side. For eksempel, på en arbeidsplass med en datamaskin er det bedre å installere 3-4 stikkontakter, ellers vil du ikke kunne klare deg uten skjøteledning.

Praksis viser at det aldri er for mange stikkontakter. Hvis vi trenger å installere to stikkontakter side ved side, så har vi et valg - installer to enkle stikkontakter i en to-stolper ramme eller en dobbel stikkontakt. Florence-serien funksjoner doble stikkontakter og multi-post rammer, slik at begge alternativene kan implementeres. Hva skal man velge?

• Doble stikkontakter er designet for å i stedet for en gammel stikkontakt det var mulig å installere en dobbel stikkontakt inn i den eksisterende stikkontakten.

  Ideer for hjemmet: hvordan skjule ledninger

  Dette gjør at du kan doble antall stikkontakter når du pusser opp en leilighet. Dette er grunnen til at doble stikkontakter ble utviklet.

• Prisen på en dobbel stikkontakt er mindre, enn prisen på to enkle stikkontakter i en dobbelstolperramme, la oss se dette ved å bruke eksemplet med hvite eller beige stikkontakter fra Florence-serien.

1. Prisberegning for to enkle stikkontakter i to-stolper ramme

2. Prisberegning for alternativt alternativ– for dobbel stikkontakt

Du kan installere ledningene slik at kraftige elektriske apparater kobles til hver enkelt stikkontakt, dvs. slik at det går en strøm på opptil 16 A gjennom hver Men for dette er det nødvendig at stikkontaktene enten drives gjennom to separate linjer med kabler med standard tverrsnitt for tilkobling av stikkontakter (2,5 mm2), eller strømforsynes i serie. gjennom en kabel med større tverrsnitt. Som et resultat er det mulig å sikre at den totale maksimale strømmen, som kan strømme gjennom to enkle stikkontakter ville være 32A. Dette kan ikke gjøres ved å installere en dobbel stikkontakt.

For å oppsummere kan vi si at doble stikkontakter er uunnværlige dersom vi står overfor oppgaven med å øke antall stikkontakter i forhåndsinstallerte stikkontakter. Dette er hovedsakelig aktuelt ved utskifting av stikkontakter i prosessen kosmetiske reparasjoner, hvis ledningene ikke erstattes med installasjon av nye stikkontakter. Enkelte stikkontakter under en flerstolperramme ser mer estetisk ut enn doble stikkontakter og gir større valgfrihet. Dette alternativet er egnet for overhaling leiligheter med utskifting av ledninger eller for innredning av leilighet uten etterbehandling i nybygg.

For bare åtte til ti år siden var en overspenningsvern, i øynene til flertallet av våre medborgere, utelukkende en datamaskinattributt. I de dager, når han kjøpte en slik enhet, studerte kjøperen dens tekniske egenskaper i lang tid og nøye for å velge den virkelig beste som tilbys av selgere. Samtidig ble det ikke gitt mye oppmerksomhet til produktets utseende, delvis på grunn av det faktum at de fleste overspenningsbeskyttere i disse dager så nesten like ut. Men tidene forandrer seg. Og i dag er overspenningsvern ikke i det hele tatt en eksklusiv datamaskinattributt, men har blitt en vanlig og kjent husholdningsenhet. Den moderne kjøperen er ikke lenger så oppmerksom og kresen på rent tekniske spesifikasjoner, som det var før. I tillegg betraktes overspenningsvern i hverdagen for det meste som skjøteledninger med en haug med utgangskontakter og en bryter, snarere enn som en seriøs enhet for å filtrere forsyningsspenningen. Følgelig er kjøperens hovedoppmerksomhet fokusert på slike parametere for det kjøpte produktet som brukervennlighet, utseende, og funksjonelt utstyr. Det er fra dette synspunktet, i dette materialet, at seks nettverksfiltre vil bli vurdert. Jeg håper at dette vil hjelpe noen med å utvide horisonten og se at ikke alle filtrene er like og bare er "et stykke ledning med en boks med kontakter hengende på enden."

Ifølge produsenten er Pilot-S en kostnadseffektiv løsning for å beskytte kontorelektronikk. Faktisk er det eneste dette filteret vil gjøre godt å beskytte brukerens nettverk mot mulige kortslutninger i strømkretsene til utstyret som er koblet til det.

Det aktuelle filteret er primitivt både ute og inne. Nettverkskabel, hvis lengde er 1,78 m, ender med en enkel, uten dikkedarer, kropp (størrelse 373x47x46 mm). På sin side har dekselet en opplyst strømbryter, en tilbakestillingsknapp for sikring og seks kontakter for tilkobling av forbrukere. Fem av dem er ganske moderne, det vil si med jording. Den sjette kontakten er uten jording og er laget for kompatibilitet med plugger i gammel stil. Alle kontakter er plassert nesten nær hverandre, og det er grunnen til at brukeren kan oppleve noen problemer. Jeg mener tilfellet når utstyret drives av en ekstern strømforsyning hvis dimensjoner som oftest overstiger dimensjonene til en konvensjonell strømplugg.

Følgelig, når du kobler til en slik strømforsyning, vil brukeren ikke være i stand til å bruke kontakten ved siden av den. I tillegg til dette har ikke Pilot-S-kontaktene det såkalte "barnevernet". Et barn kan forresten også demontere huset til det aktuelle filteret uten problemer. For å gjøre dette trenger han ikke en gang en Phillips-skrutrekker, fordi dekselet er festet med vanlige møbelskruer, hvis hoder nesten stikker utover kassens grenser. Bare en av dem er forsenket slik at en plastelina-forsegling, laget i de beste tradisjonene for elektrisk instrumentproduksjon fra sovjettiden, kunne plasseres på toppen av den.

Jeg håper at du fortsatt kan overbevise barnet ditt om at det absolutt ikke er noe inne i filteret som fortjener en dråpe oppmerksomhet. Faktisk er dette faktisk sant, for i tillegg til bryteren og sikringene består filteret av en enkelt beholder. Vi sammenligner ikke egenskapene til filtre nå, men jeg tror det ikke er vanskelig å forestille seg hvor "seriøst" et slikt filter er.

Jeg håper du allerede har satt tilstrekkelig pris på den aktuelle Pilot-S. Og etter min mening er det siste som gjenstår å vurdere muligheten for å feste dette filteret et sted. For dette formålet inkluderer designen to ører med hull. Dessverre tillater ikke formen på disse hullene å henge filterhuset på en eksisterende skrue, for eksempel i en vegg. Det vil si at for å feste Pilot-S til en hvilken som helst overflate, må du først installere den på monteringsstedet og først deretter feste den med en skrue, skrue eller hva du skal feste den med. Utformingen av saken gir ikke andre alternativer, noe som er trist.

Denne modellen er ikke lenger så økonomisk som Pilot-S diskutert ovenfor. Den elektriske kretsen har blitt mer seriøs og har vokst til LC-filteret som allerede har blitt tradisjonelt i slike enheter. Riktignok klarte produsenten fortsatt å spare penger. I stedet for seks utgangskontakter, som tilfellet var med Pilot-S-filteret, har vi i dette tilfellet bare fem. Fire av dem er med jording og en er uten. Men sammenlignet med den yngre modellen er plasseringen av Pilot-GL-kontaktene mer praktisk for brukeren, siden universalkontakten (den som ikke har jord) er plassert 11 mm fra de andre. Selvfølgelig ikke mye, men hvis du inkluderer ikke veldig store eksterne blokker strømforsyning til utstyret, vil det tilstøtende uttaket fortsatt være tilgjengelig for brukeren.

Sammenlignet med den forrige modellen har Pilot-GL ikke bare forbedret seg elektrisk diagram filter, men også en indikasjon. Så, i tillegg til den bakgrunnsbelyste strømbryteren, har Pilot-GL i tillegg en grønn LED. Den lyser hvis alt er i orden med enheten. Hvis, som følge av overbelastning eller kortslutning Beskyttelsen i filteret vil fungere og LED-en vil slukke. Samtidig vil strømbryteren fortsette å lyse, noe som indikerer tilstedeværelsen av spenning ved Pilot-GL-inngangen. Jeg må si at denne funksjonen noen ganger viser seg å være veldig nyttig.

Det er generelt her alle de positive forskjellene mellom Pilot-GL og dens yngre bror slutter. Alt annet migrerte dessverre fra den yngre modellen til den eldre uten noen endringer bedre side. Nettverkskabelen forble samme lengde (1,78m). Utgangskontaktene er ikke barnesikre. Dekslene til enhetens kropp strammes med nøyaktig de samme skruene som i Pilot-S. Riktignok er det to ører til for å feste filteret. Men, hullene i dem, akkurat som i Pilot-S, lar deg ikke henge filterhuset på en skrue eller skrue som allerede er skrudd inn i for eksempel en vegg. Generelt, etter min mening, er Pilot-GL absolutt bedre enn den enklere modellen beskrevet tidligere. Men endelige konklusjoner er fortsatt langt unna, og la oss derfor gå videre til å vurdere neste filter.

I hverdagen ganske ofte oppstår situasjoner når de eksisterende stikkontaktene i en leilighet eller et privat hus ikke tillater bruk av elektriske apparater eller husholdningsapparater. Hovedårsaken er deres upraktiske plassering, så eiere foretrekker å bruke en skjøteledning. I noen tilfeller kreves det økte strømuttak eller en lengre ledning. I dette tilfellet lager hjemmehåndverkere en skjøteledning med egne hender. En selvlaget skjøteledning vil være mye billigere enn en merkevare og mye mer pålitelig. Hvis du har ferdighetene til å jobbe med verktøyet, tar hele prosedyren fra 15 minutter til en halv time.

Forbereder montering av skjøteledningen

Før du lager en skjøteledning, må du først bestemme formålet. Dette vil tillate deg å bestemme muligheten for å koble til visse enheter, samt maksimal tillatt effekt. Disse faktorene har direkte innvirkning på valg av kabeltverrsnitt og andre komponenter. Det anbefales å velge alle parametere med en liten margin, slik at det i fremtiden er mulighet for å koble til kraftigere elektrisk utstyr.

Først av alt må du kjøpe en ledning som skal brukes som ledning. De fleste det beste alternativet betraktet som kobber, preget av økt fleksibilitet. Hvis det er en jordingskontakt i stikkontakten, må ledningen være treleder, men hvis den er fraværende, kan en kabel med to kjerner brukes. Ved kjøp bør du studere produktmerkingen nøye.

Hvis merket "PVA 3 x 1,5" er angitt, betyr dette at ledningen er trekjernet og kjernetverrsnittet er 1,5 mm. Disse parameterne lar deg koble til en last med en effekt på opptil 3,5 kW. For en effekt på 5 kW vil det kreves et tverrsnitt på 2,5 mm. Dataene for beregninger kan hentes fra en spesiell, noe som vil fremskynde løsningen på spørsmålet om hvordan du lager en skjøteledning med egne hender betydelig.

Når du velger et tverrsnitt, er det nødvendig å ta hensyn til lederlengdefaktoren. For eksempel, hvis kabellengden er mer enn 100 meter, kan det under drift være et spenningsfall på grunn av tilkobling av høyeffektsenheter. Derfor anbefales det å velge en kabel med større tverrsnitt enn det som er angitt i beregningstabellen.

Da må du velge den rette, som skal være sammenleggbar. Det anbefales ikke å kjøpe produkter av typen Euro hvis du planlegger å bruke stikkontakter på forhånd gammelt design. Ellers trenger du i tillegg en adapter. På kroppen til hver plugg er det en markering som indikerer maksimal strøm. For eksempel, ved 16A trenger du en kabel med et tverrsnitt på 1,5 mm, og for 25A vil tverrsnittet være 2,5 mm. Hvis det er jordforbindelse, må støpselet ha en jordingsstift i utformingen.

Det anbefales ikke å velge et enkelt uttak. Hylseblokken bør være minst dobbel, og gjerne med tre eller fire elementer. Når du velger, må du være veldig forsiktig for ikke ved et uhell å kjøpe en overliggende struktur designet for bruk med åpne ledninger. Den har ikke en spesiell klemme som beskytter mot utilsiktet uttrekking, og over tid faller bakdekselet til slike stikkontakter ut. For skjøteledninger finnes det egne muligheter i form av stikkontakter eller kabeluttak. Hvis du trenger å koble til en datamaskin eller annet kontorutstyr, er det i dette tilfellet laget en overspenningsvern, som har en trykknappbryter og lysindikasjon.

Etter at alle materialene er forberedt, kan du begynne å montere skjøteledningen. Denne prosedyren utføres ved hjelp av en kniv, skrutrekker og tang.

Hvordan montere en elektrisk skjøteledning med egne hender

I det første trinnet fjernes det øverste isolasjonslaget fra begge sider av kabelen med ca. 5-7 cm, hvoretter endene av hver kjerne strippes til 1 cm. Deretter demonteres pluggen ved å skru ut festebolten. Etter dette må du løsne skruene på klemmen som fester kabelen inne i plugghuset. Deretter kobles de avisolerte ledningene til de to pluggkontaktene.

Plasseringen av lederne spiller ingen rolle, det viktigste er å koble jordingskontaktene på stikkontakter og plugger. Etter tilkobling av lederne settes pluggen sammen igjen.

På siste trinn demonteres stikkontakten og to lederkjerner kobles til kontaktene. Den tredje ledningen er koblet til jordpinnen, nøyaktig det samme som på pluggen. Dermed er begge jordkontaktene forbundet med en enkelt ledning.

Hvis kjernen består av mange ledninger, anbefales det å lodde den eller. Som en siste utvei kan du ganske enkelt vri ledningene ved hjelp av en tang. Etter alle tilkoblinger er kabelen festet inne i huset og sluttmontering blokkere. Den ferdige skjøteledningen kontrolleres ved å koble den til en stikkontakt. elektrisk nettverk eller bruke et multimeter.

Hvordan bruke en hjemmelaget skjøteledning riktig

Ved bruk hjemmelaget skjøteledning Flere obligatoriske krav må oppfylles.

• Det skal ikke være noen skade på kabelen, og hvis den viser seg, må den isoleres. Isolering utføres når skjøteledningen er trukket ut av stikkontakten.
• Hvis en støpsel eller stikkontakt svikter, må den skiftes ut. De bør beskyttes mot fuktighet og unngå overbelastning.
• Ved drift med maksimal belastning må kabelen være helt avviklet for å unngå overoppheting.