Ofte, under installasjonsprosessen, avslører takbelegget, etter ferdig maling og installasjon av møbler, merkbare feil som var usynlige under arbeidet: vanligvis er disse slake skråninger, uregelmessigheter og fordypninger. Hovedårsaken til slike fenomener er en endring i typen belysning - under arbeid er det en, men når lamper og alle interiørartikler er installert, er det helt annerledes.

For å sikre at takbelegget er så glatt som mulig etter maling, anbefales nybegynnere å ta med seg noen nyttige tips:

1. Utjevning av basen. Det er svært viktig å gjøre alt for å sikre at bunnen av taket er i vater før sparkelarbeid. Avhengig av type takplate Dette kan være solid gips, utjevning av forskjeller, spesielt i området rundt sømmene, eller bruk av gips. Hvis vi snakker om et mer eller mindre jevnt solid panel, etter at det er fullstendig renset for den gamle finishen, er det nødvendig å utføre en visuell inspeksjon, hvor det er bedre å kutte ned alle lokale åser eller hummocks med en øks. Som et resultat, uavhengig av metodene starter justering, basen for kittet skal være så glatt som mulig.

2. Funksjoner av kitt. Selv når du etterbehandler slike perfekt glatte baser som gipsplater med kitt, klarer noen uerfarne håndverkere å lage veldig merkbare støt og fordypninger. For å unngå dette er det viktig å huske at kittløsningen ikke er tykk og ikke flytende: plastisitetsmålet skal tillate spesiell innsats strekk løsningen over overflaten i et jevnt lag, 0,5-2 mm tykt. Arbeidet skal utføres med en slikkepott som er minst 40 cm bred: det er viktig å forsiktig jevne ut all nedfall og grenser til de stivner. Oftest er det de frosne grensene for enkeltområder med kitt som blir mest hovedproblemet, siden sliping bare gjør dem uskarpe, og etter maling fremstår de i all sin styggehet.

3. Lys. Det er veldig viktig å ordne den mest praktiske belysningen under kittarbeid. Det er ønskelig at det, hvis mulig, imiterer situasjonen som vil oppstå under driften av rommet: dette betyr vinkelen og siden av takbelysningen. Noen ganger brukes en metode for midlertidig installasjon av en lysekrone for dette: den fjernes før polering. En annen metode som er ypperlig til sparkelarbeid er å belyse taket med en spotlight, på skrå fra et av hjørnene, gjerne fra vinduet. Dette gjør det mulig å oppdage selv de minste defekter i taket på stadiet av etterbehandlingen. Til dette formålet er spesielle konstruksjonsspotlights tilgjengelig for salg, montert på stolper hvis lengde tilsvarer høyden på rommet.

I denne artikkelen på nettstedet vil vi se på hvordan du kan lage en gulvmasse med egne hender i en leilighet, du kan se trinn for trinn video helle avrettingsmassen, følgelig, hvis du uavhengig følger alle instruksjonene, kan du redusere kostnadene for arbeidet som utføres som helhet.

La oss finne ut hva en avrettingsmasse er - dette er ikke noe mer enn et gulvlag (base) som etterbehandlingen gulv: laminat, linoleum, fliser, etc. Type og kvalitet på avrettingsmassen vil avhenge av videre utnyttelse Gulvbelegget ditt.

ARTIKLER OM EMNET:

Typer avrettingsmasser

Gulvmasse i en leilighet kan være av to typer:

1. Monolitisk er sement-sand, gips (anhydrid), selvnivellerende, etc.
2. Tørr eller prefabrikkert fra byggeplater.

Avrettingsmassen må velges avhengig av rommet. I rom med høy luftfuktighet(bad og kjøkken) kan du ikke bruke gips og prefabrikkerte avrettingsmasser.

Forarbeid

Etter at du har bestemt deg for hva slags gulvmasse du skal lage, må du forberede basen for støping. For å gjøre dette må du fjerne det gamle gulvbelegget og alle løse deler av basen og helst støvsuge det for å fjerne støv fra overflaten.

Deretter belegger vi basen med en primer for bedre vedheft(Betokontakt er ideell, men en billigere er også mulig).

For videre arbeid må du finne nullnivået. For å gjøre dette trenger du et vannnivå eller et lasernivå.

Vi finner nullnivået for alle rom i leiligheten samtidig. For å gjøre dette, plasser et merke i en høyde på ca. 1-1,5 m fra gulvet på et vilkårlig sted og overfør deretter merkene til alle veggene i leiligheten ved hjelp av et vannnivå.

Du bør ha merker på alle vegger i alle rom. Disse merkene må forbindes med rette linjer.

Nå måler vi avstanden fra tegnet nivå til gulvet. Denne måling må tas flere steder på hver vegg. Den minste verdien vil indikere at på dette stedet er gulvhøyden maksimal.

Fra den minste verdien trekker du tykkelsen på avrettingsmassen og måler den resulterende lengden ned fra det tidligere tegnede nivået. Etter å ha koblet alle de nymerkede merkene, vil et nullnivå bli oppnådd for alle rom. Dette er nivået som den fremtidige avrettingsmassen skal helles til.

Vær oppmerksom på at tykkelsen på avrettingsmassen ikke kan være mindre enn 30 mm (unntak er avretting med selvnivellerende blandinger eller avrettingsmidler).

Sementmasse er laget av en del sement og tre deler sand. Men nå er det mange ferdige tørre blandinger som bare må fortynnes med vann og kan brukes.

Video: gjør-det-selv gulvbelegg trinn-for-trinn-instruksjoner:

Gjør-det-selv gulvbeleggteknologi

Teknologien for avretting av gulv i en leilighet inkluderer flere stadier. Ruberoid tape limes til veggene under slik at dens øvre kant er 15 cm høyere enn din fremtidige avrettingsmasse.

Også ved påvisning gjennom hull og sprekker i gulvet, må de tettes med ikke-krympesement (BCC) slik at det senere, når løsningen helles, ikke lekker til naboene under.

Det neste trinnet med helling er installasjonen av beacons. Alt avhenger av kvaliteten og riktig installasjon av beacons. videre arbeid. Vi bruker metall T-formede føringer som beacons.

Vi fester dem til den samme løsningen som vi skal lage avrettingsmassen fra. Legger den ut i hauger. Det første fyret skal være i en avstand på 20 cm fra veggen. Påfølgende beacons installeres parallelt med hverandre, i en avstand på 30-40 cm mindre enn lengden på regelen.

Jo lengre regelen er, desto jevnere blir avrettingsmassen.

Etter å ha lagt beacons på mørtelhauger, må de utjevnes ved hjelp av et nivå. Justering bør være langs lengden av beacon, så vel som mellom alle beacons. Som et resultat bør nivået i alle posisjoner være null.

Etter utjevning, vent til løsningen stivner helt.

Etter å ha installert beacons og løsningen har herdet, kan du fortsette direkte til å helle løsningen. For å gjøre dette, bland løsningen og hell den mellom de to beacons, start fra den fjerne kanten.

Deretter, ved hjelp av regelen, strammer (jevner) vi den langs beacons mot oss selv. Og så videre til hele gulvbelegget er fylt. Det er bedre å fylle sammen, siden mens den ene jevner ut, blander den andre den neste delen av løsningen.

Og nå er du ferdig med å helle avrettingsmassen, men det er for tidlig å slappe av. Nå må du skape forhold der det vil herde riktig.

Det tar 24-28 dager før sementen stivner helt og får styrke. For å unngå at avrettingsmassen tørker ut for tidlig, må den fuktes 2-3 ganger om dagen. Dette bør vare i omtrent to uker.

Du kan også dekke den med film, så kan du fukte den etter behov.

Etter 5-8 dager vil du kunne gå på avrettingsmassen, men den vil være helt klar om en måned. Å fremskynde i slike saker vil ikke føre til noe godt, men tvert imot kan du bare ødelegge alt arbeidet som er gjort.

Kvalitetssjekk

Etter at den nødvendige tiden har gått, kan du sjekke kvaliteten på gulvbelegget.

1. La oss se visuelt - det skal være en ensartet grå farge.
2. Deretter ser vi på jevnheten til overflaten. Ved å bruke to-metersregelen plassert på gulvet, kontrollerer vi størrelsen på gapet. I henhold til våre standarder bør avstanden ikke overstige 4 mm.
3. Det tredje punktet vil være å sjekke hardheten. Hvis avrettingsmassen ikke har blitt motstått mye, kan den, som allerede nevnt, ganske enkelt sprekke. Vi sjekker hardheten ved å slå tangentielt på hammeren.

Det er alle hovedpoengene når du heller en gulvmasse med egne hender. Ved å følge disse reglene vil du kunne unngå mange feil, sløsing med tid, og som et resultat spare nervene dine og redusere kostnadene ved oppussing av leiligheten.

Forresten, informasjon for å tenke på omfanget av arbeidet - for en avrettingsmasse med et areal på 80 m2 trenger du omtrent 100 poser med tørr blanding.

Videoinstruksjoner om hvordan du lager en avrettingsmasse:

Hvis du har spørsmål, klager eller ønsker å gi din positive tilbakemelding, kan du gjøre det nedenfor! Gi tilbakemelding og forslag i kommentarfeltet!

Perfekt flat overflate tak - forutsetning, som må være oppfylt før dekorativ etterbehandling denne overflaten slik at kvaliteten på arbeidet som utføres er høyt nivå. Dette gjelder spesielt for tak laget av armerte betongplater. Jevnheten i taket oppnås etter at taket er tørrbehandlet.

En perfekt flat takflate er en forutsetning som må oppfylles før dekorativ etterbehandling av denne overflaten.

Designfunksjoner

Vanskeligheten med å utjevne overflaten av armerte betongplater (i motsetning til andre) ligger i det faktum at de oftest ikke ligger i samme plan, men det er betydelige forskjeller mellom dem.

Vanskeligheten med å utjevne overflaten av armerte betongplater (i motsetning til andre) ligger i det faktum at de oftest ikke ligger i samme plan, men det er betydelige forskjeller mellom dem. I enhver avis kan du finne annonser hvor profesjonelle byggherrer For en viss avgift vil de gjøre alt raskt og effektivt. Men hvis du vil spare penger, kan du prøve å gjøre alt selv, basert på anbefalingene fra spesialister. Dessuten er de beskrevne nyansene egnet for nesten alle tak.

Det er to kjente måter å nivellere taket på:

• "våt";
• "tørke".

"Våt" avrettingsmasse innebærer bruk av spesielle løsninger og blandinger, og "tørr" avrettingsmasse innebærer utjevning av takflaten vha. arkmateriale. Disse inkluderer:

• gips;
• kryssfiner;
• Trefiberplater, sponplater og mange andre.

Det er flere kriterier for å velge en takbeleggmetode, men det viktigste er at hvis forskjellene i skjøtene er mer enn 50 mm, bør du velge den "tørre" utjevningsmetoden, siden tykkelsen på gipslaget vil overstige tillatt norm og kan falle av under drift og forårsake alvorlig personskade.

Det skal også bemerkes at "tørr" takmasse reduserer høyden på rommet betydelig, noe som ikke er veldig gunstig for. I dette tilfellet er det mer tilrådelig å bruke kitt for utjevning (forutsatt at det er små forskjeller).

Gå tilbake til innholdet

Takmasse: installasjonsprosess

For å fungere, må du forberede følgende verktøy og enheter:

Som forberedelse til avretting, fjern det forrige laget fra taket. etterbehandlingsmateriale, kalk, sparkel.

• spatler forskjellige størrelser;
• aluminum regelen;
• metall glattere eller rivjern;
• gips kam;
• gipsfalk;
• en plastbeholder med et volum på minst 18 liter;
• bor med mikserfeste;
• svamp fugemasse.

Før du begynner å utjevne takflaten direkte med egne hender, må du forberede den, spesielt hvis dette ikke er et nybygd hus. Laget av tidligere etterbehandlingsmateriale, kalk, sparkel, etc. fjernes fra taket.

For at arbeidet skal gå raskt og ikke være for slitsomt, bør du bruke anbefalingene fra eksperter:

Gipsen fjernes med en skarp slikkepott, og skjerper den med jevne mellomrom.

For å gjøre arbeidet enklere kan du forlenge håndtaket på spatelen ved å skru en tre- eller plastpinne til den.

Gipsen må først fuktes med en sprayflaske eller en skumsvamp.

Det vil være mye lettere å fjerne et lag med vannbasert maling hvis du tilsetter noen dråper jod i vannet.

Den vanskeligste situasjonen er med vanndispersjonsmaling. Her må du enten bruke en drill med stålbørste, eller en spesiell fjerner, som kan kjøpes i en hvilken som helst jernvarehandel.

• et lag med gammelt materiale fjernes ikke bare fra selve overflaten, men også fra flisfugene. For å gjøre dette, ta en hakke, hammer og slikkepott. Bare den etterslepende og sprukne delen av materialet må fjernes;
• hvis det er sopp på overflaten, må du definitivt være oppmerksom på dette problemet. Ellers vil den nye overflaten lide samme skjebne. Først behandles overflaten med et antiseptisk middel, som enten kjøpes i butikk eller lages for hånd, og deretter grunnes den for å øke vedheft til materialet.

Avretting av taket med egne hender begynner med å eliminere de største feilene ved å bruke grov kitt for grovt arbeid. Du kan bruke slep, som er dynket i en løsning av slik kitt og du får en slags svamp for å tette sprekker. For å forhindre at skjøtene mellom platene sprekker, er de forsterket med et spesielt nett, som presses inn i sparkellaget.

Gå tilbake til innholdet

Siste øyeblikk: gjør-det-selv flatt tak

Før du påfører det andre laget med kitt, må du "gre" det første med en gipskam, uten å vente på at det stivner.

Etter alt det ovennevnte begynner de å sparkle hele overflaten av taket, for hvilken den forberedte blandingen påføres basen og jevnes forsiktig med en slikkepott. Kittblandingen påføres i en retning bort fra deg, med en tykkelse på ikke mer enn 20 mm. Deretter jevnes laget med en regel om sikksakkbevegelser mot seg selv. Før du påfører det andre laget, er det nødvendig å "kjemme" det første med en gipskam, uten å vente på at det stivner.

Først etter to dager kan du begynne å påføre neste lag.

Ved å kjemme det forrige laget kan du gjøre overflaten ru for å øke vedheften av materialer.

Hvor lenge lagene holdes, bestemmes av fuktighetsnivået i rommet. Hvis rommet er tørt og varmt, stivner gipset veldig raskt, og høy luftfuktighet fremmer jevn herding av materialet.

Det er nødvendig å ta hensyn til det faktum at luftfuktigheten øker under arbeid, derfor vil gipsen ikke tørke raskt. Du bør ikke endre fuktighetsnivået kunstig, siden lagene med gips må herde under de samme forholdene som de ble påført.

For å utjevne hvert påfølgende lag settes regelen med en rett kant mot seg selv.

Dermed vil det nye laget være tynnere og jevnere enn det forrige, siden regelen vil fjerne alle unødvendige ting. Før du legger på et lag med gips, kontroller nøye nivået på taket.

For å gjøre dette må du flytte regelen fra den ene siden til den andre, og hvis det er noen uregelmessigheter, slipes de med sandpapir.

Hvis taket skal limes eller males, etter påføring av gips, stoppes arbeidet i 10 minutter, og deretter fuktes overflaten og gnis i en sirkulær bevegelse med en spesiell svampehøvel.

Dette vil gjøre det mulig å maskere merkene som er igjen fra arbeid med en bred spatel. Så snart takets overflate blir matt, vil dette indikere at pussen har tørket og kan glattes med en metallsparkel. Taket avrettingsmassen fullføres ved å påføre et sluttlag med sparkel.

Fra alt det ovennevnte kan vi konkludere med at avretting av taket med egne hender er mulig hvis du følger alle anbefalingene fra fagfolk.

Før du dekorerer taket, må overflaten gjøres helt flat. Bare i dette tilfellet vil kvaliteten på arbeidet være høy. Først av alt må denne betingelsen overholdes for tak laget av prefabrikkerte armerte betongplater, som ikke alltid er perfekt installert. Derfor, først gjør vi taket screed, og bare deretter gå videre til dekorativt design.

Svaret på spørsmålet om hvorfor det er nødvendig med en takmasse er ganske enkelt. Armerte betongplater er massive gulvelementer som, selv ved hjelp av teknologi, er vanskelige å installere på ett nivå, derfor er det som regel noen forskjeller mellom dem. Størrelsen deres avhenger av kvaliteten på installasjonen av gulvet: jo bedre spesialistene og deres arbeid, jo mindre vil forskjellen i nivåene på bunnen av platene være.

Selvfølgelig trenger du ikke å spare penger på ditt eget hjem og ringe et team av spesialister som raskt og effektivt kan avrette taket. Men hvis du studerer alle nyansene i denne prosessen, kan du prøve å gjøre det selv.

Før du begynner å avrette takflaten, må du bestemme deg for metoden du vil bruke. Det finnes to typer avrettingsmasse takflate: "våt" og "tørr". Den første metoden innebærer bruk av løsninger eller blandinger. Det kan være betong avrettingsmasse tak laget av sementmørtel.

Den andre metoden krever bruk av platematerialer som gipsplater, kryssfiner, fiberplater eller sponplater. Hvordan bestemme den rette veienå gjøre screed med egne hender? Av flere kriterier er det verdt å ta hensyn til ett hoved. For å gjøre dette, mål forskjellen ved krysset mellom platene. Hvis det overstiger 5 cm, så avrettingsmassen våt metode vil ikke fungere, siden tykkelsen på det påførte gipset vil overstige den normaliserte verdien. Dette er fulle av det faktum at under vekten av sin egen vekt kan gipslaget rett og slett ikke tåle det og faller, og dette kan føre til menneskelige skader.

I tillegg kan en stor tykkelse av gips overskride den nominelle belastningen som taket er designet for, noe som også vil føre til negative konsekvenser. For å forhindre at alt dette skjer, bør du bruke en tørr avrettingsmasse. Selvsagt har hun også sine mangler. For eksempel "stjeler" denne metoden ganske mye høyde fra rommet, så selv uten det lave rom vil bli enda lavere.

Gipsen er en herdet betongblanding, hvis påføringsprosess er ganske arbeidskrevende, spesielt på takflaten. Men denne metoden for avretting av taket mister ikke sin relevans, fordi noen ganger er det den eneste måten å lage en flat overflate. I tillegg kan du gipse ethvert belegg: tre, betong eller metall. Men i alle fall er det nødvendig å gjennomføre forberedende arbeid. De inkluderer flere stadier:

1. Rengjøring av overflaten for forurensninger, for eksempel mugg eller andre soppflekker som må desinfiseres;
2. Fjerning av gammelt belegg i form av maling, kalk, etc.;
3. Primer betongoverflate bruk av styrkende blandinger;
4. For tre og metallkonstruksjoner installasjon av armeringsnett er nødvendig.

Deretter går de videre til montering av beacons, som deretter brukes til å gipse taket. Ved hjelp av en malingssnor må du markere nullnivået, som bestemmer det laveste nivået på takflaten. Det blir det første fyret. Resten monteres hver 30-50 cm på gipsmerker. Høyden på beaconene bør ikke være større enn tykkelsen på gipsen, det vil si 5 cm.

Etter å ha installert beacons, kan du begynne å gips. For å gjøre dette må du lage en fungerende løsning basert på gips, sement eller kalk. Følg deretter disse enkle instruksjonene som vises i videoen:

1. Påfør det første spraylaget uten utjevning;
2. Fordel flere primerlag, jevn ut gipset gradvis;
3. Etter å ha påført det siste laget, fjern merkene med beacons og fyll de gjenværende fordypningene med løsningen;
4. Bruk en regel påført langs, på tvers og diagonalt til taket, kontroller overflatens jevnhet (overflødig gips kuttes av, og tvert imot legges mer mørtel til de manglende stedene);
5. Forsegle med et rivjern indre hjørner og steder der taket møter veggene;
6. Påfør et siste, nøye utjevnet strøk for å lage en jevn overflate.

Ved påføring av gips må du sørge for at det ikke dannes defekter i form av skjell eller groper. Etter den grove avrettingsmassen kan du påføre sluttstrøk i form av kitt.

Gjør-det-selv tørr takbelegg kan lages av gipsplater, som fungerer som et høykvalitetsalternativ til den lange og arbeidskrevende metoden med gips.

Som kan sees på bildet, ved hjelp av gipsplater designere implementerer ulike ideer og planer innen interiørdesign, noe som er en klar fordel.

I tillegg kan enkelhet og installasjonshastighet også tilskrives fordelene med tørr avrettingsmasse. Arbeidssekvensen inkluderer bare tre stadier:

1. Markering av takflaten, når nullnivået er plassert på veggene, er hjørnene og rammen merket, og alternativer for å legge ut gipsplater bestemmes slik at deres forskyvning er lik stigningen til kappen;
2. Installasjon av rammestrukturen er et stadium som involverer festeføringer, som kan være laget av tre (festet med skruer eller direkte hengere) eller metall (festet kun med direkte hengere);
3. Kapping og montering av gipsplater i henhold til tegning.

Avretting av taket med egne hender er mulig, til tross for arbeidsintensiteten. Det viktigste er å følge installasjonstrinnene og anbefalingene fra spesialister. Da vil taket med sin jevnhet og skjønnhet bare understreke interiørdesignet.

En perfekt flat takflate er en forutsetning som må oppfylles før dekorativ etterbehandling av denne overflaten, slik at kvaliteten på arbeidet som utføres er på et høyt nivå. Dette gjelder spesielt for tak laget av armerte betongplater. Jevnheten i taket oppnås etter at taket er tørrbehandlet.

En perfekt flat takflate er en forutsetning som må oppfylles før dekorativ etterbehandling av denne overflaten.

Vanskeligheten med å utjevne overflaten av armerte betongplater (i motsetning til andre) ligger i det faktum at de oftest ikke ligger i samme plan, men det er betydelige forskjeller mellom dem.

Vanskeligheten med å utjevne overflaten av armerte betongplater (i motsetning til andre) ligger i det faktum at de oftest ikke ligger i samme plan, men det er betydelige forskjeller mellom dem. I enhver avis kan du finne annonser der profesjonelle byggherrer vil gjøre alt raskt og effektivt for en viss avgift. Men hvis du vil spare penger, kan du prøve å gjøre alt selv, basert på anbefalingene fra spesialister. Dessuten er de beskrevne nyansene egnet for nesten alle tak.

Det er to kjente måter å nivellere taket på:

"Våt" avrettingsmasse innebærer bruk av spesielle løsninger og blandinger, og "tørr" avrettingsmasse innebærer utjevning av takflaten ved hjelp av platemateriale. Disse inkluderer:

• gips;
• kryssfiner;
• Trefiberplater, sponplater og mange andre.

Det er flere kriterier for å velge en avrettingsmetode for tak, men det viktigste er at hvis forskjellene i skjøtene er mer enn 50 mm, bør du velge den "tørre" utjevningsmetoden, siden tykkelsen på gipslaget vil overstige tillatt standard og kan falle av under drift og forårsake alvorlig personskade.

Det skal også bemerkes at "tørr" takmasse reduserer høyden på rommet betydelig, noe som ikke er veldig gunstig for lav takhøyde. I dette tilfellet er det mer tilrådelig å bruke kitt for utjevning (forutsatt at det er små forskjeller).

For å fungere, må du forberede følgende verktøy og enheter:

Som forberedelse til avretting fjernes et lag av det forrige etterbehandlingsmaterialet, kalk og kitt fra taket.

• spatler av forskjellige størrelser;
• aluminum regelen;
• metall glattere eller rivjern;
• gips kam;
• gipsfalk;
• en plastbeholder med et volum på minst 18 liter;
• bor med mikserfeste;
• svamp fugemasse.

Før du begynner å utjevne takflaten direkte med egne hender, må du forberede den, spesielt hvis dette ikke er et nybygd hus. Laget av tidligere etterbehandlingsmateriale, kalk, sparkel, etc. fjernes fra taket.

For at arbeidet skal gå raskt og ikke være for slitsomt, bør du bruke anbefalingene fra eksperter:

Gipsen fjernes med en skarp slikkepott, og skjerper den med jevne mellomrom.

For å gjøre arbeidet enklere kan du forlenge håndtaket på spatelen ved å skru en tre- eller plastpinne til den.

Gipsen må først fuktes med en sprayflaske eller en skumsvamp.

Det vil være mye lettere å fjerne et lag med vannbasert maling hvis du tilsetter noen dråper jod i vannet.

Den vanskeligste situasjonen er med vanndispersjonsmaling. Her må du enten bruke en drill med stålbørste, eller en spesiell fjerner, som kan kjøpes i en hvilken som helst jernvarehandel.

• et lag med gammelt materiale fjernes ikke bare fra selve overflaten, men også fra flisfugene. For å gjøre dette, ta en hakke, hammer og slikkepott. Bare den etterslepende og sprukne delen av materialet må fjernes;
• hvis det er sopp på overflaten, må du definitivt være oppmerksom på dette problemet. Ellers vil den nye overflaten lide samme skjebne. Først behandles overflaten med et antiseptisk middel, som enten kjøpes i butikk eller lages for hånd, og deretter grunnes den for å øke vedheft til materialet.

Avretting av taket med egne hender begynner med å eliminere de største feilene ved å bruke grov kitt for grovt arbeid. Du kan bruke slep, som er dynket i en løsning av slik kitt og du får en slags svamp for å tette sprekker. For å forhindre at skjøtene mellom platene sprekker, er de forsterket med et spesielt nett, som presses inn i sparkellaget.

Før du påfører det andre laget med kitt, må du "gre" det første med en gipskam, uten å vente på at det stivner.

Etter alt det ovennevnte begynner de å sparkle hele overflaten av taket, for hvilken den forberedte blandingen påføres basen og jevnes forsiktig med en slikkepott. Kittblandingen påføres i en retning bort fra deg, med en tykkelse på ikke mer enn 20 mm. Deretter jevnes laget med en regel om sikksakkbevegelser mot seg selv. Før du påfører det andre laget, er det nødvendig å "kjemme" det første med en gipskam, uten å vente på at det stivner.

Først etter to dager kan du begynne å påføre neste lag.

Ved å kjemme det forrige laget kan du gjøre overflaten ru for å øke vedheften av materialer.

Hvor lenge lagene holdes, bestemmes av fuktighetsnivået i rommet. Hvis rommet er tørt og varmt, herder gipset veldig raskt, og høy luftfuktighet fremmer jevn herding av materialet.

Det er nødvendig å ta hensyn til det faktum at luftfuktigheten øker under arbeid, derfor vil gipsen ikke tørke raskt. Du bør ikke endre fuktighetsnivået kunstig, siden lagene med gips må herde under de samme forholdene som de ble påført.

Under stykket reparasjonsarbeid i hus med shingled tak står eiere ofte overfor spørsmålet om hvordan de best kan reparere et slikt tak, fordi kalk og leire ser ut til å ha overlevd nytten og de ønsker å gi rommet en mer moderne design. I en slik situasjon mest effektiv måte– et tak laget av gipsplater, med dets hjelp kan du dekke en upålitelig leirebase, og skape et springbrett for dine kreative eksperimenter. Men noen ganger er denne metoden ikke rimelig for alle, og er ikke alltid relevant. For eksempel hvis vi snakker om landsted, investere store mengder penger i interiørdekorasjon ikke alltid tilrådelig. I en slik situasjon mest passende alternativ- dette er å lage en avrettingsmasse direkte på helvetesilden. Det vil være minst dobbelt så billig som alternativet himling av gipsplater, og bedre enn bare å fake feil og hvitvaske på den "gammeldagse" måten.

Avretting av et shingeltak inkluderer flere operasjoner:

1. Vaske gammel kalkmaling . For å gjøre dette trenger du en bøtte med varmt vann, en børstelignende børste og en viss grad av flid. Arbeidet gjøres best fra en spesielt forberedt "geit"; en gammel vil klare seg fint kjøkkenbord. En trappestige er veldig upraktisk for slikt arbeid, siden den ikke lar deg plassere en bøtte med vann ved siden av den, og den må omorganiseres ofte.
2. Fjerning av svake leirefragmenter. Når du vasker av kalken, bruk en hard liten spatel for å sjekke alle upålitelige fragmenter av taket - alt som "beveger seg" må renses av.
3. Overflateprimer. En dypt penetrerende primer er egnet for denne operasjonen; det er ikke nødvendig å spare på primeren;
4. Utjevning av taket, liming av malernettet. Etter at primeren har tørket helt, bruk en drill med et vedlegg, eller manuelt, bland startkittløsningen - rotband eller isogypsum er ganske egnet. Påfør deretter den resulterende blandingen på overflaten av taket ved å bruke en bred spatel, utjevn den. Lim umiddelbart et 5x5 mm malernett på den våte sparkelmassen, jevn den ut med en slikkepott.
5. Etterbehandlingsparkel. Etter at startlaget har tørket helt (minst 24 timer), produserer vi etterbehandling kitt tak. Den samme rimelige satengipsen eller vetonitten er egnet for dette. Sparkelmasse skal påføres i minst to lag, og forrige lag må tørkes grundig før neste påføring.
6. Sliping, maling. Etter at det siste laget med sparkel har tørket helt, må det slipes med malerslipepapir og deretter males. Bedre å bruke vannbasert maling, som vi påfører med en rull.