Vi organiserer vannavløp fra taket. Slik fester du sluk på taket Lag et taksluk for regnvann

Det er umulig å klare seg uten dreneringssystemer festet til taket på huset hvis du ikke vil ha regnstrømmer, som renner fra takets høyde, spruter på veggene og vasker bort fundamentet. Du kan montere et takavløp med egne hender ved å kjøpe ferdige systemer fra kjente selskaper, eller du kan lage det selv, for eksempel fra et galvanisert ark eller til og med fra plastkloakkrør.

Ved å kjøpe profesjonelt produserte og gjennomtenkte sett, kan du velge alle nødvendige elementer for dem - fra små festemidler til vanskelige vinkler og forbindelser.

Hvis en avgjørelse blir tatt, må du prøve å tenke nøye gjennom hva elementene i dette systemet vil være laget av og hvor funksjonelle de vil være.

Hva er dreneringssystemer laget av?

De mest populære materialene for produksjon av takrenner for tiden er spesielle polymerer som lett tåler lave og høye temperaturer, så vel som deres plutselige endringer. Slike systemer produseres av selskaper som spesialiserer seg på utvikling av plastprodukter for konstruksjon og utvendig design av bygninger. Sett med profesjonelt produserte systemer er ganske dyre, og de er hovedsakelig installert på takene til respektable herskapshus og sjeldnere i — vanlige hus i privat sektor, selv om de kan transformere enhver struktur.

Galvaniserte stålrenner er en slags "klassiker av sjangeren"

I uminnelige tider har dreneringssystemer vært laget av galvanisert metall. Slike elementer bestilles vanligvis fra blikkenslagere eller kjøpes fra spesialforretninger. Metallrenner er rimeligere og brukes derfor oftere Til tross for den lave prisen sammenlignet med andre systemer, og kanskje ikke så estetisk tiltalende, har galvaniserte takrenner sine egne. positive aspekter, der de til og med overgår lignende sett laget av plast eller metallegeringer. Den største ulempen med galvaniserte systemer er divergensen i forbindelsessømmene på grunn av temperaturendringer. Her avhenger imidlertid mye av dyktigheten til blikkenslageren som lager dem.

Stålrenner kan belegges med et lag svært motstandsdyktig polymermaling. Dette forbedrer deres dekorative egenskaper betydelig og gir ekstra beskyttelse mot korrosjon.

Nesten "evige" takrenner laget av sink-titanium-legering

Rennesystemer er også laget av en metallegering kalt sink-titan, som også er belagt med polymermaling i sluttfasen av produksjonen. Innholdet av ren sink i legeringen når 98 - 99% - en garanti for korrosjonsbestandighet, tilsetning av titan er en betingelse for styrken til produktene, og svært små inneslutninger av aluminium og kobber gir dette materialet høy duktilitet under bearbeiding.

Slike dreneringssystemer ser like estetisk tiltalende ut som plastiske, men er mer pålitelige ettersom de er bedre i stand til å motstå påvirkning av ytre miljø. Deres ytre ulemper, hvis belegget er av dårlig kvalitet, inkluderer mulig avskalling av polymerbelegget, derfor, etter å ha bestemt seg for dette alternativet, er det bedre å kjøpe sett fra en pålitelig produsent som har sterk autoritet.

Alle de oppførte materialene egner seg godt til takrenner - de er enkle å bearbeide, installere og ser pene ut, blander seg organisk med bygningens eksteriør og blir både en nødvendig funksjonell detalj i bygningen og et viktig tillegg til utformingen.

Grunnleggende elementer i et dreneringssystem

Hvis takrenner kjøpes i en butikk, trenger du ikke tenke på hvordan og hva du skal lage et av elementene i systemet fra - produsenten har allerede tenkt gjennom alle nyansene i takdesignet. Etter å ha målt og spesifisert alle parametrene i ditt eget hjem, kan du kjøpe alle nødvendige deler.

Til tross for mangfoldet av alternativer for dreneringssystemer, har de alle omtrent en felles struktur og består av lignende strukturelle deler:

1. Rennen er hoveddelen av sluket, som samler opp vann som strømmer fra takskråningene. Typisk lages takrenner inntil 4 meter lange.

2. Krokbeslag som renna legges på. Plastbraketter brukes vanligvis til systemer også laget av polymerer.

3. Rennekantkappe for høyre og venstre side.

4. Trakter installert langs kantene på takrenner.

5. Sentraltrakt, festet med lim eller ved hjelp av spor og tetninger (5a).

6. Koblingsstykke (kobling) for renne. Den kan også monteres med lim eller med en smart sporforbindelse ved hjelp av tetningspakninger (6a).

7. Universell koblingsvinkel på 90º ekstern og intern (7a).

8. Avløpsrør med koblingsrør kobling

9. En skruklemme som strammer koblingsforbindelsen til rør og andre elementer.

10. Et T-stykke som gir forbindelse mellom to dreneringsrør.

11. Overgangskobling - brukes når det er nødvendig å koble til rør med forskjellige diametre.

12 og 13. Bend (knæ) for tilkobling av avløpsrør. Vanligvis har de en vinkel på 60 ÷ 70º - forskjellige produsenter kan bruke din egen standarder. Det er klart at i ett system må det være elementer med samme vinkelverdier.

14. Endebøy med en vinkel på 45 º - for retning avløpsvann inn i stormavløpet. Denne detaljen kalles også et merke.

15. Krokbrakett laget av metall.

I tillegg til de presenterte elementene, for noen dreneringssystemer, i stedet for braketter, inkluderer settet en gardinstang, som er en ekstra holder for brakettene eller til og med utfører sin funksjon selv.

Før du går til butikken, må du tegne en tegning av kanten på taket med alle svingene og fremspringene, mens du måler hjørnene. En tegning med detaljerte dreneringsparametere skal gis til en spesialist, som skal hjelpe til med å velge alle nødvendige elementer for et komplett sett.

Video: eksempel på installasjon av et ferdig GAMRAT dreneringssystem

Priser på avløpssystemer

Dreneringssystemer

Uavhengig produksjon av dreneringselementer

1. Hvis du installerer et system laget av galvanisert metall, kan du, for å spare penger, lage takrenner selv, siden materialeark er mye billigere enn ferdige elementer.

Du kan lage en halvsirkelformet eller firkantet renne av galvanisert stål, men den halvsirkelformede formen regnes fortsatt som tradisjonell.

Tynt ark Metallet kan enkelt formes til et rør med ønsket diameter, og lage spesielle bøyninger i kantene slik at de holdes sikkert på monteringsbrakettene.

Hvis du klarer å lage en renne for avløpet, vil det heller ikke være vanskelig å lage brakettene. Halvsirkelen deres skal ha en litt større radius, siden rennen lett skal passe og festes i braketten.

Det er enkelt å lage en kasseformet renne av galvanisert metall. Formen er tegnet fra en trekloss riktig størrelse. En av sidene gjøres litt større og bøyes til siden slik at det rennende vannet kommer til rett plass. Deretter bøyes kantene på en spesiell måte.

2. Hvis du trenger å lage sluk kun på en rett seksjon til taket, så kan rennen også lages av plastkloakkrør. Slike takrenner vil koste nesten ingenting prismessig, siden ett rør produserer to takrenner på en gang.

Røret i begynnelsen og slutten er festet på to plater ved hjelp av selvskruende skruer i dens øvre del, nøyaktig motsatt av de nedre fikseringspunktene, er ikke en selvskruende skrue helt skrudd inn. En tynn linje trekkes over deres utstikkende deler. tau, en rett linje er markert langs den. Ved hjelp av denne merkingen kuttes røret fra start til slutt ved hjelp av en kvern.
Deretter snus røret og prosessen gjentas. Dermed får vi to halvdeler, som skal fungere som takrenner. Ved montering kan enkeltdeler skrus sammen fra innsiden. Ved hjelp av kloakkrør kan du også ta fra samme system hjørnedeler, også sage dem på langs.

Video: å lage takrenner fra et plastkloakkrør

Selvfølgelig vil ikke hjemmelagde deler ha et så spektakulært utseende som profesjonelt laget, men du kan spare et anstendig beløp på dette.

3. Hvis ønskelig, kan du velge andre komponenter for å sette sammen hele komplekset, siden du for øyeblikket kan finne mye passende materialer, som vil tjene som blanks. De eneste delene du fortsatt må bestille eller kjøpe er trakter. Det er ganske vanskelig å lage dem selv uten erfaring med blikkarbeid.

Installasjon av et dreneringssystem

Installasjonen av systemet utføres forskjellig, avhengig av de valgte festene og installasjonsperioden.

Montering på ytre tverrstang eller sperre anses som optimal. skråtak før legging og sikring av taktekking.

Det presenterte diagrammet viser tydelig hvordan brakettene er sikret og dekket med en gesimslist. I dette tilfellet er det et slags skjold for soffitten, som beskytter den mot direkte treff fuktighet.

I andre tilfeller er taklisten laget av et brett, og hvis brakettene ikke er sikret før du legger taket, er de festet til det.

Noen ganger festes takrennefester i bunnen av skråningen direkte på taket, men dette er ikke helt riktig alternativ.

Uansett hvor brakettene for takrennene er festet, må deres plassering beregnes på en slik måte at vann som strømmer fra taket i en stor bekk faller ned i denne kanalen og ikke renner utover den.

Denne parameteren avhenger av hvor mye kanten av taket stikker ut. Hvis han går nok ut lang avstand, noen ganger er det fornuftig å velge et festealternativ installert på selve taket.

Video: eksempel på beregning og installasjon av et husdreneringssystem

Så etter å ha kjøpt eller produsert et passende dreneringssystem, kan du begynne installasjonen.

1. Det første trinnet er prosessen med å installere takrenneholderbrakettene.

De er festet i en avstand på 550 — 600 mm fra hverandre, med svakt fall mot sluk. Beslagene skal sikres på en slik måte at takoverhenget er kl renne 1/3 av størrelsen på halvsirkelen, og 2/3 av takrennene vil "fange" vann fra taket.

Hvis brakettene er festet på en tregesimslist, må du utføre følgende trinn for å tydelig se skråningen og festelinjen:

— Installer først en brakett som støtter den høyeste kanten av rennen, og tar hensyn til alle regler og anbefalinger.

— Neste steg er å sikre den siste braketten i rekken. Den er festet med en helning på 4-5 mm per lineær meter. Feilberegnet og installert system vil ikke fungere effektivt, og over tid vil det uunngåelig utvikle lekkasjer.

— Deretter festes brakettene på de merkede stedene. På denne måten vil den nødvendige samlede helningen til avløpssystemet oppfylles. takrenner

Rennen legges og monteres, og en plugg monteres på den hevede kanten.

Hvis det skal installeres en trakt i enden og i midten av rennen, og det er nødvendig å lage et hull for den tilsvarende størrelsen på trakten, så monteres den på rennen og festes.

En ekstra midttrakt installeres hvis lengden på siden av huset overstiger 12 meter. Hvis det er kortere, er det nok å installere dette elementet bare i enden av rennen, i den nedre delen.
Rennen festes ved å skyve et spor på kanten på brakettens fremspring.
Hvis det er installert et ferdig dreneringssystem, festes de enkelte delene av rennen sammen med spesielle forbindelsesdeler, som sørger for nøyaktig sammenkobling og passende tetting. Hvis systemet er laget uavhengig, legges rennene overlappende og vridd med selvskruende skruer. I dette tilfellet er det også nyttig å gi en tynn tetningspakning, for eksempel fra en gummistrimmel.
Når kloakkkanalen er lagt og trakter er installert i den, monteres kloakkrør og albuebøyninger til dem, som strammes i skjøtene med klemmer. Avløpsrør festes til veggen med klemmer. Ved å bruke bend kan du plassere rørene langs veggen slik at klemmestolpene ikke stikker for mye ut.

Hvis vann fra taket går ned i bakken, bør avløpsrøret festet til veggen ende på 300 — 350 mm fra bakkeoverflaten.
Hvis for innsamling og avhending regn eller smeltevann, installeres et stormsluk rundt huset, da rør fra taket noen ganger koble direkte til den eller plasser kanten av avløpsrøret med et merke rett over storminnløpsåpningen eller dreneringsbrettet.

Finn ut hvordan du lager forskjellige systemer fra vår nye artikkel.

Noe som mange glemmer eller rett og slett ikke vet. Det er sterkt tilrådelig å installere et beskyttende nett på takrennene, som ikke vil tillate at store rusk og fallne blader samler seg i bunnen. I ferdige systemer er det vanligvis gitt i form av en stripe som er festet til kantene på rennen.

For et hjemmelaget system kan du kjøpe netting i metermål og legge det i en renne, rulle det til en rull, som holdes sammen med spesielle plastklemmer.

Du kan lage et slikt "filter" selv ved å rulle nettet inn i et rør langs diameteren på avløpet

Video: et viktig element i dreneringssystemet - et nett for å beskytte mot store rusk

Uansett hvilket dreneringssystem som er installert på taket av et hus, trenger det periodisk overvåking og regelmessig forebyggende rengjøring. Selv om et nett er installert på rennen, må det vaskes noen ganger, siden store fragmenter fra taket kommer inn i avløpet med en stor mengde støv og skitt, og de gjennomvåte falne bladene som faller på nettet blir ikke alltid blåst bort med vinden. Hvis avløpssystemet er tett, vil alt vannet som samler seg i det, sammen med skitt, en dag havne på veggene i huset.

Når du begynner å installere et ferdig system eller lage et avløp selv, må du beregne alle parametere og bakkene riktig, lage en tegning og selvfølgelig evaluere styrken din til å fullføre dette arbeidet. Hvis du ikke er sikker på at det vil bli gjort med riktig kvalitet, er det bedre å søke hjelp fra spesialister.

Et system for å samle opp regnvann fra takskråningene og slippe det ut i et stormavløp, eller i det minste vekk fra fundamentet til huset, er obligatorisk, så det må inkluderes i det fremtidige byggeprosjektet som utvikles. Oftest utføres installasjonen av takrenner på stadiet med å lage kappe for ytterligere taktekking. Det er imidlertid takdesign som krever festing av dreneringssystemer etter takarbeid. I tillegg oppstår andre situasjoner, for eksempel behov for å erstatte falleferdige takrenner og rør med passende festemidler.

Hvordan installere takrenner hvis taket allerede er dekket

Så vi løser problemet - hvordan installere takrenner hvis taket allerede er dekket. Og løsningen er gjort enklere av det faktum at produsenter av dreneringssystemer, har gitt ulike saker, hvor det er nødvendig å montere generell design, de er laget i forskjellige versjoner. De vil bli diskutert nedenfor.

Varianter av moderne dreneringssystemer etter produksjonsmateriale

For ikke så lenge siden, den mest populære og kanskje den eneste tilgjengelig materiale For produksjon av dreneringssystemer ble det brukt galvanisert stål, som de fortsatt produseres av i dag. Men de blir gradvis erstattet metallkonstruksjoner, med et polymerbelegg, eller laget utelukkende av plast. Slike systemer har et mer respektabelt utseende og lang levetid, og overgår betydelig holdbarheten til konvensjonelle galvaniserte alternativer. Takket være disse egenskapene ble "ny generasjons" takrenner raskt etterspurt blant kjøpere.

Siden forbrukere ganske ofte har et spørsmål om hvilket alternativ som er bedre - vanlig galvanisert, metall, polymerbelagt eller helt plast, er det verdt noen ord om deres komparative egenskaper. Det bør umiddelbart bemerkes at alle fra materialer som Takrenner produseres, det er fordeler og ulemper.

Et plastavløpssystem kan kalles det mest optimale alternativet, siden materialet som brukes til fremstillingen ikke er redd for temperaturendringer, er motstandsdyktig mot vinterfrost og sommervarme. I tillegg er plast ikke utsatt for korrosjonsprosesser, er inert overfor ultrafiolett stråling og andre eksterne negative påvirkninger.

Plastbraketter for takrenner har en bred monteringsflate, slik at de passer tett til vindbrettet og holdes sikkert på det. Imidlertid kan plast ikke bøyes til ønsket konfigurasjon som metallbraketter. Derfor må alle designdetaljer være nøyaktig tilpasset den spesifikke bredden på frontplaten og overhenget.

Kostnaden for et plastdreneringssystem overstiger prisene på strukturer laget av andre materialer - dette kan kalles deres viktigste ulempe.

med et polymerbelegg er noe billigere enn plast og har lenge nok levetid. Systemene tåler ytre naturlige påvirkninger godt og ser veldig elegante ut, praktisk talt ikke dårligere i denne parameteren enn polymere.

Imidlertid ståldeler med polymer beskyttende belegg ikke spesielt motstandsdyktig mot mekanisk riper. Vel, skade på polymerbelegget fører til forekomsten av korrosjonsprosesser, noe som betyr at varigheten av strukturens funksjon reduseres. Det er ganske enkelt å skade belegget selv under installasjonsarbeid. Det kreves større forsiktighet ved montering og arbeid med festemidler.

Galvaniserte takrenner stålplate er blant de rimeligste alternativene. Utseendet deres er ikke estetisk nok. De kan tjene ganske lenge, men med dype riper kan korrosjon også raskt skade ule dårlig gjerning.

Fordelen med metallsystemer er at noen av delene deres mye lettere kan justeres til visse konfigurasjoner, for eksempel ved å bøye brakettene litt på de riktige stedene, noe som ikke kan gjøres med plast.

Du kan kort huske de mindre populære materialene som takrenner er laget av for bygninger med en viss designløsning- det kan være kobber og en legering av titan og sink. Påliteligheten, holdbarheten og utseendet til slike systemer er hinsides ros, men prisen er helt klart høy. Hvis slike systemer er valgt, kan du også velge braketter for dem som kan festes til takskjegget på et allerede tak.

I prinsippet kan støttebraketter velges for dreneringssystemer laget av ethvert materiale. ulike design, siden de selges ikke bare komplett med hoveddelene, men også separat. Hovedsaken er at holderne matcher formen og størrelsen på rennen.

Finn ut hvordan du produserer ved å studere instruksjonene i en spesiell artikkel på portalen vår.

Når må du montere takrenner etter å ha dekket taket?

Nå må vi litt avklare øyeblikkene når omstendighetene kan tvinge oss til å installere et dreneringssystem etter at takmaterialet er lagt på takhellingene. Så det er flere grunner til denne installasjonen:

Selve prosessen, i nøyaktig denne rekkefølgen, er gitt av byggeprosjektet. For eksempel, hvis ventilasjonen av taksystemet vil bli utført gjennom de perforerte delene av soffittene installert under takoverhenget. Mange eksperter anser denne ventilasjonsmetoden for å være mer effektiv, og det er grunnen til at de planlegger å feste dreneringsrennen til frontplaten (vind).
Tvangsfesting av takrenner langs takfoten på et overbygget tak skjer dersom huset ble kjøpt inn uferdig form, og den tidligere eieren forutså ikke installasjonen deres på forhånd.
Veldig vanlig grunn når gammelt system dreneringssystemet er helt utdatert og har brukt opp levetiden - rennene begynte å lekke, og metallholderne rustet og fungerte ikke riktig.

Priser på takrenner

takrenner

Hvis sperresystemet ble brukt til, som ifølge teknologien skal gå til takskjegget overheng. Derfor, i dette alternativet, er det ingen mulighet for å feste brakettene for å legge takrennene til kappen, og de må festes til vindbrettet.

Hvordan dreneringssystemer installeres langs takutstikk

Typer braketter for feste av takrenner

Braketter kan være laget av metall eller plast og varierer i design. Valget av riktig modell vil avhenge av plasseringen og metoden for å fikse dreneringssystemet.

Braketter kan være lange, korte og universelle:

Lange kroker brukes oftest for å feste under tekkingen før den legges på. Disse elementene er festet til sperrene, vanligvis selv før du installerer den åpne eller kontinuerlige kappen.
Korte braketter kan brukes til å installere et dreneringssystem på en frontplate eller på veggen til en bygning. Denne typen kroker monteres både før legging av taktekking på sperresystemet og etter at taket er utstyrt. I tillegg til frontplaten eller veggen, er noen ganger denne typen brakett festet til endeflaten sperrebein eller hoppeføll. Imidlertid vil påliteligheten til installasjonen i dette tilfellet være betydelig lavere, siden festeskruene eller spikrene vil gå inn i treet parallelt med kornet.
Den universelle versjonen av brakettene er en sammenleggbar design som kan brukes til å installere dreneringssystemer både før legging av takmateriale og etter denne prosessen. Muligheten til å justere lengden gjør at du kan bruke dem både lange og korte.

Metoder for sikring av takrenner

Først må du forstå alternativene for å installere dreneringssystemer med et takbelegg installert. Dette vil gjøre det mulig å avgjøre hvilke av dem som er aktuelle i hvert enkelt tilfelle.

Så det er fire måter å feste braketter til elementer i sperresystemet på:

På sperrebeina, både på enden og på over- eller sidesidene.
På vind (frontal) brettet.
Under taket, på bunnplaten av kappen eller på kryssfiner (opc) av kontinuerlig mantel.
På kanten av takbelegget.

Den første metoden er til sperrene eller kappen

Hvis brakettene er festet før du installerer takmaterialet, er de oftest festet på sperrene eller på bunnen av kappen. I dette tilfellet, støtte kroker med lange ben som hvis riktig plassering av rennen er nødvendig, kan de bøyes eller stå rett. I tillegg til dem brukes noen ganger universelle braketter for installasjon av dreneringssystemer i dette tilfellet.

Feste kroker til kappebrett (ark)

Hvis takbelegget allerede er lagt, for eksempel hvis det gamle takrennesystemet må skiftes, og brakettene er planlagt festet på lignende måte, må det nederste laget av takmateriale fjernes. Riktignok er ikke dette alltid lett.

For å gjøre dette, vil det være nødvendig å skru av festene ikke bare av den første, men også av den andre dekningsraden. Stivt takmateriale må fjernes forsiktig. Dette er spesielt viktig hvis belegget ikke er nytt, men har vært i bruk i flere år, ellers kan arkene lett bli skadet, noe som vil føre til unødvendige kostnader. Og ikke hvert materiale kan demonteres uten å bryte integriteten eller uten deformasjon, spesielt hvis det er sikret med spiker. Så, problemer er svært sannsynlig, for eksempel med vanlig skifer eller ondulin.

I en situasjon hvor taket er utstyrt, lagt på kryssfiner base, kan du prøve å forsiktig løfte bare den nedre kanten av takmaterialet som løper langs takskjegget. Plasser deretter brakettene på den solide kappen og fest dem med selvskruende skruer, skru dem inn i sperrene gjennom kryssfinerbelegget. Det neste trinnet er å sette bitumenhelvetesilden eller takpappen tilbake til sin opprinnelige posisjon og feste dem til overflaten med bitumenmastikk.

Video: Montering av avløpssystem med kantdemontering av tegltekking

For ikke å demontere taket, kan du prøve å bruke et annet alternativ for å installere braketter på sperrene. Den består av å feste kroker på siden av tømmeret. For dette formålet kjøpes eller produseres braketter med en bøyd monteringsplattform dreid horisontalt - et eksempel er vist i figuren ovenfor.

Priser for populære modeller av skrutrekkere

Det bør huskes at en slik installasjon bare er mulig hvis sperrebenene har en tilstrekkelig stor tverrsnittsstørrelse, for eksempel 120×50 eller 150×50 mm. I tillegg er det nødvendig å ta hensyn til at krokene må sikres slik at takbelegget henger over rennen og dekker ½ eller ⅓ av bredden, ellers kan det oppstå overløp av vann under kraftig regn.

Derfor, hvis du velger alternativet for å feste brakettene på siden av sperrene, må du først gjøre en montering, som vil vise om denne installasjonsmetoden er mulig.

Den andre metoden er å feste brakettene til frontplaten

Den enkleste måten å installere brakettene er på vind-(front)brettet, og dette kan gjøres ved hjelp av forskjellige festemidler.

Frontplaten festes på endesidene av sperrebeina, og inn ulike design kan være bred eller smal. Valget av braketttype vil avhenge av denne parameteren.

Følgende er egnet for å installere et dreneringssystem på en frontplate:

Lange braketter, hvis frontplaten har stor nok bredde. Slike holdere er laget av metall og har et ben i samme bredde som kroken. På benet er det også en monteringsplattform med hull gjennom hvilke brakettene festes til frontplaten.

Korte braketter er designet for å feste dem til frontplaten, bygningens vegg, samt til endesiden av sperrene. Som allerede nevnt, er det siste alternativet uønsket påliteligheten av fikseringen vil være tvilsom på grunn av plasseringen av festene parallelt med trefibrene.

Korte plastkroker har oftest bred base i området til installasjonsstedet, slik at de holder takrennene godt.

I tillegg til konvensjonelle braketter, kan du finne justerbare versjoner på salg. Deres bekvemmelighet ligger i det faktum at de har en spesiell enhet som lar deg stille inn skråningen på kroken i forhold til basen de er festet til. Noen ganger kan denne funksjonen ikke unngås, for eksempel når du installerer et dreneringssystem på et skrånende vindbrett eller på kronen på et tømmerhus.

Priser for braketter

brakett

Et annet alternativ for å feste takrenner til frontplaten ved hjelp av korte kroker er et helt system som består av en metallføringsprofil og spesielle holderbraketter. Først festes en guide til vindbrettet, som umiddelbart får den nødvendige hellingen. Deretter settes braketter på siden av profilen og flyttes langs føringen, med avstand i ønsket avstand. Det er ikke nødvendig å fikse slike braketter, siden de er tett installert i profilen - dette er en av fordelene med dette festesystemet. I tillegg, når du installerer den, trenger du ikke å måle plasseringen av hver krok i henhold til høyden - du trenger bare å justere profilen med den nødvendige skråningen i nivå og feste den sikkert gjennom hullene som er spesielt gitt i den.

Et slikt system kan imidlertid installeres dersom takoverhenget har en passende bredde.

Ved montering av individuelle braketter markeres først en horisontal linje på vindbrettet med en helning på tre til fem millimeter for hver lineær meter av rennen mot avløpstrakten. Deretter må du trekke deg tilbake fra endekanten av frontplaten fra 50 til 100 mm - dette vil være installasjonsstedet for den første braketten.

Deretter merkes hele linjen slik at det er en avstand på ikke mer enn 600 mm mellom krokene (noen produsenters systemer tillater større trinn– dette er spesifisert i monteringsanvisningen). I området der avløpstrakten er installert, er holderne festet i en avstand på ikke mer enn 50 mm fra den.

Etter å ha laget slike markeringer, kan du fortsette med å feste brakettene til frontplaten.

Den tredje metoden er å feste brakettene direkte til kanten av taktekkingen.

Denne metoden er anvendelig for å installere et dreneringssystem langs takfoten på et tak dekket med nesten hvilken som helst vanskeligtakmateriale. Festing av krokholdere utføres ved hjelp av spesielle klemmer (klemmer), som fester brakettene langs kanten av taket.

Det finnes forskjellige typer klemmer, noen må bores nøye for å feste dem gjennom hull i takmaterialet, avvikende fra kanten minst 50 mm. Andre har en design som ikke krever boring i taket, da de er klemt langs kanten. Dette alternativet er festet med en skrue, som, i likhet med en klemme, klemmer kanten av taket.

Hvis brakettene skal festes til bølgedekket, må dette gjøres nøyaktig ved det nedre eller øvre punktet av bølgen. Det anbefales å plassere gummiputer under metallfestebena til klemmen på både over- og undersiden av takmaterialet, slik at belastningen på det blir litt lavere og kompresjonen blir mykere.

For denne metoden for å installere et avløp er både metall- og plastbraketter egnet. Vanlige lange metallkroker kan lages om selv ved å bøye dem på riktig måte, bore hull i dem og kutte tråder. Plast må kjøpes ferdig.

Siden i dette alternativet vil hele lasten fra dreneringssystemet falle på kanten av taktekkingen, er det nødvendig, hvis mulig, å velge et sett som er lett i vekt.

Den fjerde metoden er med en ekstra lang brakett

I dette alternativet brukes en ekstra L-formet brakett av metall for å feste korte holdere for takrenner. Den lange delen er festet på siden av sperrebenet, og på den korte buede hyllen er det en monteringsplattform for å feste en kort plastholder.

Denne festemetoden blir noen ganger den eneste måten å fikse brakettene med et tidligere lagt tak uten å skade overflaten. For eksempel, hvis takmaterialet på overhenget stikker 120÷150 mm utover linjen til endene av sperrene, og det ikke er noe ønske om å feste brakettene til kanten av taket eller belegget gir ikke en slik mulighet.

Det er andre måter å installere et dreneringssystem med et tidligere dekket tak:

Så hvis det er nødvendig å arrangere et dreneringssystem som allerede har dekkede skråninger, kan brakettene festes direkte til veggoverflaten, og ta nøye målinger og markeringer.
Kroker er noen ganger festet til en sikkert installert underside hvis den har riktig bredde. I dette tilfellet er krokbrakettene festet til metall L-formede profiler skrudd til overflaten av undertaket, lik bildet vist ovenfor.
Hvis det ikke er noen frontplate, eller soffitten er for smal, velges muligheten for å drive spesielle metallstifter inn i veggen, de kan være rette eller L-formede. Enden av pinnen som drives inn i veggen må ha en skarp ende. Hvis veggen er betong eller murstein, bores først et hull med passende diameter i den, hvor en tapp er innebygd. For å gjøre dette fylles hullet med betongmørtel, hvoretter en pinne blir drevet inn i den. I dette tilfellet, før du fortsetter med installasjonen av takrenner, må du vente til løsningen er fullstendig herdet.

Hvis du planlegger å legge rennen på tapper som er drevet inn i veggen, må installasjonen deres også merkes slik at nødvendig helling mot avløpstrakten er sikret.

En opptrekkbar hengende feste er ikke så populær som alternativene beskrevet ovenfor, men noen ganger kan du ikke klare deg uten et slikt design. Denne braketten har spesielle bøyninger, hvorav den ene tar opp forsiden av rennen, og den andre settes på bakkanten av veggen. I tillegg er det på holderen en hylse med en innvendig gjenge, gjennom den, så vel som øverste del rennevegger skrus et festeelement inn i vegg eller frontplate.

Denne typen festemidler kan brukes til å feste avløpet både på frontplaten og på endene av sperrene.

Hvis slike fester er valgt, må rennen dekkes på toppen med et beskyttende nett, som vil forhindre at store rusk kommer inn i den. Ellers kan falne løv henge på broene og samle støv og skitt som renner ned med vann med tak, og over tid dannes det en plugg i renna. For å hindre at vann renner over på grunn av akkumulert smuss, er det nødvendig med et beskyttelsesnett.

Forresten kan du merke at et slikt element i systemet ikke vil være overflødig i noe avløp.

Parametre for takrenner og vinkelen på installasjonen deres

Etter å ha valgt type braketter og metoden for å sikre takrennesystemet, før du går til butikken for å kjøpe det, må du bestemme størrelsen på takrennen. Det må samsvare med hellingen og parametrene til takhellingen, ellers vil vann renne over kanten under kraftig regn.

I tillegg må du bestemme tverrsnittet av rørene som overvann vil strømme inn i fra rennen, siden hvis du kjøper et rør med utilstrekkelig stor diameter, kan det hende at det ikke takler strømmene, og vannet vil strømme over kanten av takrennene - på veggene og under fundamentet.

For å bestemme diameteren, må du bestemme på forhånd hvor mange dreneringsrør som skal installeres på en takhelling. Det er visse standarder i denne forbindelse. Så hvis lengden på takskjegget på skråningen er opptil 12 meter, vil det være nok å installere en trakt med et vertikalt avløpsrør. For lengre gesimser, fra 12 til 24 meter, må du installere to rør - i hjørnene av bygningen.

Så, for å bestemme størrelsen på elementene i dreneringssystemet, er det nødvendig å bestemme nedslagsfeltet. For å gjøre dette må du måle avstanden fra hjørnet av takskjegget til midten av gavlsiden av huset - denne parameteren er indikert i diagrammet ovenfor med bokstaven Y, samt lengden på takskjegget - X, og finn deretter produktet deres, som vil bestemme dreneringsområdet til en takhelling.

Som du kan se på tegningen har en renne på opptil 12 meter en helning i én retning, i bunnen av denne er avløpsrøret montert.

Hvis lengden på skråningen er mer enn 12 meter, er det nødvendig å finne midten av gesimsen og to takrenner fra den, skrånende mot hjørnene av bygningen, der takrennene er installert.

Rennehelling takrenner skal være 3÷5 mm for hver lineær meter rennelengde.

Nå er det verdt å finne ut hvilke størrelser på takrenne og avløpsrør du må velge, tatt i betraktning det beregnede nedslagsfeltet.

S (areal) av nedbørfeltet, m²	Renneparti, mm.	Snitt av et avløpsrør med en renneskråning i én retning, det vil si med montering av én trakt, mm.	Seksjon av et avløpsrør med en renne skrånende i to retninger, det vil si med installasjon av to trakter, mm.
60÷100	115	87	-
80÷130	125	110	-
120÷200	150	-	87
160÷220	150	-	110

Hvis nedslagsfeltet er kjent, kan du for å bestemme dimensjonene til elementene i dreneringssystemet bruke følgende tabell, som indikerer de nødvendige grunnleggende parameterne og gir andre alternativer for plasseringen av dreneringssystemet med ett avløpsrør.

Dimensjoner på hovedelementene i dreneringssystemet
Renne -75 mm, avløpsrør 63 mm	Renne -100 mm, avløpsrør 90 mm	Renne -125 mm, avløpsrør 110 mm	Renne -125 mm, avløpsrør 90 mm	Renne -125 mm, avløpsrør 63 mm	Renne -150 mm, avløpsrør 110 mm
Størrelsen på nedslagsfeltet, m²
95	148	240	205	165	370
48	74	120	100	82	180
42	50	95	80	65	145

Takrennepriser

renne

Andre elementer i dreneringssystemet

Nå, etter å ha forstått prinsippene og metodene for å installere et dreneringssystem, og hvordan man korrekt beregner dimensjonene til rennen og røret, er det verdt å vurdere funksjonene til de gjenværende strukturelle elementene.

Så, i tillegg til avløpsrør, takrenner og braketter for dem, består dreneringssystemet av følgende deler, som hver spiller sin egen viktige rolle i utformingen:

En plastholder med en gummi- eller polymerpakning som brukes til å tette skjøtene til individuelle takrenner. Vanligvis vil disse delene være nødvendige i to-rørs dreneringssystemer eller hvis røret er planlagt plassert i midten av lengden på veggen, og rennene er installert i vinkel til det på begge sider.
Hjørneelementet brukes i systemer hvor røret ikke er plassert i hjørnet av bygningen, men på forsiden, det vil si at rennen snur rundt hjørnet av huset.
En plugg er et halvsirkelformet eller firkantet deksel, avhengig av formen på rennen, installert på begge sider av rennen.
En avløps- eller utløpstrakt kobles til avløpsrennen på en eller begge sider, avhengig av valgt installasjonsskjema. Den nedre delen av trakten er hermetisk forbundet med det vertikale avløpsrøret.
En albue er en del designet for å lage bøyninger på et avløpsrør. Hvis veggen er flat, kan en albue installeres for å flytte røret bort fra overflaten og i bunnen for å drenere vann bort fra bunnen av huset. Dersom renne og avløpsrør er plassert langs kanten av overhenget, som har stor nok bredde, på grunn av hvilken den er plassert langt fra veggen, og den nedre delen av røret passer vertikalt inn i den, så kan albuene ikke brukes i det hele tatt.
Braketter for feste av avløpsrøret til veggen. Disse elementene er laget i form av stålklemmer der røret er festet.
Festemidler - disse kan være selvskruende skruer eller pluggspiker. De velges avhengig av materialet på overflaten som takrennen og avløpsrørholderne skal festes på.

Holderbraketter for takrenner monteres i en avstand på 500÷800 mm fra hverandre. Derfor må du måle lengden på gesimsen og velge optimalt trinn installasjoner.
Klemmebraketter for å holde avløpsrør festes på eller inn i veggen med en stigning på 1200÷1500 mm.
Antall avløpstrakter beregnes under hensyntagen til den valgte ordningen. Det kan være to eller en av dem installert i hver skråning.
Selvskruende skruer er forbruksdeler, og de må kjøpes med en reserve, med tanke på det faktum at minst to stykker må planlegges for hver brakett. En god eier vil alltid finne bruk for overskuddet.

For hver av skjøtene til de enkelte delene av rennen skal det leveres spesielle gummikoblinger og tettemasse. Den brukes også til å tette endestykker.

Installasjon av et dreneringssystem

Verktøy som kreves for arbeid

Noen få ord må sies om verktøyene som kreves for å installere avløpet. Det er nødvendig å forstå riktig at settet med verktøy kan variere avhengig av hvilket materiale dreneringsstrukturen er laget av - metall eller plast. Så for arbeid trenger du:

Hacksag for metall eller tre. Sistnevnte er i prinsippet også egnet for å kutte plast, men kanten vil ikke være veldig pen og må rengjøres.
Saks for skjæring av metallplater.
Hammer og (eller) – for feste av konstruksjonsdeler
Hammer for boring av hull i tegl eller betongvegg for montering av klemmebraketter for avløpsrøret (hvis denne installasjonsmetoden er valgt).
Tang vil være nødvendig for metallkonstruksjoner.
En gummihammer (hammer) vil være nødvendig når du installerer pluggene.
Konstruksjonsnivå, metallhjørne, målebånd og blyant, lang snor - for merking av operasjoner.
Pålitelig trinnstige eller stillas– for å lette arbeidet og sikre sikkerheten.

Priser for en baufil for metall

baufil for metall

I samme avsnitt må du umiddelbart avklare hvorfor det anbefales å kutte elementer av dreneringssystemer ved hjelp av en baufil eller metallsaks, og ikke i noe tilfelle med en "kvern" (kvern). Holdbarheten til dreneringssystemer, både metall og plast, avhenger direkte av denne omstendigheten.

Når du lager et kutt med en kvern, blir metallet eller plasten veldig varmt. Dette fører til utbrenning av anti-korrosjonslaget i det kuttede området av metallet og smelting av plasten, noe som reduserer materialets motstand mot ytre påvirkninger. For eksempel kan et polymerbeskyttende lag påført et metallrør eller en renne begynne å flasse av i en avstand på opptil 50 mm rundt kuttet, noe som vil gjøre metallet praktisk talt forsvarsløst mot fuktighet.

Derfor er det best å lytte til anbefalingene fra mesterne og kutte delene drenerer bare med de verktøyene som er angitt ovenfor.

Vi tror at alt som er nødvendig for å installere et dreneringssystem allerede er forberedt. Du kan gå videre til vurdering av installasjonsarbeid.

Sekvens av installasjonsarbeid - trinn for trinn

Så hvis takpaien allerede er installert, er det mest utbredt En mulighet for å fikse sluket er å feste korte holdere på vindbrettet. Dessuten, bør det bemerkes at mange taktekkere anser den korte versjonen av kroker for å være mer pålitelig enn lange braketter. I tillegg har de flere andre fordeler:

Det er ikke nødvendig å bøye kortholderne, da de allerede er klare for installasjon.
Hvis det er nødvendig å reparere rennen, er denne typen brakett lettere å fjerne, siden du ikke trenger å ty til å demontere en del av taktekkingen. Derfor kan du gjøre jobben selv uten å tilkalle ekspertene.
Kostnaden for korte holdere er litt lavere enn prisen på lange braketter.

Noen installasjonsarbeid, inkludert installasjon av et dreneringssystem, begynner med å markere overflaten hvor brakettene for takrennene skal festes. For å gjøre det enklere anbefales det først å lage en dreneringsplan. I dette tilfellet vil vi vurdere et system med en trakt og et avløpsrør.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utført operasjon
	Merking begynner med å bestemme installasjonspunktet til den første braketten, som skal festes på toppen av skråningen. Den skal plasseres i en avstand på 50÷100 mm fra kanten av vindbrettet. Deretter blir en spiker slått inn i dette punktet slik at en snor kan knyttes til den. Etter dette, ved hjelp av et målebånd, må du måle avstanden fra den øvre kanten av frontplaten til den drevne spikeren. Samme avstand bestemmes og markeres på den andre siden av vindbrettet, der avløpsrøret er planlagt montert. Ved hjelp av en ledning må du slå av en perfekt horisontal linje langs hele frontplaten. For å gjøre oppgaven enklere, kan du ta tonet malingssnor. En snor knyttet til en spiker strekkes langs vindbrettet til et merke laget på motsatt side.
	Deretter, med fokus på den tegnede horisontale linjen, må du merke skråningslinjen med den samme fargede ledningen. For å bestemme den spesifikke verdien av skråningen, som skal være 4÷5 mm per lineær meter av gesimsen, må du bestemme dens nøyaktige lengde på skråningen. For eksempel er den syv meter. Dette betyr at ved enden av frontplaten vil den skrå linjen falle fra horisontalplanet med 28÷35 mm. Ved endepunktet av linjen måles den funnet verdien fra horisontalen, den andre enden av ledningen presses mot den, og en skrå linje tegnes. Merkingen kan gjøres litt annerledes. Etter å ha funnet ønsket punkt, festes braketten umiddelbart i den, og ledningen er allerede bundet til den. De resterende handlingene utføres på samme måte som i det første oppmerkingsalternativet. Det neste trinnet er å markere plasseringen av brakettene på en flat horisontal linje, og fra den lages en projeksjon på en skrå linje. Installasjonstrinnet til holderne er valgt vilkårlig, men det bør ikke overstige 600 mm (med mindre annet er spesifisert av produsenten).
	Det neste trinnet er å feste to braketter ved de to ytterpunktene av markeringen, mellom hvilke en snor trekkes, som vil bidra til å sikre mellomholderne nøyaktig langs den tiltenkte linjen. Således vil trådkorset til projeksjonen fra en horisontal linje til en skrå linje, så vel som den strakte ledningen, indikere det nøyaktige festepunktet for å feste krokene.
	Deretter festes mellombrakettene. For hver av dem må du forberede to eller tre selvskruende skruer. Antallet deres kan være større - det anbefales å bruke alle hullene levert av produsenten for å sikre braketten. Mellombrakettene monteres og skrus fast slik at de kommer i kontakt med ledningen i samme deler som de ytre holderne.
	Etter at holderne er skrudd til vindbrettet, må snoren fjernes og igjen kontrolleres at krokene er riktig montert. Kanten på taket skal henge over takrenna med ⅓ av bredden - på denne måten vil vannet falle direkte ned i rennen uten å renne over kanten.
	Deretter må du sjekke avstanden mellom taket og kanten av braketten. For å gjøre dette kan du legge en lekte på taket og senke den fra overhenget til kanten av kroken, avstanden mellom dem skal være 30÷40 mm. Denne parameteren er viktig fordi hvis kanten av braketten senkes, vil vann som strømmer fra taket flyte over kanten, og hvis det heves høyere, vil snø som glir av dekket om våren danne en plugg i rennesporet . I dette tilfellet er metallversjonen av braketten praktisk, siden den om nødvendig kan bøyes litt eller omvendt heves.
	Neste trinn, i henhold til et forhåndstegnet diagram, er å merke hullet på rennen for montering av trakt og avløpsrør. Hullstørrelsen må passe med diameteren på avløpsrøret. Deretter, langs de merkede linjene, ved hjelp av en baufil for metall, lages to kutt i en viss vinkel, slik at de konvergerer på ett punkt, som vist i illustrasjonen.
	Deretter må hullene justeres - rullet til diameteren på røret. Denne operasjonen utføres ved hjelp av en tang.
	Kantene på hullet er svakt buet utover - dette vil skape en bedre tetning når den installeres i rørhullet. Du må jobbe med tang veldig nøye, og prøve å skade det beskyttende og dekorative belegget av metallet så lite som mulig.
	Neste operasjon er å feste en trakt til hullet i renna og hekte den med den brettede kanten. Den andre kanten av trakten har "ører" som må bøyes inne i rennen. Dette gjøres på en slik måte at når du installerer rennen i brakettene, er bøyningen plassert på siden av veggen og bøyes bort fra den. På denne måten vil du få den mest pålitelige forbindelsen mellom to deler - rennen og trakten. Her er det nødvendig å avklare at i noen dreneringssystemer er det gitt en spesiell lås på traktene, som den er festet til rennen. Denne modifikasjonen av dette elementet gjør installasjonen enklere, men kostnadene for systemer med låser er også høyere.
	Neste trinn er å kutte tetningene for sidepluggen til rennen med en fast trakt. Forseglingen kan være laget av gummi eller polymerer i alle fall, den må være tilstrekkelig plastisk, bøyes lett og ha form av en halvsirkel av pluggen. Tetninger kan leveres komplett med dreneringssystemet, eller de kan kjøpes separat i de samme butikkene som selger takrenner.
	Deretter må tetningen plasseres i sporene langs kanten av pluggen som vil ligge inntil rennen. Når du legger den, må du sørge for at det ikke er hull mellom gummi og metall. Først forberedes en plugg, siden i det aktuelle tilfellet vil den andre siden av denne rennen bli sammenføyd med et annet segment som går rundt hjørnet.
	Pluggen monteres deretter på enden av rennen. Siden skjøten må være helt forseglet, kan pluggen med en tetning installert i den være ganske vanskelig å sette på metallkanten. I dette tilfellet vil en hammer komme til unnsetning, som du må trykke forsiktig på pluggen fra utsiden, langs den nedre konturen. Da vil den passe tett på plass.
	I stedet for gummitetning kan du bruke taktetting, som påføres kanten av rennen før du monterer hetten. Deretter må et nytt lag påføres etter å ha kombinert dem på innsiden av rennen, ved krysset mellom disse to elementene.
	Det må sies at for større pålitelighet bruker noen håndverkere begge komponentene for tetting, det vil si at de først installerer tetningen, og deretter påfører de i tillegg et lag med tetningsmasse fra innsiden av rennen. Mens tetningsmassen ikke har mistet sin plastisitet, jevnes den med en finger dyppet i en såpeløsning. En slik forsegling vil ikke være synlig fra utsiden og vil ikke ødelegges utseende renne
	Neste trinn er å installere takrennene i brakettene festet til vindbrettet. På grunn av det faktum at hver seksjon av rennen har en standardlengde på 3000 mm, må du på forhånd beregne hvor mange slike elementer som kreves for hele gesimsen. For å unngå å kutte rennen med trakten og hetten montert, bør den monteres først. Etter å ha installert rennen i brakettene, må du trykke den forsiktig slik at den ytre bøyen på holderen går under den brettede kanten av rennen. Det er forskjellige alternativer for takrenner i form, men de er installert i parentes og klikket på plass nesten identisk.
	I krysset mellom to seksjoner av takrenner når de er installert i braketter, er det installert en klemme under skjøten, som har en gummipakning og en spesiell lås som klikker på den ytre kanten av rennen. Hver påfølgende renne, når den er installert fra siden av trakten, settes inn i den tidligere installerte - dette vil sikre fri flyt av vann.
	Låsen er viklet på bakvegg fuge og sette på toppen av kanten. Fra ytterkanten av rennen klikkes den på plass med en spesiell klemme. For å øke påliteligheten dekkes innsiden av rennefugen med samme taktetting. Fugemasse påføres tynt lag, og deretter glattet med en finger, siden det ikke skal skape hindringer for vannstrømmen.
	Denne illustrasjonen viser to måter å sammenføye to seksjoner av takrenner eller et hjørneelement i systemet, hvis designet tilsier det. Den første av dem er beskrevet ovenfor - dette er en lås. Og den andre er naglene som fester klemmen til bak- og frontveggene på takrennene. Men for å installere dem, må du forberede deg spesialverktøy. Hvis en riveter er på listen over husholdningsverktøy, vil den øke hastigheten og forenkle alt installasjonsarbeid som involverer tynt metall. Den siste delen av renna er oftest kortere enn resten og er mye lettere å montere, men før du monterer den, monteres også en plugg på ytterenden - på samme måte som vist ovenfor.
	Du kan forsterke festingen av rennen ved hjelp av en metalllist, som festes med en selvskruende skrue med et bredt hode eller en nagle til forkanten av rennen, på innsiden. Den andre kanten av stripen er festet på taket eller på vindbrettet. I det andre tilfellet må stripen bøyes litt. Metallstrimler kan kuttes fra restene av en renne eller rør. Slik styrking av systemet vil hjelpe det å tåle høye snøbelastninger og våris. I tillegg til slike avstivere, i tillegg, mellom brakettene for å holde takrennene, skrus kroker på vindbrettet, bare hektet til bakkanten. Disse elementene vil fjerne en del av lasten ikke bare fra støttebrakettene, men også fra selene.
	Nå kan du fortsette med å installere den vertikale delen av avløpet. Det første trinnet er å installere en albue i trakten installert på rennen, som vil bestemme plasseringen av det vertikale røret i forhold til veggen. Vanligvis må du montere dette elementet for å bringe røret nærmere veggen for enklere feste. Så røret bør være plassert i en avstand på 60÷70 mm fra veggen, siden en standard klemmeholder er designet for omtrent denne parameteren.
	Albuen plasseres på enden av trakten, og deretter måles avstanden mellom den og den andre albuen, som bestemmer den vertikale retningen til avløpsrøret. Dette gjøres for å forberede et stykke rør som skal forbinde de to albuene. Til den resulterende verdien må du legge til 35÷40 mm på hver side, som er nødvendig for å sammenføye elementene.
	Deretter legges segmentet på toppen av albuen installert på trakten, og den andre albuen til strukturen settes på den andre siden. Hvis du installerer delene i denne rekkefølgen, kan du unngå lekkasje av systemet ved kryssene mellom disse elementene. Prinsippet er enkelt - enhver del plassert over må passe inn i den nedre.
	Det neste trinnet er å bestemme lengden på det vertikale røret, under hensyntagen til det faktum at en annen albue vil bli festet til den nedre enden, som vil angi retningen på vannstrømmen som går gjennom avløpet. Det er imidlertid også nødvendig å ta hensyn til at 80 mm av den resulterende størrelsen vil bli brukt til å forbinde den flate delen av avløpet med knærne. Et annet punkt som må tas i betraktning er at standardlengden på røret, så vel som rennen, er 3000 mm, og veggen overskrider ofte denne parameteren. I dette tilfellet må røret settes sammen fra to, og noen ganger fra tre seksjoner.
	Nå må du merke og installere braketter for det vertikale røret inn i veggen eller feste det til det. De installeres i trinn på 1200÷1800 mm, men hvis vertikalt rør består av flere seksjoner, leddene deres må også styrkes med klemmer.
	Klemmene er imidlertid ikke montert på selve skjøten, men 100 mm under denne. Det vertikale røret installeres på veggen først etter at klemmer er festet til det, slik at dreneringen umiddelbart kan festes i brakettene etter tilkobling av de enkelte seksjonene.
	Ved montering av røret settes dens øvre kant på den nedre enden av albuen installert i den øvre delen. Deretter settes den nedre kanten av den øvre delen av røret inn i den neste delen. For at en seksjon av røret lett skal passe inn i en annen, anbefales det å begrense den litt gjennom bøyninger, som kan gjøres med en tang. Du må jobbe forsiktig og prøve å ikke skade belegget. Naturligvis kan denne manipulasjonen bare utføres hvis dreneringssystemet er laget av metall. Plasten vil umiddelbart sprekke hvis du prøver å bøye den på denne måten.
	For å fullføre installasjonen av røret, settes den nedre albuen på sin nedre kant og festes med en brakett. Dette elementet er vanligvis plassert i en høyde på 150÷300 mm fra blindområdet. Hvis et dreneringssystem eller stormkloakk er planlagt installert under dreneringsrøret eller allerede er installert, kan avstanden mellom det og blindområdet reduseres til 100 mm. Og ofte går røret helt inn i stormavløpet.

Så metoder for å installere dreneringssystemer etter å ha dekket taket ble vurdert. Kunnskap om nyansene til beregning og informasjon om hvilke festemidler som brukes til slike strukturer, kan du velge det beste alternativet. Slik at i maksimal grad vil passe til spesifikasjonene til takkonstruksjonen, vil passe håndverkeren når det gjelder kompleksitet i utførelse og økonomiske evner.

Holdbarheten til taket avhenger av mange faktorer: riktigheten av beregningene, kvaliteten på takmaterialet, samt overholdelse av installasjonsteknologien. Men selv en så liten ting som å drenere vann fra bakkene har innvirkning på takets levetid. Organisering av et gjennomtenkt dreneringssystem - viktig stadium konstruksjon, som erfarne taktekkere ikke glemmer. I denne artikkelen vil vi snakke om dreneringsanordningen for regnvann, hvordan du velger den riktige, og deretter installerer dette dreneringselementet med egne hender.

Tøm for regn og smeltevann – vesentlig element dreneringssystem for hvert tak. Det representerer enkel design, satt sammen av rør, takrenner og dreneringstrakter.

Den overfører væske som strømmer fra takskråningene inn i stormavløpet. Avhengig av plassering og brukstype, er det 3 typer avløp: Spontan. Dette begrepet refererer til uorganisert drenering av regnvann, når atmosfærisk fuktighet forlater overflaten av takhellingen av tyngdekraften uten tilleggsutstyr
. Med denne metoden for å kvitte seg med overflødig væske, er ikke trakter og takrenner installert, og avløpsrør er ikke installert. Ulempen med spontan drenering er at vann som faller fra takets høyde, skader etterbehandlingen av veggene, kommer under vanntettingen av strukturen og eroderer jorda eller fundamentet til strukturen. Organisert eksternt. Installasjon av en organisert utvendig drenering består i å installere et avløpsrør, en renne og dreneringstrakter, det vil si å skape et system gjennom hvilket vann overføres fra takhellingen til stormavløpet. Denne typen avløp er egnet for å organisere avløp av alle former med egne hender. skråtak
. Fordelen med en utvendig taksluk er at den er enkel å installere og også vedlikeholde med egne hender. Organisert internt. Det særegne med intern drenering er at dreneringsrørene går inne i strukturen og er skjult for innsyn. Dette designet er laget for flatt tak . Et internt avløp er vanskeligere å installere, betjene og vedlikeholde enn et eksternt, så det vil ikke være lett å utstyre det med egne hender. Installasjon av dårlig kvalitet utført uten samsvar riktig teknologi

, er full av konstante lekkasjer. Vær oppmerksom! Diameteren på røret og rennen som vil være nødvendig for å utstyre avløpet beregnes ut fra klimatiske forhold i anleggsområdet, samt takets areal og fall. For taket på en garasje eller kompakt landsted

Et avløpsrør med en diameter på 50-70 mm og en renne med en diameter på 70-120 mm er tilstrekkelig.

Materialer

Erfarne taktekkere anbefaler å velge sluk ut fra hvilken type dekke som skal monteres på taket. For rulletak, tak laget av metallfliser og korrugerte plater, er overløp laget av galvanisert stål med polymerbelegg egnet. Myke rullebelegg krever installasjon av plastmodeller. Og installasjon av kobberavløp er bare mulig hvis hele taket er dekket med dette materialet.

Installasjonsprinsipper

Uavhengig av materiale, kostnad eller avløpstype, er hovedkriteriet for effektiv drift en installasjon av høy kvalitet i samsvar med alle sikkerhetskrav. Det er 2 faktorer som gjør at dreneringssystemet fungerer: tetthet og helling mot dreneringstrakten.

Når du installerer avløp, følger profesjonelle håndverkere følgende regler:

Viktig! Takrenner trenger regelmessig vedlikehold. Et godt designet og riktig installert system inspiseres bare en gang i sesongen, etter slutten av høstløv og dusjer, men før utbruddet av stabil frost. På dette tidspunktet bør takrenner og rør tømmes for rusk og løv, kontrollere tettheten til sømmene og eliminere lekkasjer.

Videoinstruksjoner

Atmosfærisk vann er en av hovedårsakene til tidlig slitasje og ødeleggelse av bygningskonstruksjoner. Hvis du ikke beskytter huset mot dets skadelige effekter, vil den berømte kilden til liv hardnakket "undergrave" fundamentet og det blinde området.

Et dreneringssystem, hvis konstruksjon lett kan fullføres av en hjemmehåndverker, kan eliminere den negative effekten. Bare først må du finne ut hvordan du installerer et avløp med egne hender slik at det fungerer feilfritt.

Blant funksjonene som er betrodd taksystemer er dreneringsaktiviteter. Avrenningen av nedbør og smeltevann forenkles av skråningen, som er karakteristisk ikke bare for skråninger, men også. Den skrånende konfigurasjonen er imidlertid ikke i stand til å utføre arbeidet med å beskytte fasader og blinde områder med fundamenter. Takrenner er nødvendig for å beskytte strukturer under taket.

Klassifisering etter organisasjonsgrad For at resultatet av den investerte innsatsen skal bli en grunn til velbegrunnet stolthet, må du forstå designfinesser og teknologiske nyanser

dreneringssystem.

I henhold til organisasjonsgraden er dreneringssystemer delt inn i to typer: Uorganisert. Ifølge organisert ordning
Avrenningen av nedbør og resultatene av snøsmelting utføres fritt. Langs alle områder av skråningene strømmer vann rett og slett inn på det blinde området, bakken eller asfaltert sti, og forårsaker vedvarende skade på eiendommen som i utgangspunktet ikke er merkbar. I henhold til den organiserte ordningen fanges alle typer atmosfærisk vann som strømmer ned bakkene av vannmottakende takrenner eller trakter. De blir deretter transportert gjennom rørledninger til punkter som er utpekt for oppsamling og deponering av overvann.

Merk at SNiP-forskriften 06/31/2009 tillater bruk av et uorganisert alternativ i privat konstruksjon. Forskriften åpner for å ikke bruke avløpssystem ved tilrettelegging av enkelt- og to-etasjers hytter. Riktignok er det ikke tillatt å bygge takutheng smalere enn hele 60 cm, og inngangslobbyer og balkonger må uten tvist utstyres med baldakiner.

Et organisert alternativ er nødvendig for bygninger med en høyde på tre meter eller mer, men ivrige eiere nekter det ikke når de utstyrer enetasjes hus og husbygg. Det lønner seg hvis du anstrenger deg egne hender ikke for dyrt, og fordelene ved det er ganske reelle og økonomisk håndgripelige.

Organiserte avløpssystemer er på sin side delt inn i interne og eksterne alternativer. karakteristisk for flate tak. Eksterne er universelle, de er vellykket involvert i arrangementet av nesten alle typer takkonstruksjoner. Vi vil nøye studere deres design og installasjonsteknologi.

Designspesifikasjoner for takrenner

Alle eksterne vannavløpssystemer fra tak av enhver type og bratthet inkluderer to hovedkomponenter, disse er:

Vanninntaksanordninger. Disse inkluderer takrenner, brett og trakter designet for å samle vann som strømmer fra skråninger direkte.
Avløpsrør. Vertikale seksjoner av drenering designet for å drenere oppsamlet vann med påfølgende overføring til en stormkloakk eller med utslipp av avløpsvann til bakken utenfor blindområdet.

I den utvendige avløpsfamilien er det også en inndeling i systemer med veggmonterte, monterte og fjerntliggende takrenner, men den eneste forskjellen er i utformingen av vanninntaksanordningen. Den vi studerer er mest etterspurt veggalternativ som den enkleste og mest praktiske.

Krokformede braketter brukes til å feste dreneringssystemer til sperrene, kappen eller frontplaten på taket som bygges. Klemmer brukes til å sikre horisontale deler av avløpet. Sammen gjør et sett med grunnleggende og festedeler det mulig å raskt og enkelt, som en designer, montere og installere et avløp.

Valget av festemidler for feste av takrenner avhenger av type byggearbeid (reparasjon eller nybygg):

Lange metallbraketter brukes ved montering av dreneringssystem før legging av dekke. De er festet til lektene eller sperrebeina.
Korte metallbraketter brukes under reparasjonsarbeid. De er festet på frontplaten.
Plastkroker brukes ved utførelse av reparasjoner eller ved nybygg, dersom det legges et plastavløpssystem. Plastdelene er festet til frontplaten.

Brakettene er festet med anti-korrosjonsfester med brede hetter med en diameter på ikke mer enn 8 mm. Festing utføres ved hjelp av galvaniserte skruer, selvskruende skruer med presseskiver, ordinær takskruer. Diameteren på arbeidsdelen av festeanordningen er minst 4,2 mm.

Installasjonstrinnet til krokene bestemmer materialet som avløpet er laget av. For metallsystemer varierer det fra 60 cm til 90 cm, for kobberkretser som er følsomme for deformasjon fra 30 til 60 cm Under plastrenner monteres krokholdere hver 50. - 60. cm.

Dreneringssystemsettet kan kjøpes ferdig montert og klart for installasjon. Dens modulære elementer er produsert slik at du fra individuelle komponenter enkelt kan bygge et avløp for et tak av enhver størrelse og konfigurasjon med egne hender. Ved å bruke industrielle prototyper som mal kan du lage elementer fra tilgjengelige og tilgjengelige materialer, for eksempel fra plastflasker, takplate eller polymerkloakkrør.

Avløpsrør og vanninntaksanordninger kommer med runde, rektangulære og kombinerte tverrsnitt. Rektangulære og kombinerte typer kjennetegnes ved større " gjennomstrømning" Denne egenskapen er ikke veldig interessant for private eiere, fordi for arrangement av hytter er alternativet med en oval renne oftest tilstrekkelig.

Størrelsen på dreneringssystemet avhenger av området på taket som behandles:

Dersom takflaten ikke overstiger 70 m², bør rennen være Ø 100 mm, og Ø på nedløpsrørene 75 mm.
Hvis takarealet er i området fra 70 m² til 120 m², er det nødvendig med en renne Ø 125 mm, avløpsrør Ø 90 mm.

Men når du velger form og tverrsnitt av systemet, er det ikke nødvendig å fokusere kun på tekniske spesifikasjoner, fordi Takrenner spiller en betydelig rolle i utvendig design.

Materialer brukt i produksjonen

Den spesifikke driften av utvendige avløp begrenser valget av materialer som er egnet for produksjon av systemer. Det er klart at de vil måtte tåle alle vanskelighetene med direkte kontakt med atmosfæriske fenomener. Dette betyr at elementene i sluk må være frostbestandige, «likegyldige» til kraftig regn, snøavleiringer og stekende sol.

Følgende materialer brukes til produksjon av avløpsrør, vanninntak og takrenner:

Taktekking stål. Prioritet er galvaniserte alternativer, platetykkelse 0,63 mm eller 0,7 mm.
Korrosjonsbestandig taktekking stål. Ligner på forrige posisjon, men med et beskyttende og dekorativt polymerskall. I produksjonen brukes valset metallplate med en tykkelse på 0,6 mm til 0,7 mm.
PVC. Lette plastrenner med veggtykkelse 2,2 mm til 3,3 mm er produsert av polyvinylklorid.
Aluminium. Systemene er laget av lett, slitesterkt metall 0,8 mm tykt. De dekorative og beskyttende funksjonene til aluminiumsrenner utføres av et polymerskall.
Kopper. Et elitemateriale som gleder seg med en levetid på 150 - 200 år, men kjøler ned støvet til en respektabel pris. Veggtykkelse 0,6 mm.
Sink-titan. Et nytt ord i produksjonen av takrenner med utmerkede ytelsesegenskaper. Prislappen er også ubarmhjertig, men de lovede 100 årene med problemfri service gjør at vi med interesse ser nærmere på den angitte salgsposisjonen. Tykkelsen på materialet som brukes i produksjonen er 0,7 - 0,8 mm.

Valget av et dreneringssystem basert på typen materiale er ikke bare fokusert på den fremtidige eierens personlige preferanser og økonomiske evner. I større grad avhenger det av type takbelegg og arkitektoniske trekk privat hus.

Dyre kobber- og sink-titan-alternativer er passende på tak med keramiske fliser, kobberplatetak og skiferfliser. Budsjett PVC er i perfekt harmoni med, stålrenner passer perfekt til metallfliser og bølgeplater.

Av rent økonomiske årsaker er takrenner laget av galvanisert stål og PVC mest etterspurt. Den første varer i 10 år, den andre 25-35 år, avhengig av produsentens forsikringer. Det er vanskelig å velge det optimale alternativet for motstand mot atmosfæriske angrep, fordi... ytelsesegenskaper de er veldig like. Imidlertid foretrekkes metall i de nordlige regionene, og plast i den tempererte klimasonen.

Det er ingen spesielle forskjeller i design og installasjonsrekkefølge mellom stål- og polymerrenner. Nesten identiske takrenner, rør og trakter er supplert med spesialproduserte bend, koblinger, T-stykker og plugger.

Du trenger bare å ta hensyn til lineær ekspansjon som oppstår når systemene varmes opp. Polymere kan forlenges 5 ganger mer enn metaller, hvis lineære bevegelser kan ignoreres fullstendig.

DIY alternativer

Den elementære utformingen av en takrenne er usannsynlig å puslespille hjemmehåndverkeren. Alt er ekstremt enkelt: Etter omhyggelig utførte markeringer, må valset metallplate kuttes i strimler og bøyes i henhold til den foretrukne tverrsnittskonfigurasjonen. Kutting og bøying kan gjøres for hånd, men det er lurere å gjøre det på en bøyemaskin.

Du må fikle med rørene. De kan bestå av flere ledd avhengig av høyden på rørseksjonen og størrelsen på arket. Algoritmen for å lage dine egne avløpsrør ser slik ut:

Åpne den. Den utføres med spesiell forsiktighet og tar hensyn til godtgjørelser for rulleskjøter.
Formasjon langsgående kanter. Bøyer er laget langs godtgjørelseslinjene for rullesømmer.
Utrulling av emner. Den produseres på rullemaskiner eller manuelt ved hjelp av en dor: et rett langt rør eller stang.
Rullesømforbindelse. De utrullede emnene kobles i henhold til merkingene og presses på den tidligere brukte doren.
Innsnevring av den ene siden av lenken. De er innsnevret med 5 - 6 mm slik at øvre ledd passer fritt inn i underelementet.
Dannelse av avstivningsvalser. De er dannet langs de øvre og nedre kantene av leddene ved å rulle tråd. Produsert manuelt eller ved hjelp av en zigging maskin.
Montering av avløpsstigerøret.

Å rulle ut metallemner vil kreve mest innsats hvis det gjøres manuelt. Hvert av de kuttede emnene er plassert under en dor og, ved å ta tak i kantene, bøyes de forsiktig på ett sted.

Etter å ha forsikret seg om at det er dannet et tilstrekkelig buet plan, flyttes arbeidsstykket 20º - 30º i forhold til doren som brukes. Så bøyer de den igjen til den tar den nødvendige konfigurasjonen.

Det er mye lettere å produsere et avløp fra kloakkrør. polymerrør. De er produsert med et ganske bredt spekter av formede deler som er egnet for konstruksjon av fullverdige systemer. I hovedsak hjemme altmuligmann Det vil være nødvendig å lage bare en renne ved å løse det faste røret i to symmetriske deler.

Personlig montering og installasjon

Ved nybygging utføres installasjon av dreneringssystemer på et fullt forberedt kontinuerlig grovt gulv, sperrer eller fast festet mantling. Alt arbeid med å legge grunnlaget for å legge taket skal være ferdig til sluket er bygd.

Når du utfører reparasjonsrestaurering av taksystemet, er det nødvendig å eliminere defekter på forhånd eller helt erstatte frontplaten.

Design og beregningsregler

Før arbeidet påbegynnes skal dreneringsveien være grundig gjennomtenkt og det skal tegnes et leggeskjema. Designforberedelse vil hjelpe deg med å korrekt beregne forbruket av rør, takrenner, antall trakter og formede deler. Det er bedre å prøve forskjellige alternativer på forhånd på tegningen og bestemme hvordan du kan lage et upåklagelig avløp med egne hender, slik at din egen innsats og midler er riktig investert.

Konfigurasjonen av dreneringssystemet i plan avhenger av takkonstruksjonen:

Sadeltak er utstyrt med to takrenner langs hver takfot. Hvis lengden på skråningen ikke er mer enn 12 m, er en trakt montert på rennen i et hjørne som er praktisk for installasjon av avløpsstigerøret. Ved mer enn 12 m monteres dreneringstrakter og én kompresjonstrakt i begge hjørner midt i skråningen.
Enkelthøyde er utstyrt med én renne. Antall vanninntaks- og kompresjonstrakter beregnes i henhold til standardreglene for skråplan, som i forrige avsnitt.
Fire skråninger er utstyrt med takrenner rundt omkretsen. Alle hjørner er utstyrt med vanninntakstrakter. Lange bakker er utstyrt med kompresjonstrakter, som anbefales å plasseres symmetrisk i forhold til hverandre.

Kompresjonstrakter er nødvendig for å gi en reserve for lineær ekspansjon når avløpet varmes opp. Samtidig vil de spille rollen som avstivning og hindre at den lange renna synker.

Beregningen av antall roterende elementer og avløpsrør er rent individuell. Alt avhenger av området på taket som skal installeres, høyden på bygningen og lengden på bakkene. Spise generelle regler montering og montering av takrenner, som bør tas i betraktning uavhengig av type struktur, systemmateriale, takkonfigurasjon og dimensjoner:

Rennemontering utføres i henhold til "top-down" ordningen. Først monteres og installeres vanninntaksdelen: takrenner med trakter, deretter avløpsstigerør.
Takrenner skal monteres med fall i retning mot vanninntakstrakten. Skråningen dannes ved å senke systemet med 2-3 mm per lineær meter.
Takoverhenget må dekke rennen med 1/3 av bredden, slik at det ikke renner dråper gjennom vanninntaksanordningen ved kraftig nedbør.
Ytterkanten av renna skal være 2 cm under linjen som konvensjonelt fortsetter skråningen.
Mellom utenfor frontplaten og kanten på gesimsen skal være 30 - 70 cm.

Dersom det ikke er teknisk mulig å montere takrenne etter angitte avstander, skal taket utstyres med snøsikring.

Ved utforming bør det tas i betraktning at festing av klemmene til avløpsstigerøret til en vegg dekket med sidespor kun kan gjøres på kappen.

Installasjon av polymerversjonen

Ikke glem at polymerelementer har egenskapen til å utvide seg når de varmes opp. Derfor trekker vi oss tilbake 5–10 cm fra kanten av frontplaten på begge sider, dersom systemet er lineært, og bruker kompresjonsdeler i lange skråninger og hjørner.

La oss se på det enkleste eksemplet på å installere et dreneringssystem i en skråning med braketter festet til frontplaten. En takrenne vil bli lagt langs takskjegget, og ender i et hjørne som er praktisk for å samle vann med en vanninntakstrakt med et stigerør festet til den.

Handlingene til en uavhengig installatør vil fortsette i henhold til følgende skjema:

Merking av fronttavlen. Merk festepunktet til den ytre braketten under rennen. Ikke glem at den skal være 3×N mm høyere enn det motsatte punktet der trakten skal plasseres (N er avstanden mellom festepunktene i m). Vi markerer punktet til traktens sentrale akse i henhold til beregningene.
Vi installerer den ytre braketten og trakten i henhold til merkingene. Det er bedre å kjøpe en trakt med en plugg plassert på den nødvendige siden av vannoppsamleren.
Vi strekker garnet mellom de etablerte ytterpunktene i systemet. Det vil indikere installasjonslinjen for mellombrakettene. Braketten nærmest trakten må fjernes fra den i avstanden spesifisert av produsenten (5 - 10 cm). I henhold til merkingen monterer vi mellombraketter.
Vi monterer rennen. Elementene settes inn i den ytre kanten av krokene og klikker på plass. Fabrikkproduserte deler har monteringsretningsmerker, begrensningskanter og justeringsmerker. temperaturforhold, som indikerer i hvilken posisjon delene skal kobles i bestemte grader. Vi jobber etter produsentens anvisninger.
Vi utstyrer kanten av rennen med en plugg. Hvis du kjøpte en trakt uten plugg, så det også.

Monteringen av dreneringsstigerøret utføres vanligvis etter legging av taktekking. Prosessen kan grovt deles inn i tre stadier: konstruksjon av overgangen til stigerøret, installasjon av selve stigerøret og tilkobling av utløpet.

De siste stadiene av montering av dreneringssystemet utføres som følger:

Vi legger adapteralbuen på traktrøret. Det bør gå hele veien. For å gå inn i dreneringsrøret trenger du to albuer med lik vinkel. Overgangsalbuer frigjøres ved 67º eller 45º.
Vi påfører den andre albuen på veggen i lik vinkel. Vi måler avstanden mellom dem og kutter røret til den resulterende størrelsen. Vi kutter med en baufil for metall, rengjør kuttet fra grader.
Vi monterer overgangen og fester den nedre albuen med en klemme.
På fasaden, strengt under trakten, merker og fikser vi klemmene for avløpsstigerøret. Standard avstand mellom klemmer er 1,5 m, maksimalt 1,7. Men det skal være slik at det er minst en klemme for hver rørseksjon.
Vi markerer et punkt for å feste avløpet, hvis nedre kant skal være 25 - 40 cm over bakkeoverflaten.
Vi fikser klemmene og monterer dreneringsrørledningen. Klemmene skal ikke strammes helt for å gi avløpssystemet mulighet til å bevege seg litt under lineær ekspansjon.

Dersom koblinger ble brukt i installasjonen, må stedene der de er festet merkes for å sikre ekstra klemmer på de merkede punktene. Ikke glem at dreneringsstigeledningen må være perfekt vertikal, så markeringer langs fasaden utføres ved hjelp av en loddlinje.

Etter fullføring av monterings- og installasjonsarbeidet er det installert midler for å beskytte det mot tilstopping. Det er tilrådelig å utstyre rennen med et rutenett for å forhindre tilstopping fra inntrengning av rusk og løv. Hvis dreneringssystemet er for lett eller det ikke er noen passende rist på salg, legges et nett som ser ut som en omvendt kurv over trakten.

Video for å hjelpe selvinstallatører

Instruksjoner for installasjon av et plastdreneringssystem:

Spesifikasjoner for montering og installasjon av metalldrenering:

Detaljert demonstrasjon av å lage et avløp fra kloakkrør:

Du kan selv håndtere installasjon, montering og til og med produksjon av dreneringssystemet. Det viktigste er å følge teknologiske regler og følge produsentens instruksjoner.

Taket på huset samler opp regn- og smeltevann fra en ganske stor overflate. Jo større takflate, desto større vannmengde slippes ut fra taket per tidsenhet. Det er nødvendig å organisere drenering av vann fra taket slik at det ikke oversvømmer veggene i huset, ikke bløter jorden som fundamentet til huset hviler på, og ikke skaper "elver og innsjøer" på stedet .

Metoden for å drenere vann fra taket er valgt avhengig av takdesign, estetiske preferanser og byggebudsjett.

Avløpssystemer laget av takrenner og rør

Den mest populære løsningen for å drenere vann fra taket er dreneringssystemer, hvor hovedelementene er hengende takrenner og nedløpsrør.

Hver produsent inkluderer også vanligvis hjørneelementer, beskyttelsesnett, revisjoner, festedeler - braketter, holdere, klemmer osv. i dreneringssystemet.

Den maksimale tverrsnittsstørrelsen på rennen faller vanligvis innenfor området 100 - 150 mm., og avløpsrøret 70 - 100 mm. Takrenner er tilgjengelige i forskjellige former: halvsirkelformede, semiovale, trapesformede, rektangulære eller mer komplekse former. Formen på nedløpene skal passe til formen på rennen. Renneformen velges vanligvis av estetiske grunner. Alle elementene i systemet kobles enkelt til hverandre og, hvis de er riktig installert, tømmer vannet på riktig måte.

Rennedeler kan være laget av PVC-plast, galvanisert stål, aluminium, kobber eller titanium og sinklegering. For hus i økonomiklasse sluk av plast eller stål brukes vanligvis. Systemer laget av andre materialer er mye dyrere.

Fordeler og ulemper med et PVC-plast dreneringssystem

Dreneringssystemet laget av PVC-plast har følgende fordeler:

Har en minimal kostnad sammenlignet med metallsystemer.
Ekstraordinært glatt overflate takrenner og rør hindrer opphopning av skitt.
Høy motstand mot korrosjon.
Enkel installasjon som ikke krever høye kvalifikasjoner og spesielle dyre enheter. Du kan montere et plastavløp med egne hender. Du trenger bare å følge produsentens anbefalinger.
Delene er malt i bulk, så riper på overflaten er knapt merkbare.

Når du velger et plastdreneringssystem, bør du også ta hensyn til følgende funksjoner:

Ikke veldig høy motstand mot lav og høye temperaturer. Driftstemperatur av deler fra -30 o C til +60 o C. Kl lave temperaturer plastelementer blir mer skjøre.
Når temperaturen endres, er koeffisienten for lineær utvidelse av plastdeler 7 ganger større enn for ståldeler. Ved produksjon og montering av plastrenner tas det spesielle tiltak for å la deler endre størrelse uten å ødelegge dem.
Når dreneringssystemet er utsatt for betydelige mekaniske belastninger plastdeler sprekker og går i stykker, og metall blir knust.

Elementer av takrenner laget av galvanisert stål har ofte et bredt polymerbelegg fargespekter, som gjør det enkelt å matche fargen på takrennene til fargen på fasaden eller taket. Systemdeler laget av stål med polymerbelegg er forbundet med hverandre med låser eller braketter med låser gjennom gummipakninger.

I forhold til russiske snørike vintre Det dannes ofte is på takutstikk, takrenner og nedløpsrør. Is hindrer vann i å renne fra taket og tetter til takrenner og rør. Under vekten av is blir takrenner og rør deformert og ødelagt.

For å beskytte mot is, øke holdbarheten og problemfri drift av takrenner, monteres varmekabler på takoverhenget, i takrenner og rør.

Varmesystemet legger et betydelig beløp til kostnadene ved å bygge takrenner. I tillegg kommer de årlige kostnadene ved å betale for strøm.

Beregning av dimensjoner på takrenner og rør

For å velge dimensjonene til takdreneringssystemets elementer, bestemme det effektive området av skråningen som vannet dreneres fra ved hjelp av formelen:,

Se=(b+h/2)*c Hvor: b - horisontal avstand fra takskjegget overheng til mønet på taket; h - takhøyde; Med

- lengde på takhellingen langs senterlinjen. Alle dimensjoner er i meter. Hvis skråningsområdet Se , hvorfra vannet tappes, mindre enn 57 m 2 mm, da er en renne med diameter 100 tilstrekkelig mm.

. og et avløpsrør med en diameter på 70 Hvis skråningsområdet Med skråningsområdet , hvorfra vannet tappes, mindre enn 57 opptil 97 mm, er rennediameteren økt til 125 mm. Takrenner med diameter 150 Hvis skråningsområdet. vil sikre vannavløp fra skråningsområdet , hvorfra vannet tappes, mindre enn 57 ikke mer enn 170 mm.

. I de to siste tilfellene er det nok å velge avløpsrør med en diameter på 100

Montering av takrenner – takrenner og rør

Utbygger er ganske i stand til å installere overliggende dreneringsrenner og avløpsrør på taket på egen hånd.

Tre måter å installere hengerrennebraketter på.

For høykvalitets installasjon av takrenner trenger du:

Les nøye produsentens instruksjoner for installasjon av dreneringssystemet og følg nøye anbefalingene i håndboken. m.

Det er viktig å sørge for at hellingen på takrennene i retning av avløpsrøret er 0,5 - 2 % (5 - 20) mm. innen 1 m. rennelengde). Med en slik tilt takrenner vil rense seg selv strømmen av regnvann. Minste helling på rennen er ikke mindre enn 0,2 % (20 mm. med en lengde på 10 meter).

Kanten på rennen skal være minst 3 cm. under takplanet, ellers glir av taket snø vil skade renna.

Ytterkanten av rennen skal plasseres fra takoverhenget i en avstand på 1/2 - 2/3 av rennebredden, deretter vann vil alltid renne inn i renna.

I bratte takhellinger kan det være umulig å oppfylle de to siste betingelsene. I dette tilfellet For å beskytte mot snø må det monteres sperrer på taket for arrestasjonen hans.

Ytterkanten av rennen er plassert litt lavere enn den indre, da vil ikke vann som renner over kanten av rennen ved kraftig regn falle på fasaden.

Når du installerer takrenner ved skjøter, må du opprettholde de termiske klaringene som anbefales av produsenten av dreneringssystemet. Takrenner og rør med temperaturendringer må kunne bevege seg fritt- ikke klem dem for hardt ved festepunktene.

Riktig orientering av hengende renna i forhold til kanten av taket.

For å hindre at snøen sklir fra taket fra å skade rennen, bør kanten plasseres ved 3 cm. under taket.

Delene av dreneringssystemet laget av PVC-plast er forbundet med hverandre gjennom gummipakninger eller limt sammen.

Ved montering av systemet er det nødvendig å ta hensyn til utelufttemperaturen ved installasjonstidspunktet. Ved temperaturer under -10 o C blir plast sprø. I tillegg, når du skjærer takrenner, bør lengden deres justeres for å ta hensyn til påfølgende endringer i lineære dimensjoner med temperatursvingninger.

Rennen endrer lengde ved temperatursvingninger, og beveger seg langs gummitetningene ved skjøtene.

Hvor skal vannet fra avløpsrørene ledes videre?

Den beste løsningen er å koble avløpsrør til noen lukket vannoppsamlings- og avløpssystem. Det kan være:

Underjordisk dreneringssystem for å drenere stedet. Avløpsrøret er koblet til utløpet avløpssystem gjennom en samlerbrønn med tilbakeslagsventil hindrer strømmen av regnvann inn i dreneringsrør;
Storm dreneringssystem for å samle og drenere vann fra overflaten av stedet;
Et spesielt system for oppsamling og lagring av regn- og smeltevann for videre bruk til vanning og andre husholdningsbehov.
Avløpssystem for husholdningsavløpsvann. Med et sentralisert avløpssystem er det nødvendig å få tillatelse til å motta ytterligere mengder avløpsvann fra eieren av nettet (som regel gis tillatelse mot et tilleggsgebyr).

Regnvannsinnløpet til takdreneringssystemet til et privat hus er utstyrt med en søppelfanger, som regelmessig må rengjøres gjennom luken.

Avløpsrør kobles til vanninntaksrørene til lukkede stormkloakksystemer gjennom spesielle enheter - regnvannsinntak.

Disse enhetene samler opp store rusk (blader osv.), og de kan også ha en ventil som hindrer luft (lukt) i å slippe ut av kloakksystemet. Regnvannsinntaket har en luke som du med jevne mellomrom må fjerne rusk som har samlet seg der.

Drenering av regnvann gjennom lukkede kloakksystemer øker kostnadene ved å bygge et hus betydelig.

Oftest i hus i økonomiklasse brukes de til å motta og drenere vann som strømmer fra et avløpsrør, dreneringsbrett nær overflaten.

Fra avløpsrøret kommer vann inn i dreneringsbrettet til det blinde området til et privat hus

Slike brett er vanligvis installert ikke bare for å drenere vann fra taket, men også for å samle og drenere overflateavrenning fra blinde områder og andre harde overflater. Vann kan slippes ut fra brettene til terrenget på stedet på et praktisk sted vekk fra bygninger eller i en dreneringsbrønn.

Dreneringsbrett lages vanligvis lokalt av betong eller ved bruk av ferdige dreneringssystemer av betong, plast eller metall. Ferdige overflatenære dreneringssystemer er tilgjengelig for salg. forskjellige produsenter. Hovedelementene i slike systemer er skuffer og flyttbare gitter som dekker brettet ovenfra.

En dreneringsanordning er installert på avløpsrørene, som leder regnvann inn i en beholder installert i nærheten, en tønne. Enheten stopper strømmen av vann inn i beholderen hvis den er helt fylt.

En dekorativ beholder for oppsamling og lagring av vann fra avløpsrør kan bli en hjemmedekorasjon.

Avløp i byen din

Takrenner. id=13021032

Regnkjede - originalt avløp

I enetasjes hus I stedet for tradisjonelle avløpsrør kan du feste en kjetting til takrennene, som vannet vil strømme langs.

Regnkjeder er ekstremt populære i Japan, hvor de er dekorert med en rekke dekorative elementer. Kjeder er laget av forskjellige materialer. lenkene kan ha en kompleks romlig form og veksle med dekorative skåler og andre elementer. Den nedre og øvre enden av kjedet må sikres slik at kjedet forblir stramt.

Når du bruker regnkjeder for å drenere vann, bør takoverhenget økes - avstanden fra husets vegg til kjettingen bør være minst 0,5 m, eller veggen bør i tillegg beskyttes mot fukting av vannsprut.

Overliggende dreneringsrenner på takfot

I avløpssystemet beskrevet ovenfor er dreneringsbrett-renner hengt opp i takutstikket. Slike takrenner når de utsettes for is og snø lett deformert, løsnet, skadet eller tilstoppet. Den relativt lille skråningen på rennen og den smale og dype åpningen av brettet gjør selvrensing av rusk vanskelig.

I drift gir muligheten for et dreneringssystem med takrenne på takfoten mindre problemer.

Dessverre finnes ikke ofte elementer av et slikt fabrikklaget dreneringssystem på salg.

Vanligvis, lokalt, på kanten av taket, er et forkle for takfoten laget av galvanisert jern (punkt 5) og en veggmontert takrenne festes på toppen (punkt 2). Vann fra rennen renner inn i avløpsrørets mottakstrakt (pos. 4). Det er klart at fremstilling av deler fra vanlig grågalvanisert jern, uten et farget polymerbelegg, reduserer takets dekorative effekt.

Overliggende takrenner i skråninger med svak helling eller lav snøoppsamling kan tjene som snøoppbevaring.

På grunn av økt metallforbruk, dreneringssystemer med takrenner er vanligvis dyrere, enn med hengende. Imidlertid større holdbarhet og påliteligheten av driften av takrenner, evnen, i noen tilfeller, til å nekte installasjon av snøskjermer og elektriske oppvarmingsenheter, gjør Slike takrenner er ganske konkurransedyktige.

Gratis takdrenering er ikke den billigste løsningen

Blant noen utviklere er det en oppfatning om at det billigste er å ikke gjøre noe - la vannet strømme fritt fra taket direkte på det blinde området og deretter på bakken.

Det er ikke nødvendig å lage en spesiell enhet for å samle og drenere vann fra taket på huset, forutsatt:

Øk takkantens overheng fra veggen til 0,6 m.
Utfør forsterket vanntetting av grunnmur og kjellervegger til en høyde på minst 0,5 m. over overflaten av det blinde området;
Dekk basen til spesifisert høyde med et ikke-fuktbestandig materiale med høy frostbestandighet (for eksempel klinkerstein eller fliser, naturstein, kjellerkledning).
Sørg for at det blinde området rundt huset og overflaten på tomten har en helning på flere prosent bort fra huset.

Beregn kostnadene for disse tilleggsarbeidene, og du vil være overbevist om det Det vil være billigere å installere et dreneringssystem for å samle og drenere vann fra taket.

Ved å arrangere et fritt avløp uten de ovennevnte tiltakene risikerer du å redusere holdbarheten til etterbehandlingen av veggene i huset og kjelleren betraktelig, og redusere bæreevnen til jorda under fundamentet på grunn av deres bløtlegging.

I tillegg reduserer uorganiserte vannstrømmer rundt stedet komforten ved å bruke territoriet. Blindområdet brukes ofte som gangvei. Hvis det er fri drenering fra taket, vil en slik sti bli ufremkommelig ved regn.

Fri drenering brukes vanligvis på separate områder omkretsen av taket på huset og uthusene. For å samle vann langs kanten av blindområdet, anbefales det å installere et brett. Systemet for oppsamling av vann i et brett i kanten av blindområdet er mindre følsomt for påvirkning av is og snø, for tilstopping av rusk, og er lettere å rengjøre enn et dreneringssystem med takrenner på taket.

Neste artikkel:

Forrige artikkel: