Hver eier av et landsted streber etter å organisere komfort i hjemmet sitt. En åpen eller lukket peis skaper en spesiell atmosfære, som vil virke beroligende og varme deg i de kalde månedene. For å gjøre varmekilden trygg og effektiv, kan du bygge en hjørnepeisovn med egne hender. Dette vil kreve tegninger av en slik struktur og murerferdigheter.

Hva er en peisovn, dens fordeler og ulemper

En peisovn er en enhet eller kapitalstruktur laget av brannbestandige materialer som samler varme fra flammekilden i forbrenningskammeret.

Disse strukturene brukes oftest som varmekilder og komfortable interiørelementer i dachaer, landsteder og private husholdninger.

Peisovner har en rekke fordeler og ulemper, som er uttrykt i følgende kriterier:

Tabell: fordeler og ulemper med peisovner

Fordeler

Feil

utformingen av veggstrukturen er designet for å varme rom opp til 100 m², noe som gjør den universell for konstruksjon i både landhus og landhusholdninger; den kantede designen lar deg spare brukbar plass, og den forskjøvede symmetrien til formen gjør det mulig å velge det beste alternativet; har høy effektivitet, siden oppvarming utføres ikke bare som et resultat av konveksjon av varme strømmer, men også som et resultat av termisk stråling. Denne designegenskapen lar deg heve temperaturen inne i rommene fra 0 ° C til +25 ° C over en tidsperiode fra 60 til 120 minutter. en peisovn satt opp i hjørnet av et rom kan varme opp flere rom.

hvis utformingen av peisovnen ikke er utstyrt med en drivstoffkammerdør, holdes ikke varmen inne, og veggene avkjøles raskt; høye byggekostnader; Til selvkonstruksjon Spesielle kunnskaper og ferdigheter innen konstruksjon vil være nødvendig.

Designfunksjoner og operasjonsprinsipp

Utformingen av peisovnen består av to hovedelementer - brennkammeret og skorsteinssystemet. Graden av effektivitet og produktivitet til oppvarmingsstrukturen avhenger av hvor nøyaktig forholdene mellom parameterne deres beregnes.

Driftsprinsippet til peisovnen er at flammen i brennkammeret brenner når skorsteinen er åpen (i øvre ende). Fjerning av røyk utføres under påvirkning av trekk, hvis kraft avhenger av lengden på røret. Effektiv varmestråling oppstår under forbrenning av forbrenningsmaterialet, men etter hvert som det brenner, reduseres oppvarmingen betydelig. For å øke varmeoverføringen er peisovnen utstyrt med et konveksjonskammer. Denne moderniseringen lar luft sirkulere fra rommet inn i det, og oppvarmet luft tilbake.

Som enhver permanent struktur har peisovnen et solid fundament.

For formålet brannsikkerhet Strukturen er utstyrt med en flomplattform. Den er plassert på gulvet foran peisen. Til dette formål brukes ikke-brennbare materialer - metall, stein, brann murstein eller fliser.

I samsvar med brannsikkerhetsstandarder bør en slik plattform gjøres 30–35 cm bredere enn omkretsen av peisovnen.

Over plattformen er det et askebeholderhulrom og et drivstoffkammer. Mellomrommet mellom disse rommene er utstyrt med en rist. Dette øker effektiviteten til varmestrukturen, siden det opprettes et sted under det brennende forbrenningsmaterialet for å dumpe det brente materialet.

Design med et lukket forbrenningskammer er utstyrt med en spesiell blåser, takket være hvilken du kan endre varmekraften inne i peisovnen. Dette gjør det mulig å forlenge brennetiden og dermed spare drivstoffmateriale.

Alle overflater på peisovnen som kommer i kontakt med åpen flamme er foret med brannsikre materialer. Dette er nødvendig, siden temperaturen i disse områdene av peisen når og noen ganger overstiger + 1000 °C.

For å forsterke varmestrålingen er bakveggen på peisovnen utstyrt med plater av rustfritt stål eller støpejern. For større varmeoverføring er bakveggen til brennkammeret bygget i vinkel fremover. Takket være dette blir varmestrømmene rettet mot plattformen, i tillegg til oppvarming av gulvene.

Et røykoppsamlingskammer (hilo) er installert over brennkammeret. Hun har uregelmessig form, som ligner en avkortet pyramide, foran som det er en spesiell barriere. Denne barrieren hindrer kalde luftstrømmer i å blande seg med forbrenningsprodukter og hindrer også røyk i å komme inn i rommet.

Bakveggen til røykoppsamlingskammeret er utstyrt med et spesielt fremspring (skorsteinstann), som hindrer akkumulert gass i å komme inn i rommet.

Peistannen forhindrer at sot faller ned i brennkammeret. For å rengjøre dette området av peisovnen, er en dør installert i nærheten av den.

Røykoppsamlingsrommet (hilo) og skorsteinssystemet er atskilt med en metallventil. Dette elementet tjener til å blokkere banen for varme strømmer fra rommet til utsiden etter at treet har brent ut. Ventilen brukes også til å justere trekk.

Pipesystemets rør er bygget etter samme prinsipp som i andre varmekonstruksjoner. For å sikre god trekkraft må høyden være minst 500 cm fra bunnen av brennkammeret.

Beregning av grunnleggende parametere

Effektiviteten til en peisovn avhenger av riktigheten av parametrene til alle dens elementer. Et avvik i beregningene vil føre til en betydelig reduksjon i varmeoverføringen eller noe av røyken fra brennkammeret vil slippe ut i rommet. Derfor å bygge riktig design komfyr-peis, må følgende regler overholdes:

1. Størrelsen på brennkammervinduet bør ikke være mer enn 2–3 % av arealet til det oppvarmede rommet.
2. For å bestemme arealet av bunnflaten, er det nødvendig å multiplisere kvadraturen til forbrenningskammervinduet med 0,7.
3. Det anbefales å gjøre forbrenningskammerets bredde i området fra 20 til 40 % større enn høyden.
4. For å beregne dybden til forbrenningskammeret, må du multiplisere høydeparameteren med 0,7.
5. Det anbefales å gjøre diameteren eller tverrsnittet til skorsteinsrøret til minst 10 % av kvadratet til brannkammervinduet. Samtidig anbefales det ikke å gjøre kanalen mindre: 150x280 mm for en mursteinstruktur, 160 mm i diameter for et rør.
6. Skorsteinsrøret skal legges ut slik at det er konisk i form.

For ikke å gjøre feil i beregninger, kan du bruke ferdige tabeller og prosjekter av slike strukturer.

Beregning av murstein

For å få en nøyaktig beregning av murstein, er det nødvendig å bruke ferdige bestillingsordninger. Mengden byggemateriale avhenger av den spesifikke utformingen av peisovnen. I de foreslåtte ordningene skal halve eller mindre andeler av materialet regnes som hele murstein. I dette tilfellet må deres totale antall multipliseres med 1,2.

Den resulterende verdien vil gjøre det mulig å kjøpe materiale med en liten margin. Dette er nødvendig, siden mursteinene kan bli skadet under transport eller lossing, og noen av dem kan være defekte.

For bygging av en peisovn bygget i henhold til skjemaet som er angitt nedenfor, vil det kreves omtrent 360 stykker rød murstein og omtrent 60 stykker ildleire.

Beregning av fundament og mørtel for mur

Når du beregner mørtelen for murverk, bør du styres av det faktum at med en lagtykkelse på 3 mm trenger du en bøtte av blandingen for 50 murstein.

Når du kjenner parametrene til materialet som brukes, er det enkelt å beregne hvor mye betong og sand som kreves for å installere platebunnen.

Grunnlaget for en hjørnepeisovn vil ha formen av en sylindersektor, hvis vinkel er 45 grader.

For å beregne volumet av betong av denne formen, må du huske skolegeometrikurset, nemlig formelen for å finne volumet til en sylinder, som ser slik ut: V = πR²h, hvor π er en matematisk konstant som uttrykker forholdet mellom omkrets til lengden på diameteren, lik 3,14, R er radius, h er høyden på figuren.

Lengden på hver side rett vinkel tallene kan enkelt beregnes hvis du kjenner parametrene til mursteinen.

I henhold til diagrammet over leggingen av radene til peisovnen, er det tydelig at disse sidene har 3 lengder av sengsiden av mursteinen og en lengde av baksiden. I et eksempel ser det slik ut: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 m. Fundamentet for peisovnen skal gjøres på hver side 10 cm større enn selve strukturen: 0,87 + 0,1 = 0,97 m.

For eksempel vil høyden på fundamentet være 10 cm.

Nå må du erstatte verdiene i formelen for å finne volumet til sylinderen. Resultatet som oppnås må deles på 4, siden sylinderens sektor har sin fjerde del. Formelen vil være: V=(π·R²·h):4. La oss erstatte verdiene: 3,14·0,97²·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 m³ betongblanding vil være nødvendig for å fylle et fundament med denne formen.

Video: hjørne murstein peis

Nødvendige materialer og verktøy

For å bygge en peisovn trenger du ikke noe spesialutstyr. Alle nødvendige verktøy for dette kan finnes hos hver eier:

1. Bajonett og spade.
2. Stort brekkjern.
3. Håndbok sirkelsag.
4. Hacksag.
5. Byggenivå.
6. Målebånd.
7. Plumb.
8. Stort torg.
9. Regel for utjevning av en betongbase.
10. Beholdere for vann og murblanding.
11. Dyp vibrator.
12. Murskje.
13. Mallet med gummislag.
14. Tang.
15. Hammer.

For å fylle grunnlaget trenger du følgende materialer:

1. Materiale for vanntetting. Du kan bruke takpapp eller tykk polyetylen.
2. For å lage et forsterkende gitter - armeringsstenger med et tverrsnitt på 0,8 cm.
3. Sand.
4. Finkornet (fra 20 til 30 mm) pukk eller store granittsikter.
5. For fremstilling av forskaling - kantede plater, kryssfiner eller OSB-plater.
6. Betongblanding klasse M 300 eller M 400.
7. Spiker og skruer for styrking av forskaling.
8. Tråd- eller plastklemmer for feste av armeringsjern.
9. Fireclay murstein av SHA merke 8 standard parametere.
10. Rød ildfast murstein klasse M 150 i vanlige størrelser.
11. Overflatemateriale.
12. Sement.
13. Leire.
14. Metallhjørner laget av stål med en hyllebredde på 50x50 eller 60x60 mm.
15. Slukeventil i metall.
16. Isolerende varmebestandig materiale laget av asbest eller basalt.

Det er praktisk å bruke ferdige materialer fra jernvareforretninger som en murblanding. Slike blandinger er spesialiserte for konstruksjon av slike strukturer.

Forberedende arbeid, valg av sted

For en peisovn av denne formen er det ikke mange steder for installasjon. Men selv fra de fire hjørnene er det nødvendig å velge riktig plassering.

Et stort rom eller hall med et areal på minst 20 m² er best egnet for en peisovn, siden den krever et stort luftvolum for full drift.

Ovnspesialister anbefaler å bygge hjørnepeisovner i nærheten innvendige vegger rom. Dette skyldes det faktum at peisen, med dette arrangementet, ikke mister sin varmekapasitet, og problemer med driften av skorsteinssystemet elimineres også.

Det skal bemerkes at peisovnen ikke skal installeres i nærheten av dører og vinduer, siden det oppstår sterke luftstrømmer mellom brennkammeret og åpningen, noe som kan føre til tap av varmestråling eller brann.

Hvis peisovnen er utstyrt med et lukket forbrenningskammer, vil trekket inne i strukturen være konstant uavhengig av plasseringen.

Gjør-det-selv komfyr-peis: trinnvise instruksjoner

Det er mest praktisk å legge grunnlaget for en peisovn på hellestadiet stripe fundament for hjem. Hvis huset allerede er bygget, vil installasjonen av fundamentet bli innledet av demontering av gulvbelegget.

Det bør bemerkes at betongbase for varmekonstruksjoner kan ikke kobles til fundamentet til et boligbygg. Mellom basene er det nødvendig å forlate en avstand på 50 til 100 mm. Hvis dette neglisjeres, vil den massive strukturen til huset krympe over tid. Som et resultat vil elementene i peisovnen skifte eller bli deformert, og danne sprekker og hull. Integriteten til strukturen vil bli kompromittert, noe som vil påvirke funksjonaliteten og ytelsen.

Å legge grunnlaget

For å legge grunnlaget må du utføre følgende trinn:

1. Lag markeringer innendørs ved fremtidig plassering av peisovnen. For å gjøre dette må du merke dimensjonene til fundamentet på veggen med en markør.
2. Demonter gulvbelegget. Bruk et lodd og et bygningsnivå for å forlenge merkingen nedover.
3. Ikke fjern trestokkene på dette stadiet før fundamentet til peisovnen er brakt til nivå.
4. Bruk de samme verktøyene og merkene på veggen for å bestemme den nøyaktige plasseringen av basen på gulvet i kjellernivået i huset.
5. Bruk brekkjern og spader, demonter gulvet ned til fundamentet til huset.
6. Grav en grop, dybde lik basen hjemme, 10–15 cm bred mer design komfyr-peis. Hvis byggeplassen er dominert av sand- eller sandholdig leirjord, kan veggene i gropen smuldre. For å unngå dette, må du dekke dem med polyetylen.
7. Jevne og komprimere bunnen av hullet grundig.
8. Hell i sand for å lage en lagtykkelse på 10 cm. Vær oppmerksom på at våt sand komprimerer bedre.
9. Legg samme lag med grus på toppen av sandputen.
10. Fra brett eller kryssfinerplater lage forskaling for å helle fundamentet.
11. Kjør en inn i hvert hjørne av gropen. trekloss. Forskalingspanelene festes til dem. Hvis forskalingen er laget av brett, vil det være hull mellom dem, gjennom hvilke jorden vil søle ut. For å unngå dette problemet, må du pakke det ferdige skjoldet inn i polyetylen.
12. Bruk takpapp eller tykk polyetylen for å lage vanntetting.
13. Lag en armeringsramme for en betongbase av armeringsjern med et tverrsnitt på 0,8 cm. Gjør bredden på cellene ikke mer enn 10x10 cm. Fest skjæringspunktene til metallstengene ved hjelp av tråd, elektrisk sveising eller plastklemmer. Hele metallstrukturen skal ikke ligge på vanntetting. Derfor kan den plasseres på halvdeler eller fragmenter av murstein.
14. Hell betongblanding klasse M300 eller M 400 inne i forskalingen. Fjern luftbobler fra den uherdede basen med en dyp vibrator. Flytende betong skal dekke de utstikkende delene av armeringsburet fullstendig.
15. Dekk fundamentet vanntett materiale. Dette vil tillate at betongen herdes jevnt. Etter 3-4 uker vil basen herdes fullstendig.
16. Nå må du sage av trebjelkelag gulv. Endene deres vil være plassert på fundamentet til peisovnen.
17. Basen er klar for legging av murrekker.

Forberedelse av murblanding

Byggebutikker er fulle av en rekke løsninger og varmebestandige blandinger for legging av ovner, peiser og andre varmekonstruksjoner. Imidlertid anbefaler erfarne komfyrspesialister å ty til en gammel og velprøvd metode - bruk en leireløsning til dette formålet. For å gjøre dette er det nødvendig å bruke fete leirekvaliteter, hvorav den beste er blå leire.

Når den er tørr, sprekker ikke blåleire.

Materialet er forhåndsbløtlagt i vann i et par dager. I løpet av denne tiden blir leiren tyktflytende. Konsistensen vil ligne flytende cottage cheese med klumper. For å sikre at materialet har en jevn struktur, filtreres det gjennom en stor sil, elter klumpene.

Den forberedte leiren lar deg lage en murfuge med en tykkelse på 3 til 5 mm.

For å få en løsning, må du legge sand til leiren. For å gjøre dette anbefales det å bruke grov elvesand, som legges til før murverk starter.

For å bestemme kvaliteten på den resulterende løsningen og de riktige proporsjonene, rulles materialet til en ball på størrelse med et mellomstort eple. Deretter legges den mellom to planker, og de klemmes sakte sammen. Under denne prosessen må du se etter sprekker i leiren:

• hvis de vises umiddelbart etter klemming, indikerer dette en stor mengde sand i løsningen;
• hvis ballen er komprimert til halve høyden, og ingen sprekker vises, indikerer dette mangel på sand;
• proporsjonene av sand og leire anses som ideelle hvis det oppstår sprekker når ballen er komprimert med 1/3.

Trinn-for-trinn-instruksjoner: funksjoner i murverk

For ikke å bli forvirret i rekkene av murverk, gjør selv erfarne komfyrprodusenter det først uten mørtel. Det vil være nyttig å skrive ut ordrediagrammet.

Før du starter murverk, er det nødvendig å dekke betongbasen med vanntetting, og først etter det begynner de å bygge peisovnen. Denne prosessen består av flere stadier:

1. Det skal bemerkes at de første radene må gjøres perfekt jevne, da de vil bli grunnlaget for hele strukturen. Som vist i diagrammet er de lagt ut i et sammenhengende lag. Ved å bruke en firkant, en lodd og et bygningsnivå, oppnå streng vinkelrett. Før legging må murstein bløtlegges i vann i 1,5 - 2 timer.
2. Den andre og tredje raden danner et lagringsområde for oppvarming av materiale. Denne nisjen er dekket med to rader med murstein med en liten (opptil 3 cm) overlapping av øvre murverk på forsiden av peisovnen.
3. Start fra den femte raden, legg ut bunnen av drivstoffkammeret. For å gjøre dette, bruk ildfast murstein. Dybden på kammeret vil være 460 mm. Størrelsen på peisovnen er (630x490 mm).
4. Fra sjette til åttende rad bygger du opp veggene til peisovnen med baksiden av brannboksen vippet. Den tilten vil danne en steintann i fremtiden. På dette stadiet trenger du en håndholdt sirkelsag med steinskjæringsirkler. Bestillingsdiagrammet viser ufullstendige eller nedsagte murstein.
5. Fra niende til ellevte rad bygger du opp veggene til peisovnen i samsvar med diagrammet.
6. I tolvte rad, plasser to stål vinkel 60 cm lange Hjørnehyllene skal plasseres inne i kammeret, horisontalt til bunnen.
7. Den trettende og fjortende rad danner frontoverlappingen av brannkammervinduet. Murstein skal legges på brettsiden, mens ildleirematerialet skal legges med inni brennkammer.
8. Den femtende raden danner overgangen fra brennkammeret til skorsteinssystemet. På dette stadiet dannes røyktannen og bakveggen bygges.
9. Den sekstende og syttende rekken danner hyllen til peisovnen, så mursteinene må legges med et ytre skift.
10. Fra den attende til den tjuende rad sørger designet for innsnevring. På dette trinnet dannes et røykoppsamlingskammer.
11. Fra den tjueførste til den tjuefjerde rad er det lagt ut en skorstein.
12. Fra tjuefemte til tjuesjuende - en økning i overgangsdelen av skorsteinen. På dette stadiet er en metallventil installert.
13. Etterfølgende ordre bestemmer høyden på skorsteinen.

Funksjoner ved installasjon av skorstein

Den indre overflaten av skorsteinsrøret er en rett kanal, men dens ytre del har designfunksjoner.

I skjæringspunktet mellom gulvbjelken har skorsteinen en utvidelse. Dette designelementet er viktig fordi det reduserer temperaturen på utløpsstrømmene. Som et resultat er det ikke nødvendig å lage ytterligere termisk isolasjon på dette stedet.

I nivå med skjæringspunktet til taket har skorsteinen en forlengelse. Denne funksjonen beskytter murverket mot skadelige effekter atmosfærisk nedbør.

Røykkanalen er også beskyttet i form av en metallhette. Det anbefales å utstyre skorsteinen med en gnistfanger.

Funksjoner ved drift

Når du bruker peisovnen, bør du følge følgende grunnleggende regler:

1. Før du fyrer opp peisovnen må du sørge for at det er trekk. For å gjøre dette må du trekke ut metallbolten. Hvis det ikke er trekk eller det går i motsatt retning, er dette et tegn på tilstopping av risten, lufttilførselshull eller hele skorsteinssystemet.
2. Hvis peisovnen ikke har vært brukt på lenge, må du fjerne kaldluftlåsen i skorsteinssystemet før du tenner den. For å gjøre dette må du tenne papir eller en haug med halm nær gasskanalen. Etter en stund vil cravings dukke opp. Etter dette kan du bruke peisen.
3. Det er bedre å bruke osp, bjørk, eik, bøk eller agnbøk som brenselmateriale. Ospeved er spesielt verdifullt, siden når det brennes, reduseres mengden sot til et minimum. Røyken fra denne typen tre er i stand til å rense skorsteinskanalene fra sot. Ovnsspesialister anbefaler å bruke ospeved for hver tiende opptenning.
4. Bartre inneholder harpiks, så det er praktisk å bruke spon, flis, samt gran og kongler til opptenning.
5. Det er ikke tilrådelig å legge mye ved i brennkammeret. Det beste alternativet er å laste 1/3 av det.
6. Rommet der peisen er plassert, må være godt ventilert. For dette formålet er rommet utstyrt med et ventilasjonssystem.
7. Hvis peisovnen brukes konstant, må sot fjernes etter hver fyringssesongen. Hvis ovnen varmes opp flere ganger i måneden, kan rengjøring gjøres en gang hvert annet til tredje år.

Peisovnen blir nøkkelelement rom interiør. Varm og komfortabel atmosfære vil bli uforglemmelig på kalde vinterkvelder. Denne funksjonelle oppvarmingsstrukturen vil bli det viktigste rekreasjonsområdet i hjemmet ditt.

Peiser går aldri av moten. De er i stadig endring og forbedring. For ikke lenge siden dukket et nytt produkt opp på markedet: en peis som kombinerer funksjonene til en komfyr og en kokeplate. Denne enheten har en rekke fordeler i forhold til en konvensjonell peis.

Hovedforskjellen mellom en komfyr - en peis og bare en peis - er muligheten til å lage mat på den. Det finnes modeller med kokeplate og stekeovn, men det er mye færre av sistnevnte. En ovn må ikke forveksles med en ovn der det bakes brød. Ved brenner i ovnen og temperaturen her er mye høyere enn i ovnen, som varmes opp av varmen fra brennkammeret.

En stasjonær peis krever et fundament, men en peisovn trenger ikke en. Den kan installeres på absolutt alle overflater. Kostnaden er ikke høy sammenlignet med en fullverdig peis, og kostnadene ved installasjonen er generelt minimale. Den er universell og vil lett bli en del av ethvert interiør. Ovnen fungerer også som både varmekilde og matlagingsmiddel.

Peis-komfyr med kokeplate – uerstattelig ting for en bolighytte el landsted, hvor det ofte er problemer med gassforsyning eller strømbrudd. Å ha en peis kombinert med en ovn på landet ditt, kan du enkelt lage mat så lett som romantisk middag for to, eller en fullverdig bankett for en stor fest. Og senere kan du nyte dens varme og gløden fra flammen, sitte komfortabelt foran den på et luftig teppe. Han vil ikke la deg lide av kulde og sult i ordets bokstavelige forstand.

Materialet som brukes til å lage peisovner kan variere. La oss se på hovedalternativene.

Laget av støpejern

Dens stamfar er potbelly komfyren, forbedret i henhold til moderne krav. Støpejern er kjent for sin utmerkede varmeoverføring og motstand mot høye temperaturer.

Peiser i støpejern er klassifisert i henhold til deres form:

• med strømlinjeformede former - rund og oval
• polygonal - i form av et kvadrat, rektangel, det er til og med trekantede

I henhold til typen installasjon er ovner delt inn i:

• innebygd
• festet til veggen
• frittstående (øyalternativ)

Typer drivstoff som støpejernsovner og peiser fungerer på:

• ved
• Kull
• paller – avfall fra bearbeiding av ovennevnte produkter.

Noen ovner kan bare kjøre på én type brensel, men det finnes alternativer for blandede forbrenningsprodukter.

Murstein

Ideelt sett er arrangementet av en peis kombinert med et panel og en ovn lagt ut innledende fase konstruksjon. I alle andre tilfeller vil det være nødvendig å gjennomføre global rekonstruksjon av hele huset.

Men hvis vi sammenligner en komfyr med en ovn og et mursteinspanel med et lignende alternativ laget av støpejern, har det ubestridelige fordeler. En murovn holder på varmen mye lenger enn en støpejernsovn.

Slike peiser ferdig form eksisterer ikke. De er laget i henhold til et spesielt prosjekt, som må bestilles fra en spesialist - med mindre du selvfølgelig er flytende i denne ferdigheten. Tjenestene til slike mestere er dyre, men dette er ikke tilfelle når du kan spare penger. Hvis komfyren er lagt ut feil, så får du ikke varme fra den, og du får heller ikke smakfull mat. Feil trekk vil ikke tillate ovnen å brenne med full kraft. Sot og karbonmonoksid vil komme inn i rommet, og du risikerer forgiftning.

bilder

Metall

I motsetning til murstein peis, en metallpeis med komfyr- og komfyrfunksjoner er veldig kompakt og mobil. Denne enheten lar deg ikke bare lage mat og steke mat, men også tørke grønnsaker og frukt, samt røyke kjøtt og fisk.

Metallovner varmes opp nesten umiddelbart og begynner å produsere varme. Varm luft beveger seg gjennom kanalen og varmer opp rommet. I slike ildsteder ulmer veden sakte, noe som gjør at du får mer varme. Og selv etter at veden brenner ut, forblir ovnen varm i lang tid. Det er praktisk talt ikke behov for tilsyn - det er nok å laste veden en gang og varmen i rommet er sikret i lang tid.

Driftsprinsipp

En klassisk komfyr med fast brensel består av flere deler:

• Portalen er den fremre delen av ovnen, som er dekorert med diverse tilbehør.
• Brannkammeret er kammeret der drivstoffforbrenningsprosessen skjer;
• Røyksamleren er et lukket kammer der alt forbrenningsavfall samles opp. Fra dette kammeret strømmer karbonmonoksid og røyk gjennom et utløp inn i skorsteinen.
• Skorstein. Et vertikalt rør som er ansvarlig for å skape lufttrekk i brannboksen og fjerne røyk;
• Kokeplate for matlaging.

Ovnen består av to seksjoner. I øverste del legge ved. Aske helles i den nedre delen - askebeholderen. Dette rommet kan lukkes dekorativt gitter. Koketoppen er plassert rett på toppen. Når kokeprosessen starter, kan forbrenningsintensiteten justeres ved hjelp av trekk. Koketoppen kan ha dekorativt deksel, som beskytter den mot støv når den ikke er i bruk. Gjennom klart glass Dørene til ovnsrommet lar deg observere forbrenningsprosessen.

Mat tilberedt over åpen ild er vesentlig forskjellig i smak fra mat tilberedt vanlig komfyr. Og den estetiske gleden av å se en levende brann og varmen som kommer fra peisen vil gjøre selv det mest enkle interiøret koselig.

I dag tilbyr produsenter forskjellige konfigurasjoner av badevarmeapparater - tre, gass, flytende drivstoff. Men kostnadene deres er ofte utenfor listene, og det faktum at det passer i et bestemt badehus er ikke garantert. Men hva er laget med mine egne hender- i århundrer. Hvis du lurer på hvordan du sveiser en badstuovn selv, er det ikke så vanskelig, du trenger bare å bevæpne deg med instruksjoner og råd fra komfyrprodusenter. I artikkelen vil vi gi detaljerte anbefalinger og råd, det viktigste er å følge teknologi og sikkerhet og tenke gjennom hvert trinn i ovnsarbeidet.

Moderne enheter laget med egne hender kan sammenlignes med fabrikken i funksjonalitet og utseende. På riktig produksjon de er også økonomiske, kompakte og krever ikke spesiell pleie. Avhengig av spesifikasjonene til badehuset, kan designet lages for ved, flytende eller annet drivstoff. Den må imidlertid oppfylle kravene:

• Optimal kraft og muligheten til å kontrollere og justere den. For eksempel kan varmeeffekten til en ovn være akseptabel for et badehus laget av tømmer, men uegnet i kraft for en ramme.
• En varmeakkumulator og en dampgenerator er nødvendig for å regulere fuktighet og temperaturforhold.
• Konveksjonsjustering.
• Det er ingen overflater hvis oppvarming kan nå 150C.

Varme og kalde konfigurasjonsalternativer

Enhetskonfigurasjonen kan være varm eller kald avhengig av temperaturregime ovnsvegger. Med en varm konstruksjon varmes veggene opp til 100°C, som et resultat av at damprommet også varmes opp. Et slikt bad varmes raskt opp, og dette har blitt en fordel for damprom hvor det ikke er konstant oppvarming og som brukes sjelden. Enheter av kald type er ikke egnet for slike damprom. Deres ulempe er den høye muligheten for overoppheting og forvandling til en badstue, noe som ikke alltid er trygt for menneskekroppen.

Fordelen med enheter av kald type som krever langvarig oppvarming er høyt nivå sikkerhet, fordi det er umulig å bli brent i et slikt badehus. Oppvarming med denne konfigurasjonen utføres gjennom spesielle kanaler som absorberer kald luft fra gulvet, passerer den gjennom ilden og slipper den gjennom toppen, allerede oppvarmet til optimal temperatur, men ikke brennende.

Teknologi og stadier av sveising av en ovn selv

Så la oss finne ut hvordan du lager en badstueovn selv. For å gjøre dette kan du bruke stålplater eller et ferdig stort rør som ikke trenger å kuttes. Tykkveggede stålrør er det mest brukte materialet for produksjon av badstuvarmeutstyr. Dens hermetisk sveisede kropp garanterer full sikkerhet for de i damprommet, og funksjonaliteten vil overgå alle forventninger. En annen fordel er at en slik enhet ikke krever spesielle gjerder. Du kan lage en slik badstuovn på noen få timer, du trenger bare lysten og noen verktøy.

Å legge grunnlaget

Gjør det bærekraftig først betongfundament 25-30 cm i høyden. Etter at den har tørket, legg ut en 70x70 cm mursteinsplattform på en leirmørtel. Vi anbefaler å bruke ildfaste murstein til disse formålene. Som et resultat bør kanten av området være 15-20 cm over gulvnivået. Beskytt deretter veggene mot overoppheting - for dette er en mursteinsskjerm laget på ribber lagt på en leireblanding. Høyden er minst 120 cm, og avstanden fra ovnen til skjermen er 20 cm.

Sauna komfyr montering teknologi

For å lage en komfyr til et badehus selv og nyte det når som helst, kreves følgende strukturelle elementer: et stålrør med en diameter på 50 cm og en lengde på 1,5 m. Veggene skal ikke være tykkere enn 1 cm tar ikke for lang tid å varme opp.

Røret skal deles i to stykker 60 og 90 cm lange, det største skal brukes til montering av brannkammer og varmeapparat, og det lille skal brukes som vanntank. La oss gå på jobb og begynne å lage komfyren til badet.

Forholdsregler

Som det viser seg, krever det ingen spesielle ferdigheter å sveise en badstuovn selv. For å forhindre at ovnen blir til en bombe, må du unngå grove feil og følge visse regler. For eksempel ved kraftig ovnstrekk anbefaler vi å lage et spjeld i skorsteinen på forhånd, og den bør ikke festes tett.

Et viktig poeng er å hindre sot i å antennes. For dette formålet må du installere etterbrenneren i en horisontal konfigurasjon - sveis en horisontal beholder med en dybde på halvparten av ovnen. Deretter, på toppen av røret, kutt to hull i ovnsveggen, og skiller hovedkammeret fra inngangen til det. For å forhindre sot, bøy rørene innover. Takket være denne konfigurasjonen vil oksygenmengden økes, noe som vil bidra til å brenne sluttproduktene fra forbrenningen og redusere sotavsetningen. Vi fortalte deg hvordan du sveiser en badstuovn, og vi håper at din hjemmelagde badstuestruktur vil bli din stolthet!

Oppsummering

Så hvis du har lyst og noen ferdigheter, kan du selvstendig lage en enkel og pålitelig metallstruktur. Fordelen med denne metoden er det mindre volumet sveisearbeid enn ved bruk av solide metallplater. Men før du starter arbeidet anbefaler vi at du nøye sjekker rørene for korrosjon og rust, fordi de har vært under trykk i lang tid. friluft. Problemområder kan i utgangspunktet forsegles med lapper eller nødvendige teknologiske hull kan kuttes direkte i problemområder.

En peis er bra for alle, men den har fortsatt en betydelig ulempe - den varmer opp rommet mer ved å reflektere varmen fra brennende brennstoff enn fra veggene. Veggene, som opptar en betydelig mengde plass i rommet, varmes nesten ikke opp. På grunn av slike ulemper har det blitt moderne å lage kombinasjonsovner.

Oppvarming og kokeovn EN, kombinert med peis I, som er vist i fig. 1 viser til denne type ovn. Ovnen er designet for kull, og peisen er designet for vedbrensel.

Murverket til denne peisovnen er komplekst, blandet - på en dyse og på en kant. Murverket utføres ved bruk av leir-sandmørtel for gips. Å forstå designfunksjon av denne ovnen-peis, må du alltid sjekke beskrivelsen med bildet.

Leggingen utføres som følger. 1. rad legges ut på toppen av gulvet etter størrelsen på peisovnen. Peisportalen legges i 1. rad 1 , som stikker frem med en kvart murstein. I 1.-3. rad er det igjen en tom plass under ildstedet for utfylling. I 3. rad legger de ut en blåser 2 , der døren og røykkanalen er installert 3 under ovnen og en røykkanal som kommer ut under den. I tillegg legges det ut to vaskevinduer 4 Og 5 der dører er installert. Vindusvask 5 kan gjøres under ovnen (på bildet generelt syn dette stedet er vist med en stiplet linje), men for dette er det nødvendig at karmene til rengjøringsdørene og skapet ikke berører hverandre og at mursteinene over rengjøringsdøren er godt hugget og at siden nederst på skapet er ikke veldig bredt.

Ris. 1a. Peis med oppvarming og komfyrpanel (sett forfra)

Før legging av 4. rad gjøres omfylling 6 tom plass under ildstedet med murstein eller brannsikkert byggemateriale og komprimert. 4. rad plasseres langs 3. rad. Peisens ildsted er laget av hele murstein. I 5. rad er alle vinduer med dører dekket. I samme rad, langs lengden av risten eller risten, bestemmer du plasseringen av veggen 7 på enden av viften og plasser den på løsningen. En ovn er installert på 5. rad 8 . Det er først nødvendig å tørrmontere skap og brenndør 9. Toppen av skapet skal være i flukt med toppen av brenndøren. Når det gjelder skapet, hvis en rad med murstein er plassert over brannkammerdøren, må mursteinen under skapet kuttes av med 2 cm, og hvis to rader er plassert over den, er skapet uten å kutte mursteinene. installert direkte på 5. rad. En søyle er plassert under det overhengende hjørnet av skapet 10 , som han må stå på og dekke området med minst 1,5-2 cm 2. En rist er installert i 5. rad 11 og begynne å bygge veggene til peisen. I 6. rad med en murstein 12 blokkere gasskanalen. I hjørnet av skapet på toppen av søylen 10 legge en mursteinskube 13 . Den sikrer skapet og blokkerer veien for gasser til bakveggen av skapet. I tillegg er risten foret med murstein. I 7. rad fortsetter leggingen langs 6. rad med den eneste forskjellen at innerveggen nær skapet er plassert på kanten. I 8. rad fortsetter de å legge langs 7. rad og blokkerer luftrommet bak skapet med trekvart paneler. Leggingen av 9. rad fortsetter langs 8. rad. Den avslutter å legge veggene på kant nær skapet. I 10. rad, skjær ut et spor og legg platen i den 14 . Langs kanten av 10. rad er det plassert en ramme fra hjørnene 15 , som er festet i murverket med ledning. I 11. rad lager de en overlapping 16 fra hele murstein over rommet mellom komfyren og ovnens høyre vegg. I nærheten av platen, lagt på kanten av tre hele murstein 17 begynne blandede murvegger i flukt med bakveggen på peisen.

Ris. 1b. Peis med oppvarming og komfyrpanel (sett bakfra)

En hopper er plassert på toppen av 11. rad 18 for å støtte taket over fronten av peisportalen, som kan være armert betong eller metall. Overlapp 19 utført med en rød hel murstein på kanten, som presses langs strømmen av gasser (se kutt langs A-A og E-E). Den 12. og 13. rad brukes på denne overlappingen.

Hvis du ser på 12. rad, kan du se begynnelsen på en bred røykgassoppsamler. Hvis du fortsetter å gjøre det på samme måte, vil det ikke være plass over peisen for å få plass til røykkanalene som kommer fra varme- og kokeovnen. I tillegg vil gassene flyttes bort fra den tynne veggen 20 , laget på kanten, og derfor vil denne veggen varmes opp dårlig. Veien ut av denne situasjonen er å begrense gasskanalen-gasssamleren ved å lage en ekstra overlapping - en bue 21 en halv murstein bred, lik hvordan den lages over munnen i russiske ovner. I nærheten av buen gjenstår det et rom på en halv murstein, tilstrekkelig for normal funksjon av røykgassoppsamleren, som vil bringe varme gasser nærmere ytterveggen. Det er veldig varme gasser på stedet for røykgassoppsamleren, så metall kan ikke brukes til å utføre overlappingen.

I 13. rad for å bygge en bue 21 hælmurstein er hemmet langs sirklene og installert med en overlapping 22 . Hevingen av buen fra toppen av 12. rad skal være 10-11 cm Før legging velges buen tørr. Etter dette er området som skal klemmes skissert. I midten av buen er det laget to merker på halve mursteinen: i den øvre delen, måler 5 cm vertikalt, og i den nedre delen, måler 7 cm horisontalt (se avsnitt langs AA). Deretter, etter å ha skissert en halvsirkel langs merkene, starter fra toppen av veggene i den 12. raden, gjør de en gradvis trimming med en dybde på 1 mm fra bunnen til 5-7 cm fra toppen av buen (se avsnittet langs E-E). Hemningen er uvanlig. Det utføres på samme måte som avfasing ved puss. Du må trimme hele området av bladet til en hakke eller hammer, ved å bruke bladet til å fange hele området som skal fjernes på en gang - fra den ene kanten av merket på mursteinen til den andre. Etter hugging kan du kontrollere riktigheten av utførelsen ved å påføre tilhuggede murstein en etter en på hverandre. Først etter dette plasseres buen på løsningen (se avsnitt A-A og E-E). Fra 14. rad begynner konstruksjonen av peishyllen med å legge 3 cm rekker med murverk samtidig på tre sider av den utstikkende portalen. I denne raden er blandet murverk festet med en skje murstein 23 , hugget inn i en tynn vegg, og juster murverket over taket med buen og veggene. I 15. og 16. rad fortsetter og fullføres utvidelsen av peishyllen. Om ønskelig kan hyllen fortsette å utvides med påfølgende rader, men disse radene vil gjøre den ikke bare høyere og bredere, men også, ved å blokkere den horisontale kanalen som ligger over, verre når det gjelder varmeoverføring.

Fig. 1c. Peis med varme og kokeovn-skjold. Seksjoner langs A-A og B-B

Ris. 1 år Peis med varme og kokeovn-skjold. Bestillinger (rad 1 og 2)

Ris. 1d. Peis med varme og kokeovn-skjold. Seksjon langs BB

Ris. 1e. Peis med varme og kokeovn-skjold. Bestillinger (rad 3-5)

I 17. rad begynner de å legge ut en horisontal røykkanal 24 med et rengjøringsvindu der det er montert en dør 25 . Denne røykkanalen er skilt fra ildstedets gassoppsamler med en annen - en midtvegg på fire kvartaler 26 på kanten. Hvis ytterveggen er plassert på kanten for bedre oppvarming, plasseres den midterste på grunn av det faktum at det ikke er nok plass i ovnen (bredden på røykkanalene kan ikke reduseres - dette vil føre til rask tilstopping - gjengroing med sot).

Ris. 1g. Peis med varme og kokeovn-skjold. G-G seksjon

Ris. 1z. Katin med oppvarming og kokeovn-skjold. Bestillinger (rad 6-8)

Midtveggen utføres med stående mur inntil gasskanalen er blokkert. I 18. rad fortsetter muring langs 17. rad, men for at den horisontale røykkanalen skal fungere, må den sperres ovenfra, så to trekvart rør legges under taket med overlapping 27 . I 19. rad er de vertikale og horisontale gasskanalene som kommer fra varme- og kokeovnen og rengjøringsvinduet blokkert. Overlappingen må gjøres etter foreløpig markering av plasseringen av de vertikale røykkanalene (i størrelsesorden 23. rad) plassert i ovnen over 20. rad. Det skal ikke være noen feil her, siden disse lave kanalene spiller stor rolle- de forsinker frigjøringen av varme fra ovnen og slukker gnister.

Ris. 1i. Peis med varme og kokeovn-skjold. Snitt langs D-D

Ris. 1k. Peis med varme og kokeovn-skjold. Bestillinger (rad 9-11)

Den 20. raden er plassert langs den 19. raden. Fra 21. til 23. rad presses den midterste skilleveggen inn i ytterveggen for å sikre den mot innvendig kollaps (se avsnitt langs E-E). Det er lagt ut vaskevindu i 21. rad 28 og installer en dør i den. Avhengig av plasseringen av rommene, kan dette vinduet lages i venstre vegg (dets plassering er vist i den generelle visningstegningen med en stiplet linje). I samme rad med halvklosser 29 installer en skillevegg mellom den første og andre (teller fra høyre vegg av ovnen) vertikale røykkanaler.

Ris. 1 l. Peis med varme og kokeovn-skjold. Snitt langs E-E

Ris. 1m. Peis med varme og kokeovn-skjold. Bestillinger (rad 12-14)

Ris. 1n. Peis med varme og kokeovn-skjold. Bestillinger (rad 15-32)

Ris. 1o. Peis med varme og kokeovn-skjold. Bestillinger (rad 33-35)

I rekkefølgen til 21. rad til høyre er to kvartaler synlige på hjørnet, men det er ikke slik. Hvis du ser på denne raden fra fasaden, slutter hjørnet av murverket etter en hel murstein og en tynn plate 2 cm tykk Denne platen nivellerer murverket for neste rad, siden slike steder kan ikke fylles med mørtel. Hvis det ikke er erfaring og det er vanskelig å bryte av en tynn plate, kan du i stedet for den sette flere små plater av samme tykkelse på løsningen. I 21. rad, ved kanalens sving, er murverket på formen 15 mm høyere. Den kan utjevnes på to måter: enten lage et kutt i en murstein på en terning (se rekkefølgen på 21. rad), eller lage den i en murstein på en kant 30 (se avsnitt langs E-E), som er enklere. I samme murstein er det hugget ut en annen utsparing for mursteinen på kanten. 31 på platen som blokkerer gasskanalen, som et resultat av at det dannes en skillevegg mellom den andre og tredje kanalen (se avsnitt langs G-G). I 22. rad fortsetter murverket langs 21. rad, men i den indre skilleveggen er det skåret ut en rektangulær fordypning på 4 cm på kanten slik at en hel murstein fra 23. rad passer inn i den og fester veggene sammen (se avsnitt E -E). I 23. rad er rensevinduet og overgangskanalen blokkert med murstein 31 . Slike overlappinger, som danner vinduer for gassoverganger fra en kanal til en annen, tjener til å redusere trekket i ovnen og til å la gassene varme opp ovnen. I 24. rad 7 fortsett å legge langs 23. rad. I 25. rad stoppes leggingen av skilleveggen mellom den første og andre vertikale kanalen. Som et resultat dannes en horisontal kanal som sikrer overgangen av gasser fra den første vertikale kanalen til den andre. I 26. rad fortsetter de å legge langs 25. rad, men lager en overlapping av murstein for å redusere størrelsen på røykrøret til størrelsen på ventilen (se avsnitt langs B-B). Portventil 32 plassert på løsningen på toppen av 26. rad. I 27. rad er alle gasskanaler blokkert, bortsett fra gasskanalen der ventilen er installert, det vil si gasskanalen som slipper ut gasser i røret. Det er heller ikke plass i 27. rad for gasser å slippe ut av peisen. For å passe til størrelsen på betraktningshullet (to klosser bredt), foretas en halvsirkelformet skjæring med en gradvis forskyvning av røykrøret mot midten av peisovnen (se avsnitt A-A og E-E). Hullet under visningen kan være slik at den firkantede bunnen av visningen ligger på mursteinene, overlappende dem med minst 3-5 cm Trimmingen må gjøres slik at når røykkanalen flyttes til midten av ovnen-peis , det smalner ikke. I 28. rad er overlappingen av gasskanalene laget i 27. rad festet, og gasskanalen under utsikten forstørres ved å kutte av mursteinene. En firkantet utsiktsbase er installert på toppen av 28. rad. En utsiktsdør er installert i 29. rad 33 og fest utsiktsbasen med murstein, over hvilken et gasskammer er dannet 34 . Et luftkammer er plassert på høyre side av peisen på toppen av ovnen. 35 der døren er installert. Kammeret kan brukes til tørking, men i dette tilfellet må det være hull i toppen av døren for at damp skal slippe ut. Døren kan være hva som helst. Det er mulig å ikke installere en dør i kammeret, men å lukke den med en klaff, men murverket under klaffen må gjøres slik at sideveggene smalner mot kammerets bakvegg, da faller ikke klaffen inn i kammeret. Kameraet kan stå åpent, det vil si åpent - alt avhenger av formålet.

30. rad legges langs 29. rad, men mellom gasskanalene når de er koblet i murstein 36 et fremspring på inntil 5 cm blir stående urørt, og resten av mursteinen kuttes nesten til ingenting (se avsnitt G-G, D-D og E-E). I 31. rad er utsiktsdøren overlappet. I samme rad, ved krysset mellom gasskanalene, påføres et mursteinfremspring, som tjener til å støtte mursteinene som kommer inn i veggen til ovennevnte rør. Fra toppen av 31. rad over luftkammer stripejern er plassert under taket 37 . I 32. rad lager de ventiler inne i sideveggene over gassoppsamleren som er plassert over utsikten, og blokkerer også luftkammeret. I 33. rad er taket festet over luftkammeret og gassoppsamleren over sikten er blokkert. I 34. rad fortsetter overlappingen langs 33. rad. Fra 35. rad begynner de å lage et rør.

Peisovnen fungerer på en slik måte at peiserommet varmes opp ikke bare fra peispeisen ved å reflektere varme, men også ved å reflektere varme fra peisens vegger. Peisens vegger varmes opp av varme gasser som kommer fra varme- og kokeovnen rundt peisen (på siden av peisen og over den nær frontveggen). Samtidig har selve oppvarmings- og kokeovnen ingen dårligere effekt på oppvarmingen av kjøkkenet den fyrer inn i, og med økende varme skapes det behagelige forhold i peiserommet.

Før du starter oppvarmings- og kokeovnen, åpne ventilen 32 og lukk utsikten 38 og en utsiktsdør. Før du bruker peisen, åpne utsikten 38 og lukk utsiktsdøren og låsen 32 . Etter å ha varmet opp røykkanalene med en varme- og kokeovn, hvis været ikke er regnfullt eller varmt, kan du tenne både peisen og ovnen samtidig.

Under drift av oppvarmings- og kokeovnen går gasser fra ovnen (se avsnitt A-A og B-B) opp og passerer inn i den smale røykkanalen mellom komfyren og ovnen. Deretter, når de går rundt skapet, faller de ned nær sideveggen, går under bunnen av skapet og når de varmes opp, går de inn i røykkanalen på baksiden, mens den varme luften vil varmes opp i tillegg. bakvegg skap (se avsnitt langs B-B). Neste gjennom vinduet 39 gasser kommer inn i det store vertikal kanal 40 , som er plassert på venstre side av peisportalen. Så gjennom vinduet 41 de går inn i den horisontale røykkanalen 24 over peishyllen. Etter dette passerer gassene inn i den vertikale avtrekkskanalen og går to omdreininger nær frontveggen til peisen (se avsnitt langs G-G), og går ut gjennom hullet i ventilen inn i røret.

Slik fungerer en peis. Gasser bak taket 19 plassert på jumperen 18 , gå inn i en stor røykgassoppsamler og varme opp veggen samtidig. Deretter beveger de seg oppover, går de inn i den reduserte gasskanalen og passerer gjennom visningshullet inn i gasskammeret. 34 , hvoretter de kobles til gasskanalen fra varme- og kokeovnen, og kommer inn i røret.

Ovnen kan plasseres i rommet slik at peisportalen, som stikker frem med en kvart murstein, sammen med peishyllen, åpner seg inn i rommet. I dette tilfellet vil veggen på ovnen med utsiktsdøren være i flukt med veggen i rommet. På store størrelser peiserommet, vil ovnen varme den bedre hvis det hele stikker inn i peiserommet. I dette tilfellet kan skilleveggen gjøres i flukt med veggen som vender mot kjøkkenet (plasseringen er vist i den generelle tegningen med en stiplet linje).

Til legging av ovnen trenger du (stk.): rød murstein - 570, ildfast murstein (ildfast) - 30, branndør 21×25 cm - 2, viftedør 14×14 cm - 1, rensedør - 14×14 cm -4, utsiktsdør 14x25 cm - 1, støpejernskomfyr 41x71 cm - 1, stekeovn 45x36x30 cm - 1, rist 25x25 cm - 1, ventil 12x21 cm - 1, utsikt med diameter på minst 21 cm - 1, et strykejern hjørne 3-5 cm bredt og minst 220 cm langt - 1, et jernhjørne 67 cm bredt og 150 cm langt - 1, en jernplate 90 cm lang og minst 2 mm tykk - 1.

Slik originale design, som metallpeisovner, er laget av metall- eller kobberplater, fra svertet eller galvanisert plate.

Arkene er forbundet med nagler eller sveising. Formen og utformingen av selve arkene, deres mønster av skjøter, nagler og kombinasjonen av geometriske former er et eget bredt kunstnerisk tema for utformingen av en peis.

Men grunnlaget arkitektonisk utforming metallpeiser - tross alt formen på hettene og metoder for å feste dem til taket.

I løpet av så mange års eksistens av peiser, inkludert deres metallstrukturer, har et stort antall interessante former dukket opp. Du kan se hengende skorsteiner med en konisk eller pyramideformet avslutning, og hengende klokkehetter, og rør 5-7 m høye, som er festet til fyrledninger, og brannkasser hengt sammen med hetter, etc.

Metall peisovn - er det nødvendig?

Lette peiser og ovner av metall finnes i Japan. Interessant design en slik peis: et plan for peisinnsatsen er montert på en spesiell støtte eller stativ, en stål kubikkhette er koblet til en skorstein, som strekker seg asymmetrisk fra hetten. Japanske peiser er små i størrelse og er bygget mot veggen. Skorsteinsrøret monteres i en avstand på 60 cm fra vegg i henhold til brannsikkerhetskrav. Brennstoffet legges på gulvet under røret, eller det kombineres med brennkammeret. Både brennkammeret og gulvet under det skal fores med ildfast murstein.

Av spesiell interesse er en rund minipeis i metall, som er montert på et stativ med en diameter lik diameteren på skorsteinsrøret. Brannboksen til en slik peis er veldig liten, men det er nok ild i den til å holde rommet varmt, og du kan beundre det. I Japan kan du ofte se varmeovner som ser ut som våre støpejernsovner liten størrelse, men de er laget av metallplater og har åpen peisinnsats.

Hva kan en slik peis lages av?

Men fortsatt er det stor etterspørsel etter vedfyrte metallpeiser, som er laget av forskjellige byggematerialer. For eksempel harmonerer en lett stålhette godt med naturstein, Med murverk eller med gips. Utseendet til metalloverflaten kan være helt annerledes - matt svart eller skinnende, glatt eller med et korrugert mønster, dekorert med preging, dekorative stempler og så videre.

Du kan ofte finne prefabrikkerte peiser, konstruksjonen som bruker flere materialer. Det kan være murstein, betong, tre og metall. Men dette er ikke helt riktig. I enhver arkitektonisk sammensetning, bruk av flere forskjellige materialer fører til fragmentering av komposisjonen. En ren arkitektonisk idé uttrykt av et enkelt materiale brukes alltid i alle klassiske løsninger.

Det er strengt tatt ikke anbefalt å kombinere forskjellige bygge- og dekorasjonsmaterialer i en liten peis, som også er installert i lite rom huset eller leiligheten din. For å få et interessant og moderne peisdesign, vil to materialer være nok.

Når du bygger en metallpeis, ikke glem dens autentisitet - peisen skal se troverdig ut. Hvis en hette som er for stor og sikret med skjulte konsoller henges på en murvegg, vil strukturen føles unaturlig. Et veldig stort plan av åpenbart tungt naglet metall vil ikke se naturlig ut på en tynn, lett vegg.

En vanlig metallpeis vil se mørk, dyster og kantete ut uten ytterligere designoppfinnelser og løsninger. Men den kan enkelt gjøres om til en lett og elegant peis hvis du fôrer den med lette fliser.

Alle vet at å bygge en ekte mursteinspeis innebærer økonomiske kostnader, tid og tjenester fra profesjonelle komfyrprodusenter. Men du kan flislegge en lett metallpeis med egne hender.

Kjøpe passende modell peis og byggematerialer Det vil ikke være vanskelig å dekke det, og så er det opp til deg. Her vil du få en dobbel fordel ved oppvarming - varmen som peisen selv avgir vil bli doblet av varmen fra de oppvarmede flisene, noe som til slutt vil tillate deg å få utmerket komfortabel oppvarming av en hytte med et areal på opptil 40 m2 med en liten termisk effekt av enheten (8-10 kW).

En metallpeis trenger ikke å være dekorert med fliser. Vanlige fliser vil også fungere for dette, og deres muligheter når det gjelder variasjon av innredning er enda større. Den flislagte kledningen består av to skall: bærelaget er laget av porebetong 50 mm tykt (lagt på sement lim), og et dekorativt fliseskall.

Hvordan og med hva du skal kle en vedfyrt peis laget av metall

Flisene skal festes til porebetongvegg på sementlim, som gir høy bindestyrke selv i nærvær av store hulrom. Det er nødvendig å fukte platene med vann først for å bremse herdeprosessen. limsammensetning. Dette er nødvendig for at limet ikke skal sprekke hvis det tørker for raskt.

For å oppnå samme størrelse på alle sømmer må det settes inn spesielle plastkryss mellom flisene. Når limet har stivnet, kan de enkelt fjernes.

Porebetongplater er forbundet med hverandre i hjørnene, akkurat som fliser. Porebetong legges ved hjelp av et spesielt porebetonglim, og flisene festes med lim for keramiske fliser. Murverket er fullført med gesimsfliser på hvert lag av den dekorative peisomfatningen.

Helt øverst i murverket er det en pipe. Rist for varm luft satt inn sist, og det utseende og du kan velge hvilken som helst form som passer til peisens design. Sømmene mellom flisene er gnidd med en spesial dekorativ sparkel samme farge. Du kan bruke ikke bare en gummispatel, men også en vanlig svamp, spesielt i vanskelig tilgjengelige steder. Deretter må hele flisen tørkes med en tørr klut.

Dermed er metallpeisen laget av tre lag. Selve peisen er installert på en sokkel laget av luftbetong, høyden på sokkelen for en standard peis er 210 mm, dybde - 450 mm og bredde - 700 mm.

Sidene på ildstedet er foret med porebetongplater 250 mm brede. Dette er det andre laget av sandwichen. Toppplatene skal festes til den tverrgående gesimsen. Det tredje laget av strukturen er gjort smalere og skal ende i en høyde på omtrent 2 meter. Dette er bare et dekorativt design, uten hvilken peisen imidlertid vil se ut som en uferdig, grov detalj av interiøret i rommet.

Den eneste ulempen med en slik metallpeisovn er at du må ha et eget rom for oppbevaring av ved, og det vil ta tid å forberede en tilførsel av ved til vinteren.