Fartøy marine, i henhold til registerreglene, leveres ikke med stive lim. Om nødvendig, under skipsforhold, er den enkleste og raskeste måten å lage en hard lapp i form av en enkelt eller flerlags treplate med myke puter av slep eller filt rundt omkretsen.

Plasseringen av brettene i lappen avhenger av formen og størrelsen på hullet. Det er tilrådelig å lage et gips med et sideforhold på mindre enn to i to lag, med gjensidig vinkelrett arrangement av brett i lagene.
For å lukke smale og lange hull, er det mer tilrådelig å bruke ett- eller to-lags lapper med parallell arrangement av brett i lag. Platene skal være plassert på tvers av hullene.

Harde flekker Det er mest tilrådelig å bruke den til å lukke hull over vannlinjen eller i nærheten av den, samt i tilfeller hvor hullene kan bli eksponert ved krenging og trimming av fartøyet. Dette skaper de mest praktiske forholdene for å plassere lappen og lar deg klare deg uten hjelp fra dykkere.

For smale hull festes pussen med vanlige rette bolter som føres gjennom gipsplatene og metalllister plassert fra innsiden av karet over hullet gjennom kantene.

For brede hull festes lappen til hullet ved hjelp av krokbolter, tatt fra innsiden - ved kantene av hullet og også ført gjennom gipset. I tillegg, i midten av lappen (langs hullets akse), kan flere støt eller øyne installeres for å feste barduner med snorer fra innsiden av fartøyet. 2.3. Tette hull med støping

Betonging er den mest pålitelige måten å reparere skader på et skipsskrog. Ved hjelp av betonging er det mulig ikke bare å eliminere vannmotstanden til skroget, men også delvis gjenopprette sin lokale styrke i skadeområdet.
Støping kan utføres både i drenerte og oversvømmede rom. Sistnevnte er en vanskeligere operasjon og mindre pålitelig. I denne forbindelse brukes undervannsstøping kun i tilfeller der det ikke er mulig å tømme kammeret.

Komponentene i en betongløsning er: bindemiddel (sement), tilslag (sand), fersk el sjøvann. Ved betongskader i overvannsdelen av skroget kan det i tillegg til sand, grus, pukk etc. tilføres som inert fyllmasse dersom det er tilgjengelig (tabell 2.2).

Tabell 2.2

Sammensetning av betong for å reparere skader i skipets skrog (volumproporsjoner)

Type og sammensetning av betong		Inerte tilslag (grus, pukk, etc.)	Volumetriske proporsjoner	Notater
Fettete betong
				For oppstøping i undervannsdelen av skroget. For støping i undervanns- og overvannsdeler av skroget. For oppstøping i overvannsdelen av skroget
Mager betong
				Til øvre lag støping.

For å forberede betongmørtel Vanlig Portland sement, puzzolan Portland sement, aluminium (bauksitt) sement, Baidalin sement og VVTs sementkvaliteter 400, 500, 600 kan brukes * (Sementkvaliteten viser strekkfastheten til betong fremstilt fra en 1:3-løsning 28 dager etter herding.).

Portland sement er den mest brukte. Men i noen tilfeller er det tilrådelig å bruke andre sementer. Ved undervannsstøping er det derfor bedre å bruke puzzolan Portland-sement, som er motstandsdyktig i vannmiljø.
For å utføre støping kl lave temperaturer Aluminiumssement er den beste, siden for det første er herdingen av betong tilberedt av den ledsaget av en temperaturøkning, og for det andre skjer en rask økning i styrke i betong umiddelbart etter at løsningen har satt seg.
Slik hurtigherdende sement er VVC (vanntett, hurtigherdende), betong som får halvparten av sin styrke etter ca. 6 timer. En enda raskere herdende sement er Baydalin-sement. Imidlertid begynner betong tilberedt fra den å sprekke etter 2-3 måneder. Denne typen sement er fordelaktig ved korttidsstøping*.

De fysiske og mekaniske egenskapene til enkelte betongtyper fremstilt av klasse 400 sement i forholdet 1:3 med fyllstoff er gitt i tabell. 2.3.

Tabell 2.3

Informasjon om betong

Navn	Innstillingstid, h		Mekanisk styrke (1x98066,6 Pa)
		senest
1. Portland sement-400 2. Pozzolansyre Portland sement-400 3. Aluminiumholdig sement-400 4. Baidalin sement

Note. I telleren - ved herding i luft, i nevneren - i vann.

Akselerasjon av betongherdeprosessen kan oppnås ved å legge til spesielle herdeakseleratorer til den, som kan brukes:

flytende glass, som tilsettes vann under fremstilling av betong i en mengde på 10-12% av volumet;

kalsiumklorid, som introduseres direkte i sementen i en mengde på 2 - 10% av massen og blandes grundig med den;

teknisk brus i en mengde på 5-6 vekt% sement, som oppløses i vann under fremstilling av betong;

teknisk saltsyre tilsatt til vann i en mengde på 1,0 - 1,5 vekt% sement.

Disse herdeakseleratorene fremskynder herdeprosessen til betong med omtrent to ganger, men reduserer samtidig styrken. De beste av disse akseleratorene er teknisk brus og teknisk saltsyre.

For å tette små skader er det bedre å bruke fin sand som fyllstoff. For store mengder støping brukes i tillegg til sand, grus og pukk som fyllstoffer. I deres fravær kan du bruke fint knuste murstein og, som en siste utvei, slagg, men ikke mer enn 25-30% av det totale volumet av fyllstoff.

Alle fyllmasser som brukes til forarbeiding av betong bør om mulig vaskes inn rent vann og ikke ha fettholdige urenheter som svekker betongens styrke. Både ferskvann og sjøvann kan brukes til å forberede betong. Bruk av sjøvann reduserer betongens styrke med ca. 10 %. Vannet skal være rent, ikke forurenset med olje, oljer og fett.

Forberedelsen av betongløsningen utføres på et rent dekk eller i en spesiell boks, så nært som mulig til bruksstedet, og inkluderer følgende operasjonssekvens:

fyllstoff helles i et jevnt lag på dekket eller langs hele plattformen til boksen;

et jevnt lag av sement helles over aggregatlaget;

et andre lag med tilslag helles på toppen av sementlaget;

alle tre lagene blandes grundig og deretter rakes til sidene, og danner et kratt;

ferskvann eller sjøvann helles i bollen i en mengde som tilsvarer omtrent halvparten eller litt mindre enn volumet av sement; I praksis tilsettes vann til blandingen av sement og sand i små porsjoner etter hvert som de blandes;

den resulterende betongløsningen blandes med spader til en helt homogen masse oppnås og løsningen har form av en tykk deig.

På stedet som er utpekt for betong, er det installert forskaling, en såkalt sementboks med to åpne sider, hvor den ene åpne siden ligger ved siden av skadestedets omkrets, og den andre siden er fylt med betong.
For å sikre en tett passform kan det brukes pakninger laget av filt eller harpiks. På små størrelser skader (sprekker osv.), kan boksen fylles direkte med betong.
Hvis hullet er av betydelig størrelse, må det først dekkes med armering laget av stålrør eller stenger, arrangert i form av et rutenett med celler fra 10 til 25 cm og bundet til trådkors med tråd. Armeringen festes til kroppen, og etter det fylles boksen med betong (fig. 2.12).

For tett betongforbindelse med karosseriet er det nødvendig at det på betongstedet rengjøres grundig for rust og skitt og vaskes med såpe og kaustisk brus. Betong skal tilføres kontinuerlig til leggestedet slik at hvert påfølgende lag med mørtel påføres et lag som ennå ikke er herdet. Hvis det av en eller annen grunn er brudd i tilførselen av betong og løsningen i sementboksen stivner, så før videre tilførsel fersk betong på toppen av det herdede laget er det nødvendig å sette metallnetting eller stålplate eller striper.

Ris. 2.12. Skjematisk diagram støping av hullet:

1 - betong; 2 - sementboks laget av sandsekker; 3 - sand; 4 - sandsekker, 5 - forsterkning stålnett; 6 – rutenett

For å beskytte fersk betong for å hindre erosjon av vann som kan sive gjennom hullet, er det installert spesielle utløpsrør i sementboksen. Tverrsnittet til utløpsrøret skal sikre gjennomstrømning av filtreringsvann uten å skape trykk.
Metoden for å installere røret avhenger av typen og plasseringen av hullet (fig. 2.13). Imidlertid må den i alle tilfeller komme fra bunnpunktet av hullet, og dens ytre ende (overflaten til det drenerte vannet) må være under betongnivået.

Etter at betongen har herdet røret er plugget. Festing av et treskjold eller en stiv tregips med myke sider til hullet utføres ved hjelp av krokbolter, for hvilke det bores spesielle hull i gipsen (skjoldet).

Ris. 2.13. Plassering av sementboksen om bord i fartøyet:

1 - myk lapp; 2 - intern forskaling; 3 - betong; 4 - ekstern forskaling; 5 - avstandsstykker; b - avstandsstykker til den indre forskalingen; 7 - skjold; 8 - utløpsrør; 9 - støtter; 10 - skyvestenger

Plaster som brukes som nødutstyr er myke, tre, metall og pneumatiske.

Myke flekker påføres for midlertidig å tette hullet for å drenere det oversvømmede rommet og deretter pålitelig gjenopprette vanntettheten til skroget. Den mest slitesterke myke gipsen er ringbrynjegips. Den er elastisk, passer godt til den figurerte overflaten av skipets skrog og har samtidig en viss stivhet, som skapes av ringbrynje i form av sammenflettede ringer laget av fleksibel galvanisert stålkabel med en diameter på 9 mm.

Lettpusset, som måler 3x3 m, består av to lag lerret med en filtpute mellom dem. For å gi stivhet til gipsen festes 25 mm stålrør eller en stålkabel med diameter 20 mm på utsiden parallelt med overkanten med halvmeters mellomrom.

Den utstoppede gipsen (2x2 m) er laget av to-lags lerret og en utstoppet matte sydd på innsiden med en tett, tykk luv på utsiden.

Madrasslappen kan lages av mannskapet om bord. Til dette formålet en lerretsveske nødvendige størrelser fylt med harpiksholdig slep til en tykkelse på ca. 200 mm. Fra utsiden er smale plater 50–75 mm tykke (med hull mellom dem) festet til madrassen som er oppnådd, og en stålkabel spikret til dem med konstruksjonsstifter for vikling.

En trestiv gips lages vanligvis på stedet på skipet etter at et hull er mottatt i skroget. Det er mest hensiktsmessig å bruke det til å lukke hull som ligger nær eller over vannlinjen, samt i tilfeller hvor hullet kan avdekkes ved krenging eller trimming av fartøyet.

Metalllapper som brukes til å tette små hull er vist i fig. 6

Pneumatisk plaster (rørformet, sfærisk, myk boksformet, halvstiv og stiv) er designet for å tette små hull fra utsiden i en dybde på opptil 10 m.

3.1. Montering av metalllapp med klembolt pb1.

Hull med en diameter på 35 – 100 mm med en høyde på avrevne kanter opp til 15 mm kan repareres metalllapp med en klembolt PB-1. Plasteret kan installeres av én person og krever ikke ekstra festing etter installasjon. På skipet er PB-1-lappen (fig. 5) lagret i konstant klargjøring for bruk, montert, mutteren med håndtak skal være i den øvre gjengede delen av klembolten.

For å installere en lapp på et hull trenger du:

installer den roterende braketten, overvinn kraften til spiralfjæren, parallelt med aksen til klembolten;

Sett inn en klembolt med en roterende brakett inn i hullet slik at den, når den går utover foringsrøret, roterer under påvirkning av en fjær vinkelrett på klemboltens akse;

hold lappen ved bolten, vri mutteren i håndtakene, trykk den til foringsrøret gummipakning med en trykkskive til vannlekkasjen fra hullet er eliminert.

De ikke-fungerende overflatene på lappen er malt med rødt bly, arbeidsflatene (trykkbolt, fjær, muttergjenger) er smurt med fett, gummitetningen er dekket med kritt.

Skipets bergingseiendom. For å eliminere vannlekkasje av skroget og ulike skader, er skip utstyrt med nødutstyr og materialer.

Navnet og minimumsmengden av bergingseiendom er fastsatt av standardene til Register of the Russian Federation, avhengig av lengden og formålet med fartøyet. Nødforsyningen inkluderer: lapper med rigg og utstyr, rørlegger- og riggeverktøy, klemmer, bolter, stoppere, stifter, muttere, spiker, lerret, filt, slep, sement, sand, trebjelker, kiler, plugger, etc. På passasjerskip og spesialskip med en lengde på 70 m eller mer, samt på skip laget av glassfiber, sørger Reglene for Register of the Russian Federation for ytterligere forsyninger. I tillegg har alle moderne skip med stor tonnasje vanligvis lett dykkerutstyr og elektrisk sveiseutstyr.

Nødforsyninger, annet enn dykkerutstyr og plaster, skal males blå: treprodukter- fullt ut; bjelker - fra endene og i endene (i en lengde på 100-150 mm); metallgjenstander- på ikke-arbeidsflater: dekker av plaster, matter, spoler av tråd - i tverrgående striper.

Beholdere for oppbevaring av nødforsyninger skal også være malt blå (enten helt eller i stripe) og tydelig merket med materialets navn, vekt og tillatt holdbarhet.

Alle spesifiserte forsyninger skal oppbevares på nødposter: i spesialrom eller i bokser. Det skal være minst to slike poster på skipet, og en av dem skal være i maskinrommet (på skip med lengde 31 m eller mindre er oppbevaring av nødforsyninger kun tillatt på én nødpost. Nødposter skal ha tydelige påskrifter «Nødpost.» I tillegg skal det være skilt for plassering av nødposter i gangene og på dekkene.

Nødutstyr som har spesielle merker er kun tillatt å brukes til det tiltenkte formålet: når du bekjemper vann, så vel som under øvelser og øvelser. Eventuelt nødutstyr som er brukt opp eller gått ut av drift, skal avskrives i henhold til rapporten og snarest mulig etterfylles til normalt nivå.

Minst en gang i måneden skal sjefer for beredskapsfester (grupper) med deltakelse av båtsmannen kontrollere tilgjengeligheten og brukbarheten av nødutstyr. Resultatet av kontrollen rapporteres til overstyrmannen. Tilsvarende kontroll av nødeiendom (samtidig med kontroll av slokkeutstyr og livredningsutstyr) foretas av overassistent en gang hver 3. måned. Som han rapporterer til kapteinen og gjør tiltak for å eliminere mangler. Alt dette er registrert i skipets logg.

Myke flekker er hovedmidlene for midlertidig forsegling av hull; de kan ha form av skrogkonturene hvor som helst på skipet. På sjøfartøyer brukes fire typer myk plaster: ringbrynje, lettvekt, utstoppet og trening.

Plaster er laget av vanntett lerret eller annet tilsvarende stoff; langs kanten er de kledd med lyktros (vegetabilsk eller syntetisk) med fire fingerbøl i hjørnene.

Ringebrynjelappene er laget av fleksible stålkabler, kontrollarkene er laget av vegetabilske kabler, og de underskårne endene for alle lappene er laget av fleksible stålkabler eller kjeder av passende kaliber.

Skivene og kjølendene må være lange nok til å dekke halvparten av skipets skrog midtskips og festes på øvre dekk, forutsatt at de har en avstand fra vertikalen i en vinkel på 45 grader.

Kontrollpinnen, designet for å lette installasjonen av lappen på hullet, har, som en lotline, et sammenbrudd hver 0,5 m, regnet fra midten av lappen. Lengden på kontrollpinnen skal være omtrent lik lengden på arket.

Gutter for ringbrynje og lett plaster fungerer som hjelpeutstyr som letter en tettere passform av lappen til hullet. Lengden på hver fyr må være minst halvparten av fartøyets lengde. Den mest holdbare av alle myke lapper er ringbrynje.

Gips påføres hullet som følger. Først, bruk nummereringen av rammene, merk hullets grenser med kritt på dekket. Deretter bringes lappen med utstyret til arbeidsstedet. Samtidig begynner de å vikle underkjølendene. På dette tidspunktet skal ikke skipet bevege seg. Avhengig av plasseringen av hullet langs fartøyets lengde, bringes kjølendene inn fra baugen eller hekken og plasseres på begge sider av hullet. Hvis endene under kjølen bringes inn fra akterenden, bør du bruke vekter festet til dem, som gjør at du kan passere underkjølenden rent uten å berøre propellene og roret.

Ved hjelp av stifter festes hælendene til de nedre hjørnene av lappen, og arkene og kontrollstangen festes til den øvre forliket. Deretter, på motsatt side, begynner de å velge kjølendene med taljer eller vinsjer, mens de samtidig flytter arkene til kontrollstangen viser at lappen er senket til spesifisert dybde.

Arkene og kjølendene, strukket i ønsket vinkel og valgt tett, er festet til pullerter eller klosser. Festen av lappen til det skadede området anses som tilfredsstillende dersom skipets dreneringssystemer er i stand til å fjerne vann fra det oversvømmede rommet.

En myk gips lar deg raskt tette sprekker og små hull på skip, men det har en rekke ulemper:

Har ikke den nødvendige styrken;

Tillater ikke å starte den uten deltakelse av en dykker i tilfeller der hullet er plassert i nærheten av den zygomatiske kjølen eller har revet, bøyde utover kanter;

Kan rives ut av plass når skipet beveger seg.

Hvis hullet er stort (mer enn 0,5 m2), da det skadede rommet dreneres under trykket av sjøvann, vil lappen trekkes inn i hullet. I dette tilfellet, før du installerer lappen, må du ty til å sette inn flere stålender under kjølen som går langs skroget gjennom hullet. Disse endene, kalt falske rammer, strammes på dekket ved hjelp av spennspenner; de spiller rollen som en ramme som forhindrer at lappen trekkes inn i kroppen.

Manøvrerer et skadet skip

Hvis skipet får skade på åpent hav, en viktig betingelseå forhindre hans død er dyktig manøvrering. Som et resultat av skade kan skipet motta en stor liste, overflatehull nær vannlinjen, og som et resultat avtar dets stabilitet som regel. Derfor er det nødvendig å unngå, spesielt ved høy hastighet, skarpe skift av rattet, som forårsaker ytterligere krengemomenter.

Hvis baugen er skadet, noe som får skroget til å lekke, vil fartøyets foroverbevegelse øke vannstrømmen, og derfor skape ytterligere trykk på akterskottet til det skadede rommet. I denne situasjonen er det risikabelt å gå videre før du fyller hullet, spesielt hvis hullet er betydelig. Hvis det er umulig å reparere hullet, bør du redusere hastigheten betydelig eller til og med gå i revers (for eksempel på skip med flere rotorer).

Ved ising av et skadet skip blir stabiliteten og manøvrerbarheten vanligvis ytterligere forringet, så mannskapet må iverksette tiltak for å bekjempe is.

Hvis det skadede skipet har en betydelig slagside som ikke kan reduseres, er kapteinen forpliktet til å manøvrere slik at den forhøyede siden av skipet, for å unngå kantring, ikke er for lovover, spesielt når vinden når kuling eller er stiv. . I stormfullt vær kan endring av hastighet og kurs i forhold til bølgen redusere amplituden av rulling betydelig, unngå resonans, samt mulig tap av stabilitet i følgende bølger, mest sannsynlig ved bølgelengder nær fartøyets lengde.

Dersom skaden påført av skipet under reisen er så stor at skipets midler mannskapet takler ikke det innkommende vannet, det smarteste å gjøre er å grunne skipet. Hvis det er mulig bør du velge en fjæra som har slak skråning, sand eller annen lignende jord uten stein. Det er også ønskelig at det ikke er sterke strømmer i landingsområdet. Generelt er det bedre å gå på grunn hvor som helst (hvis dette ikke truer det åpenbare tapet av skipet) enn å forsøke å nå en passende land og utsette skipet for fare for å synke på store dyp.

Når man tar en beslutning om grunnstøting av et skadet skip, må man ta hensyn til risikoen for redusert stabilitet dersom skipet berører bakken med et lite område av bunnen, spesielt på hardt underlag i et område hvor dybden øker kraftig fra kysten. Støttereaksjonen som vises i dette øyeblikket, påført bunnen av fartøyet ved kontaktpunktet med bakken, er årsaken til reduksjonen i stabilitet. En farlig velt kan ikke oppstå hvis bakkens helning er nær rulle- eller trimvinkelen til fartøyet, siden skipet vil lande på bakken umiddelbart med en betydelig del av bunnen, samt ved landing på mykt underlag : i dette tilfellet hviler ikke tuppen av skipet på bakken, men krasjer inn i ham.

For å hindre at skipet får ytterligere skader fra støt mot bakken i stormvær, må det sikres på grunn, for eksempel ved å bringe inn ankre eller ytterligere oversvømmelse av rom.

Når alle skadene er reparert, begynner de å pumpe ut vann fra de oversvømmede rommene. Først og fremst må vann fjernes helt fra rommene som har størst bredde. Hvis denne anbefalingen blir neglisjert, når fartøyet stiger, kan stabiliteten igjen forringes på grunn av tilstedeværelsen av frie overflater.

Jording utføres som regel ved baugen, men i mykt underlag, er landing ved hekken med utløsning av begge ankrene i vinkel mot kystlinjen, eventuelt nærmere rett, ikke utelukket. Til tross for risikoen for skade på rorkomplekset, er denne metoden ikke uten fordeler: baugen på skipet, som er den mest holdbare delen av skroget, vil absorbere støt fra bølgene, og minimumsområdet vil bli utsatt for sjokk; ankre kan brukes til å sikre et fartøy på grunn, og unngår den svært arbeidskrevende operasjonen med å levere dem. I tillegg kan de brukes til å lette den etterfølgende flyting av fartøyet.

Selvtestspørsmål:

1. Hva gjelder nødutstyr, materialer og verktøy?

2. Merking av nødutstyr.

3. Plaster.

4. Ark og gutter.

For tiden, mer og mer utbredt små fartøyer med glassfiberskrog mottas, så det er tilrådelig å oppsummere litt erfaring med å reparere slike fartøyer av amatører.

Under drift av skip utgjør skader på skrog fra usynlige undervannshindringer (synker, steiner, hauger osv.) en stor fare. Hvis plasthuset treffer en hindring, er følgende hovedtyper av skader mulige:

1) hull i foringsrøret;
2) separasjon av settet fra huden;
3) dype (mer enn halvparten av hudens tykkelse) riper.

La oss se på reparasjonen av disse tre hovedtypene av skade på plastdekselet separat.

Hull i dekselet

Hull i foringsrøret oppstår vanligvis når skroget treffer en ganske skarp hindring som ligger nær vannoverflaten i høy hastighet. Det skadede fartøyet må løftes opp av vannet og plasseres på kysten (på kjølblokker, etc.), slik at det er praktisk å jobbe i området av hullet. Deretter foretas en grundig inspeksjon av skaden og hullets grenser etableres (hull kan bores i endene).

Hele den skadede delen av huden kuttes ut fra kroppen sammen med settet. Kuttet skal være rektangulær form, men med obligatorisk avrunding av hjørner (fig. 1). Settet som faller inn i det skadede området må kuttes av i en avstand på 100-150 mm utover fra konturen av utskjæringen i foringsrøret, kuttes ned og også fjernes. Du kan kutte glassfiber av små tykkelser (2-5 mm) manuelt - med en baufil med baufilblad laget av R-9 stål.

For å kunne forsegle utskjæringen, er det nødvendig å lage en skråkant av kantene med en bredde på minst 10-12 ganger tykkelsen på huden langs hele omkretsen av utskjæringen (fig. 2). Det er best å bruke en pneumatisk maskin med en elastisk snøringssirkel til dette formålet (fig. 3), men med en viss ferdighet kan skråkanten gjøres med en skarp kniv og hammer (fig. 4) eller til og med en fil.

Overflaten av kantene på begge sider av utskjæringen må tørkes (for eksempel med en 300-500 W lampe med blikkreflektor eller en elektrisk reflekterende ovn av Neva-typen) og før støping av hullet må det avfettes med aceton eller bensin i 20 minutter. for å fordampe avfettingsmidlet. Hullet skal tettes med kryssfiner, som skal følge kroppens kontur ved utskjæringspunktet (fig. 5). Til dette formålet kan du bruke kryssfiner 3-4 mm tykk, bøye den langs spesielle mønstre tatt lokalt fra den andre siden (fig. 6), og feste den til de samme mønstrene.

Påføres kryssfiner separasjonslag, etter tørking, støpes hullet fra innsiden med glassfiber impregnert med et bindemiddel (innvendig foring av hullet). Arealet av hvert lag med stoff øker gradvis, og kantene er helt fylt. Det er nødvendig å legge lag med glassfiber til overflaten av den indre foringen og huden er jevnet (fig. 7).

Etter at den indre trimmen har polymerisert, fjernes kryssfinerforseglingen, og overflaten av trimmen som var i kontakt med kryssfineren renses for å fjerne skillelaget og avfettes også. Deretter støpes den ytre foringen av hullet, men ikke langs kryssfinerforseglingen, men direkte langs den indre foringen. Tverrsnittet av det forseglede hullet er vist i fig. 8.

For å polymerisere overleggene er oppvarming nødvendig med en lampe med en reflektor eller en elektroreflekterende ovn. Ved arbeid i regnvær er det nødvendig å lage en markise over reparasjonsstedet for å hindre at vann kommer direkte inn i støpeområdet.

Før du installerer et nytt sett i stedet for det fjernede, rengjør og avfett grundig indre overflate kappe.

Deretter limes nøye inntilpassede biter av det nye dekorative materialet ("styrkefyllstoff", "kjerne"), oftest tre (ved bruk av BF-lim eller K-153-blanding). Dekoratoren skjøtes i enden eller med gjæringsfas. Etter dette blir de nye delene av dekoratøren støpt til huden og endene av det gamle settet med lag av glassfiber impregnert med et bindemiddel. Støpingen av settets skjøter skal overlappe endene på det gamle settet med 120-150 mm (fig. 9).

Begge sider av hulltetningen rengjøres for maling og males.

Skille settet fra dekselet

Løsningen av settet fra foringsrøret skjer når skroget treffer et stort undervannshinder (stein, pel, etc.). Noen ganger oppstår avrivning av det formstøpte settet (spesielt i baugen) under en lang kurs av fartøyet i planende modus i bølger, når det observeres sterke støt av skroget på vannet.

Den delen av settet som har falt bort fra foringsrøret må kuttes ut og fjernes, og foringsrøret må rengjøres grundig og avfettes før du installerer et nytt sett. Installasjonen og utformingen av den nye dekoratøren utføres på samme måte som ved montering av et sett ved tetting av hull. Etter polymerisering av lister må de rengjøres og males.

Reparerer dype riper

Dype riper oppstår når kroppen berører skarpe gjenstander (for eksempel skarpe steiner).

Det er nødvendig å reparere dype riper umiddelbart etter oppdagelsen, siden på steder med slike skader reduseres hudens styrke betydelig. Dype riper i plasthuset er flekkene hvorfra delaminering av foringsrøret begynner.

Dype riper repareres som følger. Mantelen rundt ripen rengjøres på den måten som er beskrevet ovenfor på en slik måte at det oppnås en oval fordypning for hele dybden av ripen, med en skråkant langs omkretsen (fig. 10). Denne fordypningen støpes deretter på vanlig måte med lag av glassduk impregnert med harpiks til den er på nivå med overflaten av huden (fig. 11). Etter rengjøring skal den støpte overflaten males over.

Hovedtypene av skader beskrevet ovenfor oppstår oftest når kroppen treffer en hindring. Men skader på foringsrøret kan også være forårsaket av andre årsaker. For eksempel når langsiktig drift av et fartøy på grunt vann eller hyppige tilløp til land på grunne steder, forårsaker hyppig kontakt med bunnen (spesielt når det er steinete eller sandete) slitasje på bunnen av skroget, først og fremst i baugen. Derfor anbefales det å forsterke huden i dette området med flere lag av glassfiber selv under konstruksjonen av skroget (spesielt i området av kjølen i baugen). Ved langvarig bruk må den slitte overflaten fornyes. For å gjøre dette er det nødvendig å tørke, rengjøre og avfette det slitte området av foringsrøret, og deretter støpe det på det. nødvendig mengde lag med glassfiber.

Vibrasjoner under drift av en påhengsmotor (spesielt to motorer) kan skade akterspeilet. Det var tilfeller da det, når man drev en båt med to Moskva-påhengsmotorer, oppsto sprekker i hjørnene av utskjæringen under motoren i akterspeilet, noe som kunne føre til fullstendig ødeleggelse av akterspeilet (fig. 12).

Reparasjon av denne enheten må utføres som følger. Endene av sprekkene bør bores for å hindre videre spredning. Deretter må området av sprekkene rengjøres på begge sider og et avrundet trehefte må settes inn i hvert hjørne av utskjæringen. Tykkelsen på braketten skal være lik tykkelsen på akterspeilet (fig. 13).

Braketten limes til akterspeilet med epoksyblanding eller BF-lim. Deretter hamres oppkuttet glassfiberduk på harpiks inn i sprekken, og hele området av sprekken, sammen med knoken, støpes med glassfiberduk impregnert med harpiks (fig. 14). Tykkelsen på listverket skal være lik halvparten av akterspeilets tykkelse. Akterspeilet reparert på denne måten kl videre utnyttelse viser ikke lenger tegn til ny ødeleggelse.

Under driften av fartøyet er det også mulig med skader som maljer, klosser og pullerter som blir revet ut av dekket. I dette tilfellet er det nødvendig å kutte ut stedet der den revne delen er festet til dekket, deretter runde hjørnene på utskjæringen og lage en skråkant av kanten (fig. 15). Deretter monteres kryssfiner under og utskjæringen støpes (fig. 16), som diskutert ovenfor.

Siden dekket på stedet hvor hullet er tette vil være noe svekket sammenlignet med hele området, er det lurt å plassere øyet eller pullerten på et annet sted. Hvis dette ikke er mulig og delen må settes på sin opprinnelige plass, må det plasseres en forsterkende plate med en tykkelse lik halvparten av dekkets tykkelse for å tette hullet i dekket (fig. 17).

På små fartøy med stasjonært kraftverk Når bunnen treffer, vil noen ganger sjøvannsstøpingen i sjøvannssømmen løsne, og derfor begynner vann å strømme inn i motorrommet. For å stoppe en lekkasje midlertidig kan du bruke rå gummi og et metallåk 50-60 mm bredt. Gummien skal legges rundt kingstonen, overlappe den vertikale flensen til støpefirkanten med 20-30 mm, og komprimeres med et åk (fig. 18). Vannstrømmen inn i båten vil enten reduseres kraftig eller stoppe.

Når fartøyet returneres til fortøyningsstedet, er det nødvendig å løfte det opp på veggen eller henge hekken over bommen eller over en flat bank (ved mindre skade) og reparere den skadede støpen. Reparasjoner må utføres som følger. Kutt fullstendig av de indre og ytre Kingston-støpevinklene. Rengjør overflaten av Kingston grundig, så vel som overflaten av bunnen (innvendig og utvendig) i skadeområdet. Kingston er installert på plass og sikret. Først støpes kongesteinen fra innsiden. Det første laget av støpefirkant, impregnert med epoksyblanding, legges på kingston og bunn og glattes forsiktig slik at det ikke er luftbobler under. Deretter legges de resterende lagene av støpefirkanten, impregnert med vanlig harpiks.

Etter polymerisering av det indre støpefirkanten, er det nødvendig å kontrollere det for tetthet. Den innvendige profilkvadraten er belagt såpeløsning, og fra utsiden tilføres trykkluft fra en slange med et trykk på 3-3,5 kg/cm 2 (hvis det ikke er trykkluftledning eller kompressor, kan du bruke en bilsylinder).

Hvis det ikke er luftlekkasje, dannes et eksternt støpefirkant, etter polymerisering som reparasjonen kan anses som fullført. Finnes det luftpassasjer langs kantene av støpefeltet, må disse stedene repareres på nytt.

Kun hovedtyper av skader på glassfiberskrog tas i betraktning. Reparasjon av andre skader ligner på tilfellene oppført ovenfor.

Når du reparerer et glassfiberskipsskrog, kan du bruke hvilket som helst forsterkende materiale - glassfiber, glassmatte, glassmatte osv., samt harpikser av ethvert merke. Temperaturforholdene for polymerisering av glassfiber (dvs. en temperatur ikke lavere enn 18-20 ° C) kan skapes enten av 300 eller 500 W belysningslamper med blikkreflektorer, eller av reflekterende ovner av typen "Neva".

Når du skal på en lang reise på et skip med glassfiberskrog, må du ta med deg en liten mengde harpiks (1-1,5 kg) med herdende tilsetningsstoffer og glassfiber. Harpiks og stoff er nødvendig for å reparere skrogskader som kan oppstå ved seiling gjennom ulike vannsystemer. Dersom det ikke er mulig å ta med seg harpiks og glassfiber, må du ha en epoksyblanding, som også kan brukes til å reparere mindre skader på kroppen.

Eliminering av vannlekkasje av skipsskroget

Hovedårsaken til brudd på vanntettheten til skroget er mottak av ulike utilsiktede skader på den ytre platingen fra skipets grunnstøting, skipskollisjoner, pile-ups på bryggen, ved seiling i is, etc.

Hvis det ikke umiddelbart iverksettes tiltak for å eliminere vannlekkasje, kan dette føre til skade på lasten og noen ganger til tap av fartøyet.

Liten vannlekkasje av naglesømmer kan elimineres ved å plassere trekiler (fig. 154) For å gjøre dette pakkes kilene inn i rødt blyimpregnert slep eller lerret og hamres inn i spalten med slag av en slegge. På samme måte kan du tette en sprekk i kappen. Hvis sprekken ikke er mer enn 2-3 cm bred, kan den tettes med slep og filler. Det tjærede slepet er impregnert med rødt bly eller teknisk smult, det lages en vridning av det med en diameter som er litt større enn sprekkens bredde, og ved hjelp av caulk og en flue hamres det inn i sprekken. De minste sprekkene kan tettes med bly, for hvilke en stripe med bly blir slått inn i sprekken ved hjelp av en hammer eller en sløv meisel.

Et lite hull fra en falt nagle kan mest pålitelig tettes med en bolt med dreiehode (fig. 155). Bolten settes inn i hullet med inni hodet fremover, etter først å ha dreid det langs bolten. Når det er ute av hullet, roterer hodet under tyngdekraften for å holde bolten i hullet. Ved å skru mutteren på bolten, presses gummipakningen mot foringsrøret, noe som sikrer tettheten til tetningen. Hvis det ikke er slike bolter, kan hullet fra den falne naglen plugges med en treplugg. Små hull med en diameter på 150 mm tettes også med plugger, som er forhåndsinnpakket med slep eller lerret dynket i rødt bly. Trafikkork stor diameter(koteletter) brukes til å tette ødelagte vinduer.

Fig. 154 Tetting av sprekk med kiler 1-kiler, 2-plugg

Fig. 155 Tette hull med en bolt 1- bolt, 2- mutter, 3- skive, 4- gummipakning, 5- svinghode, 6- hus

Mellomstore hull kan tettes med en slepepute (fig. 156). Puten legges på det skadede området fra innsiden med trestøtter og kiler presses tett mot huden. Du kan bruke den i stedet for en pute treskjold(Fig. 157), med rundt omkretsen myk pute. Skjoldet presses til kroppen med trestøtter og kiler eller en glidende stopp Men det er mer praktisk for dette formålet å bruke spesielle klemmer, krokbolter eller bolter med en sammenleggbar brakett.

Store hull kan vanligvis ikke repareres ved å installere et skjold fra innsiden av fartøyet, siden rommet raskt fylles med vann. I dette tilfellet plasseres en lapp for å stoppe vannstrømmen. Først må du nøyaktig fastslå plasseringen av hullet." Lekkasjeområdet kan gjenkjennes relativt enkelt ved å måle vann i lenser og tanker, ved støyen av luft som kommer ut gjennom luftrørene når rommet raskt fylles med vann, eller ved den karakteristiske murringen av vann Det er vanskeligere å bestemme plasseringen av hullet, siden For å gjøre dette er det nødvendig å inspisere lekkasjeområdet nøye, og dette er ikke alltid mulig, for eksempel i en fullastet luke. Derfor kan den nøyaktige plasseringen av hullet i mange tilfeller bare bestemmes ved hjelp av en dykker.

For å gjøre det mulig å mer nøyaktig indikere plasseringen av en lekkasje eller hull, er rammene på skipet nummerert. Rammenummer er innskrevet med blå maling på begge sider av skipet på innsiden av bolverkene og inne i skroget på selve rammene eller på sideplatingen.

Fig. 156 Tetting av sprekk med pute med slep 1-skinn, 2-pute, 3-bord, 4-tømmer, 5-kiler, 6-skott 7-skott stolpe

Etter å ha etablert plasseringen av hullet, begynner de å påføre gipsen (fig. 158). Først og fremst vikles hælendene inn. For å gjøre dette slippes de ut i vannet fra baugen på fartøyet med den midtre delen slik at det dannes en løkke, noe som overstiger fartøyets utkast, og deretter ført langs sidene til hullstedet. Hvis skipet er ankret opp, føres kjølendene inn på nøyaktig samme måte, men kun fra akterenden av skipet. I dette tilfellet må du sørge for at de ikke setter seg fast på propellen eller rattet.

Samtidig med viklingen av underkjølendene bringes en lapp til hullet og åpnes på dekket slik at det er praktisk å ta det nedre forliket over bord. Endene under kjølen som bringes på plass er festet med stifter til fingerbølene i de nedre hjørnene av lappen, og arkene er også festet til de øvre fingerbølene ved hjelp av stifter. Deretter begynner underkjølendene gradvis å bli fjernet fra motsatt side med taljer eller vinsjer. Ved å trekke i arkene, senkes lappen over bord til den lukker hullet. Høydeposisjonen til lappen kontrolleres ved hjelp av en kontrollstift, som festes til krengelen på plasterets øvre forlik store størrelser har fyrtau, de andre er festet på sideforlikene Dette gjøres slik at når man sikter mot et hull, kan lappen flyttes ikke bare i høyden, men også langs fartøyets lengde.

Fig. 157 Tette hull med skjold a - feste skjoldet med klemme, b - feste skjoldet med krokbolter, / - skjold 2-klemme, 3-pressbolt, 4-ramme, 5-gripe, 6-mutter , 7-krokbolter, S-plating

Fig. 158 Plassering av lappen 1, 9 - påfølgende posisjoner av kjølenden under vikling, 2 - karrer 3 - taljer, 4 - ark 5 - på vinsjen, 6 - kjølender, 7 - lapp, 8 - kontrollstift

Fig. 159 Innstøping av hull / - ytre hud 2 - ramme, 3 - avstandsbjelke 4 - armering, 5 - skjold, 6 - pute 7 - betong, 8 -<цементный ящик 9- прижимной брус 10- брусья, поддерживающие ящик

Fig. 160 Armering a - skott, b - luke, 1 - skott, 2 - bord, 3 - konstruksjonsbrakett, 4 - bjelke, 5 - bjelke, 6 - dekk, 7 - bjelke, 8 - kiler, 9 - bord, 10 - fundament, 11-luker, 12-skyvestopp

Når lappen er plassert i stedet for hullet, er arkene sikret, og kjølendene strammes tett. Etter dette begynner de å drenere det oversvømmede rommet rommet skapes trykk på plasteret, og det presses tett mot huden

Påføring av gips sikrer ikke pålitelig forsegling av hullet, men lar deg bare drenere det oversvømmede rommet. Derfor, umiddelbart etter å ha pumpet vann ut av rommet, er det nødvendig å begynne mer pålitelig forsegling av hullet treskjold er plassert på innsiden av fartøyet på det skadede området Dette skjoldet er slått ned fra kraftige brett og fra en På sidene langs kantene av skjoldet spikres lerretsputer med slep. Skjoldet plassert over hullet presses tett mot kroppen ved hjelp av trestøtter og kiler

De vurderte metodene for å tette hull eliminerer som regel ikke vannlekkasje fullstendig. En mindre lekkasje som gjenstår etter påføring av et skjold eller pute kan stoppes fullstendig ved å støpe opp skadestedet

Betong (fig. 159) utføres med en løsning av sement, sand og grus i forholdet 1 2-1 eller kun sement og sand 1:2 For å akselerere herding av betong, tilsettes flytende glass eller kalsiumklorid. nyttig For løsningen kan du bruke både ferskvann og sjøvann. Brukes til på sjøfartøyer, Portland-sement og alumina-sement av kvaliteter 400, 500 og 600. Løsningen tilberedes i en spesiell boks (tvoril) eller på et fritt område. av dekket

For å utføre støping, er treforskaling anordnet rundt det skadede området - en sementboks, som er en form for støping av betong. Forskalingen justeres langs kroppens konturer og festes godt på enhver mulig måte: ved å plassere stopper, kile, bolter, stifter osv.

For å sikre en tettere passform av forskalingen til kappen, plasseres filt eller slepeputer mellom dem.

Etter tilvirkning fylles sementboksen med betong For at betongen skal være tett forbundet med karosseriet, må alle metalloverflater rengjøres grundig for rust og skitt og vaskes med kaustisk soda. Ved fylling av en sementboks kan vann som siver gjennom hullet vaske bort betongen For å unngå at dette skjer, monteres spesielle avløpsrør i boksen, som plugges med plugger etter at betongen er herdet.

Før støping må store hull dekkes med armering laget av stålstenger, rør og lister, arrangert i form av et gitter med celler på 10-20 cm. Langsgående og tverrgående armering skal knyttes i knuter med wire og festes til kroppen satt med stifter

Skipets usinkbarhet sikres av vanntette skott som deler skroget i separate rom og hindrer spredning av vann. Men ved en ulykke kan skott og vanntette lukkinger bli skadet. Derfor, ved mottak av hull, må vanntette strukturer forsterkes

Forsterkning av skott og vanntette lukkinger utføres i tilfelle fullstendig oversvømmelse av det tilstøtende rommet, så vel som ved betydelig deformasjon, tilstedeværelse av sprekker og utseende av vannlekkasje.

For å forsterke skottene (fig. 160, a) brukes trebjelker og glidende metallstoppere Den ene enden av bjelken hviler mot skottet, og den andre mot en fast, sterk støtte, som kan brukes som fundament, en luke. karm, elementer av et skipssett, etc.

Bjelkene eller stopperne bør plasseres så vinkelrett på skottet som mulig, siden de i dette tilfellet vil kunne tåle de største belastningene. Der det er umulig å installere bjelkene vinkelrett på skottet, brukes armering<треугольником>. For å fordele lasten over et stort område, plasseres en bjelke eller bord i enden av støtten. Svakheten til bjelkene forsterkes ved hjelp av kiler.

Ved forsterkning av skott eller dekk er det også nødvendig å forsterke vanntette lukkinger (dører, luker, halser). I dette tilfellet bør man sørge for at forsterkningskraften fordeles langs hele omkretsen av lukkingen. Derfor er det nødvendig å plassere et tykt brett eller tømmer under stopperen (fig. 160, b).