Stavbu garáže lze objednat u specialistů třetích stran. Můžete také studovat dostupné pokyny a postavte si velkou garáž vlastníma rukama. V tomto případě nebudete muset utrácet peníze za nic jiného než za stavební a dokončovací materiály. Budete osobně kontrolovat každou fázi práce a můžete se spolehnout na kvalitu a spolehlivost hotové konstrukce.

Vyberte si správný materiál pro stavbu garáže. Konstrukce může být vyrobena z „kamenných“ stavebních materiálů a kovu. Jako kamenné materiály se obvykle používají cihly, pěnové bloky, škvárové bloky atd.

Kamenná konstrukce se vyznačuje vyšší spolehlivostí ve srovnání s kovovými konstrukcemi. Plechová garáž vítězí v náročnosti a rychlosti stavby. V opačném případě budete muset rozhodnout o vhodném stavebním materiálu sami.

Nejprve bude zvážen postup výstavby garáže z kamenných materiálů a na konci obdržíte doporučení pro stavbu plechová garáž.

Projektová příprava

Kompetentní projekt je klíčem k úspěšné práci. Projektová dokumentace může být nejskromnější. Hlavní věc je, že projekt odráží následující informace:

• úkoly přidělené budoucí struktuře. Garáž určená výhradně pro uskladnění automobilu se bude lišit od budovy, ve které je plánováno také provádění jakýchkoli dalších činností. renovační práce. Nezapomeňte vzít tento bod v úvahu a promítnout svá přání do projektu;
• rozměry konstrukce. Záleží na požadavcích na budoucí garáž a ploše dostupného staveniště. Pro uložení osobního automobilu postačí místnost o rozměrech 3x6 m. Ve zbytku se zaměřte na své potřeby a možnosti.

Zvažte výše popsané body a nakreslete náčrt budoucí garáže na papír nebo v počítačovém programu.

Značení a výkopové práce

Přeneste hotovou skicu do skutečné oblasti. K tomu vám pomůže řada výztužných kolíčků. Obvykle se používají tyče o průměru 12 mm. Rohy a boky garáže označíte pomocí kolíčků zaražených do země a mezi nimi nataženého provázku.

Po dokončení značení pokračujte k hlavním výkopovým pracím. Zeminu lze kopat pomocí speciálního zařízení nebo ručně. Plánujete-li instalaci vyhlídkového otvoru do vaší garáže nebo dokonce plnohodnotného sklepa, doporučuje se využít pomoci firem specializovaných na výkopové práce. Vykopat tak velkou díru ručně je velmi obtížné.

Při kopání vezměte v úvahu vlastnosti budoucí nadace. Pro pásová základna stačí výkop hluboký 60-100 cm Konkrétní hloubka závisí na klimatické podmínky a druh půdy na staveništi. Ve většině případů stačí metrová hloubka.

Vyrovnejte dno a stěny jámy. K tomu vám pomůže obyčejná lopatka.

Základová konstrukce

Dnes existuje mnoho typů základů. Soukromé garáže se obvykle staví na suťových betonových základech. Jedná se o relativně levný a extrémně snadno instalovatelný systém, který můžete udělat sami.

První krok. Umístěte suťový kámen do příkopu. Tento kámen musí být umístěn ve vrstvách a každou vrstvu nalít betonovou maltou. Připravte roztok s použitím cementu M400 nebo vyšším. Umístěte kámen až k vrcholu otvoru.

Druhý krok. Instalujte po celém obvodu jámy dřevěné bednění pro základnu. Sestavte konstrukci bednění z desek. Vhodné jsou desky o šířce asi 10 cm.Obecně je struktura nastavena přísně podle úrovně.

Třetí krok. Položte podél základny materiál odolný proti vlhkosti. Dvě vrstvy střešní lepenky budou více než dost. Materiál se pokládá za sucha.

Čtvrtý krok. Naplňte základ budoucí garáže betonovou maltou do úrovně vytvořené bedněním.

Montáž vrat, konstrukce stěn a konstrukce střechy

První krok. Nainstalujte bránu. Tento prvek je instalován přísně před zahájením výstavby stěn. Na rám brány přivařte výztužné tyče o průměru cca 12 mm. Díky tyčím bude zajištěno pevnější spojení mezi garážovými vraty a jejich stěnami. Při stavbě stěn bude do švů zapuštěna výztuž. Nainstalujte bránu přísně svisle. Jakmile je brána v rovině, zajistěte ji pomocí dřevěných vzpěr.

Druhý krok. Začněte pokládat stěny z vybraného materiálu. Další řada zdiva, bez ohledu na použitý materiál, musí překrývat švy položené řady. Vlastní pokládka by měla začít od rohů. Nezapomeňte v každé fázi zkontrolovat svislost stěn, správnost úhlů a vodorovnost řad zdiva.

Třetí krok. Nainstalujte střechu garáže ve sklonu nutném k odvodu atmosférické vody. Chcete-li získat svah, udělejte to koncové stěny různé výšky. Tradičně se provádí sklon 5 cm na 1 m2. Pokud je například garáž dlouhá asi 6 m, bude celkový výškový rozdíl asi 30 cm.

Strop soukromé garáže bude mít podobu kovových trámů s dodatečným obložením z dřevěných desek. Připravte I-paprsky. Jejich výška by měla být cca 12 cm, nosníky použijte takové, aby jejich délka byla přibližně o 250 mm větší než šířka budoucí garáže. Tyto nosníky vložte do konstrukce minimálně o 100 mm. V podpěrných bodech nosníků by měly být škvárové bloky, cihly nebo jiný použitý stavební materiál nahrazeny monolitickými betonovými bloky.

Položte nosníky napříč budovou ve vzdálenosti cca 800 mm od sebe. Nosníky jsou uloženy vetknuté do dlouhé stěny budovy a se stejným sklonem jako má daná stěna.

Krok čtyři. Zajistěte podél spodní části nosníků Dřevěné desky Tloušťka 4-5 cm Desky položte co nejblíže k sobě. Desky zakryjte střešní lepenkou. Okraje tohoto hydroizolačního materiálu by měly přesahovat přibližně 100 mm na stěnu.

Naplňte střešní lepenku struskou nebo hydroizolaci překryjte jinou izolací, například izolačními deskami z minerální vlny. Průzory vyčnívající přibližně 40 mm by měly být instalovány podél zadního a předního okraje střechy. K výrobě baldachýnů použijte desky. Nalijte izolaci cementový potěr asi 3-3,5 cm tloušťky Pokuste se potěr vyrovnat co nejpečlivěji. Vytvrzený potěr nezapomeňte ošetřit bitumenovým základním nátěrem.

Krok pět. Nakonec je potřeba střechu hydroizolovat. K ochraně před vlhkostí můžete použít střešní materiál, který již znáte. Tento hydroizolační materiál se pokládá metodou fúze. Střešní lepenka může být také upevněna pomocí bitumenového tmelu. Pokládejte plechy z lepenky s přesahem asi 100-150 mm. Na okrajích střechy překryjte hledí.

Průvodce instalací podlah a slepých oblastí

Udělejte podlahu na úrovni horního okraje základny nebo mírně výše. Podlahová konstrukce musí být dostatečně pevná, aby unesla hmotnost vozidla a další zatížení. Pro lití použijte beton připravený s cementem třídy 500. Nebo kupte transportbeton značka M200. Tloušťka výplňové vrstvy by měla být asi 10 cm.

První krok. Opatrně vyrovnejte základnu pro lití podlahy.

Druhý krok. Vyrovnejte majáky na požadovanou úroveň a protáhněte mezi nimi provázek. Majáky lze vyrobit například z profilové trubky nebo jiného vhodného materiálu.

Třetí krok. Na základnu položte polštář z drceného kamene o tloušťce asi 5 cm.

Čtvrtý krok. Mezi majáky nalijte beton v pásech. Po položení veškerého betonu by měl být povrch pečlivě vyrovnán.

Pátý krok. Zatímco podlaha získává na síle, začněte provádět vnější práce, zejména stavbu slepé oblasti. V případě garáže postačí slepá plocha široká 50-60 cm.

Slepá oblast je vytvořena ve stejném pořadí jako podlaha, tzn. nejprve nainstalujete majáky, poté připravte základnu z drceného kamene a nalijte betonový roztok. Jen je potřeba nejprve nainstalovat desky, které budou označovat hranice slepé oblasti, tzn. udělat bednění. Samotnou slepou oblast se doporučuje provést s mírným sklonem od stěn garáže. Doporučená tloušťka konstrukce je 40-60 mm.

Zvláštní pozornost se zpravidla nevěnuje výzdobě garáže. Ve většině případů majitelé jednoduše potřou stěny cementovou maltou a pokryjí je vrstvou omítky.

Významnějším bodem je tepelná izolace konstrukce. K izolaci jsou vhodné desky z minerální vlny a pěnového polystyrenu.

Strop, stěny a garážová vrata jsou izolovány podobným způsobem. Opláštění je připevněno k povrchu, který má být dokončen, s krokem rovným šířce izolační desky, poté je na opláštění položena polyetylenová fólie, izolace je položena na hydroizolaci, položené desky jsou pokryty izolací proti vlhkosti, a nakonec se provádí dokončovací opláštění např. šindelem, obkladem nebo jiným materiálem dle vašeho výběru.

Postup při stavbě plechové garáže

Instalace plechové garáže vyžaduje méně peněz a času.

První krok. Vytvořte základ. Po obvodu budoucí kovové konstrukce si předem připravte výkop hluboký asi 400 mm. Upevněte bednící desky podél vnějších hranic jámy. Bednění zhotovte v takové výšce, aby po nalití vrstva malty vyčnívala nad terén minimálně 10 cm Maltu vylijte po celé ploše najednou.

Druhý krok. Vytvořte rám z profilové trubky. Budete potřebovat svářečka. Připojte prvky rámu k vysušenému betonový základ. Pro upevnění použijte kotvy o délce asi 20 cm a průměru asi 14 mm. Kotvy mohou být vyrobeny z výztuže. Pro větší pohodlí si v betonu předem připravte otvory o průměru rovném průměru kotev.

Třetí krok. Přivařte spodní pás rámu garáže k hnaným tyčím. Pro spolehlivá fixace Pro konstrukci o rozměrech 4x6 m bude stačit 15 kotev. Pokračujte ve svařování příčných nosníků konstrukce, dokud nedosáhnete požadované výšky rámu.

Čtvrtý krok. Obalte rám plech. Postačí plechy o tloušťce 3-4 mm.

Pátý krok. Izolujte stěny garáže zevnitř. Chcete-li to provést, nejprve připevněte ke stěnám rám vyrobený z dřevěných bloků. Umístěte nosníky v krocích rovných šířce izolační desky. Pro tepelnou izolaci je nejvýhodnější použít minerální vlnu nebo pěnový polystyren. Dřevěný rám by měl být nejprve pokryt plastovou fólií a na něj by měla být položena izolace. Přes tepelnou izolaci položte parotěsnou fólii. Nakonec stěny obložte šindelem, OSB, obkladem, dřevotřískou nebo jakýmkoli jiným materiálem dle vašeho výběru.

Pokud tedy potřebujete jednoduchý a levná garáž, dejte na výběr ve prospěch kovové konstrukce.Při správné konstrukci a pečlivém zacházení vám plechová garáž vydrží velmi dlouho.

Pokud chcete mít kapitálovou a nejodolnější konstrukci, vyrobte si garáž z betonových bloků, cihel a dalších podobných materiálů. Oba problémy lze bez problémů vyřešit svépomocí, jen je třeba pečlivě dodržovat pokyny a bezpodmínečně dodržovat základní doporučení.

Hodně štěstí!

Video - Stavba garáže vlastníma rukama

Za měsíc je docela možné postavit pohodlnou garáž sami. Samozřejmě, pokud máte asistenta, práce půjde rychleji a je docela možné ji dokončit za dva týdny. Hlavní věcí je rozhodnout o výběru materiálu.

Zvažme nejdostupnější materiály, ze kterých lze postavit garáž, s za nejnižší cenu podle stupně obtížnosti:

• Hotové kovové konstrukce lze instalovat jemně během jednoho dne zakopaný základ nebo betonové desky. Nevýhodou takové stavby je, že vyžaduje kvalitní izolaci a hydroizolaci.
• Možnost vyrobená z vlnitých plechů bude levnější, ale budou vyžadovány svařovací práce.
• Garáž ze sendvičových panelů je rychlá a pohodlná. Na kovová kostra Instalují se izolované panely o tloušťce minimálně 100 mm. Pro takovou stavbu není nutný základ, stačí zhutněný polštář z drceného kamene. Pro privát, ideální rychlá a pohodlná možnost za minimální náklady.
• Pokud máte přístup k levnému dřevu, je spolehlivé a odolné. Protokoly ošetřené antiseptiky a retardéry hoření nejsou z hlediska tepelné izolace a trvanlivosti horší než kámen a cihly a ještě lepší.
• Spolehlivý a teplý zděná garáž bude stát více, bude vyžadovat vyplnění páskou popř deskový základ a starat se o zateplenou střechu. Garáž z pěnového betonu bude stát méně, ale v tomto případě budete muset přemýšlet vysoce kvalitní izolace a hydroizolace.

Podívejme se blíže na každou možnost výstavby, pak bude snazší rozhodnout, která garáž je pro vás nejvýnosnější.

Pokud porovnáte podle ceny, pak jsou škvárové bloky volbou rozpočtu. Princip stavby z cihel nebo kamene je podobný, pojďme se tedy podívat na stavbu z kostek krok za krokem.

V prodeji jsou různé verze bloků, ale je důležité věnovat pozornost jejich konfiguraci. Pro základ by měly být použity pevné bloky, které lépe odolávají velkému zatížení, a duté bloky by měly být použity na stěny garáže.

Typy bloků a jejich vlastnosti:

• Nejspolehlivější a nejtrvanlivější jsou materiály lisované z vysokopecní strusky s přídavkem perlitu nebo polystyrenu.
• Po výstavbě vyžaduje skořepinová hornina povinné omítání stěn zevnitř i zvenčí, ale je známá svými vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.
• Pěnový beton je pohodlný a levný, nevyžaduje dokončovací práce, dobře drží teplo.

Nevýhodou jakéhokoli blokového materiálu je, že není odolný proti vlhkosti. I na suchých půdách je nutné položit na základ vrstvu hydroizolace. Pokud je hladina podzemní vody na místě vysoká, je to drahé potěšení - je zapotřebí seriózní hydroizolace, je lepší zvolit jiné materiály.

Základová konstrukce

Zděnou garáž (jedna nebo půl cihly) nebo škvárové bloky lze bezpečně položit na vyztužený pásový základ střední hloubky. Šířka pásky je 40-45 cm, hloubka je 50 cm, ne méně.

Budova z pěnového betonu nebo škvárového bloku musí být instalována na nízkém hydro- a tepelně izolovaném podkladu, aby se oddělila vlhkost od země. Obyčejná válcovaná střešní lepenka ve dvou vrstvách je pro stavbu perfektní.

Po postavení základu je základna tepelně a paroizolována pomocí speciálního materiálu. Univerzální možností pro hydro-, tepelnou a parotěsnou zábranu je jednoduchý střešní materiál. Pro parozábranu si můžete vybrat speciální membránu pro základy.

Je důležité si uvědomit, že vytvrzení betonu bude trvat 28 až 30 dní, v závislosti na počasí. Proto je lepší vyplnit základ brzy na jaře, kdy půda rozmrzne, ale ještě není teplo. Tento Lepší podmínky pro dokonalé vytvrzení betonu a stavbu jakéhokoliv betonového základu.

Základ můžete naplnit na podzim, ale zde se musíte zaměřit na počasí. Tvárnice lze instalovat pouze za suchého počasí, materiál by neměl zvlhnout.

Odborníci doporučují cihlový sokl pro garáž - je spolehlivější a odolnější. Výška základny v závislosti na vlhkosti půdy je 10 – 20 cm.

Ujistěte se, že je zajištěna slepá plocha široká 50 cm

Stavba stěn, potěr, střešní krytina

Dělat blokové zdivo vlastníma rukama je mnohem jednodušší a rychlejší než cihlové nebo kamenné zdivo. Pokud potřebujete teplou garáž, rozložíme stěny metodou narážení do jednoho kamene. Pro jižní oblasti je zcela dostačující polovina kamene položeného metodou lžičky.

Důležité. Brány instalujeme dříve, než začneme stavět hradby. Stejné pravidlo se dodržuje při pokládání cihel.

Na severu je nutné postavit zeď z nejméně dvou kamenů, protože zeď z jednoho kamene zamrzne při teplotě -15 a vyšší, bude zapotřebí seriózní izolace, která není levná.

Aby byla stěna budovy rovná, nejprve rozložte rohy a poté položte škvárové bloky podél šňůry podle metody zdivo s překrývajícím se švem spodní řady.

Podlahový potěr lze zalít i cementem M200, je levnější, ale minimálně deset centimetrů silný.

Cihlové nebo kamenné zdivo

Zídky z cihel nebo kamene osazujeme také na středně hluboký pásový základ s povinným uspořádáním soklu. Sekvence a nuance:

• Podklad pro cihly a kámen musí být vysoký alespoň 10 cm.
• Na základnu je důležité položit hydroizolaci ze střešní lepenky.
• Před stavbou stěn je třeba nainstalovat garážová vrata tak, aby byla pevně zapuštěna do zdiva. Zapuštěné tyče jsou svařeny v rozestupech 30 cm po obvodu brány a zapuštěny do spár zdiva.
• Cihly pokládáme obvyklým způsobem (řetěz), začínáme od rohů.
• Malta pro zdění: cement M400, ne nižší, v poměru kbelíku cementu ke čtyřem kbelíkům písku. Je důležité, aby roztok nebyl tekutý, lepší je konzistence husté zakysané smetany. Pro plasticitu můžete přidat půl kbelíku hlíny nebo vápenného mléka.
• Výška zdi u brány je 250 cm, sklon je směrem dolů do strany zadní stěna až do výšky dvou metrů.

Pokud potřebujete výšku stěny tři metry nebo vyšší, pak je třeba stěny zpevnit kovové pletivo. Většina spolehlivá možnost výztuž - každá pátá řada pokládky cihel.

Sklon střechy by neměl být menší než pět centimetrů na metr zdiva. Standardní sklon pro dobrý odvod voda s rozdílem výšky stěny 30 centimetrů.

Střecha

Střechu vybíráme na základě rozpočtu - břidlice bude stát méně, vlnitý plech bude muset být dodatečně izolován vrstvou překližky nebo jiného opláštění.

Garážové podlahy mohou být vyrobeny ze dřeva, ale kovové trámy jsou spolehlivější a odolnější. Jsou zapuštěny do stěn do hloubky 10 cm. U stěn ze škvárových tvárnic je důležité vyztužit místo instalace nosníku vrstvou betonu.

Na co dalšího je důležité věnovat pozornost:

• Rozteč podlahových trámů je 80 cm se sklonem po úrovni stěn.
• Přesah mimo stěny je minimálně 20 cm.
• Hrubý pilník je vyroben ze 40 mm neomítaných desek s minimem trhlin.
• Válcovaná střešní lepenka se používá jako hydroizolace na deskách.
• Vrstva izolace přes střešní lepenku - expandovaná hlína, struska, minerální vlna. Je nežádoucí používat polystyrenovou pěnu, má nulovou vodivost vzduchu, což je pro garáž nebezpečné.

Všechno dřevěné konstrukce nezapomeňte natřít nebo ošetřit antiseptikem hluboké pronikání na dřevo. Stavba garáže vlastníma rukama bude stát o 50 procent méně než najmutí týmu stavitelů, ale také to bude trvat dvakrát tak dlouho.

Prefabrikované kovové konstrukce s různým opláštěním

Nevýhody plechové garáže - studená a vysoká vlhkost. Stavba garáže z hotových plechů pomocí rámu je rychlá a pohodlná. Pomocí svařovaného kovového rámu můžete nainstalovat dvě možnosti stěny:

• Sendvičové panely jsou desky ze dvou profilů plechy s vrstvou izolace uvnitř.
• Vlnitý plech - na stěny je vhodné pouze označení PS nebo C. Tvrdost plechu minimálně 20. Pro lehkou a odolnou konstrukci potřebujete vlnitou lepenku C-20.

Vhodné jako základ pro takovou prefabrikovanou konstrukci: betonové bloky pevné nebo betonové desky. Někteří řemeslníci si jsou jisti, že prostě neexistují spolehlivější desky než litý deskový monolitický základ o hloubce 50 cm.

Rámové sloupky jsou zabetonovány do základu. Je bezpodmínečně nutné zajistit slepou plochu o šířce až 20 cm.

Plechy z vlnitých plechů nebo sendvičové panely se instalují přes nainstalovaný a svařovaný rám pomocí šroubů, nýtů nebo šroubů.

Dřevěná garáž

Stavba garáže ze dřeva je levná a rychlá. V dnešní době jsou velmi oblíbené montované konstrukce. rámová technologie. Takové budovy jsou lehké, nevyžadují seriózní základ a je možné izolovat stěny.

Hlavní důležité kroky:

• Podklad může být monolitický, vyztužený na pískovém nebo štěrkovém loži se slepou plochou po obvodu 20 cm, nebo z levného materiálu – betonových tvárnic tloušťky 30 cm.
• Pro rámovou garáž je vhodný i levný sloupkový základ.
• Protože se dřevo deformuje vlhkostí, hlavní důraz je kladen na hydroizolaci základů a soklu. Kulatina a desky musí být ošetřeny vodoodpudivou impregnací a natřeny.
• Po celém obvodu základu a podél soklu položte vrstvu hydroizolace ze střešní lepenky.
• Rohové sloupky vyrábíme ze dřeva a zbytek rámu z desek 50x100, to je docela dost. Na horní trámy je vhodná i deska 25x100, ale spodní trámy musí být silnější.
• Spodní lem v rozestupech 120 cm.
• Na rám můžete nainstalovat jakýkoli dokončovací materiál - fasádní obklad nebo obložení...
• Vrstva páry a hydroizolace mezi vnějším a vnitřním pláštěm je minerální vlna v rolích nebo deskách, parotěsná fólie a jednoduchý polyethylen.
• Střechu lze instalovat buď sedlovou nebo sedlovou v závislosti na zvoleném konstrukčním provedení.

Vnitřek rámu může být opláštěn překližkovými deskami a natřen barvou obsahující retardéry hoření. V dřevěné garáže brány se instalují jako poslední, aby se budova nezřítila pod tíhou kovu.

Pro opravdového automobilového nadšence je auto nejen dopravním prostředkem a fascinujícím „konstruktérem“, ale navíc je také přítelem a spolehlivým spojencem. Auto vyžaduje neustálou péči - potřebuje vyměnit olej, filtry, svíčky. Ale nejdůležitější věc, kterou může automobilový nadšenec udělat pro své auto, je postavit garáž vlastníma rukama. Zpravidla se takový design ukazuje jako velmi spolehlivý, protože pouze majitel vozu ví, jaký druh „obydlí“ potřebuje jeho „železný přítel“, aby se v něm cítil pohodlně. Navíc šetří peníze rodinný rozpočet, protože nebudou využívány drahé služby a nebudou nakupovány zbytečné materiály.

Papírování

Vlastní garáž pozemek, není určeno ke stavbě, je z hlediska legislativy považováno za nepovolenou stavbu. Patří sem i situace, kdy je stavba garáže realizována na pozemku, který nepatří vlastníkovi automobilu.

Povolení není nutné získat pouze v následujících případech:

• garáž je pomocná konstrukce;
• garáž se staví na zahradě popř Letní chata ne pro komerční účely;
• garáž není stálá (rámová nebo kovová).

Všechny ostatní nepovolené stavby podléhají legalizaci. Je také nutné zaregistrovat pozemek, pokud tento postup nebyl proveden dříve.

Při výběru konkrétního designu garáže je důležité znát její skutečnou cenu. Zajímavý fakt je, že náklady se mohou pohybovat ve velmi širokých mezích. Je určeno velkým množstvím různých faktorů. To zahrnuje náklady na materiál, konstrukci a dokončovací práce. Výběr vybavení pro inženýrské sítě, rozměry stavební konstrukce garáž a další faktory.

Spočítat přibližné náklady na stavbu garáže není těžké, ale je důležité vzít v úvahu kolísání ceny v závislosti na uvedených faktorech.

Uveďme tento příklad: Chcete-li postavit jednopodlažní standardní garáž 4x7m a 3m vysokou, musíte položit základy, suterén, postavit stěny, udělat střechu, položit podlahu a nainstalovat ji. Kromě toho provádíme také vnější a vnitřní úpravy prostor. Další výdaje může vzniknout, pokud potřebujete koupit pozemek pro garáž, vypracovat dokumentaci pro nabytí vlastnictví pozemku nebo vstoupit do garážového družstva.

Zde jsou přibližné náklady na každou fázi stavebních prací:

Tato kalkulace nezahrnuje náklady na vytápění, větrání a elektřinu.

Tuto částku můžete investovat, pokud si garáž postavíte svépomocí, ale pokud si na stavbu pozvete specialisty, bude to stát mnohem víc. Například služby jednoho zedníka jsou 700 dolarů, ale kromě něj budete potřebovat i pokrývače, montéra a štukatéra. Proto je nejekonomičtější možností postavit garáž vlastníma rukama. Ale na druhou stranu tím, že zaplatíte za práci specialistů, můžete počítat s kvalifikovanými a kvalitní práce, která bude provedena v krátkých řádcích. Koneckonců, nemusíte studovat a ovládat vlastnosti zdění a míchat maltu sami.

Tabulka ukazuje náklady na relativně levné materiály. Jmenovitě se na střechu používá střešní lepenka, neomítané desky a azbestocementová břidlice. Dá se ale použít na zastřešení moderní materiály, například bitumenové šindele nebo kovové dlaždice, vlnité plechy. V tomto případě se náklady na materiál několikrát zvýší.

Pokud se rozhodnete, uvidíte, jak vzrušující a kreativní proces je. Budete mít velkou radost nejen z výsledku práce, ale i ze samotného procesu výstavby.

Když se plánuje instalace garáže v domě, není také obtížné vypočítat její náklady, ale budou zahrnovat náklady na projekt a náklady na založení a výstavbu zdí budou zahrnuty do výstavby domu, což vytvoří další úspory nákladů.

Stavba garáže vlastníma rukama se velmi často stává určujícím principem pro výběr způsobu výstavby. Jedná se o zajímavý a kreativní proces, který přináší radost z uspokojivého výsledku.

Existují různé způsoby, jak postavit přístřešek pro auto. Vše záleží na vašich finančních možnostech, dostupném stavebním pozemku a osobních preferencích. Garáž lze připevnit na konec obytného domu nebo chaty, vzadu nebo dokonce postavit pod samotný dům. Kromě toho můžete najít prefabrikované konstrukce v prodeji nebo jednoduše zařídit baldachýn, který má nejnižší náklady a snadnou konstrukci, ale zároveň je tato možnost nejméně spolehlivá.

Nejoblíbenější možností je samostatně stojící garáž, která musí být umístěna co nejblíže vjezdu na pozemek, abyste nemuseli plýtvat drahocennými metrů čtverečních, pokládka přístupových cest přes celé území. Nejlepší možností by bylo umístit garáž přímo na stavební čáře pozemku, protože v tomto případě Garážová vrata půjde ven. Takové garáže mohou být prefabrikované kovová konstrukce, stálý objekt s plochou nebo sedlovou střechou a také některá část užitkového bloku.

Nyní můžete přistoupit přímo ke stavbě garáže, která vám, jako každé jiné podnikání, dá spoustu problémů, ale zároveň dostanete obrovské množství pozitivní emoce. Také pokud si jej postavíte sami, můžete hodně ušetřit. Ihned po zhlédnutí fotografií znázorňujících průběh stavby vás budou svrbět ruce a budete chtít začít stavět co nejdříve a po dokončení stavby vás výsledek potěší!

Jakákoli stavba musí začít vypracováním projektu budoucího zařízení. V tomto případě není vůbec nutné dělat velké množství výkresů, ale pokud chcete dosáhnout výborný výsledek, nebuďte líní svou budoucí garáž předem popsat a nakreslit do všech detailů.

Pro začátek, dokonce i ve fázi návrhu, se musíte rozhodnout pro následující:

1. Úkoly, které budou stát před garáží. Zde se musíte rozhodnout, zda budou opravy prováděny v garáži nebo zda bude sloužit pouze k parkování auta. Budete potřebovat inspekční otvor? Všechny požadavky musí být zapsány na papír.
2. Požadovaná výška garáže. Tento parametr by měl být vybrán na základě úkolů, které budou garáži přiděleny, a také na základě velikosti a vlastností místa, na kterém bude stavba probíhat.

Pokud si chcete postavit garáž jen pro parkování auta, pak je pro vás garáž o rozměrech 3x6 metrů (pokud je vaše auto standardní velikosti) docela vhodná. Do takové garáže se bez problémů vejde auto o délce až 4,5 metru a šířce až 2 metry a na bocích zbyde 50 cm, které poslouží k otevření dveří a následnému výjezdu z auta.

Výška garáže musí být taková, aby stačila pro vjezd osobního auta. Nejčastěji je to 1,5-2 metry, ale bude lepší, když ji přivážete k velikosti brány, jejíž výška je 2-2,5 metru. Pokud máte prestižní zahraniční auto, jehož šířka přesahuje 1,9 metru a délka 5 metrů, pak byste si měli postavit větší garáž.

Pokud plánujete umístit do garáže pracovní stůl nebo sklep, budete ho muset ještě trochu zvýšit. Ve velké garáži je velmi výhodné udržovat a opravovat auto a na policích a regálech můžete ukládat sezónní pneumatiky, užitkové náčiní a různé nástroje. Pokud stavíte, budete muset mezi nimi ponechat další vzdálenost rovnající se 70 centimetrům.

Výběr umístění

Než si vyberete místo pro vaši budoucí garáž, musíte vypracovat hlavní plán místa, umístit na něj všechny stávající budovy, s ohledem na hygienické, hygienické a požární normy. Je také nutné vzít v úvahu pohodlí přístupu do garáže, její umístění vzhledem k domu a hranice vašeho pozemku.

Garáž může být umístěna buď hluboko na pozemku nebo na stavební čáře, pokud vrata při otevření nebudou překážet projíždějícím autům. Garáž by navíc měla být umístěna metr od sousedního pozemku, pokud se voda stékající z její střechy nedostane k sousedům. Podle hygienických norem by od vjezdu do garáže k oknům sousedů nemělo být méně než deset metrů.

Kromě toho normy požární bezpečnosti také diktují jejich požadavky. Podle nich se nedoporučuje umisťovat samostatně stojící garáž blíže než 15 metrů od budov, které jsou dokončeny polymerovými materiály, a blíže než 9 metrů od samotného domu.

Jakmile si uděláte náčrtky na papír, můžete je zkusit přenést na plochu, k čemuž budete potřebovat několik kolíčků, nylonovou šňůru, dlouhý metr a těžké kladivo. Aby bylo možné svázat umístění budoucí garáže s plochou, je nutné určit umístění jednoho z rohů garáže a na základě toho označit zbytek.

Konstrukční materiály

Svou vlastní garáž si můžete postavit pomocí široké škály materiálů:

• nejběžnějším a nejznámějším materiálem je cihla, ze které můžete postavit poměrně spolehlivou garáž;
• spolehlivá garáž může být také postavena ze železobetonu a bude skládací, to znamená, že tuto konstrukci můžete kdykoli demontovat;
• Pokud postavíte garáž ze škvárového betonu, bude vás to stát méně než zděná, ale budete muset vynaložit více úsilí na její stavbu. Zabezpečení takové garáže je poněkud nižší;
• Garáž můžete rychle postavit z kovu a její cena bude v rozumných mezích, protože taková garáž nevyžaduje základ;
• dřevo se ke stavbě garáže používá extrémně zřídka, protože taková garáž vyžaduje neustálou údržbu a je považována za nejspolehlivější.

Zakládání a zemní práce

Výkopové práce při stavbě garáže je nutné provádět ručně. Minimální šířka příkopu pro monolitický základ by měla být 40 centimetrů a hloubka se volí v závislosti na úrovni zamrznutí půdy. Nejčastěji se hloubka pohybuje v rozmezí 0,6-1,2 metru, ale může vám stačit i metrová hloubka.

Aby se zajistilo, že dno výkopu není volné, je nutné vybrat zeminu až do vrstvy, která má přirozenou hustotu. Stěny příkopu je třeba zpracovat lopatou tak, aby byly hladké a svislé. Pro stavbu garáže můžete použít širokou škálu typů základů. Ale tento článek se bude zabývat sutinovým betonovým základem, který je považován za relativně levný a docela jednoduchý.

Vytvoření sutinového betonového základu je velmi jednoduché: nejprve musíte položit suťový kámen v řadách do příkopu, zalévat cementová malta Každá řada je tak dlouhá, aby zaplnila příkop až po samý vrchol. Třída roztoku použitého pro tyto účely musí být alespoň 150. Chcete-li získat roztok této třídy, musíte smíchat 2,5 kbelíku písku s jedním kbelíkem portlandského cementu třídy 400 a poté přidat množství vody potřebné k získání řešení požadované mobility.

Pro vybudování základny je nutné instalovat dřevěné bednění z prken po obvodu příkopu, jehož šířka by měla být přibližně 10 centimetrů. Nezapomeňte vyrovnat bednění. Pokud je místo nerovné, mělo by se za základ vzít nejvyšší místo, ke kterému je třeba přidat deset centimetrů k základně a poté změřit horizont.

Horizontální hydroizolace, vyrobená z několika vrstev střešního materiálu, musí být instalována podél základny a položena na sucho. Hydroizolace zde hraje velmi důležitou roli - nedovolí stěnám garáže absorbovat kapilární vlhkost ze země.

Než začnete stavět garážové stěny, měli byste nejprve nainstalovat garážová vrata, protože budou postupně zajištěna do zdiva při stavbě zdi.

Musí být snadno použitelný a spolehlivý. Mohou být zvedací a otočné, roletové, sekční nebo kyvné a otevírají se mechanicky nebo automaticky. Nejlepší je vybrat si automatické brány, protože v tomto případě je můžete otevřít bez opuštění vozu pomocí dálkového ovládání. Ale zároveň tam musí být manuální režim kontrola v případě výpadku proudu.

Rám dveří může být vyroben z dřevěných bloků o tloušťce 50 mm a šířce 90-100 mm. Poté je třeba nalakovat vnější stranu rámu a přibít 6 mm silnou překližku přímo na barvu. Poté je třeba rám převrátit a veškerý volný prostor mezi tyčemi vyplnit izolací a také jej položit na čerstvou barvu, která v budoucnu pomůže zabránit sklouznutí izolace. Poté je třeba rám natřít z druhé strany a poté přibít natřenou sololitovou desku nebo překližku, abyste získali teplý sendvič sololitu, izolace a překližky.

Pro zvýšení pevnosti spoje mezi rámem brány a stěnou je nutné rám přivařit k zapuštěným dílům, k čemuž lze použít kruhové tyče o průměru 10-12 mm. Tyto tyče musí být při pokládce zapuštěny do švů. Brána by měla být instalována přísně svisle, pečlivě zkontrolujte instalaci pomocí úrovně nebo olovnice. Bránu můžete vyrovnat pomocí malého páčidla a plochých kamenů, které je třeba umístit do rohů.

Po instalaci brány můžete začít pokládat stěny. Při šířce stěny 20 cm musí být cihly, pěnové bloky nebo škvárové bloky položeny „cihlově“, to znamená běžné pokládání řetězu, kde každá další řada musí překrývat švy předchozí. Pokládání by mělo začít od rohů. Dále musíte mezi rohy natáhnout tenkou šňůru, podél které budou položeny zbývající bloky. Poté budete muset opět zvednout rohy a pokračovat v pokládání.

Během procesu pokládky nezapomeňte zkontrolovat svislost stěn pomocí olovnice, otáčení Speciální pozornost na svislosti rohů, protože to je velmi důležité. Vodorovnost řad je nutné zkontrolovat pomocí vodováhy, nezapomenout na potřebný sklon, díky kterému bude odtékat dešťová voda. Ze stejného důvodu je nutné vyrobit koncové stěny garáže v různých výškách, to znamená, že horní okraj obou bočních stěn by měl být šikmý. Sklon musí být proveden tak, aby zohledňoval délku garáže, tedy 5 centimetrů sklonu na každý metr délky garáže. Například, pokud je vaše garáž dlouhá 6 metrů, pak by měl být výškový rozdíl 30 cm, abyste získali rovnoměrný sklon, měli byste zatáhnout za šňůru a pohybovat se po ní.

O lešení je navíc nutné se předem postarat. Jsou potřeba, pokud zdivo stěny přesahuje 1,5 metru. Jako materiál na výrobu lešení můžete použít cokoli - stará dveřní křídla nebo desky, které musí unést váhu člověka, několik stavebních bloků a několik kbelíků s maltou, tedy přibližně 200 kg.

Maltu, která bude použita na pokládku stěn, je nutné namíchat v následujícím poměru - 4,5 kbelíku písku na 1 kbelík cementu 400. Nedělejte ji příliš tekutou, její konzistence by měla připomínat hustou zakysanou smetanu. Aby se roztok nedelaminoval a byl plastičtější, musíte do něj přidat půl kbelíku vápenného těsta nebo obyčejné hlíny.

Nejlepší je udělat zeď na straně brány 2,5 metru vysokou a zeď směřující do svahu - 2 metry. Pokud existuje taková potřeba, lze výšku stěn snadno zvýšit na 3-4 metry, ale v tomto případě je nutné každých 4-5 řad vyztužit kovovou sítí.

Střecha a strop

Podlaha garáže může být vyrobena z kovových nosníků s prkenným obložením. K tomuto účelu budete potřebovat ocelové nosníky o výšce 100-120 mm, které jsou ideální pro konstrukci podlahy garáže o délce 6 metrů. Délka trámů by měla být zvolena o 20-25 cm delší než šířka garáže, je to nutné, aby alespoň 10 cm jejich délky zasahovalo do stěny.

Trámy musí být položeny napříč garáží každých 80 cm, rovnoběžně s krátkou stěnou. Doporučuje se nejprve položit trámy a utěsnit je dlouhé stěny a poté opakujte jejich sklon. Poté můžete začít šít strop, pro který musíte položit desky o tloušťce 40 mm podél spodních přírub nosníků a pohybovat je co nejtěsněji. Poté musíte na desky umístit střešní lepenku. Roli je nutné rozvinout přes garáž tak, aby okraje byly ohnuty nahoru asi o 10 cm. Dále by měla být na střešní lepenku položena polotuhá minerální deska, expandovaná hlína nebo struska.

Aby byly stěny chráněny před vlhkostí, měla by střecha přesahovat před a za garáží přibližně 20 cm. Takové přístřešky mohou být vyrobeny z desek, které jsou spuštěny pod vrchní Polička trámy

Na strusku je nutné zhotovit cementový potěr stejnou cementovou maltou jako pro zdění. Potěr by měl mít tloušťku asi 20 mm, ale pokud je jeho tloušťka 30-35 mm, pak bude ideální varianta. Při potěru se snažte vyhnout tvorbě prohlubní a silných nerovností, jinak bude střecha neustále absorbovat vlhkost, což povede k úniku. Aby k tomu nedocházelo, měla by být střecha pokryta voděodolným materiálem, kterým může být střešní krytina nebo její modifikace - rubemast, aquaizol, bicrost atd., kterou lze na střechu přilepit dvěma způsoby - tavením nebo použitím bitumenu. tmely.

Před položením střešní lepenky na střechu je vhodné cementový potěr ošetřit základním nebo bitumenovým základním nátěrem, aby k ní lepenka dobře přilnula. Základní nátěr si můžete připravit sami pomocí motorové nafty a roztaveného bitumenu nebo odpadního oleje a bitumenu v poměru 3:1. Pamatujte, že bitumen musíte nalít do motorové nafty nebo oleje a ne naopak. Pokládku střešní lepenky je nejlepší provádět společně. Měli byste začít od nízké části střechy, pohybovat se po svahu a lepit pásy střešní lepenky s přesahem 10 cm přes garáž. Střešní materiál na začátku a na konci střechy musí být překryt na koncové desky přístřešku. Před instalací by měly být všechny trámy natřeny dvakrát a desky musí být ošetřeny antiseptikem a natřeny.

Slepá plocha a podlahy

Je obvyklé uspořádat jej na základní úrovni. Vzhledem k tomu, že do garáže vjede auto, je třeba klást nejvyšší nároky na pevnost podlahy. Nejlepším materiálem pro podlahy je beton, jehož tloušťka vrstvy by měla být asi 8-10 cm.Před pokládkou betonu musí být hliněný podklad vyrovnán a důkladně očištěn.

Pokud je potřeba podestýlka, můžete použít písek nebo drobnou drť, kterou je nutné důkladně zhutnit. Na podlahu můžete použít hotový beton třídy M200 nebo si jej připravit sami odebráním komponent v následujícím poměru: dva kbelíky písku, tři kbelíky malého drceného kamene a jeden kbelík cementu.

Abyste nakonec získali rovnou podlahu, měli byste nastavit majáky vyrobené z profilové trubky nebo utáhnout tkaničky. Pokuste se položit beton po částech, ale tak, aby proces pokračoval bez zastavení. Po dokončení pokládky je třeba beton co nejdůkladněji otřít a v případě potřeby vyztužit.

Venku kolem garáže je nutné, jejíž šířka by měla být asi 50 cm. Práce by měla být provedena stejným způsobem jako u podlahy - nejprve je vyrobena základna z drceného kamene a poté je položen beton . Pro slepou oblast by tloušťka betonu měla být přibližně 4-5 cm a sama by měla mít mírný sklon směřující od garáže, protože slepá oblast slouží k odvádění deště a tání vody ze stěn garáže.

Vytápění a dokončovací práce

Garáž nepotřebuje žádnou speciální úpravu, bude stačit stěny potřít cementovou maltou nebo je jednoduše omítnout a vybílit.

Pokud jde o vytápění, tato otázka je mnohem důležitější. Pamatujte, že žádné množství garážové izolace nezachrání vaše auto v zimě, pokud nepoužíváte přídavné topné zařízení. Izolaci garáže lze provést pomocí polotuhých desek z minerální vlny nebo desek z pěnového plastu o tloušťce 5 cm.

Nejčastěji se vytápí vestavěné a přistavěné garáže, které jsou vytápěny pomocí domácího kotle. Vytápění garáže může být elektrické nebo vodní. Kromě toho můžete nainstalovat infračervené ohřívače a olejové konvektory. Nezáleží na tom, jak je garáž vytápěna, hlavní věc je, že teplota v ní v zimě je nejméně 5-6 stupňů nad nulou.

Pamatujte, že příliš teplé místnosti jsou pro auta škodlivé vysoké teploty Na karoserii se tvoří kondenzát a na dílech se tvoří koroze, což snižuje životnost vozu.

Ujistěte se, že garáž má dobré přívodní a odsávací větrání, které odstraní výfukové plyny z garáže, stejně jako zápach benzínu a horkého oleje, což bude mít pozitivní vliv na vysušení vozu a vytvoří přijatelnou výměnu vzduchu , což pro jeden vůz činí 180 metrů krychlových za hodinu.

Při účinné ventilaci by měla být zajištěna 5-10násobná výměna vzduchu. K získání takových hodnot lze použít tři režimy ventilace: přirozený, mechanický a kombinovaný. Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem je přirozená výměna vzduchu. Pro uspořádání tohoto režimu je nutné instalovat přívodní mřížky ve spodní části brány. Vzduch bude z garáže odváděn přes deflektor, což je speciální odsávací zařízení umístěné na samém konci výfukového potrubí.

V garáži by měl být vzduchový kanál umístěn u stěny nejdále od dveří. V tomto schématu těžké Čerstvý vzduch vstoupí do garáže přes přívodní mřížky a výfukový vzduch s menší hustotou bude vytlačen. Pro efektivní výměnu vzduchu, průřez kanálu výfukový systém ventilace by měla být dvakrát menší než průřez přívodního potrubí. Přirozený režim má však také nevýhody, protože je zcela závislý na různých vnějších faktorech, jako je tlak, přítomnost větru a rozdíl mezi vnějšími a vnitřními teplotami.

Pokud do garáže nainstalujete odtahový ventilátor, budete mít kombinovaný systém. Odtahový ventilátor musí být namontován ve stěně nebo v odtahovém potrubí na střeše. Mezi nevýhody kombinovaný systém Lze zdůraznit nedostatek vytápění a filtrace vzduchu přicházejícího z ulice, stejně jako stálé zaměstnání fanoušek

U mechanická ventilace neexistují žádné všechny výše uvedené nevýhody, protože jak za proudění vzduchu, tak za jeho odstranění jsou zodpovědná speciální přívodní a odsávací ventilační zařízení. Část přívodní ventilace obsahuje topení, ventilátor a filtr. Vzduch v takovém systému, který vstupuje přes ventilační potrubí, je nejprve ohříván, poté filtrován a teprve poté vstupuje do garáže přes rozdělovač vzduchu. Odpadní vzduch je odváděn pomocí odsávacího ventilátoru.

Inspekční jáma je poměrně důležitou součástí garáže, protože čas od času potřebuje každé moderní auto zkontrolovat, opravit a opravit. Údržba. Ale někteří majitelé aut vidí kontrolní otvor spíše pocta zvyku a módě a není nezbytnou součástí garáže.

Ale pokud se pro to rozhodnete, měli byste začít práci označením na místě garáže. Doporučuje se udělat revizní otvor s mírným odsazením (10-20 cm) od středové osy, aby bylo vlevo více volného prostoru pro pracovní stůl a průchod řidiče.

Kontrolní otvor musí mít délku rovnou délce vozu, s výjimkou nárazníků. To je nutné, abyste náhodou nespadli do otevřené díry nohou. Chcete-li opravit přední nebo zadní část vozu, musíte ji posunout dozadu nebo dopředu.

Vstup do jámy je lepší nevybavit žebříkem, protože to může zvýšit riziko zranění. Kromě toho je v kontrolním otvoru vždy vysoká vlhkost, kvůli kterému dřevěné schodiště může hnít velmi rychle. Místo schodů je lepší udělat několik schodů o šířce 30-35 cm.Stěny jámy a schody je nejlepší vyplnit betonem.

Při opravách lze povrch schůdků využít pro uložení nářadí. Horní bordury je vhodné orámovat rohem, aby se nesrazily. Rohy musí být vyztuženy, to znamená, že k jejich stranám musí být přivařeny kovové tyče nebo šrouby, aby je pevně zajistily v betonu.

Podél okrajů obrysu jámy je bezpodmínečně nutné nainstalovat omezující tyče a přitom to udělat s mimo ovál, aby se auto odrazilo od díry, pokud do něj náhle narazí kolem.

K uzavření otvoru můžete použít různé možnostičepice Kryty a rámový obrys jámy lze sestavit z dřevěných panelů sestavených z desek tloušťky 40 mm. Pro rychlejší pohyb štítů lze do spodní části vložit kuličky o průměru 15-20 mm.

Projektová dokumentace musí obsahovat cestu ke garáži. Na jedné straně musí typ nátěru odpovídat stylu garáže a na druhé straně je nutné vzít v úvahu geologii místa, hladinu podzemní vody a vlastnosti půdy. Některá řešení mohou zahrnovat obvyklé zásypy drceným kamenem nebo pískem s drenáží, zatímco jiná jsou dlaždice nebo cihly držené pohromadě maltou.

Kromě toho musí být přístupová cesta v souladu s zahradní cesty a vzít v úvahu všechny preference majitelů.

Příjezdová cesta, která vede do garáže, musí být rovná a pevná, může být z asfaltu, vlnité dlažby nebo betonu. Při stavbě příjezdové cesty se snažte dodržet technologii výstavby, aby na jaře cesta nenabobtnala a dlaždice se nerozjížděly.

Nyní víte, jak postavit garáž vlastníma rukama. Po přečtení tohoto návodu a zakoupení potřebných materiálů a nástrojů nebudete mít při provádění práce žádné potíže.

Mnoho majitelů vozidel se ptá, jak rychle postavit garáž z levných stavebních materiálů. Auto, které je zaparkované pod pod širým nebem, vystavené různým atmosférickým vlivům. Tím nejen vyhoříte lakování, ale karoserie, komponenty a díly pod kapotou také rychle korodují.

Většina levná garáž- jedná se o kovovou „skořápku“, proslavenou v 90. letech, nebo o hotový kovový prefabrikát. Ale to není vůbec nejlepší volba, protože se tam shromažďuje kondenzace a dochází ke změnám teploty, což také negativně ovlivňuje auto, ale je lepší postavit teplou místnost.

Dnes existuje mnoho stavebních materiálů pro stavbu budovy. Liší se od sebe nejen cenou, ale také cenou specifická gravitace, který určuje typ základu pro konstrukci. Čím lehčí je konstrukce, tím méně silný základ lze vytvořit.

Položení základu

U těžké konstrukce je lepší udělat pásový základ, u lehkého stačí udělat sloupový. Jediné, na co nesmíme zapomenout, je, že i když se staví levný sloupový základ, musí být položen do mrazové hloubky. V našich zeměpisných šířkách je to minimálně 80 cm.Sloupový základ přirozeně sníží náklady na stavbu garáže. Někteří tvrdí, že základ lze položit do výkopu hlubokého 40 cm. Ale pak to může být nesnesitelně bolestivé, když po studená zima struktura bude „vést“ kvůli skutečnosti, že základ praskne a začne se hroutit. Tento efekt nemusí být zaznamenán okamžitě - až po několika letech.

Před zahájením výstavby musíte pečlivě spočítat všechny náklady a zvážit své finanční možnosti.

Teprve poté se můžete rozhodnout, z čeho postavit levnou variantu.

Konstrukční materiály

Co je potřeba ke stavbě

1. Použitá cihla je poměrně levný, teplý a spolehlivý materiál. Ale stojí za zvážení, že často jeho povrch nepůsobí atraktivním nebo dokonce decentním vzhledem. To znamená, že stěny z takového materiálu budou muset být buď omítnuty nebo pokryty jinými materiály. dokončovacích materiálů. A tím bude celá konstrukce dražší než některé nové materiály.
2. Sendvičové panely jsou moderním stavebním materiálem. Vyznačuje se nízkou hmotností, snadností a rychlostí montáže konstrukcí z něj vyrobených. Většina typů těchto panelů nevyžaduje vnější a vnitřní dekorace. Jedná se o třívrstvé desky s vnitřní izolační vrstvou a povlakem na vnějších stranách z kovu, pěnového polystyrenu nebo magnezitové desky. Mají toho dost velké velikosti(od 1000×2000 mm), což urychluje montáž konstrukcí z nich vyrobených. Stojí za zmínku, že pro stavbu musí být rám vyroben z takových panelů. Může být vyroben ze dřeva, kovu a dokonce i železobetonových konstrukcí. Nejčastěji používaný kovový rám. Je pevný a odolný a na rozdíl od dřeva se nesráží ani nevysychá. A přesto můžete postavit rám ze dřeva. Materiál stěn, jako jsou „sendviče“, vám umožňuje provádět všechny fáze výstavby sami.
3. Vlnitý plech lze také zařadit mezi stavební materiály, ze kterých lze levně postavit garáž. Tento design je uspořádán na kovovém nebo dřevěném rámu. Zároveň nesmíte zapomenout počítat s náklady na zateplení konstrukce. Protože bez zateplení stěn a stropu to bude stejná plechovka se všemi nedostatky jako hotový prefabrikát.
4. OSB desky jsou dnes oblíbené i mezi těmi, kdo staví lehké konstrukce. Výhodou OSB desky je, že není náchylná na vlhkost jako jiné řezivo. OSB získala tuto vlastnost díky své třívrstvé struktuře, kde ve vnějších vrstvách jsou třísky umístěny horizontálně podél povrchu desky a ve vnitřní vrstvě - vertikálně. Z tohoto materiálu můžete postavit docela levnou místnost pro auto. Jeho stavba nezabere mnoho času, protože... se také provádí na rámu a rozměry desky jsou poměrně velké. Rozpětí mezi sloupky rámu by nemělo přesáhnout 1,2 m, protože OSB desky jsou poměrně flexibilní materiál. Velké rozpětí učiní strukturu křehkou. Tloušťka stěnových desek musí být minimálně 18 mm. V prodeji jsou i desky o tloušťce 22 mm. Vnější stěny z tohoto materiálu mohou být zakončeny obkladem. Tato operace by však neměla být provedena okamžitě, pokud není dostatek finančních prostředků. Je přípustné začít pokrytím stěn plastovou fólií, protože OSB desky dobře odolávají vlhkosti. Izolace zevnitř není nutná. Pokud však přesto chcete místnost izolovat, můžete to udělat v průběhu času, až budou k dispozici další finanční příležitosti. Uvnitř místnosti mezi sloupky rámu bude prostor, který lze vyplnit minerální vlna nebo polystyrenová pěna.

Chcete-li tuto strukturu postavit vlastníma rukama, nemusíte být zručný řemeslník. Stačí mít základní dovednosti: schopnost pracovat s kladivem, šroubovákem, elektrickou pilou.

První a povinnou fází je vytvoření projektu. K tomu se také nemusíte uchýlit ke službám návrháře. Koneckonců, garáž je jednoduchá obdélníková krabice. Optimální možností je 4x6 m s výškou 2 m. Pokud jej postavíte pro minibus, můžete šířku a délku trochu zvětšit (i když to není nutné) a výšku - 2,5 m.

Konstrukční projekt

Pro optimalizaci nákladů na stavbu nezbývá nic jiného než stavět rámová garáž. V souladu s rozměry je třeba vypočítat počet stojanů. Zároveň nezapomeňte, že rozpony mezi nimi musí odpovídat šířce stěnových panelů, přičemž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že jsou připevněny koncem ke konci a sendvičové panely se překrývají (mají k tomu speciální zámky účel).

Dnes je prestižní mít automatické horní brány, ale jsou drahé. Pokud se tedy rozhodnete zůstat v minimálním rozpočtu, zvolte levnější variantu. Můžete si pořídit stejný typ brány, ale s mechanickým (ručním) zvedáním dveřního křídla. Ale přesto by tento prvek neměl být opomíjen.

Automatické výtahové brány

Je tu ještě jeden designový prvek, který pomůže optimalizovat náklady na stavbu. Namísto sedlová střecha, který vyžaduje konstrukci poměrně složitého krokvového systému, můžete udělat štíhlý. Pod tím krokvový systém mnohem jednodušší. Neměli byste však zanedbávat jeho sílu, protože to může ovlivnit pevnost celé konstrukce. Sklon šikmá střecha by měla být minimálně 25°, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení konstrukce sněhem a nedošlo k jejímu zborcení.

Při stavbě byste neměli zapomínat, že podlaha musí být vyšší než úroveň terénu, aby nepršelo ani podzemní vody se nedostal dovnitř. K tomu není nutné okamžitě vytvářet betonový potěr. Podlahu můžete pokrýt drceným kamenem a zhutnit. Postupem času, až budou k dispozici finanční prostředky, bude možné pomocí tohoto drceného kamenného základu vyrobit potěr.

Video: stavba z pěnových bloků

Někdy noví majitelé vozidlo začnou přemýšlet, jak rychle postavit garáž, když se blíží deště a pak zima. Můžete rychle postavit rám a opláštit ho. To bude trvat 2-3 týdny. Je však důležité pamatovat na to, že základ potřebný pro jakoukoli trvalou konstrukci musí být usazen po dobu nejméně 3 týdnů, dokud nedosáhne 70% pevnosti. Proto, pokud chcete postavit místnost pro období dešťů a chladu, musíte začít pracovat na jaře, jakmile se zem úplně rozmrzne.

Cinder blok je relativně levný materiál s vynikajícím výkonem a vlastnostmi. Je-li to žádoucí, můžete z ní postavit nádhernou garáž bez zapojení pracovníků třetích stran. Jak? Teď vám to prozradíme!

Přípravné činnosti

Vlastní výstavba garáže ze škvárového bloku začíná řadou důležitých přípravných činností. Postupujte podle zadané sekvence.

Výběr umístění

Nejprve vybereme vhodné místo pro stavbu našeho obytného vozu. Je to výhodné, když je garáž umístěna vedle domu - za špatného počasí nebudete muset zmoknout v dešti a brodit se závějemi.

Je lepší, aby garáž byla umístěna na minimální vzdálenost od opuštění webu. Počet otáček by měl být minimální. Nedoporučuje se stavět garáž ze škvárových tvárnic v nízko položené oblasti, protože... to hrozí zaplavením atmosférickou a podzemní vodou.

Ujistěte se, že na plánovaném staveništi nejsou žádné komunikační linky, jako například:

• vodovodní potrubí;
• elektrické vedení;
• kanalizační a topné potrubí.

Pokud se uvedené komunikace v budoucnu porouchají, přítomnost garáže výrazně zkomplikuje jejich opravu.

Ujistěte se, že při stavbě garáže na zvoleném místě bude dostatek místa pro otevření vrat. Hodilo by se mít volné místo na zaparkování auta během mytí a dalších prací.

Označení staveniště

Po výběru vhodného místa pro stavbu garáže přistoupíme k označení místa. V této fázi budete potřebovat malou sadu pomocných nástrojů, konkrétně:

• výztužné tyče nebo jiná podobná zařízení;
• kladivo na unášení tyčí;
• hustá nit pro stahování mezi kolíky;
• svinovací metr pro měření.

Před zahájením značkovacích prací musíte přesně určit rozměry budoucí struktury. V tomto okamžiku se zaměřte na následující faktory:

• dostupné volné místo na webu;
• finanční příležitosti;
• individuální preference a potřeby.

Pokud bude garáž ze škvárového bloku sloužit jako místo pro uskladnění auta standardní velikosti, bude vám stačit konstrukce o rozměrech 6x4 m a výšce 2,5-3 m.

Šestmetrová délka je dána rozměry vozu (průměrně 4-5 m) s půlmetrovou rezervou pro nerušený průjezd. Šířka vozu je v průměru 200-250 cm, na průjezd, instalaci polic a uskladnění různých druhů materiálů používaných v garáži by mělo zůstat cca 70 cm.

Pokud si přejete, můžete upravit rozměry budovy podle svého uvážení. Jakákoli přísná omezení a standardní rozměry Pro garáže ze škvárových bloků neexistují žádné předpisy.

Výpočet škvárového bloku

Po výběru místa pro stavbu a určení optimální velikosti garáž, začněme s výpočtem materiálů. Přistupujte k této fázi práce s maximální odpovědností. Kvůli chybám ve fázi výpočtu můžete mít jednoduše nedostatek materiálů nebo můžete utrácet peníze za zbytečné bloky.

Výpočet bude uvažován na příkladu garáže o rozměrech 6x4 m a výšce 250 cm Zdění se provádí nejběžnějším způsobem - půl tvárnice. Rozměry brány – 300x230 cm.

Rozměry jedné tvárnice jsou standardizované - 39x19x18,8 cm.Na základě toho bude potřeba 13,6 tvárnic na položení 1m2. Celou stavbu postavíte z 586 prvků. Typicky se asi 5-10 % materiálu přidává „pro rezervu“. Pokud návrh počítá s dalšími otvory pro dveře a okna, vezměte to v úvahu při provádění výpočtu.

Budete si také muset koupit suťový kámen pro uspořádání základny, několik nosníků z kovu nebo dřeva (v případě garáže uvedených rozměrů bude stačit pět nosníků 430 cm x).

Nezapomeňte si koupit základ pro lití nebo komponenty (cement, písek a drcený kámen), abyste si jej připravili sami.

Budete také potřebovat dokončovací materiál. Při jeho výběru se řiďte svými preferencemi.

Kupte si beton nebo si ho připravte sami. Standardní proporce:

Ceny stavebních bloků

Stavební bloky

Návod na stavbu garáže krok za krokem

Začněme vlastní konstrukce garáž ze škvárových bloků.

První fází je základ

Začínáme s uspořádáním základů. Struktura škvárového bloku bude mít relativně nízkou hmotnost. Postačí mělká pásová základna.

Vykopeme příkop v souladu se značením. V ideálním případě by hloubka konstrukce měla přesahovat úroveň mrazu půdy. Nejčastěji jsou pohřbeny o 60-80 a někdy o 100 cm.Ve stejné fázi připravujeme výklenky pro sklep a pokud je jejich přítomnost zajištěna projektem.

Připevněte ke stěnám jámy plastická fólie nebo střešní lepenka pro hydroizolaci.

Dno výkopu vyplníme 20-30 cm vrstvou směsi drceného kamene a štěrku, následuje pečlivé zhutnění.

Instalujeme jej tak, aby výška hotového betonová konstrukce přibližně 100 mm nad úrovní terénu.

Dáme betonová směs zmrazit. Podle předpisů beton získá pevnost do 28 dnů. Na zmrzlou pásku položíme střešní materiál ve dvou vrstvách pro hydroizolaci.

Etapa druhá - stěny

Výšku a délku stěn určete individuálně. Pokládání bloků se provádí jako cihly. Nejoblíbenější metody jsou následující:

• půl kamene;
• do kamene;
• jeden a půl kamene;
• dva kameny.

Tloušťka zdiva přímo ovlivňuje odolnost hotových stěn vůči zatížení větrem, teplotním změnám atd.

Nejčastěji, jak bylo uvedeno, stavitelé používají metodu „cihelného“ zdiva, ve které další položená řada překrývá švy spodního. Nejprve vyložíme rohy, pak mezi ně natáhneme lana, aby bylo zdivo rovné a pokračujeme v práci.

V procesu aranžování stěn dodržujeme následující důležitá pravidla:

V horní části stěn ponecháme hnízda pro instalaci podlahových nosníků. Doporučené rozměry – 200x200x150 mm. Mezery pak můžete vyplnit nebo vyfoukat. Optimální krok pro umístění hnízd je 100 cm.

Třetí etapa - střecha

Základ vyrábíme z I-nosníků - to je nejvíc nejlepší možnost. Délku prvků volíme tak, aby přesahovala šířku budovy o 250 mm.

Trámy klademe napříč v krocích asi 1 m. Trámy upevňujeme vhodným způsobem, například pomocí kotev.

Poté základ sešijeme trámy o tloušťce 4 cm, trám položíme co nejtěsněji. Na trámy položíme izolaci (minerální vlnu, strusku nebo keramzit), vyplníme 2 cm potěru a „koláč“ dokončíme aquazolem, rubemastem nebo jiným vhodný materiál. Pokud chcete, můžete si vybrat jiný dokončovací nátěr dle vlastního uvážení.

Čtvrtá etapa - patro

Děláme to na úrovni soklu. Standardně se lije potěr o tloušťce minimálně 100 mm. Povrch nejprve očistíme od suti, urovnáme a případně dno vysypeme pískem nebo jemným štěrkem.

Potěr vyrábíme z betonu třídy M200. Hmotu naléváme průběžně, pomalu, v několika vrstvách. Necháme beton ztuhnout a povrch přetřeme.

Pro pohodlný vjezd do garáže instalujeme rampu v přední části objektu. Nezapomeňte vytvořit 50-70 cm slepou plochu po celém obvodu budovy. Zajistí včasné odvedení vody z podkladu.

Ceny různých typů potěrů a samonivelačních podlah

Stěrky a samonivelační podlahy

Dokončovací práce

Konkrétní variantu provedení zvolíme dle vlastního uvážení, zakoupíme nebo vyrobíme sami a nainstalujeme dle návodu příslušného k vybranému systému.

Dodávka elektřiny přístupným způsobem(„letecky“ nebo „podzemně“). Nainstalujte a osvětlení na správných místech.

Začněme exteriérem a... V tomto ohledu neexistují žádná přísná omezení ani konkrétní doporučení. Stěny mohou být pokryty cementovou směsí, dokončeny omítkou nebo vápnem, opláštěny obkladem, šindelem nebo jiným podobným materiálem.

Vnitřní uspořádání Po vás. Psací stůl, police – zaměřte se na své preference a potřeby. Nezapomeňte zařídit ohnivzdorný roh z hasicího přístroje, krabice s pískem, lopaty a kbelíku.

Nakonec to přineste do garáže. potřebný nábytek a další příslušenství.

Jaké máte možnosti, jak to udělat sami, zjistíte v našem novém článku.

Hodně štěstí!

Video - Stavba garáže vlastníma rukama