Blåser mellom en murvegg og et armert betonggulv. Eliminering av frysing av et betongplategulv. Funksjoner ved disse systemene

Overlapping - horisontal bærende konstruksjon, som er opprettet mellom to vertikale rom, og deler dem etter høyde. Samtidig øvre del taket fungerer vanligvis som et gulv for det øvre rommet, og nederste del tak - som tak for underrommet.

Konvensjonelt kan gulv deles inn i:

Kjeller - en struktur som skiller første og første etasje.
Interfloor - en struktur plassert mellom to etasjer.
Loft - skiller gulvet fra loftsrommet.
Loft - skiller gulvet fra loftet.

Taket kan være en horisontalt plassert struktur laget av slike byggematerialer, som tre, metall, betong, armert betong, og oppfyller visse tekniske og konstruksjonskrav. Slike krav inkluderer vanligvis gulvets evne til å tåle permanente og midlertidige belastninger, dvs. har økt styrke, og har også lyd-, varme- og vanntettingsfunksjoner.

Typer gulv og deres teknologiske egenskaper

Avhengig av materialet som brukes, er gulv delt inn i:

Av tre
Armert betong

Ovennevnte typer gulv kan brukes avhengig av deres formål og designfunksjoner bygninger.

Tregulv

Montering av bjelker
Bjelke- eller tregulv brukes ofte i bygging av tre eller tradisjonelle eneboliger. I dette tilfellet må gulvbjelkene være laget av hardtre eller bartre.

Essensen av tregulv er enkel. Tatt trebjelker eller laminert tre med følgende dimensjoner:

høyde 150-300 mm;
bredde 100-250 mm,

kutt endene i en vinkel på 60-80°, behandle dem med et antiseptisk middel og tjære dem. Etter dette pakkes endene av bjelkene inn i takpapp og plasseres i nisjer med en dybde på 150 mm, og etterlater et gap på 30-50 mm mellom veggen og bjelken. Det resulterende gapet er fylt med mineralull.

Det bør huskes at bjelkene er installert på bærende vegger strukturer i en avstand på 600 mm og opptil 1,5 m fra hverandre.

Under installasjonen installeres bjelkene fra de ytre, etter først å ha trukket seg tilbake minst 50 mm fra strukturens vegger. Deretter er mellombjelker jevnt installert i det gjenværende rommet.

Etter å ha fordelt alle bjelkene over overflaten, er det nødvendig å kontrollere at de er horisontale. Tjæreplater brukes vanligvis til utjevning. nødvendige tykkelser. Det må huskes ved nivellering at alle bjelker i horisontalplanet skal være på samme nivå.

For å skape ekstra stivhet for fremtidens gulv, kan bjelker forsterkes ved hjelp av spesielle stålankere, spiker og stålplater. Lignende i murhus Dette gjøres ekstremt sjelden, så vi vil ikke fokusere på dette. Men i trehus Bjelkene festes ved hjelp av spesielle koblingsbraketter.

Etter å ha klargjort bunnen av gulvet, kan du fortsette å dekke det.

Montering av tregulv
Høvlede plater (25-45 mm tykke), OSB-plater eller tykk kryssfiner brukes vanligvis som gulv for tregulv.

Installasjonen fortsetter som følger. Først festes kraniestenger med et tverrsnitt på 50x50 mm til bjelkene, hvorpå det legges et undergulv*. Lag med damp og varmeisolasjon legges suksessivt på toppen av undergulvet, og deretter det ferdige gulvet*. Denne metoden brukes ved installasjon av et kjellergulv.

Installasjon tak mellom gulv skjer litt annerledes. Det er festet hodeskallestenger som det er festet et lag med dampsperre under, og deretter takmateriale til underetasjen. Neste, med inni kraniale stenger, mellom bjelkene, legges støyende og varmeisolasjonsmateriale. Et slikt materiale kan være mineralull eller utvidet leire.

Etter dette legges et nytt lag med dampsperre på toppen av bjelkene, og på toppen av det enten høvlede plater, OSB-plater eller tykk kryssfiner.

I sjeldne tilfeller, når avstanden mellom bjelkene er stor, legges tømmerstokker først vinkelrett på bjelkene før du legger brett eller plater, og plasserer dem nærmere hverandre enn bjelkene.

Monteringen av lofts- og loftsgulv er omtrent den samme som montering av mellomgulv. I alle tre tilfellene må tykkelsen på bjelken være minst 1/24 av lengden på selve bjelken.

Gulvoverflaten som er et resultat av leggingen av et tregulv, avhengig av gulvmaterialet, er dekket med et sluttbelegg*. Hvis høvlede brett ble brukt som materiale, ville det beste alternativet være å dekke dem med maling og lakk, i stedet for å legge noe oppå dem.

Fordeler
Fordelene med tregulv er:

Vekten til et tregulv er betydelig lavere enn for armert betong, noe som reduserer belastningen på veggene og fundamentet til bygningskonstruksjonen.
Komparativ enkelhet og installasjonshastighet.
Du kan gjøre installasjonen av et tregulv selv.
Den lave kostnaden for et slikt gulv sammenlignet med monolitisk eller armert betong.

Feil
Det er ulemper med tregulv. Disse inkluderer:

Lett brennbarhet av materialet.
Regelmessig behandling av tregulv med brannhemmende impregnering og maling.
Ustabiliteten til tregulv.
Tre trenger luftsirkulasjon.
Skjørhet.

Lag tregulv der du trenger det, ikke der du vil ha det.
Alle tretakelementer må plasseres vekk fra røyk ventilasjonskanaler i en avstand på minst 250 mm.
Alle tregulv skal behandles med brann- og biobeskyttende midler.
Bjelker på steder med kontakt med murstein eller betong skal behandles med beskyttende forbindelser og pakkes inn med takpapp.
Ikke gjør avstanden mellom bjelkene mer enn 1000 mm.
Ikke overskrid bredden mellom bjelkestøttene med mer enn 6 m.

Armert betonggulv

Armert betonggulv - gulv med pålitelighet, holdbarhet, samt god styrke og brannmotstand. Sannsynligvis den viktigste ulempen med denne typen gulv er dens tunge vekt.

Armert betonggulv kan deles inn i monolitisk armert betong og prefabrikkerte armerte betongplater.

Monolitisk armert betonggulv

Monolittiske armerte betonggulv er gulv der en armert ramme fylt med betongblanding brukes som underlag.

Gulvforsterkning
Armering av gulvtak begynner med at armeringen sveises til endene av armering eller valset wire med en diameter på minst 10 mm frigjort fra armeringsbeltet. Selvfølgelig er det bedre å umiddelbart beregne og frigjøre endene av armeringen med en diameter på 14 mm eller mer. I dette tilfellet frigjøres endene av armeringen slik at den påfølgende sveisede armeringen langs hele overflaten danner et nett med celler på 200x200 mm.

Sveiset armering bindes eller sveises sammen i skjøtene. Sluttresultatet skal være en mesh.

Diameteren på armeringen som brukes, beregnes ut ifra dimensjonerende laster. For disse formålene er det spesielle tabeller som du kan beregne hva slags armering som må brukes til gulv med visse parametere. Imidlertid fra personlig erfaring Jeg vil si, det er bedre å spille det trygt og ta forsterkning med en større diameter enn nødvendig. Tross alt tolkes alle eksisterende tabeller og byggekoder basert på materialet, hvis kvalitet er lik kvaliteten Sovjetunionen. Men alle bør forstå at kvaliteten på nåværende materialer er langt fra ideell.

Som min bestefar pleide å si: " Det er bedre å spille trygt og sove godt enn å spare penger og sove dårlig."

Så når du heller et gulv med en platetykkelse på opptil 150 mm, anbefales det å bruke armering med en diameter på minst 14 mm og med en maskestørrelse på ikke mer enn 200x200 mm. Hvis spennvidden er mer enn 4,5 m, er det bedre å ta armering med en diameter på 20 mm eller mer, og la cellene være de samme.

En annen viktig poeng. For armering av mellomgulvstak anbefales det å bruke solide armeringsjern. Hvis spennene er store, er det bedre å sveise sammen armeringen.

Etter at armeringen er fullført, kan du begynne å installere forskalingen.

Montering av forskaling for plater
Riktig installasjon forskaling er nøkkelen til gulv av høy kvalitet.

Til forskalingsarbeid kan du bruke plater eller plater laget av plater, OSB-plater el metallplater. Det er bedre å pakke brett, brett eller OSB-plater i polyetylen og feste det med en stiftemaskin, og metallplater kan smøres med olje eller avfall. Dette vil videre sikre enkel separering av forskalingen fra betongen, og vil forhindre at materialet forringes av fukt.

Vi fester den forberedte forskalingen eller forskalingsmaterialet ved hjelp av wire til armeringsnett. Det anbefales å installere forskaling på hele overflaten av det støpte gulvet.

På dette stadiet er det verdt å huske at forskalingen som skal festes må henge 30-50 mm under forsterkningsrammen. For disse formålene installeres spesielle klemmer eller mursteinfragmenter av samme størrelse mellom forskalingen og armeringen i en avstand på 1-1,2 m. Disse klemmene må installeres nøyaktig ved skjæringspunktene mellom armeringsstengene.

Etter å ha festet hele forskalingen og dermed montert klemmene, kontrollerer vi at wiren er godt strammet, uten å la forskalingen synke. For å være på den sikre siden kan den monterte forskalingen i tillegg støttes nedenfra med avstandsstykker. Etter disse trinnene kan du gå direkte videre til å støpe gulvet.

Betong av gulvet
For å fylle gulvet med betongblanding, må du først beregne tykkelsen på det fremtidige gulvet. I følge dokumentasjonen er tykkelsen på platen beregnet ut fra spennvidden, og er tatt i forholdet 1:30. For eksempel, for en spennvidde på 6 m, vil tykkelsen på gulvet være 200 mm.

Tykkelsen på taket kan bestemmes ved å måle de nødvendige 200 mm fra forskalingen og oppover, deretter bruke et vannnivå for å lage markeringer langs omkretsen av veggene, og deretter fremheve det ved å slå og blåne.

Etter å ha bestemt deg for tykkelsen og laget de nødvendige merkingene, kan du begynne å støpe. I dette tilfellet må hele prosessen fullføres på én gang. Hvis det ikke er mulig å betonge på en gang, så legg metallnetting laget av ledning med en diameter på 2-3 mm med en celle på 10x20 eller 20x20 mm. Dette er imidlertid et ekstremt tilfelle.

Ved legging av betong må det vibreres veldig godt slik at betongen fyller alle tomrom og legger seg så tett som mulig. Kvaliteten på betonggulvet vil avhenge av dette.

For vibrasjon kan du bruke en pinne i form av et spadehåndtak, eller om mulig spesielle vibratorer. For å utjevne betong er det bedre å bruke en lang regel eller en glatt, polert bjelke.

Etter å ha hellet hele overflaten av taket på denne måten, lar vi det stå i 28 dager til det stivner helt og får det nødvendige betongstyrke. Du kan selvfølgelig fjerne forskalingen tidligere, det avhenger av omgivelsestemperaturen.

Etter denne tiden fjerner vi forskalingen ved først å fjerne støttene, og deretter, kutte ledningen, fjerne forskalingspanelene. De resulterende uregelmessighetene på den nedre delen av taket elimineres ved hjelp av en hakke.

Fordeler
Fordelene med et monolitisk armert betonggulv er:

Mulighet for å lage tak ulike former og størrelser.
Disse takene har ingen nedbøyninger, eller i sjeldne tilfeller er de minimale og usynlige for øyet.

Feil
Det er ulemper med monolitiske armerte betonggulv. Disse inkluderer:

Kompleksiteten i prosessen.
Nødvendig stell av gulvet mens betongen får den nødvendige designstyrken.
Det kreves minimum tre personer for å skjenke.
Det kreves spesialutstyr, og eventuelt mekanismer.
Høye arbeidskostnader i forhold til tregulv.
Behovet for å kjøpe ferdig betongblanding, eller forberede den selv.

For forsterkning, bruk armering som ikke har den diameteren som er anbefalt for deg, men en eller to størrelser tykkere.
For å knytte armeringen er det bedre å bruke en spesiell bindetråd.
Det er bedre å bruke nedslåtte former som forskaling. treplater fra 25 mm tykke, eller metallplater, som støttes nedenfra av plater for mer pålitelig feste.
Treforskalingsdeler kan pakkes inn plastfilm, og metall - smør dem med olje eller polish. Dette vil forhindre skader på byggematerialet, og det vil være lettere å skille forskalingen fra gulvmørtelen.
Det er bedre å installere forskalingen på hele overflaten som skal helles på en gang.
Det anbefales å fylle taket på én gang.
I varmt vær taket må vannes (ikke oversvømmes) for å unngå sprekkdannelse, og inn vintertid- et slikt tak krever oppvarming, og inn betongmørtel Det er bedre å legge til spesielle frostvæsketilsetningsstoffer.

Prefabrikkerte betongplater

Prefabrikkerte armerte betongplater er kanskje det vanligste byggematerialet som brukes til gulvbelegg. Disse platene har forskjellige størrelser og består av en armeringsramme fylt med betong på toppen. I de fleste tilfeller er disse platene hule.

Essensen av å installere gulv laget av armerte betongplater kommer ned til flere punkter:

Ta målinger av overflaten til det fremtidige gulvet (lengde og bredde).
Finne optimal løsning i henhold til størrelsen på platene, deres plassering og mengde.
Finn et firma for produksjon, levering og montering av plater.
Betal for levert materiale og montering av produktet.

Det er alt som trengs for å legge et gulv laget av fabrikkarmerte betongplater.

Fordeler
Fordeler med prefabrikerte betongplater:

Høy bæreevne av plater, som kan utsettes for dimensjonerende belastninger umiddelbart etter montering.
Disse gulvene har høy bæreevne.
Ingen avbøyninger.
Høy hastighet på installasjonsarbeidet.

Feil
Ulemper med prefabrikerte betonggulv:

Behovet for et monolitisk belte på steder hvor platene hviler på veggene.
Umulig å installere på egen hånd.
Tilgjengelighet av kvalifiserte installatører.
Tilgjengelighet av spesialutstyr for levering og montering av plater.
Høye kostnader på plater.
Kontantkostnader for selve platene, deres levering og montering.

Når du lager gulv fra fabrikkarmerte betongplater, rådfør deg med spesialister.
Legg gulvplater kun på et forhåndslaget armert belte.
Ikke legg gulvplater av armert betong på vegger som er mindre enn 200 mm tykke.
Hvis du bestemmer deg for å bruke prefabrikerte betongplater til gulv, finn og kontakt et firma med kunnskapsrike spesialister.

Oppsummering

Hver type gulv er bra for visse strukturer. Under gjennomgangen viste det seg at tregulv er det billigste og minst arbeidskrevende å legge. Imidlertid kan denne typen gulv ikke brukes i alle typer strukturer, men kun i trebygninger og tradisjonelle private hus. Tregulv kan brukes til alle fire typer gulv - kjeller, mellomgulv, loft og loft.

Monolittiske armerte betonggulv kan brukes i konstruksjonen av bygninger av nesten alle design, bortsett fra trekonstruksjoner. Slike gulv er dyrere enn tregulv og krever visse material- og fysiske kostnader. De er imidlertid mer holdbare og har flere fordeler i forhold til tregulv. Avhengig av type bulkfyllstoffer i betongblandingen kan dette gulvet brukes til alle typer gulv.

Prefabrikkerte armerte betongplater er den enkleste, men dyreste typen gulv, som også har begrensninger på installasjon på visse typer strukturer (tre, med en veggtykkelse på mindre enn 200 mm). De monteres hovedsakelig som etasje mellom 0. og 1. etasje, samt mellom 1. og 2. etasje.

* Undergulv - et horisontalt flatt plan som tjener som grunnlag for etterbehandlingsbelegget, og laget av plater, sponplater, OSB eller tykk kryssfiner.
* Finish gulvet - sluttstrøk gulv som fliser, parkett, laminat, linoleum, etc.

Denne artikkelen vil snakke om typiske feil tillatt under bygging av murvegger.

Det er ingen hemmelighet at kvaliteten på andre landsteder, for å si det mildt, overlater mye å være ønsket. Gjennom uaktsomhet eller uvitenhet gjør byggherrer uakseptable feil, som noen ganger fører til katastrofale konsekvenser. Dessuten er fornektelsen av normer og regler nesten usystematisk.

Under slike forhold har kundene det vanskelig. På ethvert spørsmål får de et "omfattende" svar som dette: "Vi har alltid gjort det på denne måten, og ingen har klaget." Det er vanskelig for en person hvis yrke er langt fra konstruksjon å forsvare sitt synspunkt, finne overbevisende argumenter og dømme hackere av dårlig kvalitet på arbeid. Som et resultat er huset bygget, men det er ubehagelig eller helt utrygt å bo i. Bortkastet penger, bortkastet materiale og bortkastet tid.

Du kan selvfølgelig gi råd helt fra begynnelsen for å holde øye med byggherrene, hele tiden overvåke fremdriften i arbeidet og invitere uavhengige eksperter til å løse kontroversielle situasjoner. Men ikke alle kunder har mulighet til regelmessig å besøke landets eiendom. I tillegg kan mange feil bare oppdages av en spesialist. Det beste alternativet— organisere uavhengig teknisk tilsyn med byggeprosessen. Denne typen tjenester tilbys av spesialiserte selskaper med passende lisens.

I siste årene lav kvalitet murverk har blitt et massefenomen. Bruk av substandard løsning, manglende overholdelse av teknologiske standarder og andre grove brudd fører til katastrofale konsekvenser. Veggene bokstavelig talt sprekker i sømmene, kledningen flasser av, og det er en trussel mot helsen og livet til husets innbyggere. I slike tilfeller er det bare én vei ut: delvis (i kombinasjon med reparasjoner og forsterkning) eller fullstendig riving av den defekte strukturen. I mellomtiden kan selv trygt, men skjevt murverk skape mange problemer. Buede overflater er svært vanskelige å fullføre - påføring av gips, bekledning med stein, etc.

Feil i design og konstruksjon fører ofte til at yttervegger blir våte og fryser. Resultatet er høyt varmetap, fuktighet, mugg og langsom, men sikker ødeleggelse av mursteinen. Det kan ikke være snakk om noe komfortabelt og rolig opphold i et slikt hus. Og å rette opp slike så å si mangler krever enorme økonomiske, arbeids- og tidskostnader. Jeg snakker ikke engang om den moralske skaden påført eierne.

	Legging etter "gli-og-slipp"-prinsippet. Murverket ble laget i strid med teknologiske standarder. Mursteinene legges tilfeldig. Sømmene er ujevne, noen steder når tykkelsen deres 30 mm, mens normen ikke er mer enn 15 mm. Samtidig ble de vertikale sømmene helt uten mørtel. Hva slags energisparing kan vi snakke om hvis det er gapende sprekker i veggen!
	Skrått. Og her la utbyggerne uten videre muren langs en skrå linje. Kvaliteten på arbeidet tåler ikke kritikk. Men de uheldige murerne trengte ikke å hylle veggen under de skrå sperrene skråtak. Men dette skapte en nødsituasjon: den skrå seksjonen kunne falle ut når som helst
	Vegg "splint". Denne veggen er et offer for skruppelløse produsenter. Dette er hva som skjer med murstein som inneholder for mye kalk. I vått vær ble kalken "skutt av". Prosessen er forlenget over tid og det er ikke kjent når den avsluttes. Du kan stoppe "skytingen" ved å fullføre den. Men ikke glem at plastering er en "våt" prosess.
	Veggen er dekket av frost. Frysing av veggene til dette respektable herskapshuset skjedde av to grunner: på grunn av utilstrekkelig tykkelse og feil kombinasjon av hul og mot murstein. Hvis problemet ikke blir rettet snart, vil huset få store problemer: ødeleggelse av kledningen, fuktighet, mugg, ubehag, varmetap
	Slumsk kondens. Dette er hva som skjer som et resultat av feil konstruksjon av en trelags vegg. Byggherrene glemte å dra ventilasjonsspalte mellom kledningen og isolasjonen. Og dessuten sparte vi på varmeisolasjonen. Kondens hadde samlet seg på innsiden av mursteinen og lekket ut. Om vinteren vil veggene fryse, noe som vil føre til ødeleggelse av mursteinen.
	Krokete stier. Ujevne sømmer på mursteinsbekledningen ødelegger hele fasadens utseende. Dette vil selvfølgelig ikke føre til at veggene faller fra hverandre. Det er imidlertid lett å forstå skuffelsen til eierne, som brukte mye penger på dyr boliginnredning og fikk et veldig middelmådig resultat. I sovjettiden kalte erfarne byggherrer slike sømmer mellom murstein "forskuddsbetaling"
	Naturlig "ventilasjon". Og her gikk byggherrene videre og fylte gapet mellom vinduet og taket med hul murstein. Alt hadde vært bra, men de plasserte mursteinen på en skje - de sparte på materialet (de sparte to hele klosser). Og samtidig ga de rommet konstant ventilasjon. Selv om hullene deretter tettes med mørtel, vil denne delen av veggen fryse (tykkelsen er bare 65 mm)
	"Infernal Portal". Over dette døråpning Det er på tide å skrive: "Forlat håpet, alle som kommer inn her." I et forsøk på å "korrigere" strukturen, fratok byggherrene faktisk den armerte betongoverliggeren støttepunktet. De søle 5 cm veggene (normen er 15-25 cm), som elementet nå hviler på på den ene siden, vil snart kollapse og ikke tåle trykket fra armert betong
	Vel, hvem bygger noe sånt?! Vann trenger ikke å lete etter et hull i denne kjellerveggen. Murverket er fylt med hull. Dessuten brøt utbyggerne ikke bare den gjeldende normen (det er forbudt å bruke hulkjernet murstein når du bygger en kjeller). men gikk også imot sunn fornuft. De la mursteinene som om de med vilje ville vise frem tomrommene
	Skjønnhet på flukt. Et annet eksempel på misbruk av hulkjerner. Ved dekorering av platebåndene brukte vi produkter som ikke var beregnet på fasadkledning. I tillegg ser tomrommene ut mot gaten. Selve polyuretanskummet trenger beskyttelse mot regn, snø og sol. Men byggherrene brydde seg ikke om å fylle mursteinene med mørtel
	Det er ikke sånn. Denne ståloverliggeren ble installert feil helt fra begynnelsen. Hovedfeil- utilstrekkelig støttebredde. Støtteenheter bør inkludere betongputer som vil sikre jevn lastfordeling og forhindre lokal ødeleggelse av mursteinen. I tillegg trenger ståloverligger isolasjon (med samme murstein)
	Sikksakk av fiasko. Slike alvorlige sprekker i teglkledning oppstår av ulike årsaker. Mest sannsynlig er deformasjonene forårsaket av bevegelser av fundamentet, bygget uten å ta hensyn til stedets hydrogeologi. Det er også mulig at under konstruksjonen av dobbeltlagsvegger ikke ble det korrekte forholdet mellom skumbetongbasen og mursteinsbekledningen sikret

Skumbetong har nylig vært etterspurt blant utviklere. De bygger ut fra det boligbygg ulikt antall etasjer, uthus, garasjer. Materialet er slitesterkt, miljøvennlig, lett, varmt og enkelt å behandle. Men under driften av et skumblokkhus kan det oppstå en ubehagelig defekt - sprekker i veggene. Formålet med denne artikkelen er å gjøre leserne kjent med årsakene til sprekker i skumbetongvegger og måter å eliminere problemet på.

Årsaker til sprekker

Hvis det vises en sprekk i en vegg laget av skumblokker, er det nødvendig å finne ut årsaken til dens forekomst. Dermed er det i de fleste tilfeller mulig å forhindre videre spredning. Veggen sprekker av følgende årsaker:

Feil under fundamentbygging. Mange uerfarne byggere tror naivt at lett skumbetong ikke krever konstruksjon av et kraftig fundament. Faktisk avhenger levetiden til hele strukturen av kvaliteten på fundamentet. Det er nødvendig å sikre at grunnlaget legges til dybden av jordfrysing, og at bredden er litt større enn bredden på skumblokkene. I tillegg skal det legges en sandpute med et lag på 8–10 cm under fundamentet.
Blokkleggingsteknologien har blitt forstyrret. Til dette formålet brukte jeg i stedet for lim sementmørtel. De fremvoksende kuldebroene kan godt provosere frem sprekker på grunn av temperaturforskjeller.
Skumbetongblokker ble brukt våte. Når de tørker, krymper materialet, noe som bidrar til utseendet til sprekker. Og hvis våte blokker ble lagt på kvelden for frost, vil det våte materialet bokstavelig talt bli revet når det fryser.
Sprukket materiale kan tyde på at armering for hver 4. blokkrad ikke ble brukt under leggeprosessen.
Hvis husets høyde overstiger 1 etasje, er det nødvendig før installasjon mellomgulvbelegg monteres på vegger armert betongbelte. Hvis et slikt belte ikke ble reist, sprekker veggene, muligens på grunn av ujevn belastning på de forskjellige delene.
Fundamentet bygges under husets ytter- og innvendige vegger. Hvis dybden av dens forekomst under de indre veggene er mindre enn under de ytre, kan det lett oppstå et gap.
Det er nødvendig å bruke materiale med samme tetthet for å legge vegger. Det vil si at du må kjøpe det på ett sted og ett merke. Det er uønsket å bruke skumblokker til ett murverk forskjellige produsenter eller bruk komposittmaterialer.

Oppmerksomhet! Hvis vertikale sprekker hovedsakelig oppstår i midten av veggen, er det mest sannsynlig at et svakt fundament har skylden. I dette tilfellet er det nødvendig å styrke det, og først da begynne å eliminere sprekkene.

I alle fall, hvis en skumbetongvegg er sprukket, kan du gjenopprette integriteten til strukturen selv på egen hånd. Nedenfor vil vi skissere hvordan du reparerer sprekker i et skumblokkhus.

Klassifisering av sprekker i skumbetongvegger

Mekaniske sprekker. De skiller seg fra krympesprekker i sin større bredde og lengde. I de aller fleste tilfeller oppstår de som følge av bevegelse eller ødeleggelse av fundamentet. Mindre vanlig kan de oppstå på grunn av innsynkning av hele strukturen på skiftende jord. For å eliminere årsaken til sprekken, er det nødvendig å undersøke fundamentet under sprekken. For å gjøre dette, er det tilrådelig å eksponere det. Hvis det er problemer, forsterkes fundamentet med en betongpute.
Krympesprekker. De er mindre farlige. De er små i bredden. De er ofte horisontale. Å tette slike sprekker er ikke vanskelig.

Avhengig av typen sprekk, er de forseglet på forskjellige måter.

Metoder for tetting av sprekker på skumbetongvegger

Først av alt må du finne årsaken til at veggen sprekker. Prøv deretter å eliminere denne grunnen. Etter dette kan du begynne å forsegle sprekkene. Det er foreslått flere metoder for dette.

Små sprekker (krymping)

Stedet hvor sprekken oppstår renses for gips, fjernes støv med vann og grunnes.
Sømmene sys av. De utvides med en metallspatel til ønsket bredde. Lengden på sømmen er også tvunget til å øke.
Vi forsegler sømmen med lim for skumbetong eller en blanding bestående av skumbetongspon, vann og sement.
En viss tid er tillatt for tetningsmørtelen å herde.

Store mekaniske sprekker

For å eliminere brede sprekker, er det nødvendig å forsterke dem og forsegle selve sømmene med ett av følgende materialer:

Limsammensetning for skumbetongmurverk.
Sementmørtel med silikatsmuler.
Polyuretanskum.
Epoksy lim.

Forsterkning utføres over hele området der sprekken oppstår med en avstand på minst 40 cm fra den på sidene. Dette kan gjøres på flere måter:

Armeringsområdet er ryddet for puss. På like avstander på sidene av sømmen slås det inn ankere, mellom hvilke wire eller netting strekkes. Du kan bruke kjettingnett eller metallkonstruksjonsnett. Nettet eller ledningen er pusset på toppen. Tykkelsen på gipslaget er ca. 2–3 cm.
All puss fjernes fra sprekkområdet. Et armeringsnett laget av glassfiber er limt på sprekken. Til dette formålet brukes den limsammensetning, brukt til legging av skumbetong. Armeringsnettet er forseglet på toppen med samme løsning. Etter at den har tørket, sparkles og sparkles veggen.

Utseendet til sprekker på veggene i et hus bygget av skumblokker er en vanlig forekomst. I de aller fleste tilfeller utgjør ikke dette fenomenet noen fare, siden det er en naturlig prosess med krymping og tørking av byggematerialer. Det anbefales å følge visse byggeforskrifter under bygging av hus for å forhindre utseende av sprekker. Vel, hvis de oppstår, ta tiltak for å eliminere dette ubehagelige fenomenet ved å bruke en av metodene beskrevet ovenfor.

Ved bygging av boligbygg brukes ofte betonggulvplater. Disse armerte betongproduktene brukes både til og i konstruksjon av vegger. De er laget av høykvalitets betong ved hjelp av en armert ramme. Påliteligheten og holdbarheten til bygninger avhenger hovedsakelig av kvaliteten på materialene som brukes.

Gulvplatekonstruksjoner

Overlapper med en monolittisk plate

De er preget av økt styrke, noe som gjør at de kan brukes på steder med økt risiko for henging. Maksimal beskyttelse mot ulike deformasjoner, men samtidig dårlig lydisolering. Den er tung, noe som er en betydelig ulempe av denne typen under konstruksjon.

Hulkjernestrukturer

Den mest populære, på grunn av produktets lavere vekt. Takket være hulrommene har disse platene lav varmeledningsevne og god lydisolasjon. Produksjonskostnadene er betydelig lavere enn i produksjonen monolittiske plater. De er ofte laget av ribbet eller cellebetong.

Hovedsakelig produsert i faste størrelser. Og når du designer en bygning, er det nødvendig å ta hensyn til dimensjonene til standardproduserte plater. Avhengig av kravene til fremtidig konstruksjon er også platene vektklassifisert. Gjennomsnittsvekten deres varierer fra 500 kg til 4 tonn.

Bruk av betong hule kjerneplater under byggingen av fundamentet har vært utført i ganske lang tid. Men montering av frostsikring for gulvplater er ikke alltid gjennomtenkt.

Fuktige og iskalde vegger er en av de mest alvorlige faktorene til bygningers skjørhet.

Utseendet til mugg påvirker helsen til hjemmebefolkningen betydelig.

Veggfrysingsfaktorer

Feilfylling av fuger mellom plater. Dårlig fylte sømmer fører til brudd på de varmeisolerende egenskapene til gulvene. Øker sjansen for sprekkdannelse. Gjennom dem absorberer ovnen fuktighet.
Dårlig kvalitetsløsning i produksjon av produkter. Å velge billige eller fortynnede løsninger resulterer i hyppig fuktinntrengning. De har vanligvis en veldig løs struktur og tåler ikke trykk.
Feil i utformingen av varmesystemet. Dårlig oppvarmede rom er mye mer utsatt for frostskader på veggene. Etter at fuktighet samler seg, begynner de å fryse både på utsiden og på innsiden.
Underkjøling av metallarmeringselementer og ankre. Når ulike sprekker oppstår, begynner fuktighet å komme inn i metallkomponentene til hulkjerneplater. Som et resultat kan det oppstå korrosjon. Strukturen til slike plater mykner og er mer utsatt for forfall fra lave temperaturer.
Eksosrør samler opp kondensat. Ved svakt trekk samler det seg fukt inni eksosrør, noe som fører til at de fryser og reduserer driftseffektiviteten. Samtidig bidrar dårlig luftsirkulasjon til akkumulering av unødvendig fuktighet.
Liten veggtykkelse. Tykkelsen på veggene er ikke tatt i betraktning for deres bruk i klimatiske forhold av denne regionen.
Lave termiske kvaliteter til materialene som brukes. Ved valg av materialer vippes vekten generelt mot styrke, mens det ofte ikke tas hensyn til ved montering av isolasjon. lavt nivå termisk isolasjon.
Utilstrekkelig kryssventilasjon. I dårlig ventilerte rom fryser ytterveggene mye sterkere, og mister sine varmeskjermende egenskaper. Utilfredsstillende innvendig vanntetting mellom veggen og isolasjonen fører til frysing av den ytre overflaten, og deretter til ødeleggelse av murverket.
Fundamenter med dårlig vanntetting, spesielt i hus uten kjeller.
Brudd på dampsperrestrukturen i loftsgulv. Dårlig utført termisk isolasjon overfører ytelsen til sine funksjoner til sement avrettingsmasse. Betongoverflate samler opp fuktighet, samler opp kondens og fukter isolasjonen. Det varmebeskyttende materialet begynner å miste sine opprinnelige egenskaper, som reduseres betydelig, som et resultat av at gulvplatene begynner å fryse. Isolasjonen øker også vekten på grunn av den akkumulerte væsken.
Ofte oversvømmet kjellere.
Blindområdene er laget feil eller mangler.
Vertikal vanntetting av kjellervegger ble gjort feil. Lav luftsirkulasjon fører til mugg og kondens.
Dårlig i produksjonsprosessen. Frostmotstanden og vannmotstanden til strukturen til produserte hulkjerneplater avhenger av kvaliteten på betongkomprimering. En dårlig komprimert blanding blir for porøs og beskyttelsen av underlaget reduseres betydelig.
Installasjon av utilstrekkelig tykkelse på etterbehandlingslaget.

Ved å spare på etterbehandlingslaget kan du ende opp med global ødeleggelse. Når lufttemperaturen svinger, smuldrer kledningen gradvis opp, noe som reduserer veggens beskyttelse mot å bli våt og frost. Og som et resultat blir styrken til hele strukturen kompromittert, noe som øker sjansene for nødsituasjoner.

Forebyggende tiltak

For å beskytte gulvplater mot frysing, må du ta følgende tiltak:

Fyll forsiktig og lufttett mellomrommet mellom platene.
Høykvalitets installasjon av fugeforsegling må være vanntett (takket være tetningsmasse) og varmebeskyttende (ved bruk av isolasjonsposer). Med luftvern fylles avstanden mellom platene med tetningspakninger. Komprimeringen av materialet til slike pakninger bør være minst 30-50%.
Overvåk og kontroller driften av bygningsventilasjonen så ofte som mulig.
Dårlig luftsirkulasjon i rom bidrar til langvarig uttørking av varmeisolasjonslag, akkumulering av overflødig fuktighet og utseendet til mugg. Skal ikke få fryse hevende jord under bunnen av fundamentet og veggene i kjelleren, ikke la lufttemperaturen nå første etasje falle under null.
Hvis bygningen ikke har en kjeller, er det nødvendig å installere horisontal vanntetting mellom bakken og overflaten av kjelleren.
Øk laget av varmeisolasjon på loftsgulvene.
Hold blinde områder og dreneringsanordninger i god stand. Å redusere sannsynligheten for frysing av hulkjerneplater avhenger av effektiviteten av arbeidet deres.
I løpet av de første 3 årene av driften av bygget er det nødvendig å rydde avstanden dreneringssystemer minst to ganger i året, deretter - en gang hvert tredje år.
Utfør tørking på fuktige områder av veggene uten å forverre tilstanden.
Prøv å redusere fuktigheten i rom med dårlig ventilasjon. I alle rom bør luftfuktigheten ikke overstige 60%.

Rettelser

Selvfølgelig er det alltid bedre å forhindre et problem enn å rette opp konsekvensene. Men hvis tiltakene ikke ble iverksatt i tide og frysing likevel begynte, må du begynne å rette opp feilene så raskt som mulig. Det finnes en rekke forskjellige metoder for å rette opp problemer med veggfrysing.

Avhengig av årsaker og steder

Utseendet til fuktighet og svarte flekker i området av toppetasjene oppstår som regel hvis installasjonen av loftsgulvisolasjon er utilstrekkelig eller dårlig kvalitet. Først av alt elimineres defekter i skjøtene mellom platene, noe som reduserer forekomsten av fuktighet på innvendige vegger. Vanligvis brukes ekspandert leire som isolasjon i loftsgulv. I henhold til standardene må den være minst 30 cm for sin produktive handling.

Sørg for å sjekke om det er noen problemer med ventilasjonen av loftsrommet. Mangelen på luftutveksling av høy kvalitet fører til utseende av kondens og overkjøling av gulvplatene. Sjekk taket for lekkasjer.
Det kan også oppstå problemer på grunn av dårlig tetting av fuger i vegger og balkongplater. Fukt kan komme inn i skjøtene mellom veggen og dekkene og forårsake fuktige flekker. Du bør tørke veggene så snart som mulig og tette eventuell fuktinntrengning.

Hvis gapet ikke er mer enn 8 cm, kan du bruke polyuretanskum. For å bruke det, må du først rense kantene på sprekken fra betongsmuler. Polyetylen- og silikonoverflater krever ytterligere behandling med aceton. Skummet stivner innen 24 timer. Deretter må overflødig skum kuttes av ved hjelp av en verktøykniv, og overflaten skal pusses, og dermed lukke kuldebroen. Hvis gapet ved skjøten er mer enn 8 cm, må du bruke en tykk sementmørtel.

Sjekk effektiviteten til balkongsluk. Hvis forseglingen av sømskjøter er brutt, er det best å tette den på nytt ved hjelp av nyere og kvalitetsmaterialer. Styrken til bygningsstrukturen avhenger i stor grad av kvaliteten på fyllingen av skjøtene. Riktig tetting bør kun utføres etter grundig overflatebehandling:

reparere de ytre overflatene til veggpaneler;
tørk alle våte og fuktige områder;
Fjern all skadet fugemasse før du legger på et nytt strøk.

Under ingen omstendigheter bør mastikk tillates påført på våte og ubehandlede områder. Det er best å utføre leddreparasjoner i over null og tørt vær.
Hvis det oppdages en ubalanse i den termiske beskyttelsen av vegger, bør isolasjonen løses ved å utvide dem.

Alternativer for veggisolering

For eksempel, ved å bruke et lag med murverk kan du finér utenfor vegger. Dette kan gjøres uten spesielle ferdigheter. For dette trenger du:

murstein;
nivå, målebånd og rekkefølge, hvis veggen må bygges høyt;
sand-sementmørtel i forholdet 4:1 eller limmørtel for murverk;
bore med mikser;
sparkel og løsningsbeholder;
tilgang til strøm.

Du kan også isolere veggene med gipsisolasjon på armeringsnett. For å gjøre dette, bruk dybler for å installere armeringsnettet på veggen. Sistnevnte trenger ikke være metall. Puss påføres mellom vegg og netting og på toppen. Dette kan være en sementmørtel eller en ferdig tørrblanding for våtrom. De er dyrere, men varer mye lenger enn vanlig, siden de har spesielle tilsetningsstoffer i sammensetningen.

En annen av de høyeste kvalitetsmetodene er installasjon av dampsperremateriale og isolasjon fra innsiden betongvegg. Installasjonen utføres ved å installere en ramme foret med flisisolasjon. For å lage en slik ramme og fylle avstanden med isolasjon mellom vegg og etterbehandlingsmateriale, kan du bruke forskjellige festemidler og maskinvare. Disse kan være monteringsbraketter, plastdybler, "sopp" og lim, som i ferdig form, og i form av en tørr blanding som krever forberedelse. Etter det, sørg for å fullføre den med gips eller annet etterbehandlingsmateriale.

Materialer for ramme og isolasjon:

metallprofiler eller trelameller;
skruer for metall eller tre;
tetningsmasse og polyuretanskum;
dampbarrieremembran eller aluminiumsfolie på isofilm;
arkisolasjon, mineral- eller glassfiberull;
tørr blanding for gips.

Verktøy for montering av ramme og isolasjon:

kvern med sirkler for å kutte metall eller spesialsaks;
bor med mikserfeste;
skrutrekkere eller skrutrekker;
målebånd, nivå og blyant;
spatler og rivjern for sliping;
løsningsbeholder.

Mellom rammen og veggen må du etterlate et mellomrom på ca 50 mm og fylle det med utvidet leire. Dette materialet vil perfekt absorbere gjenværende fuktighet fra veggen og stoppe utseendet av mugg. Dermed øker veggtykkelsen med 150 mm. Det er 80 mm skumblokker som vellykket erstatter slike rammekonstruksjoner. Installasjon utføres regelmessig sement-sandmørtel (1:4).

På spesielt kalde og fuktige vegger kan du installere et system kalt "varmt gulv" eller kjøre det rundt omkretsen varm fotlist. Denne løsningen er best for hjørnerom. Når du velger en metode for oppvarming av vegger, er det mest passende alternativet elektrisk film eller infrarødt gulv. Du bør ikke installere det selv. For å varme opp sømmen under fotlisten kan du bruke et oppvarmet gulv, hvor en kabel brukes som varmeelement.

Montering av en stasjonær vegg elektrisk varmeovn vil ikke helt løse problemet med dårlig isolasjon mellom platene, men det kan installeres uavhengig.

For dette trenger du:

bor eller hammerbor;
ankere eller dybler;
hammer;
stikkontakt.

Uansett årsak til frysing av hule kjerneplater, er det nødvendig å redusere fuktigheten i lokalene betydelig, sørg for å sjekke effektiviteten til ventilasjonen og overvåke kvalitetsdriften til varmesystemet. Alt arbeid for å reparere bygningen og eliminere årsakene til frysing bør utføres nøye og nøyaktig. Hvis du glemmer noen detaljer, risikerer du å støte på dette problemet igjen, og veldig snart.