En leilighet med balkong er en ganske praktisk kombinasjon som lar deg legge til volum til rommet og eksperimentere med designløsninger. Balkonger blir ofte omgjort til kompakte verksteder, rom for kreativitet eller avslapning. Det eneste som hindrer deg i å enkelt gjøre om en balkong til et oppholdsrom er mangelen på isolasjon, som gjør det umulig å varme opp balkongen selv om det er oppvarming.

Dette problemet kan imidlertid elimineres helt med vår egen innsats. Først er veggene isolert, høykvalitets doble vinduer er installert, deretter er gulvet isolert, varme er installert - og det kan brukes som en fullverdig del av leiligheten. Denne artikkelen vil diskutere hvordan du isolerer gulvet på en balkong med egne hender.

Forberedende arbeid

Det første du må gjøre før du isolerer gulvet på en loggia eller balkong, er å sjekke om taket er godt forsterket. For eksempel, hvis balkongen ikke er forsterket med en lavere støtte, må denne mangelen kompenseres for, for hvilke støttebraketter brukes. Dessverre er det ikke alltid mulig å installere dem, siden dette krever samtykke fra naboene nedenfor.

Du kan forsterke balkongen ved hjelp av metallskrott, som monteres på toppen av en betongplate og festes til bygningens vegg. Ved å installere en slik ramme kan du redusere belastningen på gulvet. Men i de fleste tilfeller legges balkongplaten i utgangspunktet på betongstøtter, og det oppstår ikke problemer med en slik utforming.

Neste viktig poeng– materialet som balkongens yttervegg er laget av. Ofte brukes et metallgitter dekket med ark av tynt materiale for å lage ytterveggen.

Hvis gulvplaten hviler på en pålitelig støtte, må ytterveggen legges med skumbetong. Riktignok vil slikt arbeid kreve koordinering med arkitekttjenester slik at det ikke oppstår problemer i fremtiden. Situasjonen vil være mye bedre hvis den ytre balkongveggen er laget av betong - en slik struktur vil ikke måtte endres eller ombygges.

Deretter må balkongen være innglasset med høy kvalitet. Betydningen av dette stadiet er tydelig: i fravær av vindusrammer av høy kvalitet eller installasjon av dårlig kvalitet, vil all varmen rømme fra balkongen til gaten. Valget av passende rammer er helt individuelt: oftest velger leilighetseiere pålitelige doble vinduer med lav varmeledningsevne, men noen ganger velges gode for balkonger trerammer, som ved riktig bearbeiding også kan holde på varmen godt.

I alle fall, etter å ha installert balkongrammene, må du begynne å eliminere sprekker og sprekker. I tillegg til å beskytte mot varmelekkasje, vil tetting av ulike åpninger og tette dem hindre at fukt kommer inn i rommet.

Dette er viktig: enhver lekk fuge kan forårsake fuktighet, noe som vil forringe ytelsen til isolasjonen betydelig. Etter en tid vil mugg dukke opp og alt vil begynne å kollapse. Bygningsmaterialer, og tetting av sprekker er nødvendig nettopp for å forhindre slike effekter.

Store hull i plater elimineres best ved å bruke spesielle ruller laget av polyetylenskum. Ved å plassere slike ruller i spaltene og tette dem med fugemasse kan man oppnå god tetthet.

Ofte brukes isolasjonsruller i stedet for polyuretanskum for å spare penger. Dette gjøres slik: først påføres litt skum på ønsket sted, og en rulle legges på toppen. Når skummet utvider seg, vil det fylle all tilgjengelig plass og gi god forbindelse med segl. Små hull kan elimineres ved bruk av konvensjonell tetningsmasse.

Etter å ha håndtert problemene ved leddene og veggene på balkongen, må du begynne å eliminere lignende feil i gulvet. Alle sprekker renses for støv og diverse rusk, hvoretter gulvflaten må behandles med en primer. Etter dette fylles hver sprekk med en tetningsmasse eller sementbasert limblanding.

Etter å ha lagt merke til dype og smale sprekker, må du utvide dem med en drill eller kvern, og fyll den deretter med tetningsmiddel: i dette tilfellet vil sammensetningen trenge godt inn i overflaten og fylle hele rommet.

Når reparasjonssammensetningen er herdet, vil hele gulvflaten og Nedre del vegger skal grunnes. Denne regelen fungerer kun for betongoverflater: if yttervegg laget av skumblokker, er den grunnet langs hele høyden.

Balkong vanntetting

Når alle manglene til gulvplaten og veggene er eliminert, kan du begynne å installere vanntetting. Noen ganger hoppes dette trinnet over, og helt forgjeves: vanntetting er ekstremt viktig for kvalitetsarrangementet til en boligbalkong.

Hvis vanntettingslaget ikke er installert, vil fuktighet definitivt komme inn i rommet. I tillegg til fuktighet og mugg, fører slik eksponering også til at gulvisolasjonen på balkongen mister de fleste egenskapene: nesten alle varmeisolasjonsmaterialer De tåler dårlig fuktighet og mister sine egenskaper.

Dermed kan vi komme til den konklusjon at vanntetting er nødvendig.

Det finnes flere typer vanntetting:

• Cast;
• Belegg;
• Film;
• Rullet.

Hver av dem har sine egne egenskaper og krever spesiell oppmerksomhet.

Støpt vanntetting

For støpt vanntetting brukes forskjellige "flytende" materialer. Disse inkluderer "flytende glass", bitumenperlitt, skumepoksy og andre materialer med lignende egenskaper. Et fellestrekk som kjennetegner hver av de presenterte sammensetningene er en flytende struktur.

Påføring av støpt vanntetting er veldig enkel: sammensetningen helles på overflaten og jevnes ut (oftest ved hjelp av en rulle). Avhengig av materialene kan støpt vanntetting påføres varm eller kald.

For å oppnå maksimal kvalitet påføres støpt vanntetting i flere lag slik at tykkelsen er 2-3 mm. Hvert etterfølgende lag påføres først etter at det forrige er fullstendig herdet.

For at vanntetting skal monteres enkelt og effektivt, må overflaten tørkes før montering. Små sider ca. 20-25 cm høye er plassert på den nedre delen av veggen For dette kan du bruke et hvilket som helst vanntettingsmateriale, til og med en vanlig polyetylenfilm.

Installasjonen av vanntetting fra materialer som krever oppvarming utføres som følger:

• Først oppvarmes sammensetningen til den angitte temperaturen;
• Etter dette påføres sammensetningen på overflaten og jevnes raskt ved hjelp av en rulle eller nal;
• Det er verdt å legge et armeringsnett eller glassfiber mellom lagene med vanntetting for å øke styrken på vanntettingen.

Prosessen med å påføre en "kald" sammensetning vil bli utført i henhold til samme algoritme, med unntak av det første punktet, siden slike sammensetninger ikke trenger å varmes opp. Det særegne ved slike materialer er at de vanligvis tar betydelig lengre tid å herde. Et selvutjevnende gulv kan også støpes på toppen. Ved å velge på forhånd hva du skal fylle gulvet på balkongen med, kan du få alt gjort raskt og effektivt.

Belegg vanntetting

For denne typen vanntetting brukes bitumenmastikk, polymerlakk og andre lignende sammensetninger. Den største fordelen med vanntetting av belegg er dens lette påføring uten tap av kvalitet: effektiviteten til en slik beskyttelse mot fuktighet er ganske høy.

Før påføring av malingsmasser avfettes og grunnes overflaten først. Den herdede vanntettingssammensetningen herder og skaper en tett film som beskytter rommet mot fuktinntrengning.

Belegg vanntetting kan påføres på to måter:

1. "Kald." Materialer som påføres kaldt krever ikke oppvarming. På denne måten oppnås vanntetting fra "flytende gummi" og materialer som inkluderer epoksyharpiks.
2. "Varmt." I oppvarmet tilstand påføres vanntettingsmaterialer basert på bitumen og forskjellige polymerer.

For prestasjon maksimal effektivitet For vanntetting må den påføres i minst to lag.

Belegg vanntetting har utmerkede egenskaper og oppfyller alle krav. Et lite forbehold gjelder bare bitumenbelegg - dette materialet varer sjelden lenger enn 5-7 år på grunn av dets dårlige motstand mot lave temperaturer, noe som får det til å sprekke.

Film vanntetting

Den enkleste og rimeligste vanntettingen er film. For sin ordning, den vanlige polyetylen film, som er veldig billig og enkel å installere.

Installasjonsprosessen ser ekstremt enkel ut:

• Først velges en mer eller mindre tett film;
• Et enkelt stykke film legges på gulvet med en halvmeters overlapping på veggene;
• Vanntettingen lagt på denne måten festes til veggene ved hjelp av tape.

Dette fullfører installasjonen av filmvanntetting, og du kan fortsette til ytterligere handlinger.

Det er bare noen få ting du bør vurdere når du installerer:

• For det første kan filmen bare brukes hvis isolasjon eller kappe ikke vil festes gjennom den, siden filmen vil bli skadet og fuktighet vil passere gjennom den;
• For det andre, når du arbeider med et stort solid ark, er det nødvendig med forsiktighet - den minste skaden på filmen vil føre til et fullstendig tap av effektiviteten til slik vanntetting;
• For det tredje, når du legger filmen på hjørnene, må du klare deg uten kutt, så materialet må rulles forsiktig opp.

Rulle vanntetting

For installasjon av rulle (vegg) vanntetting brukes materialer produsert i formatet ruller eller ark. Hele overflaten av gulvet er dekket med slikt materiale, og strekker seg til veggen omtrent 1,5-2 meter.

Rullevanntetting er laget med bitumen og bitumen- polymerbasert. For å legge materialet er det nødvendig med oppvarming av dets klebemiddellag, som det brukes en gassbrenner eller hårføner for.

Legging av selvklebende vanntetting utføres i henhold til følgende algoritme:

• Først dekkes bunnflaten med et tynt (1-2 mm) lag bitumen mastikk;
• Den påførte mastikken varmes opp, hvoretter vanntettingen umiddelbart limes til den;
• Om nødvendig gjentas operasjonen flere ganger, og hvert påfølgende lag av materiale må legges vinkelrett på det forrige;
• Det øverste laget av vanntetting er behandlet med polymerkitt.

Leggingsprosess rulle vanntetting kan forenkles ved å bruke et spesialmateriale med en selvklebende stripe. For å installere slikt materiale er det nok å fjerne beskyttelsesfilmen fra undersiden av rullen før påføring. Lerretet presses til overflaten og kobles til grunnlaget.

Valg av isolasjonsmateriale

Etter å ha installert vanntettingen, kan du begynne å isolere gulvet, men før det må du bestemme hvordan du best isolerer gulvet på loggiaen. Markedet i dag er fylt med ulike isolasjonsmaterialer, så valget kan på den ene siden være vanskelig. På den annen side gjør muligheten til å velge det mulig å velge det beste alternativet.

Følgende materialer kan brukes til å isolere en balkong:

• Ekspandert leire;
• Penoflex;
• Mineralull;
• Ekspandert polystyren (skumplast).

Egenskapene til disse materialene er verdt å vurdere mer detaljert.

Utvidet leire

Isolering av balkonggulvet med utvidet leire utføres ofte - materialet er velkjent og ganske vanlig. Isolerende utvidet leire er tilgjengelig i tre formater:

1. Storfraksjon ekspandert leire. Dette materialet er ideelt for å fylle ut rommet mellom bjelkene som tregulv er installert på.
2. Middels fraksjon utvidet leire. Dette formatet brukes til å lage ekspandert leirebetong, som også fyller mellomrommet mellom bjelkene. I tillegg til denne applikasjonen brukes ofte ekspandert leirebetong som underlag for montering av fliser.
3. Finfraksjon ekspandert leire. Finfraksjonsmateriale brukes i bulkgulv, som er dekket med gipsfiberplater (les: "").

Penoflex

Penoflex er skummet polyetylen produsert i rulleformat. I tillegg til den vanlige penoflex, er det en variant med en folieoverflate, som forhindrer varmeoverføring til veggene, og reflekterer den i motsatt retning.

Hvis samtalen går ut på å isolere gulvet på en balkong med penoplex, brukes vanligvis dette materialet som et tilleggsmateriale lagt på toppen av vanntettingslaget. Den er festet med tape og dekket med dreiebenk på toppen. Separate ark med materiale er koblet til hverandre med folietape, noe som resulterer i et sømløst belegg.

Etter å ha isolert gulvet på loggiaen med penoplex, kan du legge et hvilket som helst annet isolasjonsmateriale på toppen av det, og dette designet vil gi maksimal beskyttelse mot varmetap (flere detaljer: "").

Mineralull

Den mest utbredte blant isolasjonsmaterialer er mineralull, som ofte brukes til å isolere gulv på balkonger under fliser.

Dette materialet skylder sin popularitet til mange fordeler:

• Svært lav varmeledningsevne;
• Lett vekt;
• Enkel installasjon;
• Miljøsikkerhet.

Det finnes flere typer mineralull: glassull, steinull og slagg. Disse materialene har forskjellige egenskaper, så valget av det optimale alternativet vil være individuelt. Som regel faller valget i de fleste tilfeller på basaltsteinull, som er mest praktisk å jobbe med.

Den eneste alvorlige ulempen med mineralull er dens dårlige motstand mot fuktighet, derfor, for større pålitelighet, må materialet dekkes med en dampbarrierefilm på toppen, som forhindrer fuktighet i å komme inn i isolasjonen.

Installasjon av dampsperre er ganske enkel: filmen strekkes og festes til bjelkene med vanlige stifter. Det er bare viktig å plassere filmen på riktig side slik at den kan utføre sine funksjoner.

Ekspandert polystyren

Bedre kjent som polystyrenskum, er dette materialet svært ofte brukt til både innendørs og utendørs bruk. utvendig dekorasjon bygninger. Ekspandert polystyren produseres med en rekke tetthets- og tykkelsesnivåer, avhengig av hvilke egenskaper dens endres: materiale med lav tetthet gir bedre beskyttelse, men er mye mer skjør.

Polystyrenskum har mange fordeler - det er lett, komfortabelt og kan enkelt justeres til ønsket størrelse ved hjelp av en papirkniv. Alle disse egenskapene, kombinert med lave kostnader og muligheten til å bruke i kombinasjon med andre isolasjonsmaterialer, gjør polystyrenskum til et av de mest populære isolasjonsmaterialene.

Ved montering av polystyrenskum vil det oppstå glipper mellom bjelkelaget, som må fylles med polyuretanskum for å oppnå god isolasjonseffektivitet. Dette må huskes når du isolerer balkonggulvet med polystyrenskum.

Isolering av balkonggulv med kappe

En av metodene for å isolere en balkong er å legge isolasjon ved hjelp av dreiebenk. Denne metoden kan se nøyaktig lik ut for forskjellige isolasjonsmaterialer.

Før du isolerer gulvet på balkongen under flisene ved hjelp av dreiebenk, må du finne ut hvordan det skal installeres.

Handlingssekvensen ser slik ut:

1. Først beregnes høyden på gulvet uten å ta hensyn til tykkelsen på gulvbelegget. Som regel faller gulvnivået vanligvis sammen med høyden på terskelen til døråpningen.
2. Deretter velger du metoden som skal brukes for å heve høyden på gulvet. Gulvet kan heves ved å installere stengene i to lag, ved bredden på selve platene, eller ved å bruke spesielle foringer laget av metall, plast eller tre.
3. Etter dette er elementene som er nødvendige for å lage kappen forberedt - brett eller bjelker.
4. Hvert element må impregneres med et antiseptisk middel, som vil forhindre at treverket råtner og fuktighet trenger inn i det.
5. Når de tørkede og behandlede elementene i kappen er klare, kan du fortsette direkte til installasjonen, som flere ordninger brukes til.

Opplegg 1

Støttene i dette tilfellet er U-formede deler laget av bøyd metallstrimmel. En bjelke er montert mellom hyllene til delene, plassert i ønsket høyde. Tømmeret festes med selvskruende skruer.

Avstanden mellom støttene er ca. 50-60 cm. Først legges de ut ved siden av veggene, og deretter, med et spesifisert intervall, monteres de over hele balkongens bredde. Elementene er festet til gulvet med ankre.

Skjæringer i isolasjonen skjer med samme intervaller som holderhyllene er fordelt på. Isolasjonsmaterialet legges på en metallstøtte og presses til gulvet. Etter å ha fullført denne operasjonen med hver støtte, er det gjenværende rommet mellom radene også fylt med isolasjon.

Etter å ha lagt isolasjonen, må du installere stengene i holderne og skru dem inn i hullene med selvskruende skruer. Når du utfører arbeid, sørg for å kontrollere nivået slik at det hevede gulvet er strengt horisontalt.

Opplegg 2

En annen type struktur som brukes til å lage isolasjon med kappe er stendere.

Dette designet ser slik ut:

1. Spesielle innsatser er installert i betonggulvet, hvor tappene er skrudd inn.
2. På toppen av festet er det en tråd som lar deg justere høyden på tømmerstokkene, justere dem til ønsket nivå.
3. Etter å ha installert etterslepet på tappene, kuttes den overskytende delen av med en slipemaskin, og hele overflaten blir jevn.

Denne designen er veldig praktisk og lar deg enkelt legge isolasjonen på nivå med tømmerstokkene. Ofte spilles rollen som metallstifter plastunderlag som må skrus inn i bjelkelag.

Dette alternativet har en plass, men det er en vanskelighet - stengene for bjelkene må være brede nok til at plaststolper med stor bredde kan passe gjennom dem. Ellers er alt gjort på samme måte som med metallstendere.

Opplegg 3

Hvis de tidligere ordningene av en eller annen grunn ikke passer, kan du bruke dem selv sammensatt struktur fra barer. Slik dreiebenk kan bare installeres hvis betongplaten i utgangspunktet er helt flat, ellers vil det ikke være mulig å lage et flatt gulv.

Mantelstengene kobles sammen ved hjelp av metallhjørner, og elementene langs veggene festes til dem ved hjelp av ankre. Det resulterende gulvet kan utjevnes langs den øvre kanten av kappen, for hvilken en rett linje er kuttet på veggen, langs hvilken sidestengene er festet. Løftingen av en av støttene til kappen indikerer behovet for å plassere et lite brett eller kryssfiner under det.

Opplegg 4

Hvis gulvnivået i utgangspunktet er høyt nok og gulvet praktisk talt ikke vil stige, kan en kappe lages av to lag med bjelker plassert vinkelrett. Den nederste raden festes til bunnflaten, og den andre raden festes til den første.

Med denne utformingen limes den første bjelkelaget til gulvplaten polyuretanskum. Når du bruker denne ordningen, kan du fikse den andre raden først etter at isolasjonen fyller hele rommet mellom føringene.

Opplegg 5

En av de enkleste måtene å heve gulvnivået på en balkong er et design laget som følger:

• Brede, jevne brett er festet til taket og til hverandre ved hjelp av et hjørne;
• Platene er installert på kanten slik at avstanden fra veggene er ca 5-7 cm;
• Isolasjonsmateriale legges mellom vegger og brett;
• All ledig plass mellom platene er også fylt med isolasjon;
• Det anbefales å dekke toppen av strukturen med film for å forhindre at støv og isolasjonsfragmenter kommer inn i rommet.

Når du er ferdig med å legge kappen og isolasjonen, kan du begynne å legge etterbehandlingsbelegget.

Gulvisolasjon uten dreiebenk

Denne metoden for gulvisolasjon, som navnet antyder, krever ikke opprettelse av dreiebenk. For å implementere denne metoden brukes bulkgulv (den såkalte "tørr avrettingsmasse"). Denne metoden er ganske populær og er godt egnet for å isolere gulvet på en loggia.

Det er umiddelbart verdt å merke seg at for bulkgulv er det viktig å bruke vanntetting av polyetylen, fortrinnsvis i kombinasjon med et annet lag med vanntettingsmateriale. Filmen festes med teip, og på toppen er det limt spjeldtape som jevner ut utvidelsen av gulvet når temperaturen endres.

Beacons er installert langs veggene før arbeid, som må brukes til å veilede ved utjevning av bulkmaterialet. Etter å ha jevnet gulvet, må du legge gipsfiberpaneler på toppen av det, som er festet til hverandre ved hjelp av spesielle låser. For at platene skal skjøtes sammen med høyeste kvalitet, må de i tillegg festes med en hvilken som helst lim polymerblanding.

Ferdig gulvlegging

Det legges et gulvbelegg over isolasjonen, som også kan påvirke temperaturen i rommet. Selvfølgelig er valget av materiale for et ferdig gulv en individuell ting, men det er bedre å velge et belegg som vil være behagelig og varmt å ta på. Selv om du vet hvordan du isolerer et loggiagulv under fliser, kan du redusere effektiviteten av isolasjon med et uegnet gulvbelegg.

Et godt valg ville være tre eller kryssfiner, dekket med teppe, laminat eller linoleum på toppen. I alle fall, før du velger et gulvmateriale, er det verdt å finne ut hvilke materialer som vanligvis brukes som etterbehandlingsbelegg, og hvilke egenskaper de har.

Konklusjon

Isolering av gulvet på en balkong med egne hender kan gjøres uten problemer - det er ingenting komplisert i dette arbeidet. Du trenger bare å designe alt riktig, velge riktige materialer og være oppmerksom på detaljer når du arbeider - og da blir balkongen et varmt, nyttig rom som kan brukes til ethvert formål.

Takket være moderne etterbehandlingsmaterialer kan en vanlig kald loggia fra et banalt røykerom, et kleslager og et sted for tørking av klær gjøres om til en varm og koselig forlengelse av boarealet - et kontor, et verksted, en utvidelse til kjøkkenet eller komfortsone rekreasjon. Et viktig stadium i denne transformasjonen er å isolere gulvet på balkongen.

Funksjoner og fordeler

Å vurdere en varm balkong som en unødvendig luksus betyr å miste ikke bare ekstra kvadratmeter av hjemmet ditt, men også dens varmeisolasjon og muligheten for mer rasjonell landskapsforming. Tross alt består vanligvis basen av loggiaen av betongplater, som fryser sterkt om vinteren og raskt samler kondens om sommeren. Derfor, for å oppnå maksimal effekt når du endrer funksjonaliteten til balkongplassen, er det nødvendig å kombinere konstruksjonen av et oppvarmet gulv der med veggisolasjon og høykvalitetsglass.

Fordelene med denne ordningen er ganske åpenbare:

• betydelig økning i nyttig kvadratmeter, som er verdifullt for små boliger; - endre mikroklimaet i det tilstøtende rommet til det bedre;
• utmerket lydisolasjonsenhet;
• en betydelig reduksjon i varmetapet over hele leilighetens område.

Hovedtrekket med balkongisolasjon er at forbindelsen til den sentralvarme leiligheten er usannsynlig, men det er mulig å ordne oppvarmingen ved hjelp av elektriske radiatorer og et praktisk "varmt gulv" -system. Det optimale varmeisolasjonsmaterialet for slikt arbeid bør velges spesielt nøye.

Typer isolasjon

Balkong - Strukturen er ekstern, vanligvis plassert på en betongplate, som kobler den til huset. Dette betyr at du ikke kan overbelaste den med tunge etterbehandlingsmaterialer. Derfor, for termisk isolasjon, bør du velge de isolasjonsalternativene som er lette i vekt, enkle å kutte og enkle å installere.

Isopor - mest billig alternativ materiale for isolering av gulvet på balkongen. Men alle dens udiskutable fordeler i form av lav pris, utmerkede varmeisolasjonsegenskaper, letthet, hygroskopisitet, bakteriedrepende egenskaper, frostbestandighet, langsiktig drift og enkel installasjon mer enn oppveier ulempene: fullstendig damptetthet, høy brennbarhet og toksisitet. Derfor er det bedre å legge polystyrenskum bare under avrettingsmassen - på denne måten vil ikke damppermeabiliteten være så viktig, og den vil ikke lenger kunne ta fyr. Polystyrenskum produseres vanligvis i ark hvit tykkelse fra 2 til 10 centimeter. For å isolere gulvet på en balkong brukes oftest de tykkeste arkene.

Ekstrudert polystyren - rimelig materiale for isolering av gulvet på en balkong med skumlignende egenskaper kjemisk oppbygning Og positive egenskaper, men med færre negative egenskaper. Ekstrudert polystyren er i stand til å overføre lys, er ganske motstandsdyktig mot negative miljøpåvirkninger og temperaturendringer, er ikke utsatt for råtnende, opprettholder trykkfasthet og krever ikke bruk av tilleggsisolasjon for høykvalitets termisk isolasjon. Tilgjengelig i plater som måler 60x120 og 60x240 centimeter. Den største ulempen med polystyren er dens brennbarhet.

Penoplex (skummet polystyren) - tilhører den nye generasjonen varmeisolatorer. Det, som polystyrenskum, er lett, har lav dampgjennomtrengelighet, er lett å installere, er svært effektivt som isolasjon, og er også tilgjengelig i form av plater med en tykkelse på 2 til 10 centimeter. Samtidig, for å isolere et balkonggulv med penoplex, er den tynneste platen tilstrekkelig - den kan tross alt sammenlignes med polystyrenskum med en tettere, fukt- og varmebestandig struktur, utmerket lydisolering og er sterk og holdbar i bruk. Den eneste betydelige ulempen med penoplex er dens betydelige kostnad. Selv om noen produsenter bemerker at styrenet i penoplex er giftig og flyktig, og derfor anbefaler de å dekke det med gips eller gipsplater veldig tett, uten å etterlate noen hull.

Mineralull regnes som mest optimalt materiale for isolering av balkonggulvet. Den er laget av porfyritt, slagg, gabbro, diabas og andre mineraler og produseres i form av ruller eller matter med en tykkelse på 5 til 10 centimeter.

Mineralull brukes oftest ikke bare på grunn av dens lave pris, men også på grunn av overfloden av dens positive egenskaper:

• høy ildfasthet (brenner ikke selv ved +1000 °C);
• minimal varmeledningsevne;
• utmerket lydisolasjon;
• pusteevne;
• motstand mot negative biologiske påvirkninger;
• miljøvennlighet.

Mindre ulemper med mineralull inkluderer frykt for fuktighet (eliminerer når du installerer filmen), intoleranse mot komprimering, og derfor for installasjon under et avrettingsmasse (med unntak av basaltmineralplater med høy tetthet) og et økt innhold av formaldehyd i lav kvalitet prøver. Det er bedre å isolere tregulvet på balkonggulvet med "stein" (basalt) mineralull lagt under det.

System " varmt gulv" er den mest komfortable løsningen for isolering av en balkong. Hovedfordelene er etableringen og jevn fordeling av ønsket temperatur i hele rommet (gir deg mulighet til å kvitte seg med støv fra balkongen og regulere luftfuktigheten der), immunitet mot korrosjon (tynt aluminium). rør av strukturen er dekket med plast utvendig og innvendig ), sikkerhet, kompakthet og estetikk (alle oppvarmingsenheter er skjult i avrettingsmassen), samt enkel installasjon, enkel betjening og videre vedlikehold.

Samtidig kan det å utstyre en balkong med gulvvarme også medføre noen ulemper:

• det varmes sakte opp og avkjøles på grunn av behovet for å varme opp betongmassen;
• på større renovering det er lett å skade og vanskelig å gjenopprette;
• Ikke alle Dekorasjonsmaterialer kombinert med gulvvarme;
• møbler installert på den bør ikke begrense den frie luftsirkulasjonen.

Ekspandert leire - Selv om det er billig, er det langt fra det beste materialet for å isolere gulvet på en balkong. For det første er den ikke i stand til å holde på varmen så godt som mineralull eller polystyrenskum. Og for det andre vil å skape et pålitelig varmeisolasjonslag kreve mye utvidet leire, noe som vil øke vekten på balkongen betydelig, og dette er uønsket. Men utvidet leire er helt miljøvennlig. Noen ganger blandes det også med betongmørtelen til utjevningsmassen eller brukes i den "tørre" teknologien til konstruksjonen.

Hvilket materiale er bedre

Vanligvis trenger vi termisk isolasjon av en balkong for å redde oss fra vinterkulde og sommervarme, samt for å beskytte fasaden og bærende strukturer mot temperaturendringer og nedbør. Konvensjonelt kan alle isolasjonsmaterialer deles inn i tradisjonelle (ekspandert leire, skumplast, mineralull) og innovative (skumplast, polystyren, penoplex, oppvarmet gulv, etc.) eller i henhold til sammensetningen av råvarene som brukes til produksjonen ( organisk, uorganisk og blandet).

Forresten, alle varmeisolasjonsmaterialer med lignende egenskaper koster omtrent det samme, så du bør ikke vurdere prisen som en avgjørende faktor for deres valg. Men før du kjøper isolasjon til gulvet på balkongen, bestem deg for hvordan det skal bli. sluttstrøk og hvem skal gjøre installasjonen - du selv eller mesteren. Og husk også at isolasjon ikke bør øke vekten på balkongen i stor grad, ellers kan den kollapse.

Hvis balkongen din er pålitelig beskyttet mot fuktighet fra gaten, og grunngulvet er ganske flatt og tørt, er den billigste måten å forbedre og samtidig isolere den med tre. Du kan legge platene direkte på betongbunnen eller feste dem til spesialinstallerte stokker. I denne typen isolasjon er det å foretrekke å bruke tre bartre arter(dets naturlige harpiksinnhold vil øke fuktmotstanden) og det er nødvendig å arrangere en skråning i gulvet for å drenere eventuell fuktighet som er fanget ved et uhell. Hvis du ønsker å isolere selve tregulvet, så med god vanntetting, vil vanlig mineralull duge, og hvis skjøtene er tettet godt, vil polystyrenskum duge.

Som isolasjon for fliser eller fliser er det bedre å velge en som ikke er redd for installasjon under et avrettingsmasse (skumplast, polystyren, penoplex, basalt mineralull eller "varmt gulv"). Imidlertid konstruksjonen betong avrettingsmasse sammen med legging av fliser på balkonggulvet vil til slutt øke vekten betydelig, og dette er som kjent utrygt. For å varmeisolere et gulv under linoleum trenger du et ganske sterkt, fjærende isolasjonsmateriale med gode vannavstøtende egenskaper – som for eksempel penoplex. Du kan isolere gulvet under laminatet på balkongen med utvidet leire, skumplast, mineralull, kryssfiner og til og med folie - avhengig av om det skal legges på betong- eller treunderlag. Vel, det mest miljøvennlige, mest holdbare og samtidig det dyreste isolasjonsalternativet er korkpaneler.

Når det gjelder installasjon av isolasjon, er de enkleste å installere varmeisolerende plater laget av polystyrenskum, penoplex, polystyren og mineralull. Det vil være vanskeligere å utstyre aktiv oppvarming av et "varmt gulv", som anbefales å isoleres med polypropylen, utvidet polystyren, korkpaneler og metallisert lavsanfilm.

Hvordan isolere en balkong: trinnvise instruksjoner

Å gjøre gulvet på balkongen varmt, men ikke glasse det og ikke isolere vegger og tak er som å kaste penger. Spesielt hvis den har luke eller panoramavinduer. Bare riktig varmeisolering av alle balkongoverflater uten unntak og deres kombinasjon med høykvalitets ytterligere etterbehandling vil tillate deg å stabilt opprettholde romtemperaturnivået der selv om vinteren og til og med uten oppvarming. Og ved å sette inn et ekstra glass i vinduskarmen, kan du gjøre balkongen egnet for beboelse, og dette vil øke sjansene for å være lovlig koblet til rommet, noe som er spesielt verdifullt i en liten "Khrusjtsjov"-bygning. Forresten, balkongen vil se spesielt fordelaktig ut hvis plassen til den og det tilstøtende rommet kombineres ved hjelp av et glassmaleri eller skillevegg - på denne måten kan spill av lys, farger og skygger dekorere og diversifisere begge disse rommene

Isolasjon skal installeres på balkonggulvet først etter installasjon av høykvalitetsglass, tetting av alle sprekker, fjerning av forrige gulvbelegg og grundig rengjøring av rommet fra rusk og støv. Hvis det er nødvendig å vaske gulvet, er det kun mulig å arbeide med termisk isolasjon etter at betongen på balkongbasen har tørket helt.

I tillegg til isolasjon kan du trenge en hammer, en konstruksjonskniv, en stikksag (gjerne en elektrisk), en konstruksjonspistol, dybler, en drill, selvskruende skruer, en hammerbor og selvfølgelig et målebånd med en merkeblyant.

Etter å ha forberedt alle nødvendige materialer og verktøy, kan du begynne å legge gulvisolasjon på en balkong uten oppvarming:

• Vi fyller alle ujevnhetene i basen epoksyharpiks eller sand-sementmørtel;
• Vi fyller kryssene til gulvet og veggene med polyuretanskum eller en løsning av sement og sand;
• primer området forberedt for isolasjon og la primeren tørke;
• vanntett balkongbasen (hindrer fuktighetsdråper fra kondens);
• installere trebjelkelag(i høyden av dørterskelen - for praktisk tilkobling til rommet ved siden av balkongen);
• vi legger ut det nødvendige antallet lag av den valgte isolasjonen mellom bjelkene;
• vi fikser en dampgjennomtrengelig diffus vanntettingsmembran;
• legg kryssfiner eller plankegulv for å installere etterbehandlingsbelegget;
• Vi monterer plater, linoleum, fliser, laminat eller annet utvalgt materiale som sluttbelegg og fester fotlistene.

For en aktiv isolasjonsenhet (for eksempel et varmt gulv) vil prosedyren etter å ha lagt isolasjonen være annerledes.

Alle isolasjonsplater må festes tett til hverandre (slik at de dekker hele gulvet) og til vanntettingen som dekker dem. Vi legger forsterkende elementer på toppen (forsterker den ytre delen av balkongen), fyller avrettingsmassen langs de synlige beacons, jevner den forsiktig ut og tørker den i minst 6 timer (du kan trygt gå på den på bare en dag). Deretter fester vi monteringstapen med pluggspiker (vi bruker forhåndsmerket og boret hull) og legg varmekabelen til det "varme gulvet" på den som en slange.

Forresten, det er mer praktisk å begynne å legge kabelen fra endedelen, plassere en plugg der, og avslutte ved å koble den til strømforsyningsnettverket ved hjelp av en termostat. Etter pålitelig fiksering varmekabel til monteringstapen, installer beacons på nytt, fyll på et annet nivå med avrettingsmasse og la det tørke helt.

Dekke " varmt gulv"En balkong kan toppbelegges med laminat, fliser eller annet materiale først etter at avrettingsmassen har tørket helt - dette vil unngå deformasjon og unngå mugg. Vanligvis tørkeprosessen sement avrettingsmasse tar ca. 7 dager - forutsatt at beacons ble satt riktig. Hvis det er varmt ute på dette tidspunktet, kan du åpne vinduene - på denne måten tørker gulvet raskere og får den nødvendige styrken. Men om vinteren skal avrettingsmassen bare tørkes med dørene lukket.

Vi isolerer innvendig

Uten omhyggelig forsegling av alle sprekker i skjøtene til bokstavelig talt alle overflater på balkongen, er dens ytterligere indre termiske isolasjon meningsløs. Men henne kompetent enhet unngår forekomsten av " kuldebroer"og bidrar til å flytte frysepunktene på balkongen fra innsiden til utsiden.

Ikke mindre viktig er vanntetting av høy kvalitet av betongelementer på veggene, taket og gulvet på balkongen, med installasjon av dryppforing og behandling vinduskarm hydrofobe antiseptiske midler- spesielt hvis du ikke en dag vil oppdage sopp eller mugg i et hjørne av det og samtidig trygt opprettholde en behagelig temperatur og ventilasjon på balkongen. Derfor bør du ikke ignorere dampsperren til isolasjonen - en dampsperre plassert foran den vil ikke tillate uønsket akkumulering av fuktighet og vil sikre den nødvendige graden av luftsirkulasjon. I tillegg bidrar god innvendig varmeisolasjon til å kvitte seg med fremmed gatestøy.

Når du velger isolasjon for det indre rommet på en balkong, må du være oppmerksom på dens varmeledningskoeffisient. U moderne materialer for termisk isolasjon er gjennomsnittet 0,03-0,04 W/mS, og jo høyere denne verdien, desto lavere vil varmeisolasjonskvalitetene være. Dette betyr at for isolering av en balkong er det verdt å velge materialer med en minimumsverdi for termisk ledningsevne, men høy kostnad, eller bare øke tykkelsen på varmeisolasjonen, noe som uunngåelig vil føre til tap av nyttig område på balkongen.

Vi isolerer fra utsiden

Det antas at ekstern isolasjon av en balkong ikke bare lar deg bevare den brukbart område takket være bruk av tynn isolasjon på innsiden, men bidrar også til å spare nesten 30 % av kostnadene ved oppvarming av leiligheten. Imidlertid vil beboere i høyhus kun kunne dra nytte av slik utvendig isolasjon ved hjelp av industrielle klatrere. Men bruker den til å gjøre ferdig balkongen ulike materialer, vil eierne kunne endre den betydelig utseende og til og med konfigurasjon.

Etter isolering av balkongkonstruksjonene er det store muligheter for å endre funksjonaliteten og interessante løsninger i utformingen av interiøret. Ved å feste en isolert balkong til boarealet til leiligheten kan du arrangere et koselig kontor, vannpiperom, aktivitetsområde for barn, spiseplass eller til og med et lite spa der. Når balkongen er varm, tørr og komfortabel, avhenger utviklingen av plassen bare av fantasien og evnene til eierne.

Vår video vil fortelle deg hvordan du skjærer, legger og fester polystyrenskumisolasjon. Vi ønsker deg en hyggelig oppussing!

Moderne balkonger er allerede er ikke de rommene som kun er beregnet for oppbevaring av unødvendige ting og gjenstander, slik det var før. I dag bestemmer mange leilighetseiere å gjøre dette rommet til et rom der det vil være Hyggelig plassert og som ser ikke mindre vakkert ut enn noe annet rom i leiligheten.

Balkonger er utstyrt med bolig rom, så en av de viktige betingelsene er deres isolasjon. En varm balkong lar deg bo i dette rommet selv i vintertid uten følelse ubehag, om sommeren puster gulvet og veggene godt, noe som lar deg praktisk talt ikke føle varme. Isolering av gulvet er en topp prioritet hvis du ønsker å opprettholde varme og behagelige klimaforhold i dette rommet.

Hvordan isolere gulvet på en balkong riktig?

Det er flere grunnleggende regler som bør følges under dette arbeidet:

1. For det første er det verdt å være oppmerksom på styrke selve balkongen. I noen tilfeller, i stedet for isolasjon, må du helt endring betongplater, ellers vil loggiaen kollapse hvis det utføres noe arbeid på den. Dette skjer når gulvet er for gammelt og behov under reparasjon.
2. Nødvendig regne ut, til hvilken høyde gulvet kan heves. Dette er nødvendig for ikke å lage gulv på balkongen høyere enn de er i rommet. Dette vil ikke se estetisk tiltalende ut, og bunnen av gulvet kan også orker ikke det for stor belastning.
3. Ved isolering av gulvet er det verdt å tenke på ytterligere isolasjon vegger og tak, fordi kulde kan trenge inn i rommet gjennom disse overflatene.
4. Bør Ikke sant velg materialet som skal brukes til gulvisolasjon.

Hvilke materialer kan brukes til å isolere en balkong?

Denne problemstillingen er verdt å nærme seg alvor, siden det endelige resultatet i stor grad vil avhenge av kvaliteten på materialet, som må være pålitelig, holdbart og ha attraktive utseende.

Tregulv

Det er dette som gjøres for lett avrettingsmasse, overflaten rengjøres og en vanntettingsfilm legges. Tømmerstokkene festes direkte til gulvet, og det legges isolasjon mellom dem.

Du kan legge den på toppen noen dekke, eller la tregulvet stå. Dette alternativet regnes som en av de mest rimelig. Gulvlegging tar litt tid, og installasjonen kan enkelt gjøres med egne hender.

Isolering med fliser

Flisen er varig Og varig et materiale som har utmerkede dekorative egenskaper. Ulempene med fliser inkluderer det faktum at de vil kald om vinteren. Selve balkongen vil imidlertid forbli varm, og flisene kan legges matte.

Elektrisk oppvarmet gulv

Dette progressive varmesystem, som sørger for oppvarming av gulvet i rommet med en kjølevæske. Fordeler av dette kjønnet er synlige for det blotte øye. TIL mangler kan kun henføres til at det vil være visse kostnader for elektrisitet.

Gulvisolasjon med skumplast

Dette alternativet vil tillate maksimalt effektivt isoler gulvet på balkongen, noe som gjør det behagelig stue. Fordelene med materialet er som følger: bra termisk isolasjon egenskaper, høy styrke, tilgjengelig pris, enkel å behandle, høy varighetå froste.

Isolering av gulvflaten med skumplast vil bli lønnsom avgjørelsen av en rekke grunner, den viktigste er den upåklagelige beskyttelse lokaler fra kald.

Hvordan isolere gulvet på en balkong med egne hender?

La oss nå gå videre til det faktiske prosess isolasjon av gulvet på en balkong eller loggia. Som et eksempel, la oss ta isolasjon ved hjelp av skumplast.

Forberedende stadium

Til å begynne med anbefales det kvitte seg med fra alle mulige kilder til varmelekkasje. Det kan være lite sprekker i gulvet, på vegger eller tak. Dessuten slipper en stor mengde varme ut gjennom vinduene. Optimal utskifting vil være et alternativ gammel vindusdesign til helt nye metall-plast doble vinduer.

Deretter må du forberede materialet for isolering av balkongen. I dette tilfellet er det polystyrenskum, tykkelse som skal være ca 5-6 cm innendørs, og hvis du også isolerer balkongen utenfor, da må tykkelsen på materialet være minst 8–10 cm.

På dette stadiet bør du sørge for at du har lameller for konstruksjon av en struktur for å legge den valgte isolasjonen. Du må også forberede spesielle festemidler på forhånd for å feste materialet sikkert.

Utjevning av gulvet

I utgangspunktet flate gulv på balkongen er nødvendig utjevne. Til dette formål brukes tørre blandinger for utjevning, så vel som betong. Avrettingslaget skal ikke være mer enn 4 cm.

Avrettingsmassen utføres langs beacons, hvoretter et lag av blandingen påføres for utjevning. På dette stadiet kan du også bruke spesielt flislim, som er svært fleksibelt.

Vanntetting

En spesiell er plassert på den forberedte avrettingsmassen vanntetting materiale. I de fleste tilfeller brukes vanntetting film, som også sikrer varmebevaring og hindrer fuktinntrengning.

For å utføre dette arbeidet er det nødvendig klar base fra støv og søle. Alle sprekker, fliser og sømmer skal fylles tetningsmiddel. Vanntettingsmateriale påføres vanligvis i to lag.

Feste isolasjonen

To hovedmetoder brukes til å feste skumplater: ved å bruke lim eller dybler.

Første vei lønnsom ved at materialet vil være godt festet til underlaget, men noen typer lim kan skjemme bort polystyrenskum, så det er nødvendig oppmerksomt nærme seg spørsmålet om å kjøpe spesiallim. I dette tilfellet bør du spre limet langs kantene på arket liten avstand fra kanter, og påfør den i midten punktvis. Deretter presses materialearket tett til gulvet og festes en stund.

Metoden for å feste med dybler er mer pålitelig, siden den kan brukes selv i tilfelle av betong flate.

Montering av ramme

Men før du fester selve skummet, bør du sette tre ramme, som vil bestå av etterslep, festet til gulvet med polyuretanskum.

Isolasjon montert bare mellom dreiebenk laget av trestenger. Loggen er installert på toppen etterbehandling gulv.

Finish belegg

Som sluttstrøk trenger å bruke materialer som vil perfekt egnet for ditt gulv som med praktisk, så estetiske synspunkter. Mest enkel betraktet som et alternativ maleri gulv med fuktbestandig maling. Dette alternativet vil imidlertid ikke bidra isolasjon kjønn, så andre muligheter bør vurderes.

For eksempel, linoleum. Dette belegget fabelaktig lett å ta vare på og ser ut attraktive. På den annen side er alvorlig frost også farlig for dette materialet. Selv om det er verdt å merke seg at hvis du allerede isolerte gulvet med polystyrenskum, da er linoleum greit ingen trussel.

Optimal alternativ etterbehandling balkonggulv regnes som kjøp av teppe. Dette kvalitativ og nok lett materiale som ikke mottakelig påvirkning av lave temperaturer.

I tillegg er han veldig Bare omsorg. Teppet må legges på en helt flat overflate, ellers oppnår du ikke ønsket resultat.

Som du kan se, er det i dag en haug med måter å isolere din egen balkong på. Det vil ikke ta deg mye tid, men du vil kunne føle de positive resultatene fra første stund frost. Et varmt gulv på balkongen er en garanti for at dette rommet vil bli et av de mest favorittrommene i leiligheten.

Varmt gulv på loggia, videoinstruksjoner

I det siste har det blitt viktig å lage et kontor, avslapningsområde eller lekerom på balkongen. Dette skyldes de små dimensjonene og ønsket om å "presse" mest mulig ut av hjemmet ditt. For å plassere et boareal på balkongen, må du først isolere gulvet på balkongen uavhengig.

Verktøy og materialer

For å skape en koselig atmosfære, må du vite hvordan du isolerer gulvet på balkongen med egne hender. Uavhengig av hvilken type isolasjon som er valgt, må du forberede verktøy og materialer på forhånd. Så for å utføre gulvisolasjonsarbeid uavhengig, trenger du:

• Skrujern;
• Borevedlegg;
• Hammer;
• Polyuretanskum (i henhold til dimensjonene på balkongen);
• Konstruksjon kniv;
• målebånd, blyant;
• Stikksag;
• Selvskruende skruer;
• barer;
• Isolasjon (ekspandert polystyren, mineralull, etc.);
• Kryssfiner eller sponplater.

Hva er den beste måten å isolere gulvet på en balkong?

Blant isolasjonsmaterialene er de viktigste som brukes i boliglokaler:

I dag er det et av de mest populære materialene, og det egner seg utmerket til å isolere balkonggulv. Så det er nødvendig å kutte ark av skumplast på en kompetent måte, legge dem mellom gulvbjelkene, skummer skjøter og sprekker og legg det valgte belegget.

Ekstrudert polystyrenskum eller penoplex regnes som en av beste alternativene for isolering av boareal på grunn av høye varmeisolasjonsegenskaper, samt ikke-brennbarhet.

Refererer til materialer av moderne, nyeste produksjon. Den er laget av aluminiumsfolie og polystyrenskum.

Penofol brukes ikke bare til romisolering, men også som lydisolerende og vanntettingsmateriale.

Den er preget av høye varmeisolasjonsegenskaper og motstand mot fuktighet. Fordelen med å bruke slikt materiale er muligheten til å forsegle alle, selv de minste sprekker, og dermed helt eliminere kulde og trekk på balkongen.

Når du arbeider med spørsmålet om hvordan du isolerer gulvet på en balkong med egne hender, må du velge isolasjon, for dette må du bli veiledet av følgende anbefalinger:

1. For å unngå en økning i fuktighetsnivåer, er det nødvendig å bruke dampgjennomtrengelige materialer som glassfiber eller mineralull. Men når du arbeider med mineralull, må du lage et vanntettingslag.
2. Det anbefales ikke å bruke utvidet leire, som vil heve gulvnivået. Så som et resultat vil varmetapskoeffisienten øke.
3. Polystyrenskum eller folie polystyrenskum vil være et utmerket alternativ for leiligheter med hjørneplassering i huset. Foliemateriale egner seg også hvis det legges tregulv på balkongen.

1. Det er urimelig å installere sentralvarme på en balkong eller loggia, dette er forbudt og ganske farlig i fravær av spesiell kunnskap og erfaring.
2. Det er nødvendig å begynne å isolere gulvet på balkongen etter at arbeidet med isoleringen av veggene er fullført.
3. Mange isolerer gulvet på balkongen ved hjelp av systemet. En slik organisasjon krever kvalifisert kunnskap og utstyr. Ulempen vil være de månedlige energikostnadene til oppvarming.

Egenskaper ved selvisolering

På grunn av det faktum at balkongen hele tiden er plassert på gaten, under påvirkning av nedbør, er bygningen utsatt for negative påvirkninger. Dessverre er det ingen sentralvarme på balkongene, og gulvene i betong trekker til seg kulde. Det er derfor, før du bruker boarealet til loggiaen, anbefales det å utføre isolasjon, som vil kompensere for fuktighet, kulde og eliminere trekk.

For å vite hvordan du isolerer gulvet på en balkong, bør du bli veiledet av følgende hensyn:

• Teknisk tilstand på balkongen;
• Strukturell integritet, husets alder;
• Balkonggulvmateriale (solid plate, tak, etc.);
• Tilt vinkel;
• Klimatiske trekk i regionen;
• Gjennomsnittlig fuktighetsnivå på en balkong eller loggia;
• Tilstedeværelse av kondens i rommet;
• Er det nødvendig å heve gulvnivået på balkongen under isolasjonsprosessen?
• Tekniske egenskaper for det valgte dekorative gulvbelegget.

Viktig! Enhver byggehendelse, for eksempel isolasjon, skal utføres nøyaktig med forhåndsberegninger. For å gjøre dette må tykkelsen på det valgte materialet for isolasjon, samt den totale belastningen på gulvet, tas i betraktning.

Beregningene bør styres av SNiP og GOST, som regulerer den totale belastningen på gulvet i bygård, som ikke bør overstige 200 kg 2. Disse dataene må tas i betraktning ved valg av materialer for isolasjon og termisk isolasjon.

Trinn-for-steg instruksjon

1. Før du begynner å isolere, må du rengjøre overflaten grundig, for eksempel med en kost, men det er best å støvsuge den et par ganger.
2. Hvis du velger isolasjon med liten høyde (tynt), må arkene legges skjøt-til-skjøt over hele overflaten av gulvet, og skjære forsiktig av overskuddet med en kniv.
3. Det anbefales å kutte arkene til et minimum for å unngå et stort antall sømmer, og som et resultat mulige sprekker.
4. Etter å ha fullført leggingen av materialet, er det nødvendig å behandle alle sømmer og skjøter i installasjonen konstruksjonsskum uten å mangle et eneste ledd. For større effektivitet kan et andre lag med isolasjon legges på toppen, ved å bruke samme prinsipp.
5. Deretter, langs omkretsen av balkongen eller loggiaen, legges en forhåndsforberedt bjelke av valgt størrelse (høyden på det falske gulvet). Bjelken skal kappes med stikksag til målte dimensjoner.
6. Avstanden mellom bjelkene lagt på tvers skal være minst 50 cm.
7. De første og siste bjelkene, som legges nær veggene, kan lages med en liten fordypning, opptil 10 cm.
8. Deretter, etter den endelige monteringen og leggingen av tømmerbasen, må de festes med selvskruende skruer. For større pålitelighet og for å unngå forskyvning anbefales det å bruke 4 selvskruende skruer per bjelke.
9. Deretter fylles mellomrommet mellom basen med isolasjonsplater kuttet i størrelse. Tykkelsen på materialet skal være lik tømmerets høyde.
10. Ved legging av isolasjon må man forsøke å oppnå så få sprekker og hull som mulig. Ellers må du bruke konstruksjonsskum og tette alle hulrommene.

1. Hvis det av en eller annen grunn er et udekket område på balkonggulvet, kan det dekkes med overlappende isolasjon.
2. Videre langs isolasjonsnivået legges fiberplater eller kryssfiner, men dersom det i fremtiden blir stor belastning på gulvet, kan QSB-plater brukes. Selvskruende skruer brukes til fiksering.

1. Når du legger ark, må du bruke et bygningsnivå, takket være hvilket gulvbelegget vil være plant.
2. Deretter er tregulvet på balkongen dekket med fotlister og dekorert med tepper.

Video: eksempel på installasjon av et oppvarmet gulv på en balkong

Det er ingen optimal metode som er egnet for alle for uavhengig å isolere gulvet på en balkong, alle velger den riktige metoden, basert på designfunksjonene, den totale plassen på balkongen, etc. faktorer.

Sannsynligvis ikke det rimeligste alternativet - å ha en balkong i leiligheten din, gjør den bare til et åpent område for tørking av klær, til et røykerom, eller til og med til et slags "skur", der alt unødvendig søppel samles og legges over år, som hvorfor - det er vanskelig å skille seg. Under forholdene til trange leiligheter i høyhus i byen er dette en uoverkommelig luksus. Det er verdt å anstrenge seg og bruke et visst beløp - og balkongen kan bli et veldig pent og helt funksjonelt rom. Dessuten, med en viss tilnærming til ordningen, vil den tjene like godt når som helst på året.

Det vil sannsynligvis være unødvendig å si at en forutsetning for å gjøre en balkong til ekstra brukbar plass ikke bare vil være, og ikke så mye etterbehandlingen - det er helt meningsløst å håndtere dette problemet hvis det ikke er gjort isolasjon av høy kvalitet. En integrert tilnærming er viktig her - fra installasjon av glass som kan motstå inntrengning av kulde, til termisk isolasjon av alle overflater - tak, gulv og vegger. Byggemannskaper påtar seg villig å utføre slikt arbeid - de har allerede fått mye erfaring med lignende balkongendringer, og det er heller ingen problemer med nødvendige materialer. Men er det verdt å betale ekstra hvis visse operasjoner er fullt mulig å utføre og på egen hånd? Tro meg, det er ikke noe spesielt komplisert her, og hvis du følger de teknologiske anbefalingene, bør alt ordne seg. En egen publikasjon vil bli viet til termisk isolasjon av vegger og tak, og denne artikkelen vil fortelle deg hvordan du kan isolere gulvet på en balkong med egne hender.

Hvordan isoleres balkonggulv?

Før du går videre til den praktiske gjennomføringen av den planlagte gulvisolasjonen på balkongen, bør du umiddelbart bestemme deg for typen termisk isolasjon - både teknologien for å utføre arbeidet og listen over nødvendige tilleggsmaterialer og komponenter vil i stor grad avhenge av dette.

Så, følgende materialer kan brukes til å isolere gulvet på en balkong eller loggia:

Isolasjon basert på skummet polyetylen

Valsede materialer laget på basis av skummet polyetylen har en liten tykkelse, innen noen få millimeter, og brukes sjelden alene på en balkong - de er vanligvis inkludert i et kompleks av isolerende lag sammen med andre varmeisolasjonsmaterialer. Men for sørlige breddegrader er kanskje slik isolasjon noen ganger tilstrekkelig.

Det er best å kjøpe foliemateriale - som den velkjente penofolen. På riktig installasjon(foliesiden opp) gir overflaten ytterligere varmerefleksjon mot rommet, det vil si at dette vil oppnå betydelige energibesparelser. I tillegg er selve folielaget en utmerket vann- og dampsperre.

Penofol er tilgjengelig i et tykkelsesområde fra 2 til 10 mm. Det er tre hovedtyper av materiale:

• Penofol “A” - foliebelegg påført på den ene siden.
• Penofol "B" er et dobbeltsidig reflekterende belegg.
• Penofol "C" er et foliebelegg på den ene siden, og et lag med lim dekket med en beskyttende bakside på den andre. Dette materialet, selv om det er dyrere enn type "A", er mye mer praktisk å bruke.

Penofol-plater kan, avhengig av tykkelsen på materialet og de spesifikke forholdene, legges ende-til-ende eller overlappende. For å tette fullstendig og eliminere varmetap limes skjøtene med folietape - dette skaper en enkelt reflekterende isolert overflate.

Hovedkarakteristikkene til penofol er gitt i tabellen:

Navn på parametere	Skriv "A"	Skriv "B"	Skriv "C"
	fra -60 til +100
Overflaterefleksjonskoeffisient for termisk energi, %	95 - 97
Termisk konduktivitetskoeffisient, i tørr tilstand ved en gjennomsnittlig driftstemperatur på 20°C, ikke mer enn (W/m ×°C)	0,037 - 0,049	0,038 - 0,051	0,038 - 0,051
Vannabsorpsjon etter volum, %, ikke mer	0.7	0.6	0.35
Damppermeabilitet, mg/(m × h×Pa), ikke mer	0.001
Ultimativ trykkstyrke, MPa	0.035

Hvis du planlegger ikke bare isolasjon, men også organiseringen av oppvarming av gulvoverflaten, er et reflekterende termisk isolasjonssubstrat for noen "varme gulv"-systemer et obligatorisk element i den generelle designen.

Penofol priser

Ekspandert polystyren

Utvidede polystyrenplater er blant de ledende i popularitet blant alle isolasjonsmaterialer. Dette forklares av høye varmeisolasjonsegenskaper sammen med svært lav vekt og brukervennlighet. I tillegg er vanlig polystyrenskum allment tilgjengelig, både med tanke på tilgjengeligheten - det produseres overalt, og med tanke på lave kostnader.

Det er også en rekke klager på materialet, når det gjelder ikke veldig høy styrke, og viktigst av alt, en viss usikkerhet. Dermed kan skumplast av lav kvalitet avgi røyk som er skadelig for menneskers helse, og den kan ikke på noen måte klassifiseres som ikke-brennbare materialer.

I tillegg har denne isolasjonen nesten null dampgjennomtrengelighet. Men for gulvene på balkongen vil ikke denne faktoren være avgjørende.

Hvis du planlegger å bruke utvidet polystyren som hovedisolasjon for balkongen, er det fortsatt bedre å ikke spare og kjøpe sin ekstruderte variant - EPS. I bokstavelig talt alle henseender (hvis du ikke tar hensyn til kostnadene), er dette materialet overlegent vanlig skumplast, inkludert å sikre sikkerheten ved bruk i leiligheter.

Sammenlignende egenskaper for polystyrenskum og ekstrudert polystyrenskum er gitt i tabellen:

Navn på parametere	Skumplast (PSB)	Ekstrudert polystyrenskum (EPS)
Termisk ledningsevne (W/m ×° C)	0,036 ÷ 0,050	0,028 ÷ 0,034
Damppermeabilitet (mg/m×h×Pa)	-	0.018
Vannabsorpsjon på 24 timer, % av totalt volum	0.4	0.2
Ultimativ styrke ved statisk bøyning MPa (kg/cm²)	0,07 ÷ 0,20	0,4 ÷ 1
Trykkstyrke ved 10 % lineær deformasjon, ikke mindre enn MPa (kgf/cm²)	0,05 ÷ 0,2	0,25 ÷ 0,5
Tetthet (kg/m³)	15 ÷ 35	28 ÷ 45
Driftstemperaturområde, °C	-50 til +75	-50 til +90

Isolering med polystyrenskum kan gjøres i kombinasjon med andre varmeisolasjonsmaterialer.

Priser for ekspandert polystyren

ekspandert polystyren

Vil du lære mer om polystyrenskum?

Dette materialet brukes til å isolere nesten alle elementer i en bygning uten unntak - det er bare viktig å velge riktig merke. Funksjonene til ekspandert polystyren er beskrevet i detalj i en artikkel som er helt viet til ekstruderingsvarianten -.

Mineralull

Hvis du ser på det, vil høykvalitets mineralull mest sannsynlig bli anerkjent som det beste alternativet for å isolere en balkong. Denne termiske isolatoren har mange fordeler, siden mineralull har ekstremt lav varmeledningsevne, lav tetthet og vekt, men "holder formen" ganske godt og har en viss elastisitet, slik at den kan fylle isolerte rom uten praktisk talt noen hull. Det er veldig praktisk å jobbe med bomullsull, men bare under forutsetning av at materialet er av høy kvalitet, og visse forholdsregler blir observert fra mesterens side.

Det var ikke forgjeves at bomullsull skulle være av høy kvalitet. Dette materialet har også sine ulemper, som er forhåndsbestemt av dets fibrøse struktur. For det første kan tynne fibre brytes, noe som resulterer i skarpe kanter som kan skade huden eller forårsake vedvarende irritasjon av slimhinnene. Og for det andre brukes syntetiske bindemidler som inneholder formaldehyd for å danne blokker av mineralfibre. Materialer av dårlig kvalitet kan ha et høyt innhold av denne komponenten, som er ekstremt farlig for menneskers helse.

Det er tre typer mineralull, som er forskjellige i råvarene som brukes til å smelte og danne fibrene.

• Ull basert på masovnslagg skal overhodet ikke tas i betraktning når det gjelder isolasjon i boliger.
• Fra et miljøsynspunkt er glassull mye renere, men det er preget av skjørhet av fibrene, det vil si at det er nødvendig å jobbe med det med spesielle forholdsregler, og den isolerende "paien" må forhindre at mikropartikler av isolasjon trenger inn. inn i luften i rommet. Glassull velges ofte av økonomiske årsaker - det er vanligvis betydelig billigere enn basalt.
• Den mest "velstående" på alle måter er den såkalte steinullen, som er hentet fra smeltede basaltbergarter.

Sammenlignende egenskaper for mineralull er gitt i tabellen nedenfor:

Navn på parametere	Slagg	Glassull	Steinull
Begrensningstemperatur for bruk, °C	opptil 250	fra -60 til +450	opptil 1000
Gjennomsnittlig fiberdiameter, µm	fra 4 til 12	fra 5 til 15	fra 4 til 12
Hygroskopisitet av materialet på 24 timer (ikke mer), %	1,9	1,7	0,095
Hånende	Ja	Ja	Nei
Termisk konduktivitetskoeffisient, W/(m×°C)	0,46-0,48	0,038 -0,046	0,035-0,042
Lydabsorpsjonskoeffisient	fra 0,75 til 0,82	fra 0,8 til 92	fra 0,75 til 95
Tilstedeværelse av bindemiddel, %	fra 3 til 10	fra 2,5 til 8	fra 2,5 til 5
Materialets brennbarhet	NG - ikke brannfarlig	NG - ikke brannfarlig	NG - ikke brannfarlig
Varmekapasitet, J/kg×°C	1000	1050	1050
Vibrasjonsmotstand	Nei	Nei	moderat
Elastisitet, %	ikke bestemt	ikke bestemt	75
Sintringstemperatur, °C	250-300	450-500	600
Fiberlengde, mm	16	15-50	16
Kjemisk stabilitet (vekttap), % i vann	7,8	6,2	4,5
Kjemisk stabilitet (vekttap), % i alkalisk miljø	7	6	6,4
Kjemisk stabilitet (vekttap), % i surt miljø	68,7	38,9	24

Egenskaper av mineralull

For riktig å utføre termisk isolasjon med mineralull, bør du gjøre deg kjent med egenskapene mer detaljert. Du finner nødvendig informasjon i artikkelen på portalen vår dedikert til. Informasjon om et av de populære innenlandske mineralullmerkene -

Utvidet leire

Ikke så utbredt som mineralull eller ekspandert polystyren, men brukes fortsatt til isolering av balkonggulv og ekspandert leire. Dens motstand mot varmeoverføring er dårligere enn indikatorene for materialene som er oppført ovenfor, for eksempel montert, men utvidet leire har andre ubestridelige fordeler - miljøvennlighet (godt rensede naturlige råvarer brukes til produksjon) og absolutt ikke-brennbarhet . Materialet er relativt lett, selv om selvfølgelig tettheten, selv bare bulk, fortsatt er høyere enn for polymer- eller fiberisolasjon. Dette kan noe begrense bruken på balkonger, hvor det er lurere å belaste helleren minimalt.

Ekspandert leire produseres i ulike fraksjoner. De største granulatene kan bli opptil 40–50 mm lange, de minste – 0,1–5 mm. Isolasjonsteknologien avhenger også av størrelsen på granulatene. Dermed kan ekspandert leire brukes til å klargjøre en betongløsning for en avrettingsmasse med samtidig isolasjonsfunksjon, for tørr tilbakefylling mellom gulvbjelker, som vist i figuren over.

Hovedegenskapene til ekspandert leire av forskjellige fraksjoner er gitt i tabellen:

Karakteristisk navn	Brøkstørrelse
	10-20 mm	5-10 mm	0-5 mm
Bulkdensitet, kg/m³	280-370	300-400	500-700
Styrke under trykk, N/mm² (MPa)	1,0-1,8	1,2-2,0	3,0-4,0
Frostbestandighet 20 sykluser, grusvekttap i %	0,4-0,2	0,2-1,2	Ikke regulert
Termisk ledningsevne W/m×°C	0,0912	0,0912	0,1099
Vannabsorpsjon, % av volum	10 - 15	15 - 20	opptil 25

Et av alternativene for gulvisolasjon med utvidet leire er teknologien "tørr avrettingsmasse".

Nylig har "tørr avrettingsmasse" -teknologien blitt populær - utjevning og isolering av gulvet med fin ekspandert leirefylling og deretter legging av gipsfiberplater oppå det. Noen ganger brukes denne tilnærmingen også på balkonger, men i de tradisjonelle trange forholdene i dette rommet vil slik isolasjon være ganske vanskelig å utføre effektivt, og dette ser ikke ut som en optimal løsning.

Priser for utvidet leire

utvidet leire

Forbereder for gulvisolasjon på balkongen

Det grunnleggende "klassiske" gulvisolasjonsskjemaet på en balkong kan avbildes som følger:

Skjematisk diagram av "klassisk" balkongisolasjon

1 – armert betongbase.

2 – vanntetting, forhindrer kapillær spredning av fuktighet inn i isolasjonslaget.

3 – etterslep. Som regel er gulvet på balkongen hevet til nivået av terskelen til døren som fører inn i rommet, slik at høyden på tømmerstokkene kan være forskjellig. Deres to-lags arrangement brukes ofte når de øvre tømmerstokkene er vinkelrette på de nedre, støttende.

4 – et lag med isolasjonsmateriale lagt mellom bjelkene.

5 – vanntettende dampgjennomtrengelig diffus membran som ikke hindrer fri frigjøring av fuktighet fra isolasjonen. Det kan brukes når du bruker mineralull som et varmeisolasjonslag, men bruken med ekspandert polystyren gir ikke mye mening. Ofte er dette laget over isolasjonen laget av rullet skumskum, og skaper dermed ekstra isolasjon og reflekterende Termisk energi"skjerm".

6 – plankegulv eller platemateriale (kryssfiner, OSB) for legging av etterbehandlingsbelegget.

Ofte, hvis du planlegger å lage et komfortabelt rom ut av en balkong, brukes også "aktiv isolasjon" - et elektrisk gulvvarmesystem. Under disse forholdene er det sannsynligvis mest praktisk å bruke infrarøde filmvarmere. Dette er ikke vist i diagrammet, men et eksempel på denne tilnærmingen vil bli gitt nedenfor.

For at isolasjonen skal være av høy kvalitet og gulvet skal være pålitelig, er det nødvendig å gjøre noe forberedende arbeid.

Gulvbefaring og mindre reparasjoner

Artikkelen har allerede nevnt at termisk isolasjon av gulvet utføres i de aller fleste tilfeller samtidig (parallelt) med isolering av alle overflater på balkongen, ellers mister arbeidet ganske enkelt sin mening. Det vil si at du kan "sette ut av brakettene" styrkingen av hele strukturen, konstruksjonen av yttervegger (hvis det ikke var noen), installasjonen av rammer, etc. Kort sagt, la oss fokusere kun på gulvet.

Det er veldig heldig hvis balkongen var "velholdt", det vil si at gulvet er i god stand - overflaten er glatt og intakt, uten defekter. Ofte er gulvet flislagt, og hvis flisen ligger godt og ikke "spiller", så er det fullt mulig å la det stå på plass uten å ty til demontering.

Imidlertid er det også mindre "rosa" bilder når betongbunnen har sprekker, jettegryter, spon og det er hull mellom den og veggene. Alt dette må elimineres før du går videre til de neste stadiene av arbeidet.

Det ser ut til - hvorfor tross alt overflaten fortsatt vil være dekket med isolasjon? Dette er imidlertid viktig - det er uønsket å forlate bihuler der fuktighet kan samle seg, da de kan bli sentre for erosjon eller utseendet til kolonier av mikroflora - mugg eller mugg.

• Hvis det er små fremspring på overflaten, kan de forsiktig skjæres av til et generelt nivå.
• Sprekker må kuttes til en dybde på 10 mm og utvides for å fylle dem dypere og tettere reparasjonsmannskap. Dette kan gjøres manuelt, eller ved hjelp av en kvern med steinhjul.

• Steder som skal repareres rengjøres grundig for smuss og støv. Det skal ikke være små harde fragmenter igjen i sprekkene - de rengjøres med en stiv børste og fjernes til slutt med en støvsuger.
• Etter dette er det nødvendig å grunne de skadede områdene med en dyp penetrasjonsmasse.
• Etter at primeren har tørket, er alle sprekker og jettegryter tett fylt med en reparasjonsmasse - spesielle kitt for betong eller til og med bare sement-sandmørtel. Det samme gjelder sprekkene rundt platens omkrets. Brede sprekker kan også fylles med tetningsmasse, og i noen tilfeller er det enda mer lønnsomt å ty til bruk av polyuretanskum.

• Etter at reparasjons-"lappene" har tørket, rengjøres de til det generelle gulvnivået.

Vanntetting av gulvoverflaten

Hvis bunnen av gulvet igjen er av god kvalitet, og naboens isolerte balkong er plassert under, vil ikke spørsmålet om vanntetting av overflaten være et akutt problem - det vil være nok å bare utføre grunning. Det er en annen sak når betongtakene på balkongen nedenfor er åpen for "alle vinder". Muligheten for kapillær penetrasjon av fuktighet gjennom armert betongkonstruksjon. Vel, farene ved overdreven fuktighet er allerede nevnt ovenfor, og i tillegg kan noen isolasjonsmaterialer (for eksempel mineralull) miste sine varmeisolasjonsegenskaper fra metning med vann.

Kort sagt, for å beskytte den isolerende "paien" din mot vannlogging, må du vanntette den. Bare å dekke overflaten med plastfolie er ikke et alternativ. Ja, isolasjonen vil forbli tørr, men i det tynne gapet mellom filmen og betongplate fuktighet vil begynne å samle seg, og før eller siden vil det gjøre seg gjeldende. En bedre tilnærming er nødvendig.

Det er flere måter å gjøre dette på:

• Dekk overflaten med et lag penetrerende vanntettingsmasse, for eksempel Penetron eller Hydrotex. Disse forbindelsene, som kommer inn i porene og mikrosprekkene i betong, "låser" dem fullstendig, og blokkerer spredningen av kapillær fuktighet.

Penetrerende vanntetting "Hydrotex"

• Søke om belegg vanntetting. Utvalget av slike sammensetninger på bitumen- eller polymerbasis er ganske bredt, det er mye å velge mellom. De brukes i henhold til instruksjonene som følger med dem, kalde eller oppvarmede.

• Dekk hele overflaten med valset vanntetting, også på en bitumen- eller polymerbase. I dette tilfellet er det nødvendig å oppnå en tett passform av materialet til basen, uten å etterlate "lommer".

Nå, etter at vanntettingen er fullført, kan du gå videre til arbeidet med å isolere selve gulvet.

Priser for "Hydrotex"

Hydrotex

Isolering av gulvet på balkongen - alternativer

Isolasjonslaget vil selvsagt ta en viss høyde, og det ferdige gulvet heves over betongbunnen. Det har allerede blitt sagt at denne stigningen vanligvis beregnes på en slik måte at gulvet på balkongen er plant eller litt under dørterskelen fra rommet. Samtidig løser de også problemet med å utjevne gulvet horisontalt - balkongplater "synder" ofte med en høydeforskjell - med en reduksjon fra veggen til kanten.

Installasjon av tømmerstokker kan utføres på forskjellige måter. Den enkleste metoden, men sannsynligvis langt fra den mest praktiske og nøyaktige, er å legge innsatser eller kiler under stengene for å oppnå ønsket jevnt nivå.

I det moderne utvalget av byggebutikker kan du finne mye praktiske enheter– braketter eller justerbare gjengestolper som lar deg montere bjelkene nøyaktig og pålitelig. Et av de enkle alternativene vil bli diskutert nedenfor - bruk av U-formede stativer.

Isolert gulv på U-formede rack-braketter

Dette er en av de enkleste måtene å justere gulvet perfekt horisontalt, slik at det er nok plass under overflaten for å legge isolasjonsmateriale.

Selve stativet er metalldel U-formet, som festes til gulvflaten med en tverrgående hylle, og på de to sidene er det hull for selvskruende skruer som skal holde bjelkestengene i en gitt posisjon.

Vanligvis på salg er det lignende avløp med en høyde på 167 mm, og designet for bruk av tømmer med et tverrsnitt på 40 (bredde) x 70 (høyde) mm. Det er imidlertid mulig at andre størrelser også kan forekomme. I tillegg kan du finne eksempler på denne typen arbeid ved å bruke samme prinsipp, men i stedet for slike stativer, brukte håndverkerne stålhjørner, og installerte dem i par, på begge sider av bjelken. Den eneste forskjellen er at det blir mer mas med å feste festene til bunnen av gulvet.

I det aktuelle eksemplet brukes basaltull av typen "Lett" for isolasjonslaget - lav tetthet, ca. 35 kg/m³, 100 mm tykk. Mesterens oppgave var å gi pålitelig termisk isolasjon i to lag, med en total økning i høyden på gulvflaten, tatt i betraktning tykkelsen på kryssfiner (15 mm), med 210 mm for å nå betongnivået terskeltrinn.

Du kan være interessert i informasjon om hvordan du gjør det selv

Sekvensen av arbeid og funksjonene til de utførte operasjonene er vist i følgende illustrerte tabell:

Illustrasjon
	Så for installasjon og forsiktig utjevning av gulvflaten, i tillegg til bjelkene, er det nødvendig å forberede stativbraketter. Antallet deres er enkelt å beregne - installasjonstrinnet på den langsgående bjelken er 500 mm, pluss ett stativ for hver tverrgående genser. Siden vi snakker om en balkong, det vil si et smalt rom, trenger vi bare tre tømmerstokker - to langs veggene, og en i midten mellom dem.
	Hver jumper vil hvile på en av sine egne U-formede stolper, og det er praktisk å feste dem til bjelkene ved hjelp av vanlige metallhjørner. Installasjonstrinnet til hopperne kan være ca. 600 mm. Men samtidig bør du ta hensyn til leddlinjene til kryssfinerplatene - de skal falle nøyaktig på disse hopperne. Det er best å lage en skalaplan på forhånd - dette vil gjøre det lettere å beregne installasjonsstedene for gulvrammedelene og kutte kryssfinerplatene.
	Det forutsettes at alt forberedende arbeid allerede er utført. Før du starter arbeidet bør du imidlertid rengjøre overflaten grundig, fjerne små konstruksjonsrester og støv.
	I henhold til opptegnet plan merkes gulvflaten. Først bør du merke linjer for montering av bjelkelag som skal løpe langs veggene. Samtidig tar vi hensyn til at stokkene aldri festes nær veggen - det skal være et gap på ca. 50 mm mellom den monterte bjelken og veggflaten. Ved hjelp av vann- eller lasernivå markeres og markeres en "nulllinje" på veggen på veggen - alle de øvre endene av bjelkene og tverrstengene vil bli justert langs den for å lage et felles horisontalt plan.
	For enkelhets skyld kan markeringslinjer tegnes med en markør direkte på overflaten av betongbasen - dette vil gjøre det lettere å navigere når du fester stativbrakettene.
	Etter at linjene til kantbjelkene er tegnet, vil det ikke være vanskelig å tegne den sentrale - nøyaktig i midten mellom dem. Du kan umiddelbart tegne installasjonslinjene til tverrstengene - med en bestemt avstand og ta hensyn til sammenføyningen av gulvplatene.
	Risikoer er plassert på punktene hvor brakettene skal festes til gulvet. De ytterste brakettene på hver bjelke skal være plassert så nært de vinkelrette veggene som mulig - la det være et gap på ca. 50 ÷ 70 mm. Hvis balkongen er lang, og tømmerbjelkene må sammenføyes, er det også installert et stativ ved koblingspunktet, uavhengig av trinnet - enden av stokken skal ikke synke. Overliggerstolpene er montert nøyaktig i midten.
	Braketten er installert i midten av det tiltenkte trådkorset, og punkter for dybler er markert gjennom hullene i den nedre hyllen med en tusj. På de angitte stedene i betongbase Ved hjelp av en hammerbor bores hull for montering av dybler.
	Stativbrakettene med sin tverrflens er festet med dybler til overflaten av betongbasen. Før du strammer festet godt, sørg for å sjekke at brakettene er innrettet strengt langs linjen, slik at de ikke engang kan snu seg litt rundt aksen - ellers vil det være problematisk å installere bjelken.
	Resultatet skal være en jevn rad med rack-braketter.
	En veldig vanlig feil hos nybegynnere er at de fester tømmerstokkene selv, og først da begynner å håndtere problemer med isolasjon. Som et resultat kan det forbli hulrom som ikke er fylt med termisk isolasjon, og selve stativene, uten isolasjon inni, blir til kuldebroer. For å unngå dette, isolasjonsarbeid Det er bedre å gjøre det parallelt. I vårt tilfelle kan vi gjøre dette: Fra plater basalt ull strimler med en bredde på ca. 150÷200 mm kuttes ut. Spor for de vertikale hyllene til brakettene er merket (kuttet med en kniv) i dem. Isolasjonslistene skyves så bokstavelig talt over stenderne. Resultatet er en kontinuerlig isolert stripe med plater som stikker ut fra den.
	Nå kan du begynne å installere den første loggen. Bjelken settes inn mellom hyllene til brakettene. Til å begynne med, på den ene siden, er dens øvre kant justert langs den tiltenkte "nulllinjen", og bjelken er midlertidig sikret med en selvskruende skrue, uten å stramme for mye.
	Deretter fortsetter arbeidet på motsatt side av bjelken. Et bygningsnivå er installert på stokken, og den plasseres nøyaktig i horisontal posisjon. For kontroll kan du også fokusere på "nullnivå" -merket - alt skal sammenfalle nøyaktig. Når ønsket resultat er oppnådd, fikseres etterslepet også med en selvskruende skrue. Nå kan du skru inn og stramme to selvskruende skruer i begge ender av bjelken.
	For å feste bjelken sikkert, må den festes på begge sider av braketten. Imidlertid vil de ytterste bjelkene være nær veggen, og du vil ikke kunne komme dit med en skrutrekker, langt mindre en skrutrekker. Dette betyr at vi bruker en annen teknologisk metode. Et 6,5 mm metallbor settes inn i boret. Deretter bores direkte gjennom metallplatene og tømmeret installert mellom dem gjennom hull. Du trenger to slike hull for hvert stativ, og det er bedre å plassere dem diagonalt. Deretter settes M6 bolter 60 ÷ 70 mm lange inn i disse hullene, en skive settes på hver og en mutter festes, og så vil det være enkelt å stramme med en 10 mm åpen skiftenøkkel.
	Som et resultat får bjelkene den mest pålitelige fikseringen på hvert stativ langs veggen. Dette festepunktet vil se slik ut.
	"Enfiladen" av stativer, isolasjonsbeltet og selve bjelken er installert på lignende måte på den andre siden, langs motsatt vegg. I dette tilfellet må den relative posisjonen til bjelkene kontrolleres - deres øvre kanter må også være plassert i en horisontalt plan.
	Langs den tiltenkte senterlinjen er det installert et antall stativer for midtstokken - dette er tydelig vist på figuren.
	Neste - alt i samme sekvens: et lag med isolasjon og fikse tømmeret. Men det er også en betydelig forskjell - det er mye mindre problemer med å installere tømmerstokkene vertikalt, siden planet allerede er definert av de ytre bjelkene. Og festingen her er mye enklere - ingen skruer er nødvendig, siden bjelken kan strammes godt på begge sider med selvskruende skruer, minst to på hver side.
	De langsgående stokkene settes i tre linjer og festes. Styrken på stativene er tilstrekkelig til å tåle vertikale belastninger. Men når en kraft påføres fra siden eller i en vinkel til vertikalen, er det klart at en viss "frihetsgrad" fortsatt er bevart. Og for å oppnå fullstendig stabilitet av rammen, er det nødvendig å binde tømmerstokkene med tverrelementer.
	En brakett for hver jumper er installert, nøyaktig i midten. Den samme teknikken brukes - installasjon av et stativ, deretter et isolerende lag, som skal passe tett med de allerede lagte langsgående stripene av mineralull.
	En jumper kuttet fra bjelken med ønsket lengde (slik at etterslepet passer nøyaktig, men uten anstrengelse, mellom bjelkene) settes inn mellom hyllene til braketten, men er ikke umiddelbart festet til den. Først må du justere dens øvre kant i flukt med lagbjelkene og fikse den i denne posisjonen med metallhjørner ved hjelp av selvskruende skruer.
	Vel, når det definitivt er agnet, kan du utføre endelig festing, inkludert til braketten.
	Faktisk er rammemontasjen helt ferdig. Du kan gå videre til full isolasjon.
	Vi har fortsatt ganske store "vinduer" mellom de allerede installerte stripene av basaltull. I henhold til størrelsene kuttes de nødvendige fragmentene ut av blokkene slik at de passer tett, uten de minste hull. Med mineralull er dette ikke vanskelig å gjøre.
	Deretter legges det andre laget - mellom bjelkelag og tverrbjelker. Ved utskjæring av fragmenter gjøres de alltid 10 ÷ 15 mm større - dette vil sikre tettheten til det isolerende laget, med avstand mellom bjelkene.
	Emner med ønsket lengde og bredde kuttes ut av kryssfinerplater og måles på plass. Det må være et gap på ca. 5 ÷ 8 mm mellom kanten av kryssfiner og veggen. Under monteringsprosessen bør du umiddelbart skissere linjene langs hvilke radene med selvskruende skruer skal skrus inn - slik at de faller i midten av de langsgående og tverrgående bjelkene.
	Som allerede nevnt, er det tilrådelig å dekke en overflate isolert med mineralull på toppen med et lag av dampgjennomtrengelig diffus membran. Deretter blir kuttede og monterte kryssfineremner sekvensielt lagt på toppen og festet til rammebjelkene med selvskruende skruer. Skruene skrus inn med en slik kraft at hodene deres "synker" ned i kryssfineroverflaten med ca. 1 mm. Mellom tilstøtende fester opprettholdes en stigning på omtrent 150 ÷ ​​200 mm.
	Som et resultat fikk vi et horisontalt innrettet og meget stabilt kryssfinerbelegg med høykvalitets isolasjon. Spaltene mellom kryssfiner og overflaten av veggene kan fylles med polyuretanskum, og etter herding kan overskuddet kuttes av. Den resulterende kryssfineroverflaten vil være et utmerket grunnlag for nesten alle typer etterbehandlingsbelegg for et isolert gulv på en balkong.

Isolert gulv med infrarød varme

La oss nå se på en annen interessant eksempel isolasjon av gulvet på balkongen. Startforholdene og oppgavene fremover er noe annerledes her.

Arrangementet av gulvet utføres i forbindelse med isolasjon og etterbehandling av hele balkongen, med det overordnede målet å gjøre det om til et fullverdig komfortabelt rom. Gulvet har allerede tilstrekkelig vanntetting. Dessuten la han tidligere ut keramiske fliser, og basen ble utjevnet i horisontalplanet. Det vil si at i dette tilfellet er det ikke noe problem å sette etterslepet i henhold til nivået. For isolasjon vil ekstrudert polystyrenskum - "Penoplex" med en tykkelse på 50 mm brukes. Et slikt lag vil skape pålitelig termisk isolasjon mot inntrengning av kulde nedenfra, og i tillegg vil det forhindre unødvendige energitap fra det "varme gulvet" for absolutt unødvendig oppvarming av gulvplaten.

I tillegg er det planlagt å bruke infrarøde filmvarmere, og i henhold til teknologien skal det brukes et isolerende reflekterende underlag under dem. I vårt tilfelle ble "penofol" med en tykkelse på 3 mm brukt.

Arbeidsrekkefølgen er i den illustrerte tabellen:

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utført operasjon
	Ved startposisjonene - gulvet er klart for arbeid, materialer er tilgjengelig.
	Installasjonen av rammen begynner. Det vil være to-lags - tverrgående støttebjelker vil ligge under på gulvflaten, og på toppen av dem, vinkelrett, vil det være tømmerstokker i tre rader, to langs veggene og en i midten. Gulvet trenger ikke avretting, men for at underlaget skal ende opp glatt og stabilt, må alle karmdeler være laget av høykvalitets tømmer med nøyaktig utskårne tverrsnittsmål - 50×50.
	Til å begynne med skjæres tverrbjelker langs balkongens bredde fra husets vegg til utsiden, minus ca 100 mm, slik at det blir et gap på ca 50 mm på hver side.
	De kuttede bjelkene legges ut parallelt med hverandre i trinn på ca. 500 mm. Stor presisjon i å opprettholde rette vinkler er ikke nødvendig i dette tilfellet, men det er selvfølgelig bedre å bruke en firkant. Hvis balkongen har en kompleks konfigurasjon, tas dette i betraktning når du legger ut - bjelker legges til i hjørnene.
	Etter at bjelkene er lagt ut, kan langsgående bjelkelag kuttes og legges vinkelrett på dem. De ytterste bjelkene skal være ca. 50 mm unna veggene
	Etter å ha lagt stokkene festes de til tverrbjelkene med selvskruende skruer.
	Den resulterende gitterrammen får gradvis integritet, men den er ennå ikke festet til gulvoverflaten. Dette vil bli gjort i neste trinn.
	Det bores hull gjennom bjelkene inn i gulvflaten for å installere ekspansjonsankre. Hver bjelke er festet med et anker på to motsatte sider.
	Ankrene blir drevet inn i hullene som er laget...
	...og deretter strammet til, noe som sikrer pålitelig festing av den sammensatte rammen til underlagets overflate.
	Rammen monteres og festes. Du kan gå videre til å isolere den.
	Penoplex-plater brukes til isolasjon. De kuttes i fragmenter med beregningen av å legge dem på bjelker mellom bjelkene.
	Du bør ikke prøve å oppnå en tett passform av polystyrenskum til bjelkene - dette er nesten umulig å gjøre. Tvert imot er det bedre å la hull på ca 5 - 7 mm.
	Det er nødvendig å fylle hele rommet med isolasjonsmateriale, inkludert hullene mellom bjelkene og veggen. Med riktig skjæring bør det praktisk talt ikke være noe avfall igjen - det er et sted for trimming.
	Alle hull som er igjen, inkludert de mellom tilstøtende fragmenter av Penoplex, er nøye fylt med polyuretanskum etter installasjon. Det er nødvendig å oppnå fullstendig forsegling av det opprettede isolasjonsbelegget.
	Etter at alle hullene er fylt, vent til skummet er helt herdet, og skjær deretter av det utstikkende overskuddet i flukt med overflaten.
	Du kan gå videre til å legge kryssfinerbelegget. Plater av kryssfiner 15 eller 20 mm tykke kuttes til ønsket størrelse.
	De utskårne fragmentene legges langs bjelkene, tilpasset hverandre...
	... og deretter festet til bjelkene med selvskruende skruer med 150 mm mellomrom. Skruehodene må være innfelt i kryssfiner med 1 mm.
	Den isolerte kryssfinerbasen er klar. Du kan fortsette til installasjonen av infrarøde "varme gulv".
	Først av alt er hele gulvflaten dekket med penofol, foliesiden opp. Kantene på underlaget skal festes for eksempel med dobbeltsidig tape. Hvis du må koble sammen to ark med penofol, legges de ende mot ende, og sømmen teipes med tape, ideelt sett med folietape.
	Infrarøde filmvarmere rulles ut på langs.
	Vanligvis når standard bredde På balkongen kan du legge to ark med varmeovner. De er festet mellom hverandre og langs kantene, til underlaget, med tape. Det er forbudt å overlappe ett lerret over et annet.
	Deretter utføres alle operasjonene som er nødvendige for å installere filmen infrarødt "varmt gulv": - ubrukte ender av samleskinnene er isolert;
	- ledninger legges og temperaturføler med signalkabel er installert.
	- kabeldelen byttes i henhold til diagrammet.
	- ledningene kobles på terminalene på termostatkontrollenheten. Selve blokken er installert på et sted forberedt for det, praktisk for daglig tilgang.
	Etter at installasjon og veksling er fullført, utføres en testkjøring av varmesystemet, bokstavelig talt i noen sekunder. Etter å ha kontrollert at det "varme gulvet" fungerer og at oppvarming har dukket opp, slås strømmen av. En full lansering av systemet vil først være mulig etter legging av det endelige gulvbelegget.
	Infrarøde filmvarmere er ganske trygge, men ikke glem at de bruker en spenning på 220 volt. Og for å unngå nødsituasjoner forårsaket, for eksempel av et uforsiktig søl av vann på gulvet, er det bedre å spille det trygt og dekke systemet med et lag med vanntetting. Til dette kan polyetylenfilm med en tykkelse på ca. 200 mikron brukes. Det er spredt over hele overflaten av gulvet kan deretter kuttes av.
	Det er viktig å oppnå maksimal tetting. For å gjøre dette er filmen festet til veggene ved hjelp av vanntett tape slik at det ikke er noe gap igjen. Ved bruk av flere ark overlappes de med ca. 200 mm, og da forsegles også sømmen med vanntett tape.
	Du kan legge det valgte etterbehandlingsbelegget på toppen av filmen, forsiktig for ikke å skade den. I dette tilfellet valgte eierne laminat.
	Resultatet av arbeidet er et vakkert, pålitelig termisk isolert varmegulv. Siste finpuss gjenstår - ferdiggjøring av veggene og montering av fotlister.

I prosessen med å presentere arbeidssekvensen, ble installasjonen av et elektrisk "varmt gulv" vurdert i forbifarten. Dette er et tema for en egen diskusjon, siden dette problemet har mange nyanser.

"Varmt gulv" på en trebunn? Ja det er mulig!

Både vann og elektriske "varme gulv" kan monteres på en trebunn. Slik gjør du dette - les spesialpublikasjonen på portalen vår.

Og på slutten av artikkelen - en annen måte å isolere gulvet på balkongen, en videoopplæring fra en profesjonell.

Video: tips for riktig isolering av gulvet på en balkong

Evgenij AfanasyevAnsvarlig redaktør

Forfatter av publikasjonen 25.01.2016