I naturen utseende trær dannes avhengig av deres vekststed og under påvirkning av naturlige faktorer. Stammen til et tre som vokser fra under en stein vil først bøye seg, gjenta formen, og først når den kommer inn i lyset vil den gå rett opp. Formen på treet kan bestemmes av retningen til de rådende vindene. Noen naturformer kan gjenskapes iht forskjellige stiler med japanske navn. Jeg finnes også spesielle stiler for landskap og grupper av trær.

(formell vertikal stil)

Passer til gran, lerk, einer, zelkova og ginkgo. Dersom treet ikke opplever konkurranse fra andre trær, ikke utsettes for sterk fremherskende vind, og har tilstrekkelig med næring og vann, vil det vokse rett oppover og stammen får en konisk form. Grenene skal ikke være symmetriske, de øvre grenene skal være kortere og tynnere enn de nedre. Grenene skal strekke seg horisontalt fra stammen, og noen nedre grener kan bue litt nedover. For å hindre at beholderen velter, bør vekten og vekten av treet være omtrent like.

(skrå stil)

Passer for et stort antall arter.
Under påvirkning av sterke vinder vokser treet med en helning, samme form kan observeres i en plante som vokser i skyggen og når mot solen. Trestammen, som kan være rett eller svakt buet, bør skråstilles i en vinkel på 70 til 90° i forhold til overflaten av beholderen. På den ene siden av treet er røttene sterkt utviklet, og det ser ut til at de holder godt fast i jorden, og på siden av den skjeve stammen går de i bakken.

(uformell vertikal stil)

Passer for nesten alle typer trær.
Denne stilen er mye funnet i naturen og i mange. Trestammen har en rekke svinger, hvor bunnen skal være tydelig uttalt. Som med den formelle oppreiste stilen, er stammen konisk, grenene er ordnet symmetrisk, og kronen matcher tykkelsen på stammen.

(kaskadestil)

Egnet for furu, cotoneasters, pyracanthas og einer. Anbefales ikke for trær med sterke, dårlig bøyende stammer.
Et tre som vokser på en bratt klippe kan bøye seg av mange årsaker - på grunn av fallende steiner, under sin egen vekt eller vekten av snø, på grunn av mangel på lys. Dette er "kaskadestilen", skapt av naturen selv. I forhold til bonsai betyr dette at kronen på treet skal ligge under den øverste kanten av beholderen. Det kan være ganske vanskelig å holde en kaskadeplante sunn da den har en tendens til å vokse oppover.

(semi-kaskade stil)

Passer for alle typer, med unntak av sterke, dårlig bøyende trær.
Denne stilen, som "kaskaden", finnes i naturen i trær som vokser på bratte skråninger, langs elvebredder og i sumper. På grunn av vannets nærhet vokser ikke stammen nedover, men heller i horisontal retning. For trær i halvkaskadestil faller kronen bare litt under den øvre kanten av beholderen.

(litterær stil)

Passer for de fleste bartrær eller løvtrær.
Denne stilen har fått navnet sitt fra malestilen som brukes av kinesiske kunstnere når de tegner imaginære trær. Det særegne ved denne stilen: en elegant buet stammelinje, med et fullstendig fravær av nedre grener, er kronen bare plassert i den øvre delen av treet. Vi kan finne lignende trær i skogen, når de nedre grenene deres dør av på grunn av mangel på sollys og overfylte forhold, og stammen ser knudret og grov ut.

HOKI - DACHI(kost stil)

Egnet for løvtrær med tynne greiner som zelkova, alm og agnbøk.
I naturen er denne stilen nesten ideelt observert i Zeikova (zelkova). Når du lager bonsai, kan denne stilen også brukes til flere andre arter. Stammen er strengt tatt vertikal, men ikke for lang, alle grener divergerer fra ett punkt. Kronen er sfærisk og veldig tett. Takket være mange tynne greiner har treet et attraktivt utseende selv uten løvverk. Totalt sett ligner treet en gammel kost.

(død tre-stil)

Passer til einer.
Hos einer som vokser i fjellskråninger er betydelige deler av stammen ikke dekket med bark og blekes av solen. I bonsai er disse områdene med død ved spesielt viktige og bør være godt synlige. De lages kunstig ved å kutte av visse områder av barken og deretter bleke dem.

(stil "nakne røtter på stein")

Passer for alle arter med sterkt utviklede røtter, som lønn, alm, furu og einer.
I steinete jordarter overlever noen planter ved å grave røttene rundt steinblokker for å finne vann og næringsstoffer som samler seg i sprekker og tomrom. Røttene, utsatt for vinden og utsatt for forskjellige væromskiftelser, begynner snart å ligne en stamme. Et viktig element i bonsai er den spektakulære sammenvevingen av røtter som ser gamle ut. Selve treet kan dyrkes i hvilken som helst stil, men formell oppreist og "kost" vil ikke være det beste valget. Fordi planten henter næring fra beholderen, er det ikke mye vanskeligere å ta vare på den enn andre plantestiler. Plant om slik at steinen med røttene er godt synlig.

ISI - DZUKI(stil "klemmer steinen")

Passer til furu, lønn, blomstrende kvede og rhododendron.
I denne komposisjonsstilen vokser trær fra sprekker i steinene. Røttene ser ut til å gå inn i steinen og derfra får planten all nødvendig næring og vann. For bonsai av denne stilen er regelmessig vanning veldig viktig, siden tilførselen av fuktighet i sprekkene er begrenset. Å skaffe høy luftfuktighet omgivelsesluft, kan steinen legges i en grunne skål med vann. Ved å plante noen få trær kan du lage et landskap.

(dobbelt tønnestil)

Passer for alle typer trær. Denne silhuetten er utbredt i naturen. To stammer vokser fra en rot, og den ene er mye kraftigere enn den andre. I bonsai kan denne stilen lages kunstig når en andre stamme er dannet fra en nedre gren. Pass på at grenen ikke er plassert for høyt, ellers vil den danne en "gaffel" som ikke passer inn i .

KABU - DACHI(Blekksprut stil)

Denne stilen passer for alle typer trær.
Alle stammer vokser fra en rot og kan ikke skilles. Dette er hovedforskjellen mellom disse plantene og en gruppe separat voksende prøver. Den ligner på tvillingfat-stilen, men her snakker vi om tre eller flere fat.

(falne tre stil)

Passer for alle typer trær.
Noen ganger kan et falt tre overleve ved å kaste opp sidegrener som danner nye trestammer. Den gamle horisontale stammen er fortsatt synlig. Denne stilen brukes ofte i bonsai, spesielt når det er kildemateriale som har grener på den ene siden. I motsetning til en gruppe individuelle planter, i denne stilen endres ikke avstanden mellom individuelle stammer.

YOSE-UE (skogstil)

Skogstil "av mange trær". Stilen imiterer et skogslandskap. Mange trær i forskjellige størrelser og aldre i en container. Gruppen er dannet av tilstøtende uavhengige stammer. Trær (oddetall) skal være forskjellige i høyde og tykkelse, avstanden mellom trærne skal ikke være den samme. Trærne som ligger bak er tettere og plantet tettere enn de foran.
Symboliserer generasjoners sammenheng. De mest passende trærne for denne stilen er furu, thuja, cryptomeria, bjørk, bøk, agnbøk, zelkova og lønn.

SAIKEI (levende landskapsstil)

Saikei betyr bokstavelig talt levende landskap. I denne formen bonsai kunstneren skildrer ikke bare et tre eller en skog, men et komplett 3-dimensjonalt landskap. I Japan ble saikei-skoler grunnlagt av Tosio Kawamoto etter andre verdenskrig. Han baserte denne på prinsippene for gruppeplanting og steinbonsaiplanting. Da han så et behov for bonsai som ville være lett tilgjengelig for den gjennomsnittlige personen, skapte han saikei. Saikei kan bruke unge frøplanter som til slutt vokser til gamle trær. Kawamoto ønsket bonsai med en form som kunne nytes selv når de først ble plantet, i motsetning til flerårig bonsai. Hans bok fra 1967 "Saikei: Levende landskap i miniatyr" har vært Saikei-bibelen siden den første utgaven. Da Kawamoto introduserte denne stilen, brukte han ingen velutviklede trær i sin saikei. Andre artister som fulgte Kawamoto adopterte denne stilen og tok den til større høyder. høy level forbereder hvert av trærne i saikei. © bonsai.narod.ru, bonsaiforum.ru, in-flora.ru

Blant de utallige variantene og hybridene av søt paprika, er det de, som Ramiro-pepper, hvis popularitet bokstavelig talt er over hele verden. Og hvis de fleste grønnsaker i supermarkedshyllene er navnløse, og det er nesten umulig å finne ut om variasjonen deres, vil navnet på denne paprikaen "Ramiro" absolutt være på emballasjen. Og som min erfaring har vist, er denne pepperen verdt å fortelle andre gartnere om den. I forbindelse med denne artikkelen ble skrevet.

Høsten er den mest sopptiden. Det er ikke lenger varmt, og tung dugg faller om morgenen. Siden jorden fortsatt er varm, og bladverket allerede har angrepet ovenfra, og skaper et helt spesielt mikroklima i grunnlaget, er soppen veldig behagelig. Soppplukkere er også komfortable på denne tiden, spesielt om morgenen når det er kjøligere. Det er på tide at begge møtes. Og hvis du ikke har introdusert deg selv for hverandre, bli kjent med hverandre. I denne artikkelen vil jeg introdusere deg for eksotiske, lite kjente og ikke alltid spiselige sopp som ser ut som koraller.

Hvis du er en travel person, men samtidig ikke blottet for romantikk, hvis du har din egen tomt og er utstyrt med estetisk smak, så utforsk muligheten til å kjøpe denne fantastiske prydbusken - karyopteris eller Nutwing. Han er også "vingehassel", "blå tåke" og "blått skjegg". Det kombinerer virkelig upretensiøsitet og skjønnhet. Karyopteris når toppen av dekorativitet på sensommeren og høsten. Det er på denne tiden den blomstrer.

Pepper ajvar - grønnsakskaviar eller tykk grønnsakssaus laget av paprika med auberginer. Paprikaene til denne oppskriften bakes ganske lenge, så er de også stuet. Løk, tomater og auberginer legges til ajvar. For å lagre egg for vinteren, steriliseres de. Denne Balkan-oppskriften er ikke for de som liker å lage forberedelser raskt, lite stekt og underbakt - ikke om ajvar. Generelt sett nærmer vi oss saken i detalj. Til sausen velger vi de modneste og mest kjøttfulle grønnsakene på markedet.

Til tross for de enkle navnene ("klebrig" eller "innendørslønn") og statusen som en moderne erstatning for innendørs hibiskus, er abutiloner langt fra de enkleste plantene. De vokser godt, blomstrer rikelig og gleder seg over et sunt utseende av grønt bare i optimale forhold. På tynne blader Eventuelle avvik fra behagelig belysning eller temperaturer og forstyrrelser i omsorgen blir raskt tydelige. For å avsløre skjønnheten til abutiloner i rom, er det verdt å finne det ideelle stedet for dem.

Zucchini-fritter med parmesan og sopp - en deilig oppskrift med bilder av tilgjengelige produkter. Vanlige zucchinipannekaker kan enkelt gjøres om til en ikke-kjedelig rett ved å tilsette noen få salte ingredienser i deigen. Under squashsesongen, unn familien din med grønnsakspannekaker skogssopp, det er ikke bare veldig velsmakende, men også tilfredsstillende. Squash - allsidig grønnsak, den egner seg til fylling, til forberedelser, til hovedretter og til og med til søtsaker deilige oppskrifter- kompotter og syltetøy er laget av zucchini.

Ideen om å dyrke grønnsaker på gresset, under gresset og i gresset er skummelt i begynnelsen, helt til du blir gjennomsyret av prosessens naturlighet: i naturen er det akkurat slik alt skjer. Med obligatorisk deltakelse av alle jordlevende skapninger: fra bakterier og sopp til føflekker og padder. Hver av dem bidrar. Tradisjonell jordarbeiding med graving, løsning, gjødsling og bekjempelse av alle de vi anser som skadedyr ødelegger biocenosene som har blitt skapt gjennom århundrer. I tillegg krever det mye arbeidskraft og ressurser.

Hva skal man gjøre i stedet for plen? Slik at all denne skjønnheten ikke blir gul, ikke blir syk og samtidig ser ut som en plen... Jeg håper at den smarte og snarrådige leseren allerede smiler. Tross alt tyder svaret seg selv - hvis du ikke gjør noe, vil ingenting skje. Selvfølgelig er det flere løsninger som kan brukes, og med deres hjelp kan du redusere arealet av plenen, og derfor redusere arbeidsintensiteten ved å ta vare på den. Jeg foreslår å vurdere alternative alternativer og diskutere fordeler og ulemper.

Tomatsaus med løk og søt paprika - tykk, aromatisk, med biter av grønnsaker. Sausen koker raskt og er tykk fordi denne oppskriften inneholder pektin. Gjør slike forberedelser på slutten av sommeren eller høsten, når grønnsakene har modnet i solen i hagebedene. Lyse, røde tomater vil lage like lys hjemmelaget ketchup. Denne sausen er en ferdig dressing til spaghetti, og du kan også enkelt smøre den på brød - veldig smakfullt. For bedre konservering kan du tilsette litt eddik.

I år så jeg ofte et bilde: blant den luksuriøse grønne kronen av trær og busker, her og der, som stearinlys, "brenner" de bleke toppene av skudd. Dette er klorose. De fleste av oss kjenner til klorose fra biologitimene på skolen. Jeg husker at dette er mangel på jern... Men klorose er et tvetydig begrep. Og lettelse av løvverk betyr ikke alltid mangel på jern. Hva er klorose, hva plantene våre mangler under klorose og hvordan de kan hjelpe dem, vil vi fortelle deg i artikkelen.

Koreanske grønnsaker til vinteren - deilig koreansk salat med tomater og agurker. Salaten er søt og sur, krydret og lett krydret fordi den er tilberedt med koreansk gulrotkrydder. Sørg for å forberede noen glass for vinteren; i kald vinter vil denne sunne og aromatiske snacksen komme godt med. Du kan bruke overmodne agurker til oppskriften; det er bedre å tilberede grønnsaker på sensommeren eller tidlig høst, når de er modne i åpen mark under sola.

Høst for meg betyr georginer. Mine begynner å blomstre allerede i juni, og hele sommeren titter naboene på meg over gjerdet, og minner dem om at jeg lovet dem noen knoller eller frø til høsten. I september dukker det opp en syrlig tone i aromaen til disse blomstene, som antyder den nærme kulden. Dette betyr at det er på tide å begynne å forberede plantene for en lang høsting. kald vinter. I denne artikkelen vil jeg dele mine hemmeligheter høststell for flerårige georginer og klargjøring for vinterlagring.

Til dags dato, gjennom innsatsen fra oppdrettere, ifølge forskjellige kilder, har det blitt avlet fra syv til ti tusen (!) varianter av dyrkede epletrær. Men til tross for deres enorme mangfold, vokser som regel bare et par populære og elskede varianter i private hager. Epletrær er store trær med spredt krone, og du kan ikke dyrke mange av dem på ett område. Hva om du prøver å dyrke søyleformede varianter av denne avlingen? I denne artikkelen vil jeg fortelle deg nøyaktig om disse variantene av epletrær.

Pinjur - auberginekaviar i balkanstil med paprika, løk og tomater. Særpreget trekk retter - auberginer og paprika bakes først, deretter skrelles og småkokes lenge i en stekepanne eller i en tykkbunnet panne, og tilsett resten av grønnsakene som er spesifisert i oppskriften. Kaviaren viser seg å være veldig tykk, med en lys, rik smak. Etter min mening er denne tilberedningsmetoden den mest kjente. Selv om det er mer plagsomt, kompenserer resultatet for arbeidskostnadene.

Mote, hobbyer, kunst, filosofi, Veien... Alle som begynner å dyrke bonsai finner sin mening i dette fantastiske fenomenet i japansk kultur. For noen er dette en mulighet til å lindre stress og flykte fra hverdagens bekymringer, for andre - en vellykket kommersiell virksomhet, for andre - en oppstigning til harmoni, innsikt i essensen av ting og forståelse av universets lover.

En mindre versjon av et vilt tre er mer enn en innendørs plante dyrket for sine vakre blader og blomster. Dette er et slags livsmanifest, resultatet av kampen for å overleve. Bonsai lærer optimisme, tålmodighet, konsentrasjon og utholdenhet; det er ikke for ingenting at disse dekorative komposisjonene var så utbredt blant zen-munker og samuraier.

Alle levende ting forfaller, men jo eldre treet er, jo mer respekt og interesse ser vi på det. Mens du tenker på bonsai, kan du dra på en tenkt reise, klatre på steinene til en foss, se det store i det små. Og treet absorberer våre synspunkter, kjærlighet, beundring og gjengjelder. Med riktig omsorg kan den leve i hundrevis av år og bli et levende symbol som forbinder generasjoner, og formidler til andre på symbolspråket skaperens følelser og stemning.

II: BONSAI HISTORIE

Japanerne var ikke de første som dyrket miniatyrtrær; egyptiske prester dyrket dem også, noe tegninger oppdaget i gamle graver viser. De skildrer små trær i containere plassert rundt templer.

Omreisende hinduer som praktiserte ayurveda brukte potter til å transportere visse medisinske unger. For å gjøre transporten enklere, ble planter og trær hele tiden trimmet. Legene la raskt merke til at med denne behandlingen blir bladene på treet mindre, grenene begynner å bli tettere, og hele treet reduseres i størrelse.

Men den nærmeste slektningen til japansk bonsai regnes for å være en kunst som dukket opp i Kina under Tang-dynastiets regjeringstid (618-907) og ble kalt Peng Tsai eller penjing. I dag, i Shanghai botaniske hage, kan du se bilder av et redusert landskap og et tre i en skål, som dekorerte begravelsen til prins Zhang Huai, som døde i 706. Imidlertid er det bevis på at slike trær ble dyrket i Midtriket før Tang-dynastiet.

Ifølge en versjon oppsto kunsten å penjing fra nostalgien til både rike og fattige landsbyboere som strømmet fra landsbyene til de tettbefolkede byene i Kina. I de trange forholdene i deres nye liv prøvde nybyggerne å bevare minnet om hjemstedene deres. De anla små hager, og gjenopplivet en utsikt som var kjent fra barndommen. Samtidig ble noen trær spesielt plantet i separate kar slik at de kunne flyttes, noe som endret hele sammensetningen. Gartnere måtte også begrense veksten av spesielt store eksemplarer og jobbe med formen deres.

De færreste i byen hadde selvsagt råd til en barnehage. De fleste nøyde seg med det de kunne ta inn på et øyeblikk – et lite tre i en elegant vase. Noen komposisjoner var så vakre at de begynte å bli spesiallaget for salg.

Gradvis begynte voksende miniatyrtrær å bli en egen kunstretning - med egne kanoner, skoler og grener. Variasjonen av klimatiske soner og spesifikk vegetasjon i hver av dem bidro til fremveksten av en rekke penjing-retninger. Over hele landet jobbet håndverkere med lokale materialer, som bestemte deres stil og teknikk. Det var to hovedtyper av penjing: ta en sjanse Og bråk. Den første avbildet et fjellandskap der treet ikke er et obligatorisk element eller spiller en sekundær rolle. Bråk antok bruken av ett eller flere trær som en obligatorisk dominant - det regnes som prototypen av bonsai i Japan.

Til landet Rising Sun Penjing ble hentet fra Kina på 600-tallet av tilhengere av Zen-buddhismen, som ofte brukte miniatyrtrær til meditasjon. For å være rettferdig er det verdt å merke seg at andre asiatiske land, som Vietnam, også lånte penjing, men det var takket være japanske mestere at kulturen med å dyrke miniatyrtrær ble til en hel filosofi. Når vi ser fremover, la oss si at århundrer senere, på 1900-tallet, bidro japanerne til og med til gjenopplivingen av penjing-tradisjoner i selve Kina, hvor de nådeløst ble utryddet i årene med kommunistregimet.

Etter å ha penetrert Japan, forble penjing munkenes privilegium frem til 1100-tallet, men da flyttet miniatyrtrær fra templene til aristokratiets palasser og til husene til samuraiene, som dokumenterte bevis er bevart. Blant illustrasjonene til boka Fantastiske historier om Kasuga Gongen, som dateres tilbake til 1303, er det tegninger som allerede samsvarer med moderne ideer om bonsai. Og i diktet Furu i en bolle, som stammer fra samme periode, forherliger det majestetiske bildet av et tre, som «selv etter tusenvis av år, i alderdom, forbløffer med skjønnheten til sine grønne nåler». Ord bonsa Det ble ikke brukt i de dager, komposisjoner fra prydplanter eller trær ble kalt hatiue, og prinsippene og metodene for deres kompilering var veldig forskjellige fra moderne tradisjoner. mestere Hachiue de har ennå ikke skapt mesterverk av en gitt form med dyp indre symbolikk.

Fra andre halvdel av 1400-tallet til tidlig XVIIårhundre har Japan gått inn i en æra Krigende stater. Kamper distraherte samuraiene og adelen; interessen for alt elegant kom tilbake først på slutten av Tokugawa-klanens regjeringstid (1603-1868). Herskerne i denne perioden fremmet utviklingen av kunst lånt fra Kina, spesielt den tredje shogunen Iemitsu, som ble berømt for sitt svært stormfulle sosiale liv (I623-I65I). Han samlet en stor samling miniatyrtrær, som ble voktet dag og natt av syv samuraier.

Begynnelsen av Meiji-perioden (1868-1912) ble preget av adopsjonen av ordet bonsa th sammen med Hachiue. I løpet av disse årene ble også vanlige byfolk involvert i komposisjonen av dekorative komposisjoner. Oftest brukte de furu, einer, kryptomeri og plomme. Våren 1892 åpnet en bonsai-utstilling i en av Tokyo-restaurantene – den første i verden. Fra dette øyeblikket blir dyrking av miniatyrtrær i Japan hevet til rangering av en nasjonal kunst; de samles inn, presenteres som en kostbar gave og videreføres ved arv som et arvestykke som knytter generasjoner sammen.

På begynnelsen av 1900-tallet dukket det opp mange spesialiserte publikasjoner, som ga spesiell oppmerksomhet til utviklingen av bonsai-teknikker. Over hele Japan prøver både profesjonelle og amatører å forbedre ferdighetene sine. Utstillinger holdes hver måned, opprettet Bonsa Development Societyth.

Etter det forferdelige jordskjelvet i 1923 flyttet tretti japanske håndverkere fra Tokyo til nordøst i landet til et skogsområde nær byen Omiya, der Bonsa landsby y. Det ble snart et senter for dyrking av miniatyrtrær, og tiltrekker seg profesjonelle og amatører fra hele verden.

Våren 1934 ble flere komposisjoner av japanske mestere stilt ut blant kunstneriske mesterverk på Tokyo Museum of Fine Arts. Siden den gang har denne utstillingen blitt en gjenganger. Og tre år senere vant 50 miniatyrtrær gull på verdensutstillingen i Paris.

Med slutten av andre verdenskrig ble bonsai kjent i den nye verden. Orientalske underverker ble brakt til USA av amerikanske soldater som kom hjem fra det okkuperte Japan. Spredningen av japansk nasjonal kunst over hele verden ble også lettet av fremveksten av fundamentalt nye teknologier, nemlig bruken av tråd, ved hjelp av hvilken det er mye lettere å danne en komposisjon enn å bruke trimming og strekking.

Etter de olympiske leker i Tokyo og den internasjonale utstillingen i Osaka, hvor 1190 prakteksempler ble presentert, ble japansk nasjonal kunst endelig verdenskulturens eiendom.

På slutten av 1900-tallet feide en ekte kommersiell boom over Europa; bonsai-hobbyen nådde sitt høydepunkt både i den gamle og den nye verdenen. Klubber, fagforeninger, foreninger og selvfølgelig erfarne håndverkere dukket opp i alle land. Å dyrke miniatyrtrær har blitt en seriøs virksomhet; prisene for noen designereksemplarer steg til $2.000.000 på 1980-tallet.

Den første bonsaien dukket opp i Russland i 1976. På initiativ fra kona til den japanske ambassadøren, fru Shigemitsu, mottok den botaniske hovedhagen til USSR Academy of Sciences en samling av 44 miniatyrtrær i gave. Personalet i den botaniske hagen passet ikke bare på dem, men praktiserte også teknikken med å dyrke bonsai fra bjørk og furutrær som er kjære for det russiske hjertet.

Snart et populært sovjetisk magasin Vitenskap og liv publiserte fotografier og en kort guide til bonsaipleie. Publikasjonens tre millioner opplag bidro sterkt til å introdusere den bredeste massen av våre landsmenn til den japanske kulturtradisjonen. Siden den gang har ikke denne interessen avtatt, spesielt nå, med åpningen av verden, med nye muligheter.

III: BONSAI-STIL

Det er ingen strenge regler i bonsaikunsten. Miniatyrtreet trenger bare litt hjelp for å vokse som det skal på sletten, langs en klippe eller nær en elv. Selvfølgelig, for at et tre skal være elegant og vakkert, må det gis riktig form.

For nybegynnere vil mange bonsai-stiler virke komplekse; det er verdt å starte med å studere standardformer, som imidlertid har enorm estetisk og åndelig innvirkning. Dette er bilder av trær bøyd av vinden eller vokser i vinkel. Du kan begynne å lage mer bisarre komposisjoner først etter mange års praksis på levende materiale.

Når du har studert og mestret de grunnleggende stilene til bonsai, vil du forstå at ekte mesterverk er avvik fra allment aksepterte normer. På på et visst stadium en ekte kunstner må glemme alt han vet og følge hjertets påbud. Men du kan bare avvise det du selv fullt ut har skjønt.

HOVEDSTIL

CHOKAN: RETT VERTIKAL

Den klassiske vertikalen er grunnlaget for bonsai, så alle nybegynnere trenger å mestre stilen tekkan før du tar på deg mer komplekse miniatyrer. I følge bonsai-mestere representerer en rett vertikal modenhet og perfeksjon.

Chokan imiterer et tre med en perfekt rett, kraftig stamme, som er ganske sjelden i naturen. Tross alt, for at en furu eller gran skal vokse rett oppover og ha en vakker form under normale forhold, krever de en tilstrekkelig mengde næring og vann. I tillegg skal de ikke utsettes for sterk vind eller konkurranse fra andre trær. Dette eksemplaret kan bare sees på sletten.

Mange raser er egnet for Chokan-sammensetninger, men de mest brukte er furu, gran, einer, og lønn, fersken, plomme, kirsebær, appelsin, epletre. Hvert miniatyrtre dannet i denne stilen er preget av en rett, avsmalnende stamme som er delt inn i tre like deler.

Den nedre delen er fri for greiner, så trestammen, røttene og barken er synlige i all sin prakt. Over er tre horisontale hovedgrener: den første, den kraftigste, vokser i én retning, den andre i den andre, og den tredje - tilbake, vekk fra betrakteren. Den siste grenen er spesielt viktig, den gir komposisjonen dybde, så den skal være frodig. Sidegrenene er litt senket ned og litt vendt fremover, men for ikke å overlappe stammen.

Øvre del av treet er dekorert med tynnere og kortere greiner. De reiser seg og skaper, avhengig av den valgte arten, en tett løv- eller bartrærkrone, sfærisk eller spiss.

Ved omsorg for et tre, gi lik og ubegrenset tilgang til lys og luft til alle grener. Pass på at grenene ikke vokser rett over hverandre, med dette arrangementet vil solen lyse dem ujevnt.

Komposisjoner laget i chokan-stilen er best plassert i en oval eller rektangulær form.

MOYOGI: BUET VERTIKAL

Moyogi Betraktet som en variant av Tekkan-stilen, er den utbredt i naturen og egnet for nybegynnere. Dette er en av hovedmetodene for dyrking av miniatyrtrær og brukes oftest. Moyogi er også bra fordi komposisjonene laget i denne stilen aldri gjentar hverandre. Oftest brukes de furu, eik, lønn, einer.

Hovedforskjellen mellom moyogi og tekkan er at den oppreiste trestammen har en S-form eller flere bøyninger, som avtar mot toppen. Moyogi formidler bevegelse, streben oppover, fleksibilitet. For å oppnå denne effekten begynner de å bøye stammen fra basen, og sørge for at toppen av treet er plassert nøyaktig over basen.

Når du velger en beholder for komposisjoner i moyoga-stil, bør du velge et ovalt eller rektangulært fartøy. Treet er plassert asymmetrisk i det, røttene skal være synlige på jordens overflate. Pass på at kronen ikke går utover kantene på beholderen.

SOKAN (JOZHU): DOBBELTØNN

Et tre med dobbel stamme er svært vanlig i naturen. Miniatyrversjonen dyrkes ved å bruke to separate røtter eller en, og danner en andre stamme fra en nedre gren, som ikke bør være plassert for høyt.

Komposisjoner med stil sokan De kan være både vertikale og skråstilte, og hver stamme kan gis en spesiell form. Grenene på trærne divergerer, men danner en felles krone. Skjønnheten til en slik bonsai avhenger av balansen mellom tykkelsen og høyden på stammene. En av dem er kraftig, den andre er subtil, og det er derfor sokan-stilen noen ganger også kalles "far og sønn" eller "mor og barn."

For å lage komposisjoner anbefales det å bruke bartrær, eviggrønne og løvtrær med små blader, blomster og frukt. Ulike typer er egnet furu, einer, gran, ginkgo, lønn, bøk, alm, eple, plomme. I noen land jobber bonsai-entusiaster med eksemplarer av lokal flora, og gir særlig preferanse til de som vokser under ekstreme miljøforhold.

SHAKAN: SKÅSTIL

Stil shakan gjengir et tre som har overlevd en orkan eller et jordskred. Dens stamme - rett eller buet - er i en vinkel i forhold til overflaten av beholderen. Kraftige røtter går på den ene siden dypt ned i bakken, og på den andre stikker de ut til overflaten, som om de klamrer seg til den. Avhengig av helningen på stammen, er det sho-shakan(minimum), chu-shakan(middels) og gi-shakan(maksimum).

Den nedre grenen i alle shakan-sammensetninger er plassert i motsatt retning av treets helning. Både den og de andre greinene er buede, toppen stikker litt frem. Det ser ut til at treet fortsetter å motstå vindkast.

For å gi stabilitet, bør hoveddelen av bonsaien konsentreres innenfor beholderens grenser. Når du lager shakan-komposisjoner, brukes ovale eller avlange formede kar. I runde beholdere plantes treet i midten.

KENGAI: CASCADE STIL

Fallende, flytende trær finnes ofte på bratte klipper og stupbratte klipper. Rotet dypt i bakken eller steinen vokser de ved å henge ned. Det er lignende former i bonsaikunsten, alle avledet fra to hovedstiler - kengai(full kaskade) og han kengai(halvkaskade).

I kengai-komposisjoner endrer den oppoverpekende trestammen plutselig retning og faller nedover og synker under overflaten av den høye beholderen. En av de tre hovedgrenene kan også lene seg mot siden av beholderen, og dominere stammen. Lengden er ikke begrenset, så slike bonsai er vanligvis plassert på høye bord. Den lille grenen på toppen er vanligvis rettet bort fra hoveddelen av treet for å gi stabilitet til hele arrangementet.

Å dyrke en bonsai i kengai-stil er ikke lett, siden treet alltid prøver å reise seg. Å danne en kaskade i et hagebed er vanligvis umulig; planting i et dypt kar er nødvendig. For å rette treets vekst nedover, bruk ståltråd eller endre plasseringen av beholderen. Riktig beholder er ekstremt viktig for et kaskadearrangement, den skal være dyp og tung for å balansere grenene og stammen på treet. Den mest passende formen er rund, firkantet eller sekskantet.

Kengai stil er egnet for trær med en fleksibel stamme, disse inkluderer asalea, einer, cotoneaster. Når du velger en prøve i en barnehage, er det ønskelig at den har en stor gren i den nedre tredjedelen av stammen.

HAN-KENGAI: HALVKASKADE-STIL

Som kaskadestilen, han kengai kopierer trær som lener seg over en klippe. Forskjellen er at i han-kengai-sammensetninger er stammen ikke bøyd så sterkt, men er rettet horisontalt, slik at de ikke kan falle ytterligere under vekten under bunnen av beholderen. Stammen, som vokser oppover, ligger i midten og er dannet av en bred krone. Halvkaskaden krever proporsjonalitet mellom kronen og stammen; røttene må være godt utviklet og plassert i retning av hovedkaskadegrenen.

For han-kengai-komposisjoner brukes de samme typene godt bøyende trær som for cascading miniatyrer. Beholderen kan være flatere og ikke så dyp.

BUJINGI: LITTERÆR STIL

Bujingi- en av de mest sofistikerte bonsai-stilene, den ble dannet relativt nylig, på slutten av Edo-perioden (1603-1868). Opprinnelsen til bujinga var japanske forfattere og fans av kinesisk maleri Nanga. Ved å lage komposisjoner fra miniatyrtrær, prøvde de å imitere kunstnerne fra det himmelske imperiet i alt, bevisst ignorerte bonsai-kanonene. Intellektuelle stolte i alt på sin egen inspirasjon, som de blant annet hentet fra den berømte avhandlingen Et ord om maleri fra sennepsfrøhagen, hovedguiden til Nanga. Deretter begynte noen begreper laget av japanske forfattere å bli brukt av andre bonsai-mestere.

Den litterære stilen minner om delikate blekktegninger som er laget med bare noen få strøk med penselen. Bujinga-komposisjoner krever mindre tid enn andre. Det er lagt vekt på den høye, tynne, elegant buede stammen. Treet har ingen nedre greiner, de øvre er avsatser. Kronen er liten, men velformet, det er lite bladverk og det er godt synlig. Slike trær finnes i skyggefulle områder av skogen, hvor de nedre grenene deres dør av på grunn av mangel på sol og stammen blir knudrete og grov.

Både bartrær og bredbladede trær er egnet for komposisjoner i buddinga-stil. Bonsaien skal legges i en liten rund beholder med forhøyede kanter. Fargen på beholderen skal være lys.

NEAGARI: EKSPONTE RØTTER

"Jeg ble formet av flo og fjære" - slik kan man beskrive stilen Neagari, en av de mest originale i bonsaikunsten. Røttene til treet i ikke-agari-komposisjoner er ikke bare utsatt, de er hevet høyt over bakken og vridd, som med et tau. Stammen står på dem, som på stylter. Lignende former kan sees langs bredden av elver, der trær vaskes bort av vann.

For ikke-agari-stilkomposisjoner bør trær som danner luftrøtter brukes, for eksempel noen ficus- Ficus benghalensis, Ficus retusa eller Ficus pumila.

SEKIJOJU: TRE PÅ STEIN

Stil sekijoju veldig imponerende, betrakteren ser et tre på en stein, med en spredende krone og kraftige røtter, som minner om en spindelvev som iherdig oppsluker hele steinen. Slik overlever vegetasjonen på enorme steinblokker. Over tid begynner røttene til et tre som vokser på steiner å ligne stammer.

Sekijoju-stilen passer for alle upretensiøse raser med velutviklede røtter. Oftest brukt lønn, alm, furu og einer.

Selve treet i sekijoju-komposisjoner kan dyrkes i enhver stil, med mulig unntak av "kost" og "rett vertikal". Steinfragmentet som brukes som berg må ha gjennom sprekker slik at røttene kan trenge gjennom dem til jorda.

Hvis rotsystemet ikke er langt nok, plantes treet først i en dyp boks, og etter hvert som det vokser, fjernes det øverste jordlaget. Røttene blir blottlagte og begynner å bli treaktige. Når de kommer til bunnen av boksen, tas treet ut, bindes tett til steinen med hyssing eller tråd og pakkes inn i polyetylen, etter å ha tilsatt litt sandjord, og vannes rikelig. Etter at bonsaien blir sterkere og begynner å spire, fjernes polyetylen og sand, og treet transplanteres inn i en beholder.

HOKIDACHI: KOST

Bonsai i stil hokidati ligner en kost plassert på et skaft. Den er egnet for bredbladede trær med spredte tynne greiner som ser attraktive ut selv uten løvverk. I naturen finnes slike former i zelkova, alm eller agnbøk Disse rasene jobbes det oftest med, men bjørk, selje eller eik De er definitivt ikke egnet for å lage en vakker "kost".

Trestammen i hokidachi-komposisjoner er strengt tatt vertikal, men ikke veldig lang. Alle grener divergerer fra ett punkt og danner en tett sfærisk krone. Dens forhold til lengden på stammen er 2:1.

Kronen kan dannes av en eller flere like grener, men ingen av dem skal dominere de andre. Hvis dette skjer, må en slik gren forkortes kraftig eller fjernes helt.

Klassisk Hokidachi-bonsai dannes ved å klemme det apikale skuddet til 1/3 av den totale høyden på stammen. Med utseendet til knopper får treets krone en V-form; de fortsetter å jobbe med den og klemmer grenene for å oppnå et bedre resultat.

I en beholder bør bonsai i Hokidachi-stil plasseres strengt i midten.

IKADABUKI: FLATEN

Sentrum av komposisjonen ikadabøker blir et falt tre, som rotes på nytt på jorden i horisontal posisjon. Grenene på treet, som adlyder vekstens lover, begynner å stige oppover og blir over tid til stammer som står vertikalt, som mennesker på en flåte.

For å danne slike bonsai, brukes prøver som har flere grener på den ene siden - de blir bevart, mens andre fjernes, og gjør grunne hakk langs hele stammen for å fremskynde dannelsen av nye røtter. Treet presses deretter ned i jorden og festes med strimler av bast eller stoff.

Tiden det tar før et nytt rotsystem utvikles avhenger av treslag. For lønn vil det ta 1-2 år, for furu - opptil 5 år. Først etter at den angitte tiden har gått, kan roten til hovedtreet fjernes og hele sammensetningen flyttes til en mer passende beholder. Unntatt lønnetre Og furutrær Ikadabuki-stil er egnet til å jobbe med einer, euonymus, ficus.

Det er to typer "flåter": rette og buede. I det første tilfellet er sammensetningen basert på et kort og tykt tre, grenene er langs samme linje og vokser strengt vertikalt eller med en liten helling. En annen type bonsai krever et tynt, flere ganger buet tre, hvor grenene er ordnet i tilfeldig rekkefølge. I både det første og andre tilfellet kan de nye stammene ha sine egne bøyninger, men da må dette mønsteret gjentas gjennom hele komposisjonen.

SARIMIKI: DØDT TRE

Sentrum av komposisjoner i stil sarimiki områder med død ved blir. De lages kunstig ved å kutte av barken med en spesiell tang. Bevegelsen av juice i slike områder stopper, og treet tørker ut.

De døde områdene av stammen og grenene kalles hhv. syari Og gins. Gin kan deles med en spesiell tang og "tårer" kan lages, som simulerer et lynnedslag. Utsatte områder behandles med sandpapir og svovelholdig kalk for å bleke treverket.

Det er akkurat slik det ser ut einer, vokser i fjellskråninger under solens stråler. Ham, sammen med barlind, gran eller furu Oftest brukes de til å lage komposisjoner i sarimiki-stil, siden treet til disse artene ikke påvirkes av sopp og ikke råtner. Mange løvtrær kan bli kunstig eldet, men sarimika-stilen er ganske kompleks: de døde områdene må se vakre ut, men du må jobbe veldig nøye for ikke å ødelegge hele treet.

SPESIELLE STIL

NETSURANARI: FELLES RØTTER

"Stående soldater" eller netsuranari symboliserer utholdenhet, hengivenhet, pålitelighet. Sammensetningen ser ut som en gruppe av flere trær, selv om alle stammene kommer fra samme rot. For å gjøre dette plasseres treet på bunnen av beholderen og dekkes med jord, og grenene er rettet oppover. Over tid vil de bli som individuelle trær, som minner om en skog.

Når de lager komposisjoner i netsuranari-stilen, bruker de Japansk hvit furu (Pinus parvifl ora) eller Ayan-gran (Picea jezoensis). Japanerne tror at disse trærne bringer lykke.

FUKINAGASHI: TRE I VINDEN

Bildet av et tre i vinden fengsler og berører deg ved første blikk; dette er en av de mest fantastiske scenene i bonsaikunsten. Tilsynelatende så de japanske håndverkerne den på kysten, hvor vinden alltid blåser i én retning.

Stil fukinagashi imiterer et tre med en eller to stammer, som fra fødselen ikke hadde annet valg enn å bøye seg under trykket fra elementene for ikke å bryte. Når man ser på en slik komposisjon, bør betrakteren føle et vindkast, så kronen på treet skal være litt rufsete og ha et minimum av blader eller nåler.

Fukinagashi ligner en annen stil - shakan, men det de har til felles er bare tilten som oppsto under påvirkning av naturlige faktorer. Forskjellen er at grenene til "treet i vinden" vokser bare i én retning, og ikke i begge. Mot toppen blir de kortere, noe som gjør at hele komposisjonen ser ut som en trekantet vimpel i utvikling.

Når du lager komposisjoner i fukinagashi-stilen, kan du bruke furu, einer, sageteria Og bjørk Det er bedre å dyrke en slik bonsai i en rektangulær eller oval beholder.

YOSE-UE: SKOG

Denne stilen formidler ideen om kontinuitet av generasjoner i enda større grad enn sokan: yose-ue- en hel skogfamilie med et stort mortre i spissen.

Det totale antallet "slektninger" i yose-ue-sammensetninger er alltid odde - fra 5 til 19. Hver av dem er tildelt et strengt definert sted i beholderen. "Moren" er foran, med "barn" plassert rundt henne på forskjellige avstander. For å forbedre perspektivet plasseres de bakre trærne med tette nedre grener og en tett krone mer kompakt, og de fremre stammene blir stående åpne. Når du lager en miniatyrskog, kan du ta trær av samme art, men kombinasjoner av eviggrønne og løvfellende arter ser mest fordelaktige ut. Oftest brukt furu, tuja, kryptomeria, bøk, agnbøk, bjørk, zelkova eller lønnetre. De vil se best ut i en oval beholder.

Kompleksiteten til "skog"-stilen er at den, som ingen andre, krever fullstendig naturlighet fra komposisjonen. Du må ta vare på ulike nivåer av relieff, steiner og muligens flere lavtvoksende planter. Men det vanskeligste er å vise tiden. Når man ser på en slik familie, bør betrakteren se at trærne dukket opp i den generelle gruppen gradvis, over mange år.

SAIKEI:LANDSKAP I MINIATYR

Saikei, Strengt tatt er det ikke en bonsai-stil; det er en uavhengig retning for å lage miniatyrlandskap der det i tillegg til trær, steiner, jord, mose og andre planter brukes. Bonsai-mestere påvirket utviklingen av saikei, men denne retningen absorberte også tradisjonene til vietnamesisk honnonbo(de såkalte skulpturgruppene som imiterer øyer, fjell og den omkringliggende naturen), samt noen prinsipper bonkei Og bonseki(Japanske landskap laget av steiner og sand).

Historien til saikei går hundrevis av år tilbake; de ​​første bildene av miniatyrlandskap finnes på ruller fra 1200-tallet. Etter andre verdenskrig ble denne eldgamle kunsten gjenopplivet takket være en bonsaimester. Toshio Kawamoto. Kawamoto grunnla sin egen skole og gjorde saikei ekstremt populær både i Japan og i andre land i verden. Tilhengere fortsatte mesterens arbeid, og løftet kunsten hans til et enda høyere nivå.

Toshio Kawamoto ønsket å sikre at han og elevene hans ikke måtte vente for lenge når de skapte miniatyrlandskap, så han valgte unge frøplanter i stedet for modne trær å jobbe med. Teknikkene for å ta vare på dem og stilene deres er de samme som i bonsaikunsten.

Imidlertid har saikei forskjeller, først og fremst ideologiske. Hvis bonsai-mestere fokuserer på skjønnheten til ett eller flere trær, blir de i saikei elementer av landskapet - obligatorisk, men ikke avgjørende. Bonsai-komposisjoner bruker ofte steiner, men de danner ikke landskapet, mens de i saikei spiller en veldig viktig rolle. Toshio Kawamoto introduserte til og med en spesiell klassifisering for dem - fjell, øy, ensom kyst etc. Alle elementer i komposisjonen er arrangert på en slik måte at de gjenskaper i miniatyr et naturlig landskap, noen ganger et ekte, minneverdig.

Den klassiske saikeien er plassert på et stort keramisk brett i nøytrale toner med lave sider. Dreneringshullene i bunnen av brettet er dekket med plastnetting, hvoretter et tynt lag med jordblanding helles på det. Før du plasserer trær på steder, kan røttene deres dekkes med torv og leire for stabilitet. Trær og planter bør plasseres slik at betrakteren får en følelse av perspektiv – jo mindre størrelse, jo lenger unna.

Så kommer steinenes vending, de skal legges ut i samsvar med den foreløpige skissen. Høyden på alle elementer må balanseres slik at fragmentet som fungerer som en stein er høyere enn treet.

Etter å ha plassert steinene og trærne, er rommet mellom dem fylt med en jordblanding, deretter er hele overflaten dekket med jord, og pass på at jordlaget ikke er veldig tykt.

Saikei er dekorert med biter av mose og plassert på et sted beskyttet mot vind og direkte sollys. Et miniatyrlandskap trenger ikke bare å vannes regelmessig, men også sprøytes. Om vinteren bør saikeien oppbevares i et rom der temperaturen ikke faller under 0°.

IV: BONSAI-KLASSIFISERING

STØRRELSE

Verdien av et ekte mesterverk bestemmes ikke av størrelsen, men av dyktigheten og smaken til skaperen. Blant bonsai er det veldig små trær som passer i håndflaten din, og de berømte Moonlight Pine, vokser på øya Honshu i Shizuoka Prefecture, og grenene strekker seg så mye som 13 meter!

Bonsaien måles fra toppen til bunnen av stammen, unntatt beholderen. Kaskade- og semi-kaskadeformer er vanskelige, siden slike prøver først stiger og deretter faller. Størrelsen deres bestemmes fra basen til svingen som stammen danner før den går ned igjen.

Det finnes flere grunnleggende størrelser av miniatyrtrær. Og selv om slik systematisering anses som ganske vilkårlig, og det er avvik i tallene, skiller eksperter vanligvis 5 klasser av bonsai, som varierer i størrelse.

mamma

De minste bonsaiene tilhører klassen mamma. Blant dem er det ekte dverger - ikke mer enn 2,5 cm Denne størrelsen kalles Kesitsubu. De går for kesitsuba sil(2,5-7,5 cm) og gafu(13-20 cm).

Shohin

Neste time - Shohin, det inkluderer trær opptil 18 cm (komono) og fra 15 til 20 cm (chumono). Disse bonsaiene anses som små, de krever, i likhet med mame, økt oppmerksomhet på grunn av deres skjørhet og sårbarhet. De krever spesielle beholdere, og bittesmå og små trær plantes om, beskjæres og vannes oftere enn andre. Slik bonsai kan dyrkes fra einer, servicebær, rhododendron, gran.

kifu

Middels store trær, opptil 40 cm (Tilatademochi), fusjonert inn i Klasse kifu. Egnet for å lage slike bonsai berberis, åker- eller steinlønn, liguster, fjellfuru.

tehin

Klasse tehin- dette er trær fra 40 cm, for eksempel, bjørk, hassel, furu, ask lønn, alm. Den største bonsaien i denne klassen (omono) nå en meter eller mer, de er vokst fra bøk, eik, hyllebær, falsk lønn, lerk, lind, ask. I Japan er det vanlig å plassere omono ved inngangen til en rik eiendom - som et tegn på hjertelighet og gjestfrihet eller som et symbol på eiernes velvære.

daidza

Daiza - stor bonsai på over en meter . De kan sees i noen eldgamle japanske hager. De mest egnede rasene for slike giganter vurderes platan, kastanje, svart furu, hyllebær, akasie, blåregn.

ANTALL TRUNKER

De vanligste komposisjonene er de som består av ett tre som vokser med en stamme. De er presentert i hver av stilene. Det er flerstammet bonsai med felles røtter, samt grupper av trær av samme eller forskjellige raser, som hver har sitt eget rotsystem. De brukes når du lager landskap, og sørger for at antallet stammer i slike komposisjoner er merkelig.

ALDER AV BONSAI

Det tar mange år å forme og perfeksjonere et miniatyrtre. Alderen til en bonsai kan variere fra 5 år til flere århundrer. Flere hundre år gamle eksemplarer er uvurderlige; de ​​går i arv fra generasjon til generasjon, utstilt på museer eller oppbevart i private samlinger som er utilgjengelige for et bredere publikum.

De eldste trærne i hagen er vurdert Happo-en i Tokyo. Livssyklusen til noen av dem går tilbake rundt 8 århundrer. Blant de ærverdige hundreåringene er den allerede nevnte Moonlight Pine. Den er mer enn 6 århundrer gammel; det er kjent at dens første eier var den lokale prinsen Shingen Takada. I dag bruker de den til å ta vare på furu moderne teknologier, det er til og med en spesiell plattform installert under det som roterer treet slik at det blir jevnt opplyst fra alle sider.

Et annet unikt eksemplar, sendt ned gjennom rekken av japanske keisere, fortjener spesiell omtale. Dette Tredje generasjon Tokugawa Pine, på grunn av dette forsømte en av shogunene til et mektig dynasti sine plikter og viet seg fullstendig til bonsaikunsten. Treet ble plantet for 500 år siden og forblir i samlingen av det keiserlige palasset til i dag.

Til slutt, i det amerikanske arboretet National Arboretum kan du se en miniatyrfuru Yamaki, fraktet til USA fra Japan. Hun er omtrent 375 år gammel, under bombingen av Hiroshima var hun bare tre kilometer fra stedet der atombomben falt og forble helt uskadd.

Den nøyaktige alderen på slike mesterverk kan ikke bestemmes uten å skade dem. Derfor har eksperter en tendens til å stole på historiske bevis når de foretar vurderinger.

Du bør imidlertid ikke tro at en ekte bonsai må være veldig gammel. Det er faktisk umulig å lage komposisjoner med en delt stamme eller med delvis skrellet bark fra unge trær. Men de ser også veldig uttrykksfulle og imponerende ut hvis de er formet riktig og harmonisk.

V: BONSAI VALG

Når du lager bonsai, bruker eksperter og amatører omtrent 400 forskjellige typer trær og busker. Noen ganger inkluderer komposisjoner også urteaktige planter, for eksempel noen små bregner. De er veldig vakre, selv om de trenger fuktig og kjølig luft om vinteren, ellers vil bladene tørke ut.

Imidlertid dyrkes klassisk bonsai fra planter som har en solid stamme og grener, det vil si fra trær eller busker. Merk at forskjellige land i verden har utviklet sine egne tradisjoner. I Japan er derfor tunge trær med en kraftig stamme og en perfekt utformet krone mer vanlig. I USA verdsettes enkle og grove eksemplarer, som ofte når 1 meter i høyden. Europeere foretrekker elegante komposisjoner med tynne stammer.

Når du velger, tenk på effekten du forventer av den fremtidige komposisjonen. Du må huske at eviggrønne arter vil glede deg med sin skjønnhet hele året, mens andre trær er gode i blomstringsperioden eller omvendt om vinteren, på grunn av den særegne formen til de nakne grenene deres.

Dronningen av bartrær bonsai anses furu, de følger henne einer, lerk, tuja, sypress. Av fruktbærende og vakkert blomstrende trær kan vi anbefale akasie, guava, granateple, myrt, magnolia, fersken, plomme, sitrus. lønnetre- en favoritt blant løvfellende arter, men miniatyrer ser ikke mindre imponerende ut eik, bøk, agnbøk, selje, bjørk eller Rowan. Løvtrær er generelt mest egnet for bonsai, og de hvis blader og blomster er naturlig små, da dette bidrar til å oppnå et proporsjonalt forhold mellom alle elementer i den fremtidige sammensetningen.

Bergarter som metter luften med flyktige helbredende sekreter og renser den godt er høyt verdsatt - disse inkluderer grapefrukt, sitron, fiken, euonymus, hibiscus, laurbær, buksbom og andre. Selvfølgelig, hvis du ikke liker en bestemt lukt, trenger du ikke å tvinge deg selv for skjønnhetsidealers skyld. Husk hovedregelen: velg under ingen omstendigheter noe som irriterer deg, forvirrer deg med utseende, farge eller aroma. Et miniatyrtre bør bare ta med eieren positive følelser og reflektere hans karakter.

Bonsai kan dyrkes fra frø eller Yamadori- dette er navnet på et tre eller en busk hentet fra en spesiell barnehage. Det er bedre for nybegynnere å ta den andre ruten, og de må starte med unge eksemplarer av raskt voksende raser, for eksempel med einer eller sypresser. Da vil du se de første resultatene raskere, tilegne deg noen ferdigheter og ikke miste interessen.

VI: BONSAI PLASSERING

De fleste bonsai er ikke innendørs planter; de trenger plass for å vokse og utvikle seg ordentlig. frisk luft. Derfor dyrker japanerne dem i hager og tar dem med inn i huset ved spesielle anledninger.

Eksotiske japanske frøplanter slår ikke godt rot under russiske forhold. Men mange typer av våre trær kan dekorere sommerhytten din. I dette tilfellet trenger du ikke å bekymre deg for vanning, alt som gjenstår er beskjæring og forming.

Vant til kaldt vær og kan lett overvintre ute eik, bjørk, alm, syrin, berberis, eple, pære, plomme, kirsebær, furu, gran, einer, tuja, cotoneaster, lerk. Om sommeren bør de imidlertid beskyttes mot direkte sollys. Disse trærne tåler dårlig inneklima.

Innendørs dyrker våre landsmenn vellykket tropiske og subtropiske planter. Blant dem - serissa, ficus, granateple, hibiscus, dracaena, cordyline,jaboticaba,gardenia og berømt "Money Tree". De krever ikke spesielle forhold under overvintring er det raskere og enklere å danne en bonsai fra dem. Men noen varmekjære arter (seder, kryptomerier, sypresser) Om sommeren er det bedre å holde det i hagen, og om vinteren - i et lyst, kjølig rom, ved en temperatur ikke lavere enn +10 grader. Når daglengden og lysintensiteten øker, kan de flyttes til et varmt rom, noe som er spesielt ønskelig for blomstrende arter.

VII: BELYSNING

De fleste innendørs bonsaitrær krever mye lys. Unntak er trær som er naturlig korte og vokser i skogen, hvor de er skjult for direkte sollys. For andre arter må du finne et godt opplyst sted, for eksempel på en vinduskarm, men pass på at bonsaien ikke overopphetes. Treet må roteres flere ganger i løpet av dagen slik at alle deler får jevnt lys.

Du kan bestemme mangelen på lys ved avstanden mellom bladene - internoder. Under normal dannelse er bladene plassert på grenene nær hverandre. Hvis denne avstanden øker, krever bonsai ekstra belysning. Se andre steder eller kjøp en lampe – lysrør, halogen eller kvikksølv. Det er bedre å utelukke glødelamper, lyset deres skiller seg fra dagslys, og varmestråler kan skade bonsai. Å bruke kunstig lys hele året anbefales ikke, men vinterperiode, og også på overskyede dager, er ekstra belysning nødvendig.

VIII: TEMPERATURREGIM

Bonsai beregnet for uoppvarmede rom holdes kalde om vinteren ved temperaturer fra 5-12°C. Slike forhold kan skapes i vinterhage eller et spesielt drivhus.

Tropiske arter trives hele året ved temperaturer på 18-24°C. Om sommeren er de utsatt for friluft, og øker tiden med 30 minutter hver dag for gradvis å venne bonsaiene til solens stråler.

Jo høyere temperatur et miniatyrtre er, jo mer lys, vann og næringsstoffer trenger det. Når termometeret faller, kan vanning og gjødsling av planten reduseres.

IX: FUKTIGHET

Fuktigheten i tropene, hvor mange potteplanter kommer fra, er svært høy. Jo mer fuktighet i luften, jo mindre vann trenger de. I russiske hus, hvor luftfuktigheten er mye lavere, kan situasjonen korrigeres av et akvarium plassert i nærheten av bonsai. Andre planter som fordamper fuktighet eller et brett fylt med vann og hydroballer der en beholder med et miniatyrtre er plassert, vil også hjelpe. Mengden væske må holdes på samme nivå. Effektiviteten til denne metoden vil være enda høyere hvis brettet og bonsai er plassert over varmesystemet. Det er enklere og billigere enn å bruke en klumpete, bråkete og dyr luftfukter.

I første halvdel av dagen kan tropisk bonsai sprayes med vann, men ikke i sterk og varm sol. Denne prosedyren gir bare en kortsiktig effekt, så den må utføres gjentatte ganger, men slik at treet tørker ut om kvelden.

Under naturlige forhold beskytter kraftige kroner trær mot overdreven fordampning av fuktighet og mot skadedyr som blir frastøtt av svaiende løvverk. Innendørs er det praktisk talt ingen luftbevegelse, og ømme skudd kan bli et lett bytte for insekter. Dette er nok en grunn til å sette bonsaien på balkongen eller ut i hagen, eller slå på en vifte i nærheten.

X: VANNING

Å plassere et miniatyrtre i en beholder har sine egne utfordringer, noe som resulterer i at bonsai krever mer vann enn vanlige innendørsplanter. Derfor er det nødvendig å sikre at jorden i potten forblir fuktig, men ikke våt.

Det antas at du kan vanne en bonsai ovenfra, nedenfra eller alternerende begge disse metodene. Det viktigste er å fukte hele jordkulen grundig, og ikke bare overflaten. Når du vanner ovenfra, skal vann dukke opp fra dreneringshullene i beholderen og strømme inn i pannen, hvorfra det må fjernes. Vanning ovenfra hjelper til med å skylle ut overflødig mineralsalter fra jorden, og det er lettere å overvåke penetrasjonen av fuktighet til røttene. Du kan helle vann i pannen, men da må du tømme overskuddet etter at det er absorbert i jorden. En bonsaibeholder kan ikke være konstant i vann for å forhindre at dette skjer; den har til og med spesielle ben for sikkerhet.

Når du planter et miniatyrtre, blir jorden rundt det grundig komprimert, og det er grunnen til at den tette jorda gjør det vanskelig for fuktighet å nå røttene til bonsaien. Derfor blir bonsai noen ganger ganske enkelt senket ned i et basseng med vann - dette er en annen måte å fukte jordballen på.

Vanningsregimet og dets hyppighet avhenger av typen tre. Bartrær bonsai krever mindre fuktighet sammenlignet med løvfellende bonsai. Om sommeren, i perioden med intensiv vekst, bør vanning gjøres daglig, og i varmt vær - to ganger om dagen, noe som ikke gjelder for subtropiske planter. Om vinteren er en eller to ganger i uken nok, og ikke så mye.

For å bringe bonsai-vedlikeholdsforholdene nærmere naturlig, vannes miniatyrtrær bare om morgenen og kvelden, på et tidspunkt da duggen faller i naturen. Men hvis du på en varm dag ser at bonsaibladene henger, avkjøl den først i skyggen og senk deretter beholderen ned i en beholder med varmt vann. Når treet slukker tørsten, spray det. Vanntemperaturen under vanning og sprøyting bør være flere grader høyere enn omgivelsestemperaturen.

Det beste vannet for vanning er smeltet vann; springvann bør stå i tre dager eller renses med et husholdningsfilter. Vannhardhet kan skape problemer når du dyrker bonsai; filtre med ionebytterharpiks hjelper til med å løse dem; de fjerner urenheter av kalsium- og magnesiumsalter. Hvis dette ikke gjøres, vil et hvitt kalkholdig sediment over tid vises på overflaten av jorden og på barken, som ikke kan fjernes. Hardt vann etterlater et uutslettelig belegg på bladene, så husk dette når du sprøyter bonsai.

Riktig vanning er en av hovedbetingelsene for å ta vare på miniatyrtrær. Selv en enkelt overtørking vil nesten helt sikkert ødelegge de fleste av dem, og det samme vil et overskudd av fuktighet. Å plante bonsai i velformet jord reduserer risikoen for konsekvenser av feil vanning.

XI: JORD, DRENERING

Ferdigjord, som brukes ved avl ordinær innendørs planter, ikke egnet for bonsai. Riktig jordblanding er et substrat bestående av sand, leire, humus(gamle blader, furunåler, torv, råtnet bark). Dette underlaget kan kjøpes i butikken eller lages selv.

For løvfellende bergarter tilberedes blandingen av 7 deler leire og 3 deler sand. Blomstrende og fruktbærende trær trenger jord som inneholder 6 deler leire, 3 deler sand og 1 del bladhumus. Når du arbeider med bartrær bonsai, blir leire og sand tatt i forholdet 6 til 4.

En liten mengde kan legges til underlaget organisk gjødsel- hornspon, blod, fisk el beinmel, rapskake (3 g organisk materiale per 1 kg jord). Etter at alle komponentene er grundig blandet, nøytraliseres blandingen fra ugressfrø og patogener ved å varme den opp i 15 minutter ved 100 °C i en kjele eller annen passende beholder.

I tillegg til underlaget legges drenering i beholderen - ødelagte skår, småstein, utvidet leire, grov våt sand eller spesielle kjemisk nøytrale granuler. Størrelsen på sistnevnte er 3-4 mm. Mindre granulat vil søle ut av dreneringshullene, og større vil holde seg sammen, noe som gjør at dreneringen slutter å slippe vann gjennom. Jo svakere rotsystemet til planten er, desto større skal dreneringslaget være.

XII: BONSAI CONTAINER

Riktig beholder er avgjørende når du dyrker et miniatyrtre. Legg merke til at i bonsaikunsten er det ikke bare en beholder, men en av essensielle elementer gjennom hele komposisjonen må den være i fullstendig harmoni med treet. Japanerne har til og med en spesiell betegnelse - hachiutsuri, den brukes til å vurdere komposisjonsenheten til alle komponentene i bonsai.

Det er ikke overraskende at bollen som treet vokser i, noen ganger i seg selv er et kunstverk. Her er bare én historisk referanse: i 2011, til en kjøper som betalte $1 296 850 for en tre århundre gammel bonsai Pinus parviflora, måtte betale ekstra for potten der hvit Japansk furu, ytterligere $493 000.

Selvfølgelig er slike mesterverk bare rimelige for velstående samlere som deltar på spesielle auksjoner der sjeldne antikke redskaper er utstilt. For noen som bare lærer det grunnleggende om kunst, er en vanlig høykvalitetsbeholder, valgt i henhold til reglene gitt nedenfor, ganske passende.

Først og fremst må et slikt fartøy være laget av naturlige materialer- leire, keramikk eller porselen. Det bør huskes at leirpotter absorberer fuktighet godt, derfor må du vanne treet rikere og oftere. Og hvis bonsai vil vokse i hagen, trenger den frostbestandig keramikk.

Veggene i pottene er dekket med glasur, men bare på utsiden, ellers vil jorden inni gli av uten å berøre dem. Slike produkter er veldig vakre, men i motsetning til uglaserte, er de mindre i stand til å overføre oksygen og fuktighet fra luften til røttene. Derfor anbefales uglaserte potter mens treet fortsatt vokser og blir sterkere.

Formen på beholderen kan være vilkårlig - firkantet, rektangulær, rund, oval. Som en generell regel dyrkes de fleste rette og høye bonsai i grunne beholdere. Ifølge eksperter imiterer en lav bolle en slette eller lysning som et ensomt tre står på. En slik beholder er også å foretrekke fordi den fremmer dannelsen av et flatt rotsystem for treet. For bonsai med en bred krone og en kraftig stamme er middels høye fartøy egnet. Dype og høye potter er nødvendig når du arbeider med kaskadestiler, i så fall spiller beholderen rollen som en "stein".

Proporsjonene til beholderen og treet må balanseres slik at beholderen på den ene siden ikke overvelder bonsai, og på den andre helt tilsvarer høyden på stammen og størrelsen på rotsystemet.

Miniatyrtreet må vannes ofte. For å beskytte røttene mot å råtne, lages det flere dreneringshull i bunnen av beholderen enn i vanlige blomsterpotter. Hullene er dekket med et spesialnett laget av tykk plast med en cellestørrelse på ca. 3 mm. Den er spesiallaget i Japan, men en vanlig "mygg" duger.

Fargen på beholderen skal passe godt med løvet eller nålene. Prangende farger vil distrahere seerens oppmerksomhet, så generelt foreslår eksperter å velge myke nyanser av brunt, grønt, grått eller blått. I Japan bartrær Det er vanlig å plante dem i brunfargede skåler eller skåler laget av uglasert keramikk. For hardtre bruk beige, grønn eller blå. Blomstrende bonsai ser vakkert ut i svarte eller hvite potter. Det viktigste er ikke å kombinere kaldt og varme farger. Du bør ikke dyrke blå einer i en terrakottabeholder, og furu i en blåglassert, dette vil være et grovt brudd på hachiutsuri-prinsippet.

Når du velger en beholder, må du ta hensyn til bonsaiens alder. Unge prøver plasseres først i vanlige blomsterpotter - de kalles også "ekspansjonspotter", siden rotsystemet i dem kan utvikle seg fritt. Når bonsai får ønsket form, transplanteres treet inn i en flat beholder, noe som reduserer volumet av røttene ved å beskjære.

XIII: BONSAI REPRODUKSJON

Det er to måter å forplante bonsai på: vegetativ, hvor stiklinger, skudd eller scions brukes, og frø. I romforhold oftest tyr de til den første metoden, den enkleste og mest pålitelige. Noen frø tropiske planter spiring krever en ganske høy temperatur og fuktighet, det er ingen måte å gjøre dette uten et drivhus med bunnvarme.

REPRODUKSJON VED KUTTING

En stikling er en del av en rot, et blad eller et skudd som du med riktig pleie kan få en ny plante fra. Stengelavskjær Det tar fra 10 dager til flere uker før rotsystemet dannes og veksten begynner. Tidspunktet avhenger av typen plante, dens alder og evne til å danne nye røtter og skudd.

Kan formeres med stiklinger bartrær, bortsett fra gran, furu og gran, ved å bruke de samme jordblandingene for rotfeste som for frø. Noen stiklinger roter bedre når de er veldig unge, andre - når de er eldre.

Det er tre typer stiklinger: grønn, aktivt voksende, halvlignifisert og lignifisert.

Grønne stiklinger kuttet fra toppen av raskt voksende unge skudd under en node eller knopp, etterlater 3-5 blader på toppen og eksponerer den nedre tredjedelen. Det er best å gjøre dette om våren, om morgenen. Foreldreplanten er forhåndsbeskjært, dette stimulerer utseendet til friske skudd. Pass på at snittet er glatt og fri for grader, og berør det under ingen omstendigheter med hendene.

De ferdige stiklingene begraves en tredjedel av lengden i jordblandingen. De er svært følsomme for mangel på fuktighet, så vanning bør være rikelig og vanntemperaturen bør være mellom 20 - 25°C. Hvis stiklingen ikke plantes umiddelbart etter kutting, må de legges i en beholder med vann.

Halvlignifisert borekaks - dette er basene til skudd som er 10-15 cm lange, de høstes på slutten av sommeren. Ved kapping trekkes skuddene ned slik at et trestykke på ca. 1,5-2 cm spaltes fra hovedstammen på foreldretreet (denne "hælen" fremmer rotfeste). Bladene fra den nedre tredjedelen av stiklingen fjernes, og kuttet behandles med en vekstregulator.

Halvlignifisert borekaks plassert i en jordblanding ved en temperatur på 14-18°C, er det beste alternativet for dem et kaldt drivhus. Veksten av stiklinger støttes med flytende gjødsel; gjødsling bør være regelmessig.

Lignified stiklinger er sjeldne, selv om denne metoden er anvendelig for formering av noen busker som har en hvileperiode når veksten deres har stoppet helt, løvet har blitt kastet og stilkene har stivnet. For forplantning velges lignifiserte skudd med 5-6 knopper. For å fremskynde rotdannelsesprosessen, begraves stiklingene i et drivhus i en vinkel på 45°, og dyper 3 knopper ned i bakken.

Treaktige stiklinger kan tørke ut på grunn av fordampning fra overflaten av skuddene, noe som oftest forklarer mangelen på nydannede røtter. Derfor, for den øvre delen av skjæringen, vil det være nødvendig å skape forhold lav temperatur. På denne måten vil ikke knoppene blomstre, og all energien til bonsai vil gå til utviklingen av rotsystemet. Stiklinger der den dannes veldig sakte, behandles med spesielle vekstregulatorer.

REPRODUKSJON ETTER STED

Lagdelinger er en type stiklinger, forskjellen er at de skilles fra foreldretreet først etter at de har slått rot. Lag kan være vanlig Og luft.

Vanlig lagdeling gjelder når du har å gjøre med et tre hvis nedre greiner er så nær bakken at de kan bøyes til det uten å knekke. Disse inkluderer ficus magnolia, furutrær, forsythia, weigels, irga, aralia.

Etter at ønsket gren er valgt, helles porøs grønnsakskompost under den. Når du arbeider med et foreldretre som vokser i en beholder, kan du bruke et pottesett i ønsket høyde.

På stedet der grenen skal vokse nye røtter, gjør du 1-2 langsgående kutt og rengjør løvet rundt den. Etter dette presses grenen til overflaten og senkes 10 cm, fester den med ledning i bakken eller presser den med noe tungt. Jorda skal alltid være fuktig. Når røttene er sterke, kan stiklingene skilles fra foreldreplanten.

Luftlag tillate danne en bonsai på kortest mulig tid fra grener av et relativt modent tre. Denne metoden er egnet for Crassulas,rhododendron, lønn, bøk, sedertre, pyracantha, granateple, alm, kvede, selje og mange andre. Deres grener er plassert høyt fra jordoverflaten og når den ikke. Men det viser seg at du kan bringe selve jorden nærmere grenene, selv om det er best å gjøre dette om våren.

Etter å ha valgt en passende stilk, lages 2-3 langsgående kutt 3-5 cm lange under en av knoppene. Ved hjelp av vanlige fyrstikker utvides de litt og behandles med vekststimulerende midler. Kuttene presses med fuktig mose og grønnsakskompost. Deretter pakkes disse stedene inn med et stykke perforert plastfilm eller grovt tøy og vannes rikelig. Når røttene vises, fjernes beskyttelsesfolien, stiklingene kuttes av og transplanteres i en beholder.

PODE

Poding er en ganske komplisert prosedyre; den bør bare utføres etter å ha tilegnet seg hagearbeid, men selv da kan det gi uventede resultater. Derfor er det bedre å utføre de første eksperimentene på billig materiale. Poding brukes vanligvis hvis andre formeringsmetoder er umulige eller i nødstilfeller, for eksempel for å redde en bonsai med et skadet rotsystem.

Ved hjelp av poding kan du oppnå utseendet til blomster i forskjellige farger på ett tre. Enig i at en miniatyrplomme med hvite, rosa og røde blomster vil se veldig imponerende ut. I tillegg lar denne metoden deg legge til grener til den sparsomme delen av trekronen for å gjøre den tykkere.

Vaksinasjon har en annen viktig fordel. Bonsai dyrket fra frø kan være genetisk forskjellig fra foreldrene, mens podede prøver beholder sine karakteristiske egenskaper fullt ut.

Poding er ikke annet enn implantering av en del av en plante (scion) i rotstokken - det vil si i stammen, grenen eller røttene til et individ av samme art. Podestedet er bundet med et sterkt elastisk materiale for fiksering og belagt med en spesiell mastikk, som beskytter seksjonene mot atmosfæriske påvirkninger, skadedyr og patogener. Den beste perioden for en slik prosedyre er våren, siden saftstrømmen begynner på denne tiden, eller sommeren.

Poding i kløft gjør det mulig å implantere nye grener i treet. Rotstokken deles med en kniv til en dybde på 3-5 cm og en avskjæring på begge sider med en kile (scion) settes inn i gapet. Det kuttes enten fra foreldretreet eller fra et annet tre av samme art. Denne podingen kan bare gjøres på tynne greiner om våren.

Inokulering (spirende) nødvendig i tilfeller der det er nødvendig å kombinere et hann- og hunntre for å få et bifilt eksemplar som gir frukt. Grunnstammen sprayes med en sprayflaske, hvoretter bokstaven "T" kuttes ut på barken. Ved å trekke barken tilbake, settes et "kikkhull" inn i snittet - en knopp med et skjold, kuttet fra et scionskudd. Etter dette bindes graften og forsegles.

Spiringen slår rot når bladstilken på øyet faller av, noe som vanligvis skjer om våren året etter. Sjansene for suksess øker flere samtidige spirer inn forskjellige steder: på denne måten kan du få ikke én, men flere nye grener.

Lateral snitttransplantasjon brukes når du arbeider med eviggrønne treslag. På grunnstammen, nærmere rotkragen, lages et sidesnitt på ca 5 cm dyp. Et skjæresnitt skrått på begge sider settes inn i det, deretter pakkes dette stedet inn i tøy og belegges med mastikk. Denne podingen utføres om sommeren, og om våren begynner scion å vokse. Den kuttes i vinkel, rett over podestedet.

Vaksinasjon for bark gjør det mulig å danne en bonsai med mange stammer, det fremmer også veksten av gamle trær. Et vertikalt kutt som er omtrent 3 cm langt er laget på stammen til foreldretreet, hvoretter barken skilles fra treet, og en avkom med mindre diameter settes inn under den. Podestedet er bundet med klut og belagt med mastikk. Denne metoden lar deg pode flere stiklinger på en grunnstamme samtidig. Men denne prosedyren bør bare utføres på store trær om våren.

Proximity poding (ablaktasjon) - dette er sammenslåingen av to uavhengig voksende grener. Dette fenomenet er svært vanlig i naturen, og gartnere har brukt denne metoden i uminnelige tider. Det er enkelt og pålitelig, siden de skjøtede grenene fortsetter å få næring, fordi bevegelsen av juice gjennom dem ikke stopper. Sjansene for vellykket fusjon med ablaktasjon er mye høyere enn med stiklinger.

Under poding avskjæres ca 3 cm bark fra løvet og grunnstammen. Etter det blir de koblet sammen, bundet og dekket med mastikk.

Tilnærmingspoding utføres om våren, og om høsten slår scion rot. Den skilles ved å kutte av en del av grunnstammen rett over justeringspunktet.

VOKSER FRA FRØ

Denne metoden er lang og møysommelig, men det er den som lar deg danne mest vakre komposisjoner. Husk at det ikke er noen "spesielle bonsaifrø"; du trenger de som du kan kjøpe i en hvilken som helst hagebutikk eller samle selv.

Frøene til noen planter må sås umiddelbart fordi de spirer umiddelbart etter høsting. Andre bør oppbevares på et kjølig, tørt sted i noen tid. Atter andre kan spire om høsten eller vinteren, men først må de legges i fuktig sand i flere dager.

Såing utføres om våren eller fra sensommeren til midten av høsten. Så frøene i jord siktet gjennom en fin sil og blandet med sand. Store frø drysses tynt lag jord, og de små blir liggende på overflaten, hvoretter de vannes med en sprayflaske, dekkes med glass på toppen eller plasseres i et drivhus.

Senere tørkes det øverste laget av jord litt. Dette beskytter frøene mot å råtne og gir dem luft. Avhengig av type plante varierer spiretiden fra 1 til 2 måneder.

De nye skuddene luftes, men vannes ikke så ofte slik at røttene ikke råtner. Frøplanter dyrket fra frø blir transplantert i beholdere og vannet.

XIV: TRANSPLANTERING OG DANNING AV BONSAI

OVERFØRE

Hver plante dyrket kunstig trenger regelmessig omplanting. Dette skyldes det faktum at sammensetningen av jorden i beholderen forringes over tid, dens granulære struktur blir ødelagt, og organiske rester samler seg i den. Balansen mellom mikroelementer blir forstyrret, den kjemiske sammensetningen endres, og som et resultat blir jorda sur, noe som fremgår av en reduksjon i størrelsen på bladene.

Miniatyrtrær er intet unntak; de må også plantes på nytt for å oppnå riktig forhold mellom røtter og kroner. Dermed er hovedoppgavene ved omplanting av en bonsai å erstatte en del av jorda og fjerne undertrykte eller for tykke røtter.

Unge trær opptil 3-4 år gamle plantes om årlig, voksne - en gang hvert 2-3 år, og gamle trær kan stå uforstyrret i 10-15 år. Bartrearter krever denne prosedyren oftere enn løvfellende. På samme måte plantes bonsai som vokser hele året i varmt klima en gang hvert 2-3 år, og mer frostbestandige - etter 5 år.

Hvis vi ikke snakker om nødtreredning, da Beste tiden for transplantasjon - vår eller høst. Først må bonsai tørkes litt, for hvilken vanning stoppes i 1-2 dager slik at jordkulen minker i størrelse og skiller seg fra veggene i beholderen. Treet blir tatt av bunnen av stammen og dreid forsiktig til venstre og høyre. Hvis den sitter tett i beholderen, skyv den forsiktig nedenfra ved å trykke en pinne på jordkulen gjennom dreneringshullet, eller bruk en tynn metallspatel med avrundede kanter.

Før du trimmer røttene, rett dem med små river; hvis du ikke har en for hånden, vil de klare seg Khasi- tradisjonelle japanske spisepinner. Røttene kuttes direkte med jorda – slik at de stikker 2-3 cm ut fra jordkulen.Skjæreverktøyet må være veldig skarpt for å skade bonsaien minst mulig.

Etter dette, endre dreneringen og legg friskt jordsubstrat til beholderen. Bonsaien plasseres inne, roteres rundt sin akse for å rette ut de tynne røttene og sovne. Frisk substrat må fylle hele rommet; lufthuler er skadelige for rotsystemet. Treet, om nødvendig, kan festes i en beholder ved hjelp av kobbertråd, men under ingen omstendigheter bør stammen begraves i bakken og rotkragen dekkes - dette vil føre til bonsaiens død.

Ved transplantasjon av miniatyrtrær endres ikke beholderen, bortsett fra i tilfeller der det er et ønske om å forbedre sammensetningen. Sørge for at nye retter ikke i stor grad overskredet størrelsen på den gamle, vil en bonsai med små røtter i en stor beholder sannsynligvis ikke slå rot, da jorden kan bli sur. Hvis du fortsatt bruker en annen beholder, og en som allerede er brukt, desinfiser den i en løsning av kaliumpermanganat, og skold den nye med kokende vann.

Etter at gjenplantingen er fullført, bør bonsaien vannes sjenerøst og plasseres vekk fra direkte sollys og trekk.

DANNING AV BONSAI

DANNING AV RØTTER

Sterkt, sunt, velutviklet rotsystem - den viktigste betingelsen for bonsai, ellers vil treet ganske enkelt dø. Tynne underjordiske røtter forsyner stammen og greinene med fuktighet og mikroelementer, og store som stikker ut til overflaten holder treet i bakken.

Tilstanden til rotsystemet bestemmes under bonsai-transplantasjoner. Råtne og tørre områder kuttes av med et skarpt instrument. Etter dette rettes røttene ut slik at de divergerer radielt fra stammen.

Spesiell oppmerksomhet bør vies nebari - overjordiske røtter. De skal ikke bare være sterke, men også vakre, jevnt buede. Det er også ønskelig at nebari ikke stikker ut over halve diameteren på kronen, så du må jobbe mye med dem. Dannelsen av røtter over bakken begynner fra de første dagene av bonsai-dyrking. De er formet som en blekksprut ved hjelp av kobbertråd. Det er bedre å ikke berøre skjøre og ufleksible områder. Etter dette blir nebariene drysset med jord slik at de blir fortere stive. Senest to måneder senere fjernes ledningen. Dette må gjøres veldig nøye ved å bruke trådkuttere. Nebarien dekkes deretter igjen med et jordlag.

TØNN FORTYKKING

Den tykke stammen gir bonsaien utseendet til et modent tre. For å akselerere veksten i bredden, bruk forskjellige måter. For å gjøre dette, i de første 3-5 årene, blir bonsai regelmessig omplantet til en større beholder, og deretter begynner de å bruke flate beholdere, noe som fører til en naturlig fortykkelse av stammen. I perioden med aktiv vekst blir fleksible, men allerede lignifiserte stammer forsiktig bøyd ved basen i forskjellige retninger hver uke, som et resultat av at treet aktivt begynner å øke massen. En bonsai med samme tykkelse langs hele lengden er tett pakket inn med ledning, og etter at den begynner å gro med bark, fjernes den forsiktig. Som et resultat vises vekster på stammene; de ​​vokser over tid og danner fortykkelser.

Noen ganger, selv om det er ganske sjelden, strammes halsen på hovedroten tett med en trådløkke. Juicene i denne delen begynner å stagnere, noe som fører til utseendet av vevavleiringer. Operasjonen er svært risikabel og kan føre til tynning av røttene.

Fortykningen av stammen forenkles også av veksten av en stor sidegren i den nedre delen av treet. Den fjernes bare i de siste stadiene av bonsaidannelsen, selv om den skiller seg ut fra den generelle sammensetningen.

Stammen skal smalne mot toppen, for et tre på tjue centimeter bør forholdet mellom tykkelsen og høyden være 1 til 6. Vær oppmerksom på at etter hvert som bonsaien din utvider seg i bredden, blir det vanskeligere og vanskeligere å forme den.

KLYPE

Klemming eller klyping er en av hovedmetodene for å danne en bonsai-krone. Om våren fører overdreven utvikling av skudd til dannelse av nye skudd og en økning i mellomrom mellom bladstikkinger. De nedre grenene begynner å svekkes og dø, og de øvre begynner å vokse seg sterkere og utvide seg i bredden, og bare skuddene i endene tykner, mens de andre, de "aksillære" vokser sakte. Hvis denne prosessen ikke kontrolleres, vil hele sammensetningen miste balansen. Ved å plukke toppen av unge skudd og stoppe veksten, kan du stimulere dannelsen av mange små grener.

Klemming utføres med fingrene foldet til en klype eller med pinsett. Altfor sterke skudd trimmes med skarp saks. Hos bartrær blir de fjernet med 2/3 av lengden; i representanter for blandede skoger er det bare 2-3 blader igjen, og avskjærer alle de terminale.

Grener må vies spesiell oppmerksomhet; uplanlagte og unødvendige skudd vises oftest på slike steder. Når de vokser, forstyrrer de den normale tilførselen av næringsstoffer til de gamle grenene, som spiller en nøkkelrolle i sammensetningen, og fører til deres død.

På greiner som er spesielt dyrket må flere skudd stå igjen, men når de truer med å bli til greiner, blir de kvitt dem. Svekket bonsai bør ikke klemmes før de har gjenvunnet sin vitalitet.

Klemming begynner umiddelbart etter utseendet av unge skudd. Forsinkelse truer med å øke gapene mellom bladene og en kraftig forringelse av formen på trekronen - spesielt i lønnetre. Noen typer, for eksempel kryptomeri eller einer nål krever gjentatt klyping frem til september.

KUTTING

Det er rett og slett umulig å lage en bonsai uten å ty til beskjæring. Noen moderne kinesiske håndverkere bruker til og med nå denne teknikken utelukkende, og ignorerer fundamentalt ledning. Beskjæring er en av de viktigste operasjonene i bonsai-kunsten; det er med dens hjelp at treet får den ønskede formen, og oppnår riktig samsvar mellom rotsystemet og kronen. I tillegg fremmer det bedre bevegelse av juice. Husk at en slik operasjon er en stor belastning for bonsai, den kan bare brukes på sunne prøver - og bare de som ikke har vært utsatt for det på et år.

Trimming av overflødige grener og skudd er en av de aller første handlingene som utføres på et tre når du danner en bonsai. Nybegynnere kan anbefales å starte med hurtigvoksende arter som har små blader.

På det første stadiet, for å utvikle en følelse av form, gjør de en buet beskjæring av trekronen. Å fjerne grener byr på visse vanskeligheter for nybegynnere; det er ikke alltid klart hva du skal forlate og hva du skal ofre. I slike tilfeller anbefales det å bare lukke en eller annen gren med hånden og se om hele sammensetningen drar nytte av dette eller ikke. Det er noen få generelle regler: Del gjerne av med greiner plassert overfor hverandre, kryssende, samt svake og for tynne.

Mens du arbeider, trenger du spesialverktøy: nipper som kan brukes til å trimme grener av middels tykkelse og en foldefil for tykkere grener. En annen nipper (konkav) brukes til å behandle uregelmessigheter som er igjen i stammen fra kuttede tykke grener.

Klippeområder skal umiddelbart behandles med de samme produktene beregnet på for eksempel vanlige hagetrær , flytende lakk-balsam på akrylbunn. Den kan påføres i fuktig vær eller når det renner juice fra såret. Et annet velprøvd middel - hage var, som ligner kitt. Men før du belegger tørre kutt med det, fukt hendene i vann.

Den mest passende tiden for beskjæring av grener anses å være vinter eller tidlig vår, når all levende natur fortsatt er i ro. Hvis du begynner å jobbe i denne perioden, vil treet lettere tåle operasjonen og vil ikke miste saften. De tynneste grenene kan beskjæres uten å skade bonsaien hele året.

Avløving eller fjerning av løvverk tjener til å fornye og forynge kronen. Som et resultat av denne prosedyren øker antallet blader, og størrelsen reduseres merkbart. Ved å avløve et tre kan du regulere dets videre utvikling: knoppene som ligger i nodene til de fjernede bladene vil begynne å vokse, mens andre forblir i dvale.

Avløving utføres om sommeren, en gang hvert 2-3 år, men ikke i transplantasjonsåret; treet må være sunt og sterkt. Bladbladene klippes med skarp saks helt eller delvis, og bladstilken blir alltid stående. Når arbeidet er fullført, plasseres bonsaien i et skyggelagt område til nye blader vises.

BRUKER WIRE

Oppfinnelsen av trådbinding regnes som den viktigste begivenheten i bonsaihistorien. Denne oppdagelsen ble gjort ved et uhell. På slutten av 1800-tallet sendte en amatør fra byen Osaka til sin venn i Tokyo et miniatyrfurutre, hvis greiner var festet med wire for å unngå brudd. Takket være en så lykkelig ulykke, som i stor grad forenklet prosessen med å danne miniatyrtrær, fikk den eldgamle kunsten en gjenfødelse.

Det krever tålmodighet og øvelse for å lære å bruke alle ledningsteknikker riktig. Øv, utvikler ferdighetene dine - dette er den eneste måten å oppnå et godt resultat på.

Når du lager bonsai, kan du bruke tråd med en tykkelse på 0,7 til 7 mm. En enkel regel vil hjelpe deg med å bestemme den nøyaktige størrelsen: grenen eller stammen som skal fikses, skal være 3 ganger tykkere. Med andre ord, hvis du jobber på en 1 cm tykk gren, bruk 3 mm ledning.

RAMMER

For å gi grenene eller stammen til et tre ønsket form, plasseres en trådramme på dem. Oftest brukes denne teknikken når du arbeider med bartrær, barken deres er grov, og merkene fra viklingen på den vokser raskt over. Imidlertid må denne prosessen overvåkes og metallet må ikke kuttes inn i stammen og grenene for å forhindre dannelse av stygge spiralarr.

Løvtrær dannes vanligvis ved beskjæring; behovet for å bruke tråd når du arbeider med dem oppstår ikke så ofte. På glattløpet bøk, alm, lønn og lind skal ikke trådrammen stå lenge, ellers vil merkene fra innpakningen være synlige i flere tiår.

På det første stadiet er alle grener festet - opp til toppen av skuddene. Trådsvingene påføres i en vinkel på 45°. Pass på at ingen grener krysser en annen, hver av dem skal ha sin egen retning.

Den beste tiden å lage en bonsai med tråd er vinteren eller tidlig på våren: på dette tidspunktet er det ikke noe løvverk på trærne, det er lettere å jobbe med dem. Med ankomsten av varme akselererer bevegelsen av saft, grenene og stammen tykner, så det bør alltid være et lite gap mellom viklingen og treet.

Etter omtrent 3 måneder, når de ønskede formene på stammen og grenene er fikset, fjernes wire-"stillaset" fra miniatyrtreet. For ikke å skade bonsai, er viklingen ikke vridd, men forsiktig kuttet med spesielle nipper.

STAPLER

Stifter brukes i tilfeller der den vanlige påføringen av ledning ikke vil gi ønsket resultat, for eksempel når du endrer vekstretningen til tykke grener og stammer. Og for multi-trunk bonsai kan du justere hele komposisjonen på denne måten. For å forhindre at stiftene skjærer seg inn i barken, må de med jevne mellomrom flyttes, ikke glem å legge skinnbiter under dem.

STREKKER

Guy ledninger er installert for å trekke ned grener som vokser oppover. Denne teknikken er ikke så arbeidskrevende som å legge en ramme, men selv her må du nøye sørge for at ledningen ikke skjærer inn i trebarken.

DØDT TRE

FJERNING AV BARK

Å fjerne bark fra grener og stamme øves for å kunstig elde et tre, for eksempel når du lager komposisjoner i stilen sarimiki. Slikt arbeid kan utføres av personer med erfaring, formsans og visse hagekunnskaper. Du kan ikke eksponere grenene du skal forlate i live, du må definitivt bevare dem smale områder bark gjennom hvilket vann og næringsstoffer. Bare de delene av treet som er ment å være døde kan eksponeres fullstendig.

Prosessen med å fjerne barken er ikke spesielt vanskelig, men da må de nakne områdene behandles med en vedkniv. En slik operasjon vil kreve ferdigheter, så først er det bedre å øve på noen stiklinger, og samtidig observere lignende prøver i naturen. Når du begynner å fjerne bark, må du forberede alle nødvendige verktøy: treskjæringskniver, tang, konkave trådkuttere, sandpapir. Ikke skynd deg å bruke elektroverktøy, de gjør jobben enklere, men du må venne deg til dem for ikke å skade bonsaiene.

For bleking, bruk en løsning av kalksulfid med tilsetning av svart maling. Løsningen må påføres tre ganger i året, og vaske av det gamle laget. Ta forholdsregler: svovel som kommer inn i jorda kan ødelegge gunstige mikroorganismer. Ikke berør levende deler av treet uten å vaske hendene etter bruk av løsningen.

DELE

Spalting eller Sabamiki brukes i tilfeller der du ønsker å reprodusere resultatet av et lynnedslag i komposisjonen din. Under naturlige forhold er slike prøver ganske vanlige, og selv om de ikke lenger er fullverdige trær, er utseendet deres veldig pittoresk. For å skape en lignende effekt, er bonsaistammen delt med nipper og kiler, noe som skaper treaktige slitasjemerker - gins Og sari. En slik operasjon, som sarimiki, krever imidlertid kunnskap og erfaring.

TYPISKE FEIL VED DANNING AV BONSAI

Det er umulig å unngå feil når du dyrker miniatyrtrær, spesielt for nybegynnere. Feil bør ikke ta motet fra deg; kunstens høydepunkt kan bare oppnås ved konstant å eksperimentere og lytte til rådene fra mer erfarne spesialister. Nedenfor er noen vanlige nybegynnerfeil påpekt av John Yoshio Naka, en av de største moderne mestere bonsai.

1: ingen toppunkt;

2: tregrener ser ut som hjuleiker;

3: gren som danner en "gaffel";

4: rett voksende gren;

5: gren som ligner en stubbe;

6: grener plassert på samme nivå;

7: gren som vokser oppover;

8: kort gren ved siden av større;

9: parallelle grener;

10: gren vokser i feil retning;

11: gren som krysser stammen;

12: gren som danner et kne;

13: tilfeldig voksende grener;

14: gren med jevning;

15: kryssende greiner;

16: avrundede grener;

17: gren som vokser nedover;

18: "U"-formet gren;

XV: BONSAI VERKTØY

Bonsaikunsten ville aldri ha nådd slike høyder hvis ikke for bruken av mange spesialiserte verktøy og verktøy designet for dyrking av miniatyrtrær. Over tid har de forbedret seg og blitt utbredt blant amatører over hele verden.

Kvaliteten og prisen på disse verktøyene varierer, men gode er ikke billige. Dette skyldes det faktum at innblanding i livet til et miniatyrtre kan sammenlignes med en alvorlig kirurgisk operasjon på menneskekroppen. Bonsai er skjøre og sårbare, du må jobbe med dem veldig nøye, for dette trenger du spesielle pinsett, trådkuttere og kniver. I tillegg vil du ved å bruke verktøy av høy kvalitet danne et vakkert tre på kortere tid og med mindre innsats, som da blir lettere å ta vare på. Selvfølgelig er et lite sett nok for nybegynnere i begynnelsen; du kan kjøpe alt annet etter behov.

På markedet for bonsaiverktøy gis det tradisjonelt foretrukket japanske produkter – først og fremst pga Høy kvalitet bli til. Nylig har noen verktøy blitt laget av rustfritt stål, noe som legger enda mer press på lommene til bonsai-elskere. derimot god saks eller nipper i karbonstål er ikke mindre pålitelige hvis du ikke glemmer å rengjøre og smøre dem i tide.

GRUNNLEGGENDE VERKTØY

nødvendig for å beskjære små grener og fjerne blader i tykkelsen av kronen.

brukes i tilfeller der sterke skudd er vanskelige å rive av med fingrene.

De har tykke blader som lar deg trimme sterke greiner og røtter.

Avbitertang : De gir et rent, symmetrisk snitt og har et avrundet hode som beskytter grenen mot skade.

Konkave kuttere: designet for å kutte grener i flukt med stammen, og etterlater en langstrakt fordypning. Skjærkanten på disse tangen er sylskarp, så såret på treet gror raskt. Dette er et veldig viktig verktøy som ikke kan erstattes av hagesaks, som jobber på treverket fra en annen vinkel.

Konvekse kuttere : brukes til rask og ren fjerning av vekster fra stammen og røttene. Hodet på tangen er laget i form av en ball, og det er derfor de også kalles "sfæriske".

Rottang: De har forsterkede blader som lar deg kutte tett tre. Disse tangene brukes til å kutte røtter ved omplanting av bonsai.

Tønnesplitter: Dette verktøyet lar deg kløyve ved med minst mulig gjenværende skade. Hodeformen og symmetriske skjæreblader gir både separasjon og skjæring, noe som resulterer i en ren splittelse.

Liten sag: brukes til å klippe greiner som ikke kan fjernes med saks og tang. Liten vinkel Spredningen av tennene gir et jevnt, rent kutt. Sagbladet er lett buet.

Metalltråd: kobber eller aluminium, sistnevnte kommer i to typer - hvit og brun (anodisert), tykkelsen varierer fra 1 til 4 mm. Jerntråd eller det som brukes i blomsterbruk er ikke egnet til å danne miniatyrtrær, det er ikke fleksibelt nok og ruster dessuten. Før bruk må kobbertråd glødes, det vil si varmes opp til rødt og raskt avkjøles i vann slik at den blir myk og lettere vikler seg rundt greiner. Når du arbeider med grener tykkere enn 3 mm, er det bedre å bruke aluminiumstråd, og for delikate skudd, bruk tynn kobbertråd (opptil 0,5 mm), som ikke trenger å glødes.

har et multifunksjonelt formål, for eksempel for poding, lagdeling, beskjæring av sterke røtter og små stammer.

nødvendig når du skal rette ut spesielt vanskelige grener av store bonsai. Det er klemmer forskjellige størrelser, deres design lar deg øke trykket med noen få ukers mellomrom eller etter hvert som ønsket resultat oppnås. Disse verktøyene må brukes forsiktig for ikke å forstyrre bevegelsen av saft i grenen.

nødvendig for å plukke nåler, fjerne unødvendige knopper, rense bonsai fra insekter, ugress og små rusk ved foten av treet. Baksiden av pinsetten er formet som en slikkepott, så de er også praktiske for å løsne eller komprimere jorda.

Master OK: hjelper til med å komprimere jorda og fikse bonsaiene i beholderen.

Khasi: Tradisjonelle japanske spisepinner brukes til å løse røttene forsiktig når du planter en bonsai på nytt.

Kroker med tenner: erstatt hasi når du nøster opp sterkere og tykkere røtter uten å skade dem.

har mange bruksområder - fra jordpakking til rengjøring av bunnen av stammer og beholdere.

designet for å løsne eller fjerne jord rundt røttene.

ha innebygde sikter som siler støv. De vil komme godt med hvis du forbereder store mengder jord om vinteren og må sikte den før du bruker den om våren.

Sil: brukes til å få jord med forskjellige kornstørrelser.

Vannkanne: har en lang tut og en finmaske som kutter vannstrømmen ved vanning av bonsai.

Sprøyte: Brukes til å sprøyte insektmidler jevnt og sprøyte bonsai-kronen med vann.

Hagemastikk: et spesialprodukt for behandling av ferske kutt, som bidrar til å unngå dannelse av arr på trebarken.

INSTRUMENTVLEIE

Hvis snart gode verktøy for bonsai er ikke billig, det er verdt å sørge for at de varer lenger. Etter arbeid, sørg for å rense dem for smuss og harpiks, tørk av sakser og tang med alkohol. Skjæreverktøy som du ikke bruker på lenge bør oppbevares på et tørt sted, etter å ha smurt dem med maskinolje og pakket inn i ullduk. Kniver og trådkutter må slipes fra tid til annen, du kan gjøre dette selv ved hjelp av en slipestein.

2013 www.site

Reproduksjon av materiale er kun mulig med skriftlig samtykke fra nettstedets administrasjon.

Hilsen alle blogglesere og spesielt de som praktiserer eller prøver å forstå denne eldgamle kunsten å miniatyrisere forskjellige trær. Denne informasjonen vil være spesielt nyttig for deg.

Jeg fortsetter min gjennomgang av mangfoldet av former og silhuetter. Siden mange av dem er avledet fra, har jeg samlet så mange av dem som mulig her. Korte funksjoner angitt. Senere, mer detaljert om mange av dem, kan du lese separat. Lenker til tilgjengelige detaljerte beskrivelser er gitt. >>>

Så, La oss ta en rask titt Ytterligere Bonsai-stiler:

- lik, men preget av en rett, uregelmessig formet stamme, bøyd i en del av den, ofte S-formet. Feil oppreist stil. Buet vertikal. "En munter artist i livet." Ikke-klassisk straight. Et annet stilnavn: Tatiki (Tatiki).

— Netsuranari - stilen ble navngitt "stående soldater" Den består av flere stammer som kommer ut fra en rot. Det ser ut som en gruppe med flere trær. Medstil Kontakt bloggforfatteren.

Chokkan er en av de viktigste bonsai-stilene. Stammen til et slikt tre er helt rett - fra bunnen til toppen. Trær som vokser i åpne områder har vanligvis denne formen.

Den ideelle chokkan bonsai har en rett hovedstamme, hvorfra røttene stråler i alle retninger. Lange grener er plassert nederst, og tynne og korte er plassert på toppen av treet, noe som tilsvarer grasiøse proporsjoner. Denne formen er vanligvis gitt til bartrær.

Syakan

"Tilbøyelig". Shakan er en stil der den vertikale stammen vippes diagonalt. Under naturlige forhold har trær som vokser på vindfulle strender, skråninger eller fjelltopper denne formen. Stammen kan være skråstilt og rett eller ha bøyninger. I utgangspunktet er denne formen også gitt til bartrær.

Bunjin

"Elitist". Treet er preget av en uvanlig romlig form: stammen er ganske tynn for et tre i denne høyden, med bisarre, myke svinger. Grenene er vanligvis få, korte og konsentrerte på toppen, noe som gjør at treet ser høyt ut.

Denne formen gis ofte til trær med to eller tre stammer. Arter som har en aura av ømhet, som rød furu, fungerer godt for denne stilen.

Moyoni

"Uformell vertikal". Moyogi-bonsai har en buet stamme. For å forme kan du bruke de naturlige bøyningene på stammen eller gi planten denne formen med vilje.

Hovedelementet er konturer og naturlighet. Dette er den vanligste stilen og kan brukes til å dyrke bartrær, Satsuki-azalea og andre planter.

Fukinagashi

"Vindkast". Dette utseendet oppnås av furutrær og andre trær som vokser på steder der sterk vind blåser i én retning året rundt - for eksempel på strender. Alle grener, fra bunnen til toppen, bøyer seg i vinden. Stammen er også vanligvis skråstilt i vindens retning. Noen fukinagashi-bonsai har imidlertid vertikale stammer, og bare grenene bøyer seg i vindens retning.

Kengai

"Kaskade". I kengai-stilen vippes stammen og grenene til siden og faller under basen. Denne formen er ofte anskaffet av bartrær som vokser i daler og på steinete skråninger.

Hankengay

"Halvkaskade". Som i det forrige tilfellet, er stammen og grenene til en hankengai-bonsai tilbøyelig til siden og ned. Forskjellen er at kronen ikke er senket under basen.

Bankan

"Vrien". Bankan minner oss om trær som vokser i tøft klima. Denne typen bonsai er vanligvis ikke høy, og kurvene er mye mer uttalte enn de til moyogi.

Tønnen er vanligvis kraftig vridd eller til og med omgjort til en sabamiki (delt tønne) med blekede fragmenter - denne teknikken kalles "gin". Ideell for å forme kinesiske einer.

Sabamiki

"Dele". Den døde delen av stammen kalles "saba". Sabamiki-bonsai ser ut som et tre som har blitt delvis værskadet, visnet og sprukket.

Noen ganger er sabamiki ledsaget av "gin" - en gren tørket til beinhvit. Kinesisk einer er flott for denne stilen, men andre arter, som japansk aprikos, kan brukes til Sabamiki.

Neagari

"Nakne røtter" Når du danner et tre i denne stilen, stiger røttene høyt opp i luften. Disse bonsaiene ligner trær hvis røtter er eksponert på grunn av erosjon av overflatelaget av jord. De eksponerte røttene blir treaktige og holder treet tett.

Mange trær dannet i ikke-agari-stilen har stein mellom røttene, så denne bonsai kan også klassifiseres som isitsuki-stil. I en lignende stil kan du danne bartrær, så vel som lønn, som danner praktfulle treaktige røtter.

Hokidachi

"Kost". Bonsai i Hokidachi-stil ligner en kost plassert på et skaft. Mange greiner peker oppover og til sidene, og stammen er helt rett. I denne stilen dannes zelkova, som i naturen har en lignende form. Noen ganger er det valgt å danne en kinesisk ramme.

Sidare

"Gråter". Cedar bonsai er preget av brusende grener. De mest dannede er kinesisk tamarisk, gråtepil og gråtkirsebær - fra navnet på de to siste artene er det tydelig at gråtformen er naturlig for dem.

Sokan

"Dobbelt fat" Denne bonsaien har to stammer som vokser enten fra samme base eller nær hverandre. Det estetiske aspektet er kontrasten og balansen mellom tykkelsen og høyden på de to stammene, som oftest er rette. Avhengig av tykkelsesforholdet kan de kalles far og sønn, mann og kone eller brødre.

Bartrær, som furutrær, kryptomerier og japansk sypress, samt løvtrær, som lønn, er best egnet for denne stilen.

Netsuranari

"Felles røtter" eller "skjeve røtter". Netsuranari-bonsai ligner yoseyu-stilen, men med flere stammer som vokser fra en enkelt rot. Denne bonsaien består av ett tre med mange stammer, som hver vokser fra sitt eget punkt i rotsystemet og formes til et vanlig tre.

Til slik bonsai er japansk hvit furu eller Ayan-gran perfekt. I Japan antas de å bringe lykke.