Merhaba sevgili okuyucular! Bugün duvarları alçıpan ile kaplamanızı bekliyoruz. Bu sefer dikeceğiz metal çerçeve. Hangi durumlarda kullanılır? bu tip duvar hizalaması?
Öncelikle duvarların yalıtılması ve/veya ses yalıtımı yapılması gerektiğinde. İkincisi, duvarların eğriliği tüm makul sınırların ötesine geçtiğinde. Benim muayenehanemdeki rekor, “tıkanıklığın” 2,60 m oda yüksekliği başına 8 cm olduğu zamandır. Üstelik o ev elit bir ev olduğunu iddia ediyordu. Bu durumlarda sıvanın kırılmaması için yüzeyin kaplanması daha iyidir.
Ayrıca bazen duvarlar boyunca çok sayıda kablo ve boru döşemek gerekiyor... Üstelik bunlar betonsa hendek atmak gerçekçi değil... Veya nişler yapılması planlanıyor. Genel olarak alçıpan kaplama oldukça sık kullanılmaktadır.
Bu yazıda pencere açıklığı olan küçük bir duvar örneğini kullanarak kaplama teknolojisini inceleyeceğiz. Yani aynı zamanda eğimlerin nasıl yapılacağını da düşüneceğiz. Ayrıca, örneğimizde, başlangıçta bir pencere pervazına kurulacaktır (talimatlar burada verilmiştir). Bu neden böyle? Evet, çünkü çoğu zaman aslında kaplamadan ÖNCE zaten kuruludur. Genel olarak en kolay duruma sahip değildik)
giriiş
Duvarları çerçeve üzerine alçı levha ile kaplamak biraz yaratıcı bir süreçtir. Çünkü çoğu zaman tüm incelikleri gözlemlemek mümkün olmuyor resmi teknolojiler. Doğaçlama yapmalıyız. Ancak çiğnenemeyecek bazı değişmez kurallar vardır. Hangileri?
Bunlar temel bilgilerdir. Elbette bunlar kuralların tamamı değil, yalnızca en önemlileridir. Yazı ilerledikçe diğerlerinden de bahsedeceğim. Çalışmamız için ihtiyaç duyduğumuz tüm araç ve gereçler makaledekilere karşılık geliyor.
Kaplama çerçevesinin işaretlenmesi ve montajı
Şöyle pencereli bir duvar olduğunu varsayalım: 
Sadece cephe duvarlarıÇoğu kişi onları yalıtmak ve aynı zamanda ses yalıtımı yapmak istediğinden, çoğu zaman alçıpan kullanılarak tesviye edilirler. Böylece geceleri keskin doksan dokuzluların, sarhoşların vb. baslarını dinlemek zorunda kalmazsınız.
Dikey düzlemi işaretleyerek başlıyoruz gelecek duvarı. İlk önce tavandaki bir çizgiyi "geçebilir" ve onu zemine aktarmak için bir çekül ipi veya su terazisi kullanabilirsiniz veya tam tersini yapabilirsiniz. Teorik olarak tavandan başlamak daha uygundur.
Önemli olan, tüm profillerin kalınlıktan geçebildiğinden emin olmaktır, aksi takdirde her şey olabilir, örneğin çarpmalar. Yani, en azından küçük bir farkla, kaba düzlemden gereken mesafeyi geri çekin.
İşte tavandaki işaretimiz: 
Öyleyse yerde de aynı çizgi var. Son düzlemi değil, yalnızca çerçevenin düzlemini dövdük. Sonuncusu, alçıpanın kalınlığı (12,5 mm) ile çerçeveden ayrılacaktır.
Şimdi tavana ve zemine bu çizgiler boyunca 28x27 mm kılavuz profili takıyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu dübel çivileridir, ancak elbette normal dübel ve vidalar da kullanabilirsiniz.
Vidalar arasındaki mesafe 60 cm'yi geçmemeli ve profil bölümünün tüm uzunluğu boyunca en az üç adet olmalıdır.
Daha sonra PN'yi pencere pervazının altından hemen sabitleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, raf kılavuzunun dış kenarından pencere pervazının uçlarına yakın bir yerde bir çekül indirilir. Çekül hattının pencere pervazının alt kenarıyla "kesişeceği" yere işaretler koyarız ve ardından profili bunlara yapıştırırız: 
Ancak bu, çerçeve raflarının montajı aşamasında zaten yapılabilir. Olacağı gibi. Profil, matkapsız bir pres rondelası ile kısa (13-15 mm) kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak pencere pervazına tutturulur. 15 cm'den fazla olmayan bir adım atmanızı tavsiye ederim.
Bir sonraki aşama askıların işaretlenmesi ve sabitlenmesidir. Öncelikle siz ve ben çerçeve direklerinin nereye yerleştirileceğini düşünmeliyiz (normal PP 60x27 mm). İki profilin kaplamanın kenarlarında birbirine yakın durması gerekeceği açıktır. bitişik duvarlar. Bir sonraki çift, pencere pervazının yanlarında duracak, bu da onların pencere açıklığından bir şekilde çıkarılacağı anlamına geliyor. İşte böyle olmalı.
Örneğimizde bitişik duvarlardan ikinci profillere olan mesafe 50 cm'dir. Artık 120 cm mesafelerde profillerimiz olması gerekir. bu, HA tabakalarının genişliğidir ve tabakaların uçları sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Pencere pervazının altına iki PP daha alıyoruz. Ancak direkler arasındaki mesafenin 60 cm'yi geçmemesi gerektiğini hatırlıyoruz ve zaten 70'imiz var. Bu nedenle, örneğin pencere pervazının kenarlarına daha yakın bir PP daha eklememiz gerekiyor: 
Bunları “50” ile “120” arasında ortasına koyabilirsiniz, o da bir seçenek. Doğaçlama…
Askıları bu çizgiler boyunca takıyoruz. Knauf'un 1,5 metreye kadar bir adıma izin vermesine rağmen, 60 cm'yi aşmayan bir adım atmanızı tavsiye ederim. Askıların altına sızdırmazlık bandı koymanız gerektiğini unutmayın. Resimdeki gibi görünmeli: 
Ve şimdi en zor kısım profilleri kurmak. Hepsinin kesinlikle aynı dikey düzlemde yatması gerekecek. Aşırı olanlarla başlamak en uygunudur. Bunları tavan ve zemin kılavuzları arasına yerleştirip seviyeye yaslıyoruz ve onun yardımıyla süreci kontrol ediyoruz. Dış profillerin askılarla sadece tek taraftan sabitlenmesinin mümkün olduğu açıktır. Bunda yanlış bir şey yok. Bana inanmıyorsanız Knauf'un şemasına tekrar bakın.
Aşırı raflarla ilgilendiğimiz anda süreç daha hızlı ilerleyecektir. Geri kalan kısım, dış direkler arasına gerilmiş bir kordon kullanılarak veya bir alüminyum cetvel kullanılarak kılavuzun ve dış dikey profillerden birinin üzerine dayandırılarak yerleştirilebilir. Her durumda, çerçevenin düzlemini bir kural ve seviye ile sürekli kontrol etmemiz gerekecek. Yine tüm bunları tavanla ilgili makalede zaten anlatmıştım. 
Tüm dikey profiller yerleştirildikten sonra en az bir tane yüklemeniz gerekecektir. yatay atlamacı pencere açıklığının üstünde. Daha sonra üst eğimi kurmak için gerekli olacaktır. Ayrıca alçı levhaları birleştireceğimiz tüm yerlere jumper takmamız gerekecek. Benim örneğimde duvar küçük olduğundan sadece birkaç kısa atlayıcıya ihtiyaç var. Bunları CRAB'leri kullanarak ana profillere ekliyoruz. Pencerenin üzerinde de atlama tellerine ihtiyaç duyulacaktır, ancak CRAB'ler kullanılamaz. Bu nedenle bunları kaplama boyunca yerleştireceğiz. 
Bunları 3D olarak oluşturmadım çünkü bu nankör bir görev.
Aslında çerçeveyi ilgilendiren tek şey budur. Zaten hazır, alçıpan levhalarla kaplamaya başlayabilirsiniz. İstenmediği sürece çerçevenin yalıtımla doldurulması gerekli olacaktır. Örneğin, mineral yün Isover. Pamuğu profillerin içinden geçiriyoruz ve ayrıca askıların kavisli "bacakları" ile sabitliyoruz. Bununla ilgili makaleyi okumanızı tavsiye ederim, tam olarak bunun hakkında yazılmıştır. 
Yakında İzover ile ilgili bir yazı yayınlamayı, kaçırmamak için güncellemelere abone olmayı planlıyorum. Bunu yapmak için lütfen düğmeyi kullanın:
Alçıpanları mümkün olduğunca doğru kesmeye çalışıyoruz, böylece daha sonra pencere pervazının etrafında eğimli pervazlar ve büyük boşluklar kalmayacak. Kaplamaya başlayalım: 
Ve burada çarşafların zemine 1 cm, tavana ise 0,5 cm kadar getirilmemesi gerektiğini hatırlamanın zamanı geldi. Pencerenin üzerine dikey bir atlama teli yerleştiriyoruz: 
Tüm çerçeveyi bitiriyoruz. Ve ancak bundan sonra tarafı düşünmeniz gerekir pencere eğimleri– aynı zamanda profillere de ihtiyaçları var. Bunları bitmiş kaplamaya ekliyoruz içeri. Evet, evet, onları alçıpanın arkasına koyuyoruz, elimizle tutuyoruz ve seviyenin rehberliğinde sabitliyoruz. Sonuç olarak şu sonuca varıyoruz: 
Bitmiş kaplama: 
Tek yapmamız gereken pencere eğimlerini yapmak.
Eğimler
Kombine bir şekilde - çerçeveye ve aynı zamanda tutkal üzerine monte edilirler. Bu nedenle, engebeli eğimleri ve HA tabakalarını içeriden iyice astarlamayı unutmamak önemlidir. Prensip olarak, alanları oldukça küçük olduğundan, montaj yapıştırıcısının nereye uygulanacağı konusunda pek bir fark yoktur: üzerlerine veya alçı panel üzerine. Bu nedenle kolaylık sağlamak amacıyla çoğunlukla ilk yöntem seçilir.
Birkaç yağlı "çörek" tutkal yerleştirilir ve tabaka bunlara sıkıca bastırılır. Elbette düzlemini ve dikeyliğini bir teraziyle kontrol etmek gerekiyor. Bunları sözde bir çekiçle vurarak elde ediyoruz. aralayıcı - değerli tabakayı kazara kırmamak için küçük dikdörtgen bir kontrplak veya alçıpan parçası.
Levhanın pencereye bitişik tarafı istenilen ölçüde bastırıldığında yakın kenarı kendinden kılavuzlu vidalarla sabitliyoruz. Hazır. Eğimlerin geri kalanını aynı şekilde yapıyoruz: 
Alçıpan eğimlerini kurma teknolojisini mümkün olduğunca ayrıntılı olarak açıklayan bir çizim: 
Tek şey, sayfanın bitişik kenarını işlememdi. pencere çerçevesi 45 derecede ve köşeyi dolduracaktı. Ve ancak kuruduktan sonra köşeye dolgu macunu eklerdim. Bu, ana çerçeve ile pencerenin birleşim yerinde ortaya çıkma eğiliminde olan çatlaklara karşı koruma sağlamak için yapılır. Henüz Knauf-Perlfix'in ne olduğunu bilmeyen okuyucular için açıklayayım - bu, alçı levhalar için alçı montaj yapıştırıcısıdır.
Bunu biraz farklı yapabilirsiniz. HA'dan eğimi tam olarak çizime göre monte ediyoruz, metal köşeler ve macun takıyoruz. Daha sonra sayfanın pencereye bitişik köşesini tam anlamıyla 2 mm derinlikte dikkatlice kesiyoruz. Kesimi küçük bir fırça ile astarladığınızdan emin olun ve astar kuruduktan sonra boşluğu akrilik dolgu macunu ile doldurun ve fazlalığı dar bir spatula ile çıkarın. Birkaç gün bekleriz ve ancak ondan sonra boyarız. Bu yöntem ilkinden daha zordur, ancak potansiyel olarak daha iyi sonuçlar verir.
Burada önemli olan kullanmamak kullanmaktır silikon mastik- Onu boyayamazsın.
Genel olarak, HA'dan eğim kurmanın en az bir resmi olmayan yolu daha vardır. İçine yerleştirildiği çerçeveye (kendinden kılavuzlu vidalarla) bir başlangıç PVC profilinin tutturulması gerçeğinden oluşur. alçıpan levha ve sonra macun. Elbette burada sızdırmazlık maddesinin de kullanılması gerekir. Bu yaklaşım, pencere/alçıpan arayüzünde çatlakların ortaya çıkma olasılığını en aza indirecektir. Ancak bu yöntemi denemeden bu konuda yorum yapamam.
Bu arada, üst yatay eğimi kurarken ara parçalara ihtiyaç duymanız mümkündür, bu nedenle her ihtimale karşı bunları önceden stoklayın.
Ve böylece duvarları alçı levha ile kaplama dersimiz de sona erdi, beşinci gündür yazıyorum. Umarım boşuna değildir) Sitenin sayfalarında görüşürüz!
Bugün alçıpanın kendi ellerimizle nasıl macunlanacağını öğreneceğiz. Bu bize mükemmel derecede pürüzsüz bir duvar sağlayan en önemli apartman yenileme operasyonlarından biridir.
İÇERİK:
Alçıpan duvar kağıdının altına kendi ellerinizle nasıl macunlanır? Ne anlamı var?
Alçıpanın duvar kağıdının altına nasıl macunlanacağını biliyorsanız, daha sonraki dekorasyonun temeli olan mükemmel pürüzsüz duvarlara sahip olabilirsiniz.
Alçıpanın kendisi zaten bir ideali temsil ediyor pürüzsüz yüzey. Ancak metrelerce genişliğinde ve yüksekliğinde bir duvarda, birçok levhanın birbirine birleşim yerleri ve alçı panelin çerçeveye tutturulması için kullanılan vidalarla uğraşıyoruz.
Bu nedenle macunun özü yapmaktır. ideal yerler eklemler ve sabitleme vidaları.
Dikişlerin hazırlanması
Öncelikle alçıpan derzlerini hazırlamanız gerekir. Bunu yapmak için, tüm yatay dikişleri ve duvarlara olan bağlantıları, yani pah kırma gibi kesmeniz gerekir.
Önemli: Alçıpan levhaların inceltilmiş fabrika kısmı kesilmemiştir - bu taraf astarlama ve sonraki macunlama için zaten hazırdır:
Bu nedenle, kırpmak için bir boyama bıçağı alın, 45 derecelik bir açıyla yerleştirin ve kesmeye başlayın:
Fazlalığın giderilmesinde sorun yoktur:
Bitişik sayfayla benzer çalışmalar yapıyoruz:
Benzer şekilde, tüm bitişik sayfaları (inceltilmemiş kenarlarla) kesiyoruz.
Dikiş astarı
Dikişleri astarlamak için bir astar almanız gerekir derin nüfuz. Uygun malzemeyi bir hırdavatçıdan seçebilirsiniz.
Çevre etrafındaki tüm eklemler, duvarların ve tavanların tüm bağlantıları astarlanmıştır. Duvarın tamamı alçıpandan yapılmıştır bu aşamada Henüz hazırlamaya gerek yok. Duvarda herhangi bir göçük hasarı varsa, bu kusurların da astarlanması gerekir:
Dikişlerin güçlendirilmiş bantla kapatılması
Öncelikle dikişlere güçlendirilmiş bant döşemeniz gerekiyor. İLE ters taraf Bant yapışkan olduğundan yüzeye kolaylıkla yapışacaktır. Bandı fabrikada inceltilmiş dikişlere ve zemin hariç çevre boyunca duvarlar ve tavanla olan bağlantı noktalarına yapıştırıyoruz.
Takviyeli bant veya serpyanka, ortada iki tabakaya yapıştırılır, hem bir tabakanın hem de diğerinin üzerinden geçer, böylece tabakaların birleşim çizgisi bandın ortasında olur:
Bant köşelere de aynı şekilde uygulanır. Tüm duvarı serpyanka ile kaplıyoruz:
Önemli: Dikişleri kesmek için bant uygulamaya gerek yoktur.
Alçıpan dikişleri nasıl macunlanır
Dar bir açıyla çalışıyoruz. Seryanka'ya çok fazla baskı uygulamaya gerek yok. Önce duvarın bir kısmını, sonra ikincisini kapatıyoruz.
Hemen düzgün bir şekilde macunlamak mümkün olmayacaktır, dikişler en az iki kez macunlanır. Aniden kendinden kılavuzlu bir vidanın dışarı çıktığını fark ederseniz, bir tornavida alın ve sıkın.
Ertesi gün macun kuruyunca ikinci kez macunlamaya başlıyoruz. Ancak bundan önce, bir spatula ile duvar boyunca hızlı bir şekilde yürümeniz ve birikintileri ve "sümükleri" temizlemeniz gerekir;
Ek olarak, belirli nedenlerden dolayı ilk macunlamanın üzerinden bir hafta veya daha fazla zaman geçmişse, macunlanmış alanları tekrar astarlamak daha iyidir (çünkü tozun çökmesi için zaman olacaktır). Ve ancak o zaman ikinci kez geçin.
Macun kuruduğunda yürümeniz gerekir zımpara kağıdı(sıfır):
Bundan sonra bizim alçıpan duvar bitirmeye hazır doğru malzeme: boyama, duvar kağıdı kaplama vb. bitirme işleri duvarın astarlanması gerekiyor. Astar kuruduğunda bitirmeye başlayabilirsiniz.
Aşağıda alçıpan için macun seçimine ilişkin bir video bulunmaktadır:
Bugün alçıpanın duvar kağıdının altına kendi ellerimizle nasıl yapıştırılacağını öğrendik
Asma tavan oluşturmada en önemli şey çerçevenin doğru hesaplanması ve montajıdır. Çerçevenin çizim şemasını kağıt üzerine veya duvara çizmelisiniz ve çerçeveyi ayrı ayrı, alçıpan düzenini ayrı ayrı çizmeniz gerekir. Sayfaların düzenini uzunlamasına veya çapraz olarak düşünürseniz, bu, malzemelerden tasarruf etmenize yardımcı olacaktır. Çizimde, askıların ana ve taşıyıcı profillerin birleşim yerine düşmemesi için montaj yerlerini de belirtebilirsiniz.
Öncelikle terazi veya kesme ipi kullanarak işaretlemeler yapıyoruz.
Çevresine 28/27 kılavuz profili ile duvarlara sabitliyoruz. Profil 0,6 mm kalınlığında galvanizli çelikten yapılmıştır. Sızdırmazlık bandını profilin tabanına yapıştırıyoruz. Ses yalıtımının bir unsuru olarak titreşimleri azaltır ve bir dereceye kadar alçıpan kaplamayı çatlaklardan korur. Profili 50 santimetrelik artışlarla sabitliyoruz, yani. 3 metre uzunluğundaki bir profil için 6 dübele ihtiyacınız var. Unutmayın - alçıpan kılavuz profiline vidalanmaz!
Ana profiller pencereden gelecektir. Profilleri ve bağlantı elemanlarını aynı seviyeye yerleştirelim.
Askıları köşeden ve pencereden başlayarak sabitliyoruz. Askıların ilk sırası pencereden 10 cm, ardından 40 cm ve ardından 50 cm'lik bir adımla sabitlenir. Profilin uzunlamasına adımı alçıpan levhanın genişliği olan 120 cm olacaktır.
Standart bir profilin uzunluğu neredeyse her zaman tavanın uzunluğundan daha azdır, bu nedenle profil için özel uzantılar kullanırız.
Konektörü veya basitçe "yengeç" i duvardan 120 cm mesafeye sabitliyoruz.
Destekleyici tavan profilini 60/27 50 cm'lik artışlarla monte ediyoruz, ancak duvara en yakın destek profilini 10 cm, bir sonrakini 40 cm ve geri kalanını 50 cm mesafeye sabitliyoruz. Kılavuz profiline yerleştirilen destek profilinin kenarı SABİT DEĞİLDİR.
Bu aşamada lambaların şemasını eklemek ve lambaların çerçeveye düşmediğinden emin olmak çok önemlidir. Nihayet asma tavan nadiren lambalarız.
Asma tavan yapımında ana hatalar:
- yanlış profilleri kullanmak
- 9,5 mm kalınlığında alçıpan kullanın.
- çerçeve prensibine göre monte edilir - ne kadar dar, o kadar güçlü, yani. 30 - 40 cm'lik tüm yüzey boyunca ana profil arasında bir adım atın.
- destek profili ve alçıpan levha kılavuz profile (PN) vidalarla sabitlenir
- dikişler yanlış kapatılmış: yanlış macun kullanıyorlar, kötü takviye bandı kullanıyorlar ve kaplama tabakası oluşturmuyorlar.
Ağır avizeler asmayı planlıyorsanız, destek profilinin aralığı 40 santimetre, diğer durumlarda 50 cm olmalıdır.
Profillerin duvarlara birleştiği yerlere kurşun kalemle işaretler koyuyoruz, bu taşıyıcı profilin gittiği yeri bulmayı kolaylaştıracak, alçı levhayı sabitlerken kaybolma riski var. Kılavuz profilinin altına ise ayırıcı bant yapıştırıyoruz, tavanın birleşim yerini duvara macunladıktan sonra yapı bina yerleşiminden hareket ettiğinde alçıpan levhanın kaymasını sağlıyor.
12,5 mm kalınlığında KNAUF levha kullanarak tavanı kaplamaya başlayalım. Farklı kalınlıktaki alçıpanı kullanamazsınız (yan kavisli yüzeyler istisnadır). Çarşafları sabitlemek için, tek başınıza çalışabileceğiniz tavanın yapımını büyük ölçüde kolaylaştıran özel bir asansör kullanıyoruz;
Vidalar, levhanın ortasından kenarlarına veya köşeden yanlara doğru her 15 cm'de bir vidalanmalıdır. Levhayı önceden sabitlemek amacıyla çevre etrafına sabitleyemezsiniz.
Levhanın kenarı duvara vidalanan kılavuz profiline SABİTLENMEMİŞTİR.
Bir alçıpan levhayı keserken, kenarın kenarı boyunca 22,5 derecelik bir pah yapılmalıdır.
Alçıpan hakkındaAlçıpan Hakkında.
Bu makale aşağıdaki soruları ele alacaktır:
Alçıpan ve çeşitleri.
Alçıpandan yapılmış bölmeler.
Alçıpandan yapılmış tek katmanlı asma duvar.
Metal çerçeve üzerinde GC'den sahte duvar.
Tavan alçıpandan yapılmıştır.
Alçıpan tavanda sahte kirişler.
İki seviyeli bir çerçeve üzerinde HA'dan yapılmış asma tavan.
Duvara bitişik alçıpan derzlerinin sızdırmazlığı.
HA duvarındaki derzlerin sızdırmazlığı.
Alçıpan eğimi.
Alçıpan kutuları.
Alçıpan tavanların boyanması.
Alçıpan duvardaki deliklerin kapatılması.
Alçıpan kuru yöntem için mükemmeldir iç dekorasyon binalar ve tesisler. Alçıpan sistemleri hastanelerde, havalimanlarında, otellerde, restoranlarda, bankalarda, mağazalarda, ofislerde, spor salonlarında ve ayrıca konut inşaatlarında kullanılabilir.
Bu tür sistemlerin bariz avantajı, duvar (tavan) ile alçıpan arasına yerleştirilen çeşitli ısı ve ses yalıtım malzemelerinin kullanım kolaylığıdır. İkinci avantaj, elektrik, sıhhi tesisat ve diğerleri gibi her türlü iletişimi gizleyebilmenizdir. Yani, tüm borular, kablolar, teller alçıpan levhanın altına (çerçevenin boşluğunda) gizlenir ve bunlara erişim mümkün olduğu kadar basitleştirilir, basitçe bir kapak yapılır. Ama en önemlisi alçıpan sistemleri hafif olduğundan zeminlerde diğer tüm bölmelerde olduğu gibi büyük bir yük oluşmaz. Bu, evin çerçevesinin ve temelinin hafif yapılabileceği anlamına gelir, bu da inşaat maliyetini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca alçıpan sistemlerinden, kilden olduğu gibi, istediğiniz her şeyi şekillendirebilirsiniz; onlardan çok çeşitli şekiller oluşturabilirsiniz - dalgalı, zikzak vb. Bunun gibi bir şey:
Tuğladan böyle bir şey yapmak çok zor ve pahalıdır, ancak alçıpandan çok daha kolay ve ucuzdur. Alçıpan aşağıdaki tiplerde mevcuttur: GKL - normal, standart; GKLO - yanmaz; GKLV - neme dayanıklı; GKLVO - yangına ve neme dayanıklı. Alçıpan levhanın kendisi iki ila üç metre uzunluğunda olabilir. 9,5 mm kalınlığında hafif bir tane var ve standart bir tane var - 12,5 mm. Ayrıca henüz yeterli talebin olmayıp Ukrayna'da üretilmeyen 15 mm'lik özel saclar da bulunmaktadır.
Alçıpan bölmeleri
Bir apartman dairesinde veya evinizde bölmeler dikerken, her zaman yüksek kalitede ve en önemlisi eşit olması için bölmenin neyden yapılacağı sorusu ortaya çıkar. Ve duvar ve sıva kuruyana kadar bekleme imkanı veya hatta arzusu olmadığında, alçıpan gibi bir malzeme kurtarmaya gelir.
Bölmeler oluşturmak için önce bir metal profil çerçevesi kurmanız gerekir.
Bunu yapmak için, öncelikle bölmenin olacağı çevre boyunca, UW profilini (50,75 ve 100 mm vardır) sabitlemek için her 70 cm'de bir dübel çivi kullanmanız ve bunları ses yalıtımlı kendinden yapışkanlı bant ile arka tarafa yapıştırmanız gerekir.
Daha sonra bu profillerin içerisine her 60 cm'de bir CW profilleri yerleştirilir. Daha sonra, önce bir tarafta iki kat 12,5 mm HA'yı kaplarlar ve ardından gerekirse bölme boşluğunda iletişim (elektrik, sıhhi tesisat veya ısıtma) gerçekleştirilir.
Sonra içini dolduruyorlar rulo izolasyonu kural olarak URSA'yı kullanın.
Ve ancak o zaman septumun ikinci tarafı da iki kat halinde dikilir. Ancak mantolama sırasında ikinci HA katmanını katmanların dikey ve yatay bağlantılarının çakışmaması için aralıklarla dikmeniz gerektiğini unutmamalıyız.
Ayrıca şunu da ekleyeceğim, böylece ikinci katmandaki bağlantı yerleri çok fazla çatlamaz, vidalamadan önce, gömme koymamak için HA tabakasının çevresine PVA'yı ve yatay dikişleri kaplamanız gerekir. bunları geniş adımlı ağaç vidalarıyla birlikte bükün, önce bir havşa yapın (böylece şapkalar dışarı çıkmaz). İnan bana, bir monolit olduğu ortaya çıkıyor.
Doğrudan duvarlara da yapıştırabilirsiniz ama bunu bir dahaki sefere anlatacağım.
Alçıpandan yapılmış tek katmanlı asma duvar
Söz verdiğim gibi, bir odada sıva yapmadan nasıl düzgün bir duvar yapabileceğinizi anlatmak istiyorum. Sonuçta, tamirat yaparken sıva kuruyana kadar bekleyecek vaktiniz olmuyor ya da kiri ve nemi karıştırmak istemiyorsunuz. Ayrıca çalmak da istemiyorum kullanılabilir alan, bir profil çerçevesi oluşturuyorum. Daha sonra alçıpan levhalarını PERLFIX yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz; bu yöntem basit ve ekonomiktir. HA'yı yapıştıracağınız tabanın düzgünlüğüne bağlı olarak levhaları yapıştırmanın birkaç yolu vardır.
İlk yöntem daha fazlası için uygundur pürüzsüz duvarlar betondan yapılmış tuğla işi veya hücresel bloklardan yapılmış duvarlar için ve aynı zamanda eski, düzgün olmayan sıvalı bir duvarın tesviye edilmesi için de uygundur. Bunu yapmak için, hazır tutkal şeritleri, bir tarak (10-12 mm) kullanılarak tabakanın çevresine ve ortasına uygulanır. Daha sonra levha duvara bastırılır ve lastik çekiçle vurularak düzleştirilir.
Saniye yöntem işe yarayacak 2 cm'ye kadar düzgünsüzlüğü olan duvarlar için. Bunu yapmak için, bir alçıpan levhaya, 3-5 cm yüksekliğinde ve aralarında 30-35 cm'lik bir adım olacak şekilde yapıştırıcıdan yapılmış "tur" adı verilen bir mala uygulanır. Daha sonra levha aynı zamanda duvara dikey olarak bastırılır ve ayrıca lastik bir çekiçle vurularak iki metrelik bir seviyede düzleştirilir. Kendi adıma şunu da ekleyebilirim, bir kılavuz olarak (çarşafların düşmesin diye), vidaları her yöne 50-60 cm'lik adımlarla duvara vidalayabilirsiniz ve kafaları da aynı şekilde hareket edecektir. işaretçilerin rolü.
Üçüncü yöntem, farkı 2 cm veya daha fazla olan duvarlar için uygundur. Bunu yapmak için, 10 cm genişliğinde alçıpan şeritleri kesmeniz gerekir, ardından "şeritler" kullanarak bu şeritleri duvarın çevresi boyunca (tavanın altında, zeminin altında) bir seviye (çekül) boyunca ve her 60'ta bir yapıştırın. cm veya daha iyisi her 40 cm'de bir (şeridin ortasında) . Ve bu tür işaretlerin profillerden yapılmış bir çerçeveye benzediği ortaya çıktı. Daha sonra tutkal kuruduğunda bu şeritlere tarak (6-8 mm) kullanılarak PERLFIX tutkal uygulanır ve bir alçıpan levhaya bastırılır ve daha iyi yapıştırma için ayrıca lastik çekiçle vurmanız gerekir.
Ama sonuçta üç vakaÖncelikle arka taraftaki duvarları ve HA levhalarını derin nüfuz eden bir astarla, örneğin CERESIT CT17 ile astarlamanız gerekir. Güvenilirlik için, tutkal kurudukça levhaları yerleştirdikten sonra, kural olarak ikinci günde çivili dübellerle ek levhalar takın. Ve 5 mm çapında dübeller almak daha iyidir, o zaman vidaların başları alçıpanın içine düşmeyecek ve levhayı daha iyi tutacaktır.
Metal çerçeve üzerinde GC'den sahte duvar.
Ayrıca, kural olarak, dış duvarların ek olarak yalıtılmasının gerekli olduğu bir an da vardır. Daha sonra, mineral yünü (alçı arasındaki boşluk) ile metal bir çerçeve üzerine alçıpandan sahte bir duvar dikmek gibi bir yöntem vardır. tahta ve mevcut duvar).
Bunu yapmak için, duvarın çevresi boyunca dübel çivileri kullanılarak bir düzlemde bir UD 27 profili tutturulur (bundan önce profilin arkasına poliüretan köpükten yapılmış kendinden yapışkanlı bir sönümleme bandı yapıştırılır).
Daha sonra CD profili 60 cm sonra (HA'yı iki kat dikerseniz) ve 40 cm sonra (HA'yı tek kat dikerseniz) yerleştirilir. Ve profillerin gideceği yerdeki duvara, zeminden ve tavandan 30 cm geriye çekilerek ve kalan mesafeyi bir metreyi geçmeyecek şekilde eşit parçalara bölerek düz askılar (U şeklinde) takın. Daha sonra dikey duvar profillerine (askıların takıldığı yere) ve onun boyunca (dantel boyunca) bir kordon bağlarsınız, ardından ayakta duran profilleri pres pullarıyla (inşaatçılar bunlara pire, böcek diyor) askılara vidalarsınız. Gerekirse, oluklu borularda elektrik kabloları yapın veya boruları polietilen köpükle gizleyin. Daha sonra duvar arasında ve profiller arasında ortaya çıkan mesafeye yalıtım yapılır. Bunun gibi bir şey ortaya çıkıyor:
Daha sonra tüm bunların bir buhar bariyeri filmi ile kaplanması gerekiyor ve ardından çerçeveyi HA levhalarla dikmeye başlıyorsunuz, bunları 25 vidayla vidalıyorsunuz ve ikinci bir katman varsa 60 cm genişliğinde bir levhayla başlıyorsunuz ve 45 vidayla sabitleyin. Ve duvarın nihai sonucu, derzler arasındaki derzlerin doğru şekilde kapatılmasına bağlı olacaktır, ancak bir dahaki sefere derzlerin alçıpan üzerindeki düzgün (daha iyi) şekilde nasıl kapatılacağını size anlatacağım.
Tavan alçıpandan yapılmıştır.
Çarpık bir tavanı düzeltmek ya da komşuların selinden kaynaklanan lekelerle eskisinden bıkmış olmak için alçıpandan tek seviyeli bir asma tavan yapabilirsiniz.
Bunu yapmak için, hidrolik bir seviye kullanarak duvarda bir seviye yapmanız gerekir (genellikle çömelme sırasında seviyenin göz hizasında olması için). Daha sonra bir mezura kullanarak en alçak köşeyi (veya duvar boyunca tavanın en alçak noktasını) buluruz. Ondan 4-5 cm'lik bir kenar boşluğuyla geri çekilip köşelere işaretler koyuyoruz ve ardından bu işaretleri bir eğim kullanarak birleştiriyoruz ve bir şerit, gelecekteki tavanın seviyesi artı 1-2 cm alçıpan elde ediyoruz.
Daha sonra arka tarafına poliüretan köpükten yapılmış kendinden yapışkanlı bir sönümleme bandı yapıştırdığımız UD 28x27 duvar profilini alıyoruz. Ve çizgi profilin altında olacak şekilde, dayak çizgisi boyunca her 70-80 cm'de bir dübel çivileri kullanarak odanın çevresine çiviliyoruz.
Daha sonra ışık yönünde her 40 cm'de bir çeviriyoruz tavan profili CD 60x27, eğer uzunluk yeterli değilse, profili bir uzatma konnektörü kullanarak bağlarız. Ve bu profilleri duvar profillerine vidaladığımız bir ipi kendilerine dik çekerek askılara tutturuyoruz. Askılar ise her 70-90 cm'de bir tavana tutturulur.Düz askılar (tavan 12 cm'den fazla alçalmazsa) ve 1 metreye kadar uzatma çubuğuna sahip genişletme elemanlı bir askı vardır.
Ve gömmeleri 2,5 metrede bir yengeç kullanarak yapıyoruz (HA levhalar oraya birleştirilecek), 1,2 m derzler çakışmayacak şekilde gömmeleri kademeli olarak yapıyoruz.
Çerçeve hazır olduğunda tavanı 9,5 mm kalınlığında HA levhalarla 25 adet kendinden kılavuzlu vida kullanarak 20 cm'lik artışlarla dikmeye başlıyoruz.
Alçıpan tavanda sahte kirişler.
Alçıpandan tek seviyeli bir asma tavan yaptığınızda ve tavanınızın farklı bir konfigürasyona sahip olması için başka bir şey yapmak istediğinizde, rafta ek olarak sözde kirişler de yapabilirsiniz.
Bunu yapmak için kalınlığa (bu dekoratif kirişlerin ne kadar kalın olacağına) ve ne kadar ileri gideceklerine ve bunları içine inşa etmek isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekir. sahne ışıkları, o zaman tellerin uçlarını hemen sağlayıp çıkarmanız gerekir.
Her şeye karar verildikten sonra genellikle tavana destek profillerine dik olarak işaretler yapılır (vidalanarak bağlanır) ve ardından U 50/75/100 profili çizgi boyunca vidalanır ve kirişi 100'den daha geniş yapmak istiyorsanız mm, o zaman iki adet U profilini 28x27 vidalamanız gerekir. Daha sonra her iki tarafa ihtiyacımız olan genişlikte alçıpan şeritlerini vidalıyoruz ve ardından bu şeritlerin arasına alttan bir profil yerleştirip alçıpanı ona vidalıyoruz. Kiriş 100 mm'den genişse, her bir şeride alttan U 27x28 profilini de vidalarsınız. Ve sonra, her iki durumda da, her iki tarafa zaten vidalanmış HA şeritleri ile kirişin genişliğini ölçüyoruz ve gerekli genişlikte bir şerit kesip her şeyi alttan dikiyoruz. Böylece bir yarım kiriş elde edilmiş olur.
1. Askıya Alma 2. Destekleyici profil. 3.U profili 50/75/100. 5. Alçıpan 9,5 mm.
Ve yemek yemek istiyorsanız, bu kirişi kendinden yapışkanlı ahşap benzeri bir filmle kaplayabilir veya sadece alıp mantarla kapatabilirsiniz. Ve eğer istersen, spot ışıkları oluştur.
İki seviyeli bir çerçeve üzerinde HA'dan yapılmış asma tavan.
Geniş bir alana sahip bir odada tavan yapmanız ve ayrıca bu tavandaki iletişimi (elektrik kabloları, havalandırma vb.) Gizlemeniz gereken durumlar vardır. Oysa iki seviyeli bir çerçeve üzerinde alçıpandan yapılmış bir asma tavan uygun olmayacaktır.
Bunu yapmak için, önce bir seviyeyi kırmanız, ardından UD 27X28 profilini çevrenin etrafına takmanız, önce arka kısmı köpüklü poliüretandan yapılmış kendinden yapışkanlı damper bandıyla yapıştırmanız gerekir. Daha sonra ışık yönünde çevre boyunca uzanan UD profillerinin üst kısmı boyunca duvardan 80 cm geri çekiliyoruz ve ardından bir metre sonra 60x27 CD profilini atıp serbest bırakma mekanizmalı bir süspansiyonla sabitliyoruz. Tavana 1 metre sonra askıları asıyoruz ve ardından tüm profillerin düzlemini bağcık kullanarak hizalıyoruz. Daha sonra bu profillere dik olarak iki seviyeli çapraz bağlantı kullanarak 50 cm sonra alçı panelin doğrudan takılacağı profilleri birleştiriyoruz. Daha sonra pres pullarını kullanarak süspansiyonları sabitliyoruz. Ve böylece üzerine alçı levha levhaları taktığımız bir çerçeve elde ediyoruz. Ve böylece profilin tabaka boyunca değil, her 50 cm'de bir boyunca ilerlediği ortaya çıktı.
Ve eğer tavanın tabanının (döşemeler veya ahşap kirişler) çok oynayacak ve genel olarak eklemlerin çatlamaması için tavan iki kat HA ile dikilebilir. Ancak ikinci katmanı birinciden aralıklarla dikmeniz gerekir, böylece eklemler çakışmaz ve güvenilirlik için yine de ikinci bir katman katmanına ihtiyacınız vardır, bunları vidalamadan önce sayfanın çevresini PVA tutkalıyla kaplayın.
Duvara bitişik alçıpan derzlerinin sızdırmazlığı.
Alçıpan tavanda her zaman sorunlu bir alan vardır: Alçıpanın duvarla bağlantısı. Çevrenin etrafına yapışması iyidir sıva sıva veya poliüretan, o zaman çatlaklar görünmez, ancak böyle bir baget yoksa, her yıl bunları mühürlemek zorunda kalmamak için bu bağlantıların sızdırmazlığına sorumlu bir şekilde yaklaşmanız gerekir. Öncelikle hazır dikili olanı tabiri caizse takılmak için haftada bir vermeniz gerekiyor. alçıpan tavan(“Yerinizi bulun”). Daha sonra duvar ile alçıpan arasındaki dikişi bir fırça ile astarlamanız ve macunla kapatmanız gerekir; bu tür amaçlar için Unoflot macunu kullanmak daha iyidir. Macunun kurumasını bekleyin, ardından macunu zımparalamak için her şeyi ince zımpara kağıdı veya ağ ile zımparalayın ve macunun tüm sarkmasını ve düzgünsüzlüğünü giderin. Daha sonra kağıttan delikli bir köşe oluşturucu bant (bandaj) almanız, katlandığında bir açı oluşturması ve bir saat boyunca suya indirmeniz gerekir.
Daha sonra PVA tutkalı kullanarak köşeye yapıştırın; tutkalı biraz sulandırabilirsiniz; bandı bir spatula ile bastırıp üzerinden geçirerek çalışmak daha kolay olur ve kalan tutkalı bir bezle silin. Şunun gibi görünmeli:
Tutkalın kurumasını bekleyin ve ardından kağıt bandı 1 mm'lik ince bir tabaka ile macunlayabilirsiniz.
Ve sonra tavanın ve duvarların tüm yüzeyini macunlamaya başlayabilirsiniz.
Bu basit şekilde tavanı odanın çevresindeki çatlaklardan koruyacağız.
HA duvarındaki derzlerin sızdırmazlığı.
Peki, söz verdiğim gibi, derzlerin çatlamaması için alçıpan levhalar arasındaki derzlerin nasıl kapatılacağını anlatmak istiyorum. Bunun birkaç yolu vardır: kendinden yapışkanlı örgü bant, pürüzsüz fiberglas bant (dokumasız bant) veya delikli kağıt bant kullanın.
Kendinden yapışkanlı file bant (serpyanka) kullanırken önce ana gövdenin birleşim yeri boyunca yapıştırın, ardından hazır macun sürün (uniflot veya fugenfühler kullanıyorum) ve tabakalar arasındaki boşluğu doldurun. Ve böylece iki tabakanın düzlemlerinin macunla karşılaştırıldığı ortaya çıktı. Kurumasını bekleyin ve ardından uygulayın bitirme macunu alçıpan duvarın tüm düzlemi boyunca.
Delikli kağıt bant (ben de bu yöntemi kullanıyorum) veya fiberglas bant kullanıyorsanız öncelikle levhaların arasındaki derzleri doldurup uygulamanız gerekir. ince tabaka macun,
daha sonra bu katmana kağıt veya fiberglas bant bastırın
ve ayrıca çarşafların altını macunla doldurun.
Ve redüksiyonu olmayan derzler için (1,2 metre enine olan levha derzleri), bu tür levhaları takarken, kenardan 1 cm geriye çekilerek 45 derece pah kırmanız gerekir, şöyle bir şey elde edersiniz:
ve alçak noktaların olduğu derzlerle aynı şekilde kapatın, ancak serpyankayı değiştirmek veya kartonu derzden her yöne 5 cm kadar kesmek daha iyidir ve ardından delikli kağıt bantla kapatabilirsiniz.
Ve dış köşeyi HA'dan kapatmak için, macunun üzerine delikli bir PF köşesi yapıştırmanız gerekir. Bunu yapmak için her iki tarafa da macun uygulanır ve ardından köşe bu katmana bastırılır ve ardından köşenin kendisi bir tesviye ile macunlanır. macun tabakası.
Alçıpan eğimi.
Süresi dolmuş eski pencereleri yeni modern pencerelerle değiştirirken metal-plastik pencereler Soru ortaya çıkıyor, ne tür bir eğim yapmalıyım? En çok biri hızlı yollar Eğim yapmak, bunları alçı levha ile kaplamak anlamına gelir ve daha sonra sıvanın kurumasını beklemenize gerek kalmayacak ve daireye nem ve kir yaymanıza gerek kalmayacaktır.
Bunu yapmak için, özel bir köşe almanız veya basitçe UD profilinden kesmeniz (bir öğütücü ile kesmeniz) gerekir. Daha sonra bu köşeyi kenar boyunca vidalayın pencere profili pencere bloğunun tüm çevresi boyunca (kendinden kılavuzlu vidalar daha sonra bir alçıpan levha ile kaplanacaktır).
Daha sonra bir alçıpan şeridi kesin (almak daha iyidir) neme dayanıklı alçıpan veya ideal olarak alçıpan alın), derzlerin daha sonra çatlamaması için şeridin eğimin tüm yüksekliğine kadar kesilmesi gerekir. Daha sonra cadde tarafındaki eğimin bir kısmını 35 yoğunluklu mineral yün ile dolduruyoruz. Daha sonra bir kenarı köşeye vidalıyoruz, önce pahı kesiyoruz ve odaya bakan ikinci kenarı alçıpan tutkalı ile yapıştırıyoruz ancak eğimde boşluk bırakmayın. Şöyle çıkıyor:
Daha sonra başlangıç macununa köşe boyunca delikli bir metal köşe yapıştırıyoruz ve pencerenin yakınındaki derzi kapatıyoruz ve eğimin tüm düzlemini macunlıyoruz, ardından taşlıyoruz, derin nüfuzlu bir astarla astarlıyoruz ve boyayoruz su bazlı boya, ancak boyamadan önce eklemi yapmanız gerekir akrilik mastik"omuz". Ve bu basit yolla bir eğim yaptık.
Alçıpan kutuları.
Çoğu durumda, bir evi veya apartman dairesini yenilerken çoğu durumda ısıtma veya su borularını veya yükselticiyi gizlemek gerekir. kanalizasyon borusu göz yormasın diye. Ve bu durumda alçıpan kutu daha uygun olacaktır.
Bu durumda kutunun nereye gideceğine, ne kadar derin ve geniş olacağına karar vermeniz gerekiyor. Ve karar verdiğinizde duvara işaretlemeler yapılır, bunun için lazer uygundur, yoksa çekül ile geçebilirsiniz. Ve böylece alt ve üst tarafa bir işaret koyuyoruz ve ardından bu işaretleri bir eğim kullanarak birleştiriyoruz ve UD veya CW-50 profilini ortaya çıkan çizgi boyunca vidalıyoruz. daha sonra bir kare kullanarak zemine ve tavana kesişen ve 90 derecelik açıyı koruyan çizgiler çiziyoruz. Daha sonra yine duvar profilini zemine ve tavana tutturup içine raf profillerini yerleştiriyoruz, eğer kutu genişse her 40 cm'de bir raf profillerini takıyoruz ve sağlamlık için köşe profillerini birlikte büküyoruz. ve şöyle bir şey ortaya çıkıyor:
Gerekirse boruları mineral yünle sarıyoruz ve yünün üstüne bir çatı kaplama malzemesi filmi veya aşırı durumlarda camla koruyoruz veya ses yalıtımı için köpük polistiren kullanıyoruz ve böylece üzerinde yoğuşma olmuyor. borular var ve kutuda mantar yetişmiyor.
Daha sonra her şeyi alçıpanla kaplıyoruz ve ortaya şu çıkıyor:
Sonra dış köşe Delikli bir köşe yerleştiriyoruz ve kutunun tüm düzlemini macunluyor veya duvar kağıdını yapıştırıyoruz.
ve kutular böyle görünebilir...
Alçıpandan yapılmış tonozlu tavan.
Tavanlarınızı çeşitlendirmenin bir diğer yolu da duvardan tavana tonoz yapmaktır. Kemerler düz veya yarım daire şeklinde olabilir. O halde size yarım yuvarlak tonozlardan bahsedeceğim.
Bunun için kasanın duvardan ne kadar uzakta biteceğini belirlemeniz ve ayrıca kasaların yüksekliğini de belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra odanın çevresine UD 27x28 profilli dübel çivileyin, ancak bundan önce profilin arkasına poliüretan köpükten yapılmış kendinden yapışkanlı bir sönümleme bandı yapıştırmayı unutmayın. Daha sonra bu profile her 50 cm'de bir CD 27x60 profil yerleştirilir ve sert askılar kullanılarak tavana sabitlenir (“bot” kullanılarak sabitlenebilir)
Daha sonra iki seviyeli askılar aracılığıyla duvara paralel
bir CD profili takın (daha sonra alçıpanın vidalanacağı). Ve işte o zaman hepsi metal yapı Hazır olduğunda 4,5 mm'lik takviyeli alçı levha ile iki kat halinde dikilir. Ancak 9,5 mm kalınlığında alçıpan (tavan) alıp iki kat halinde de dikebilirsiniz. Ancak iyi bükülmesi için arka taraftan iğneli rulo ile üzerinden geçmeniz gerekiyor,
daha sonra suyla nemlendirin, çarşafı bir saat bekletin ve bükebilirsiniz. Ayrıca bu tür kasalara spot ışıkları da takabilirsiniz.
Burada devre şemaları tonozlu bu tür tavanlar.
1-doğrudan süspansiyon; 2 seviyeli süspansiyon; 3 profilli CD60x27; 4-sert süspansiyon;
5-alçıpan; 6- UD profili.
Alçıpan tavanların boyanması.
Tavandaki tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra: bu, çerçevenin alçı levha ile kaplandığı, tüm derzlerin kapatıldığı ve tavanın tüm düzleminin macunlandığı zamandır, kalan son bitirme işlemi tavanın boyanmasıdır. Tavanı boyamak için bir ruloya (tercihen kadife), bir fırçaya ve ruloyu açmak için bir tepsiye ihtiyacımız var ve çoğu durumda ihtiyacımız var maskeleme bandıörneğin: üzerlerine boya bulaşmaması için kapıları, anahtarları ve prizleri yapıştırmak için.
Tavanı boyamaya köşelerden başlayın, tüm köşeleri fırçayla hareket ettirin ve varsa boyayın. tavan süpürgelikleri, ancak başka herhangi bir renkle de sprey boyayla boyanabilirler ve daha sonra tüm düzlem, olta adı verilen, size uygun şekilde uzatılıp kısaltılan bir rulo ile boyanır. İlk katın, genellikle 50x50 astar ile seyreltilmiş boya ile boyanmasını tavsiye ederim. Ve pencereden duvarlara, yani ışık yönünde boyamaya başlarlar ve kural olarak, her katman birbirine dik olacak şekilde 2-3 katman uygularlar, ancak son katmanın yönünde boyanması gerekir. ışıktan.
Alçıpan duvardaki deliklerin kapatılması.
Daha sonra deliğin çapından 20 santimetre daha uzun olan gerekli uzunlukta bir profil alıyoruz ve profilin tam oturması için kenarlarını açılı olarak kesiyoruz. Bunun gibi:
Daha sonra profile bir tel veya kordon bağladıktan sonra deliğe sokun ve profili kendinize doğru çekin ve dört adet kendinden kılavuzlu vidayla vidalayın. Şuna benziyor:
Daha sonra kron kullanarak veya pusula çizerek ana çerçeve üzerinde alçıpandan gerekli çapı kesip bu daireyi gerekirse iki parça halinde profile vidalıyoruz. Ve şu şekilde ortaya çıkıyor:
Boyamada su dispersiyonlu boyalar, banyolarda ise neme dayanıklı boyalar kullanılmaktadır. Boyayı 3-4 rulo genişliğinde şeritler halinde uygulamanızı, pencerelerden köşelere doğru sola doğru boyamanızı ve tavanın şeritler görünmeyecek şekilde tek seferde boyanmasını ve her katman uygulamasından önce bir öncekinin kurumasına izin vermelisin. Bunlara sadık kalın basit kurallar ve ulaşacaksın mükemmel sonuç tavanı boyarken.
