I mange år har utbyggere eksperimentert på jakt etter en teknologisk avansert måte å koble tømmerstokker i et tømmerhus med et minimum av sprekker. Stokken skal sitte "sal" på en stokk vinkelrett på veggen. For å gjøre dette er det nødvendig å bygge vegger med en forskyvning på halve diameteren til tømmerstokken. Derfor plasseres en tømmerstokk (fra en stokk saget på langs i to) ved basen, som er festet til fundamentet med ankre. Benken er adskilt fra undergulvet med to lag med tett, lukket-cellet polyetylenskum, hver 6 mm tykk. Polyetylenskum fungerer som både vindbeskyttelse og vanntetting.
Bruk av polyuretanskum i konstruksjon og reparasjon
Blant det betydelige antallet verktøy som er etterspurt i Hverdagen for nesten alle huseiere er det en rimelig og enkelt instrument– pistol for polyuretanskum.
Er det mulig å klare seg uten?
Ja jeg tror det. Leseren vet nok at det er bokser med polyuretanskum til husholdningsbruk. I dette tilfellet er bruk av polyuretanskum mulig uten bruk av monteringspistol. Men min personlig erfaring arbeid med slike sylindre (installasjonssøm på bildet til venstre), samt påfølgende erfaring med å utføre arbeid med en monteringspistol (installasjonssøm på bildet til høyre) ga meg følgende tanker:
1. Å bruke polyuretanskum uten pistol, selv når du utfører arbeid sjelden, men ganske regelmessig, er "dyrere" i form av penger, kvalitet og tid.
For eksempel, når jeg utførte arbeidet vist på bildet til venstre, brukte jeg tre husholdningssylindre (dørkarmbredde 300 mm). Samtidig er det svært vanskelig å sikre ensartethet av monteringssømmen og påfølgende kvalitet. Bildet til høyre viser konstruksjonssømmen som ble oppnådd når en skumpistol ble brukt. Monteringssøm Det viste seg å være av bedre kvalitet; én sylinder var nok til å gjøre jobben.
2. Tatt i betraktning prisforholdet (for øyeblikket) for monteringspistoler og monteringsskum, er problemet fra et kostnadsbesparende synspunkt også i favør av å bruke en monteringspistol, siden pistolen vil betale seg selv etter bruk av tre eller fire sylindre av monteringsskum.
Så det eneste som gjenstår er å velge og kjøpe en monteringspistol fra de utallige variantene som er i hyllene, og samtidig ikke gjøre en feil med kjøpet. Men først er det veldig kort informasjon for de som ikke har brukt dette verktøyet.
Merk: dette sertifikatet er gitt for riktig oppfatning av tekstmaterialet i artikkelen. Grunnleggende strukturelle elementer monteringspistol (og deres formål) er vist i figuren nedenfor.
bilde med skumpistol
Tatt i betraktning at pistolen vanligvis kommer med instruksjoner, vil informasjonen presentert ovenfor være tilstrekkelig til å lese og forstå artikkelen.
Deksel eller "panel"?
Ofte kjøper en tomt med tre hus, de nye eierne har det travelt med å dekke den med murstein. Dette styrker strukturen og gjør den mer solid. Imidlertid gjør mange mennesker ofte den samme feilen. Uten å beregne at vekten fra steinvegger ikke er beregnet på fundamentering av en trekonstruksjon (som kanskje ikke finnes under dem i det hele tatt!), risikerer du å oppleve betydelig svinn i overskuelig fremtid, som kan føre til sprekker i veggene. av huset. Dette skjer også fordi det "puster", noe som betyr at veggene kan "gå" på grunn av temperaturendringer i forskjellige årstiderårets. Dette er spesielt merkbart der overgangen fra sesong til sesong er veldig skarp. Deretter, av de samme grunnene beskrevet ovenfor, vil det være utrygt å prøve å bygge på en murstein andre etasje. 
For å unngå slike problemer, rådfør deg med spesialister og utfør alle rekognoseringsaktiviteter før omstrukturering. Forresten, kosmetisk kledning av et hus kan gjøres uten å ty til murstein, men ved å bruke moderne panelmaterialer. Utvendige plastpaneler er mye lettere enn murstein, ser pent ut og beskytter hjemmet ditt godt mot regn og snø. I tillegg er det usammenlignbart billigere og raskere å dekke et hus med paneler enn med murstein. Det viktigste er å legge en luftpute mellom huset og panelene: panelene er festet til kappen, som er laget på den ytre treveggen. Forresten, i tilfelle av murstein fôr trehus en luftspalte er nødvendig, som i mellomtiden gjøres annerledes.
Isolering av et trehus
Muligheten til å kjøpe på kreditt har utvidet antallet eiere betydelig trehus. Et trehus er varmt, koselig, vakkert, men dessuten gode egenskaper, er treet utsatt for uttørking, skadedyr og sprekker. Derfor er det over tid nødvendig å utføre isolasjonsarbeid.
Du må starte isoleringen med en grundig utvendig inspeksjon. Det er nødvendig å identifisere alle sprekker og hull hvorfra kald luft, og forsegl dem deretter. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot hjørnene - det er her skaden er mest sannsynlig. 
Du kan bruke polyuretanskum eller polyuretanforseglinger hvis du har et hus laget av laminert finertømmer - dette materialet har bestått de nødvendige varmebehandling, ikke utsatt for uttørking. Hvis dette er et tømmerhus, så dette trehus er konstant i "bevegelse". Derfor, bokstavelig talt om seks måneder, vil skummet kollapse og arbeidet må gjøres på nytt.
Den mest pålitelige og utprøvde metoden for å eliminere sprekker i et trehus er fuging. Våre bestefedre brukte denne metoden. For fuging er det best å bruke slep og avslutte med hampetau.
Supportere miljøløsninger kan bruke tørr sumpmose– et utmerket materiale for tetting av sprekker og sprekker. Det eneste problemet vil være å montere nødvendig beløp mose hvis arbeidsmengden er stor. For tømmerhus er det nødvendig å bruke intervensjonsisolasjon, som brukes som filt, lin eller jute slep. For et hus laget av tømmer kan tykkelsen på isolasjonen være 10-15 mm, og for et hus laget av tømmer bør den være opptil 25 mm.
Neste trinn blir å isolere taket. Det er til taket at luften som varmes opp av ovnen eller radiatorene suser. Der avkjøles det og faller langs veggene til gulvet. Bra valg Taket er isolert med polystyrenskum. Du kan også bruke mineralull.
Når du velger et materiale, bør det tas i betraktning at i tillegg til isolasjon, vil materialet blokkere passasjen av fuktighet gjennom taket, så bruk av foliemateriale anbefales ikke - dette vil føre til dannelse av kondens i taket og forstyrre den naturlige atmosfæren inne i huset, noe som kan føre til sopp. Eventuell vanntetting bør plasseres under det termiske isolasjonslaget, og ikke omvendt.
Ved isolering av vegger Spesiell oppmerksomhet må se på vinduene. Det blåser spesielt ofte fra veikryss vinduskarm med en vegg. Det anbefales å tette utsiden eller bruke polymerforseglingsmidler. Hvis vinduene er av tre, frisker periodisk maling ikke bare opp utseendet, men gir også ekstra tetthet til vinduet.
Det er bedre å bruke doble vinduer. Glasset skal plasseres i rammen med silikonforsegling. Dette vil garantere at kald luft ikke blåser fra vinduet om vinteren. Perfekt løsning- plastvinduer. Dette er den eneste måten å oppnå fullstendig tetthet.
Hvis det er nødvendig med seriøs isolering av huset, brukes isolasjonsmaterialer ( mineralull, plater av basaltfiber, etc.), dekorert på toppen med etterbehandlingsmaterialer.
Noen ganger er et tømmerhus dekket med murstein, hvis fundamentet tillater det. Men i dette tilfellet går all skjønnheten til et trehus tapt. Det beste alternativet– bygging av en glassveranda. Dette vil skape en buffersone med luft samtidig som treets naturlige skjønnhet bevares.
Isolering av hjemmet bør ikke utsettes til vinteren. Det er bedre å utføre alt det nødvendige renoveringsarbeid om sommeren og i den kalde årstiden er det bare å nyte kosen og komforten i hjemmet ditt.
Forsegling og isolering av kronene til et trehus.
Til tross for det store antallet moderne byggematerialer, foretrekker mange å bruke individuell konstruksjon tre. Trehus har utvilsomt sine fordeler: rimelig pris, miljøvennlighet, vakkert utseende. Men det er også ulemper. Tre blir svært deformert når det utsettes for fuktighet, tørker ut og sprekker. Konstante bevegelser av fundamentet, som oppstår når som helst på året, fører også til en økning i størrelsen på sømmene mellom kronene til et trehus. Til syvende og sist mister husets trekonstruksjoner sin tetthet og begynner å slippe inn kald luft og fuktighet. Problemet kan bare løses ved hjelp av en profesjonell trefugemasse. Noen tror feilaktig at skum, kitt eller hvilken som helst fugemasse kan brukes til å forsegle trekonstruksjoner. Faktisk er det en ganske alvorlig oppgave å velge en tetningsmasse for tre.
Trefugemasse må ha høy elastisitet. Polyuretanskum har ikke denne egenskapen, derfor, med påfølgende deformasjon av trekonstruksjoner, vil de ikke være i stand til å gi tilstrekkelig tetthet.
Silikon, polyuretan, tiokol, butylgummitetningsmidler og mastikk har ikke god vedheft til tre. De har ikke den nødvendige graden av deformerbarhet og passer dessuten ikke godt til fargen på treet. I tillegg kan mange av disse fugemassene ikke brukes innendørs.
Følgelig er den ideelle tetningsmassen for tre en akrylforsegling med høy grad av deformerbarhet. Av fugemassene som presenteres i vårt firmas sortiment, er den som er best egnet for denne jobben akrylforseglingsmidler for tre Atacamast 125 og Rustil-akryl for tre. Disse fugemassene har høy deformerbarhet og utmerket vedheft til tre. Hvis du trenger å tette sprekker i trekonstruksjonene i et hus, eller fylle fugene mellom veggen i et trehus og en vindusblokk, dørkarm osv., så er vår trefugemasse den ideelle løsningen.
La oss nå gå videre til spørsmålet om isolasjon og forsegling av kronleddene til et trehus fra utsiden. La oss umiddelbart merke seg at det er bedre å utføre dette arbeidet etter den første krympingen av huset, det vil si på neste år, etter å ha lagt veggene i huset. Før du bruker trefugemasse, må du fylle hullene mellom tømmerstokkene med isolasjon. For disse formålene er en Vilaterm eller Izodom tourniquet med nødvendig tverrsnitt og diameter best egnet. Den utfører flere viktige funksjoner samtidig. 
For det første er det et fyllstoff som reduserer forbruket av trefugemasse.
For det andre forbedrer tourniqueten den termiske isolasjonen av sømmen mellom kronene.
For det tredje fungerer en bunt laget av skummateriale som en anti-klebende pakning, som sikrer at treforseglingen fester seg til bare to punkter - på kantene av tilstøtende stokker.
Tetningsmidler Atacamast 125 og Rustil-akryl for tre fester seg ikke til tetningspakningen, pga. har vedheft kun til tre. Følgelig, hvis du fyller sømmen mellom kronene med en sele av typen Vilaterm (Izodom), vil laget av tetningsmiddel som det var strukket over tetningspakningen og festet langs kantene til tømmerstokkene. Hvorfor er dette nødvendig? For uten slik isolasjon trenger trefugemasse inn i gapet og fester seg til indre overflate tømmerstokker Denne effekten kalles: trepunkts adhesjon. Hvis tømmerstokkene blir deformert, vil tetningsmidlet som har fylt hele sømmens indre rom ganske enkelt løsne fra en av tømmerstokkene og alt arbeidet ditt vil være ubrukelig.
Det skal også bemerkes at før du starter arbeidet, bør sømmene rengjøres for støv, lakk, gammel maling, er det også bedre å pusse dem lett. Det er bedre å utføre arbeid ved moderat varme lufttemperaturer (ca. +20 °C). Veldig varmt vær Overflaten skal være lett fuktet. For å sikre at sømmen er jevn, bruk konstruksjonstape.
Oppsummer! Hovedoppgavene vår teknologi for å tette et trehus løser:
Eliminering av sømlekkasjer.
Beskyttelse mot negativ ødeleggelse av skadelige insekter.
Varighet. Tjener i 20 år.
Eliminering av ny fugemasse.
Hindre fugler fra å trekke vekk isolasjon.
Skjønnhet og estetikk.
Reduserer varmetapet.
Holder hjemmet ditt miljøvennlig.
Dermed slår du 8 fluer med ett skudd. Et rør med tetningsmiddel koster 310 rubler 900 gram, det er nok til omtrent 15 m.p.
Funksjoner i bygging av trehus
Krever en annen tilnærming enn stein. Det skal praktisk talt ikke være stive fester i den, slik at alle elementer i trerammen har mulighet til å bevege seg i forhold til hverandre under prosessen med krymping eller hevelse av stokken. Når du designer et trehus, må du ta hensyn til diameteren og lengden på stokken som skal brukes. En avrundet tømmerstokk strekker seg ikke mer enn 6 m, noe som pålegger noen begrensninger på utformingen. Hvis du trenger et rom store størrelser, så må du lage en falsk skjøt av loggen, det såkalte krysset, som strekker seg 20 cm fra veggen Men i prinsippet lar denne metoden deg lage ganske store lokaler. Kompensasjonsgap i et trehus tas også i betraktning på designstadiet. Ved utforming er det nødvendig å følge modulene som er karakteristiske for trehuskonstruksjon - 1,1 m og 1,2 m (modul industribygg– 6 m).
Med utgangspunkt i modulen beregnes alle bygninger. Minimum tykkelse yttervegger i et trehus for vår klimatiske forhold- 18 cm, men det er bedre å lage 20 eller 24 cm, avhengig av rase og. Beregningen av belastninger i prosjektet må utføres med største forsiktighet, ellers vil bjelkelaget leke og gulvet knirke. Krymping av tømmerstokker i et trehus skjer ikke bare i tverrgående, men også i lengderetningen. Tverrkrymping kompenseres ved krymping av tømmerhuset, men i prosessen med langsgående krymping divergerer endene av tømmerstokkene på stedene der de går sammen, og det dannes sprekker mellom dem over tid. Derfor må slike steder i et trehus utformes i stedet for kuttene slik at de dekkes med en termisk lås. Dybler og not-og-fjær-forbindelser løser ikke problemet, fordi det under krympingsprosessen dannes hull, som du etter montering av tømmerhuset ikke lenger kan komme i nærheten av for å forsegle dem ytterligere. For ikke å nevne hvordan synlige skjøter av tømmerstokker ødelegger fasaden til et trehus.
Layout: større er bedre enn mindre Et trehus på papir og på tomten ser ikke alltid like ut. Du liker kanskje et trehus i en katalog over prosjekter, men når det bygges, sier kunden at dette ikke var det han ønsket. For eksempel virker et 9 m2 kjøkken i prosjektet ganske romslig. Og når huset er bygget, viser det seg at det ikke er noe sted å snu - et slikt kjøkken er litt større enn de som finnes i byleiligheter det anbefales å lage kjøkken på 15-20 m2 gi tre soverom i et trehus - to for eierne og ett for gjesten. Optimalt område trehus for en familie på fire - 150 m2, det gir ingen mening å gjøre mindre. Andre, som begynner å bygge et trehus, tar lett på seg rollen som demiurgen til deres hjemlige kloster og begynner å skape. I 90 % av tilfellene gjøres det enkelte endringer i prosjektet under byggingen.
Samtidig må redesign av et prosjekt gjøres klokt. Noen ganger er det farlig for strukturen til et trehus å gjøre det slik klienten ønsker, eller direkte i strid Byggeforskrifter og regler. Hvis, til tross for formaninger, den fremtidige huseieren insisterer på egenhånd, byggefirma, gir som regel innrømmelser, men fritar seg samtidig fra ansvaret for mulige negative konsekvenser og tar en kvittering fra klienten. Bare en kompetent arkitekt vil hjelpe deg med å unngå designfeil. Selvfølgelig er hans tjenester ikke billige, men hovedproblemet ikke engang i dette, men i å finne en. Spesielt for et trehus.
Mange bedrifter kan kun skissere en skisse av et hus basert på kundens ønsker. Deretter overføres det til et spesialisert designfirma - det gjør alle beregningene og utvikler et detaljert design som et trehus kan bygges etter. Mindre lunefull i denne forbindelse (hjemme kanadisk teknologi). Selv om det ble gjort feil under utformingen (eller det bare var et ønske om å endre noe), kan de rettes under konstruksjonen: veggen kan skrus av, flyttes til et annet sted og settes sammen igjen.
To ord om stiftelsen Most vanlig feil når du legger grunnlaget for et trehus, faller ikke designen sammen med utformingen av tømmerhuset i henhold til prosjektet. Generelt er et trehus ikke veldig fancy når det gjelder fundamenter, siden det er nesten 2 ganger lettere enn et murstein. Nå bygger mange et trehus ikke engang på stripe fundament, og på en søyleformet - langs omkretsen av den fremtidige bygningen (ved hovedpunktene der belastningen oppstår), graves rør ned i bakken og betong og et hus plasseres på dem. Dette kan redusere byggekostnadene betydelig. Krymping, svinn, krymping Å sørge for svinn er den viktigste plikten og det første tegnet på en kompetent arkitekt.
Det er ingen hemmelighet at krymping i et trehus naturlig fuktighet skjer av to grunner. Den første er tørking av tømmerstokkene (krymping 5-8% avhengig av den opprinnelige fuktigheten). For eksempel kan en stokk med en diameter på 240 mm miste 10-20 mm ved slutten av krympingen. Den andre er kollapsen av tømmerstokker under vekten av lasten og åpningen av sprekker (opptil 2%). Dermed er den totale krympingsmengden 6-10 %, noen ganger opptil 15 %. Type råvare Krymping Rå opp til 7 % (dvs. for hver meter - 7 cm svinn) Limtre 1 % Synlig svinn i et trehus oppstår i løpet av de to første årene. Hver etasje vil krympe med 10-20 cm Hvis du for eksempel bygger vegger 3 m høye, vil de om et år bli 2,8 m.
Og krympingen, usynlig for øyet, vil fortsette i ytterligere 10 år, men det vil være ganske ubetydelig. Derfor, når du bygger åpninger i et trehus for vinduer og dører, er det nødvendig å gi en margin, ellers, når huset krymper, vil døren eller vinduet ganske enkelt bli "knust", rammen kan deformeres, selv til det punktet glasset vil knuse. Hvis tømmerstokkene i hjørnene av et trehus er sammenføyd "til en kopp", er det også nødvendig å tillate krymping ved hakkene på koppene. Hvis dette ikke gjøres, vil de "henge" når tømmerstokkene tørker ut, og det vil dannes hull mellom dem. 
SNiP-er tillater forresten bruk av tre med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 25%, mens i praksis bygges trehus ofte av råtømmer med et fuktinnhold på 30-40%. I trehus laget av massivt tre er en enhet nødvendig sete, gap, i vindu og døråpninger- fra 6 til 10 cm Bygget sitter på disse 6-10 cm. For laminert finertømmer er disse hullene 3-4 cm krympet under prosessen med gradvis lasting.
Trehus er levende, enten det er av ferskt saget tømmer eller av laminert finertømmer. Et massivtrehus, som endelig har tørket og satt seg etter 3 år, med en luftfuktighet på 18 %, gir og fjerner konstant fuktighet fra 3 til 5 %, avhengig av hvilken klimasone du er i og hvordan veggene er beskyttet. "Innredning i et trehus kan ikke gjøres i fuktig vær (spesielt om vinteren og høsten). Treet vil definitivt ta 3-4% fuktighet fra miljø, og når de slår den på i et trehus, vil det oppstå sprekker.
I tillegg skal et trehus stå: en kasse med tak (men uten vinduer slik at det kan luftes) skal stå i seks måneder til ett år, deretter med vinduer i ytterligere seks måneder. Totalt kan du flytte inn først etter 2 år." Triks på terrassen Gjennom hele krympingsperioden må et trehus "strammes." Det er bra om byggherrene laget konsoller og ekspansjonsfuger - så en gang i året eier selv kan ta nøkkelen og stramme den eller ringe spesialister fra firmaet som bygde trehuset, arbeidere fra innleide lag lager vanligvis ikke disse kompensatorene, noe som fører til negative konsekvenser. Vertikale strukturer (søyler, søyler) er et annet sårbart punkt i et trehus under krymping. En terrasse bygges ofte i et trehus, selvfølgelig støttet av søyler.
I disse søylene skal det bores spesielle ankerbolter med en kraftreserve på inntil 10 cm, som skal strammes under krympeprosessen i et trehus. Uten dette er det stor sannsynlighet for at taket rett og slett glir til siden. Det samme gjelder søyler inne i et trehus. Hvis du installerer søyler uten kompensatorer, vil det vise seg at den ene halvdelen av trehuset har kollapset, og den andre er blokkert av søylen. Og trehuset vil bli skjevt. Mannskapene som bygde den er vanligvis utenfor rekkevidde på dette tidspunktet.
Dette etterfølges vanligvis av en oppfordring til spesialister fra byggefirma(og de er motvillige til å svare, siden de har nok klienter av sine egne som må "vridd" i tide). Som et resultat, på grunn av uaktsomhet fra skruppelløse arbeidere, oppstår det en fordom om at et trehus er dårlig. Gjør ingen skade... med metall I Rus har de alltid bygget kun tre med tre. Hvis nødvendig vertikale elementer til feste av stokker brukte de såkalte dybler - tykke trespiker. Til dags dato har ingenting bedre blitt oppfunnet enn dem. Hvis et trehus monteres av ikke-profesjonelle, kan de slå ned stokkene med jernarmering. Fuktigheten i luften og i tømmerhuset er nok til at metallet begynner å ruste (spesielt siden fuktigheten i bunnen av veggen er større enn på toppen).
I sin tur vil dette føre til råtning av treverket, spesielt de første 2-3 kronene. Derfor er det bedre å bore den første kronen av en treramme til fundamentet med en rustfri tråd, og deretter bruke dybler. Eller lag de første 2-3 kronene av lerk - den er så motstandsdyktig mot fuktighet at den til og med brukes i skipsbygging. Riktignok er det ikke billig: det er veldig lite av det i Ukraina, og det er hovedsakelig importert fra Russland. feste tredrager det er mulig å koble til fundamentet ved hjelp av galvanisert jernholdig metall. I tre, som krymper mindre, kan du bruke metallbånd. De kan ikke brukes i et trehus laget av avrundede tømmerstokker, de kan bare legges til som separate elementer. Det anbefales heller ikke å koble tømmerstokker i et trehus på ett snitt langs hele veggens høyde i mer enn tre kroner. På dette stedet kan gulvene synke over tid.
I et skikkelig tømmerhus skal alle tømmerstokkene kobles sammen i et rutemønster, sammenflettet, som en ranke i en flettet kurv. Bare i dette tilfellet vil et trehus begynne å krympe jevnt og være så sterkt og holdbart som mulig. Nagel - det er nødvendig! Strukturen til en treramme holdes på plass av eikedybler, det bores et hull i tømmerstokken for dem, og dyblene drives inn i 3 tømmerstokker. Dette gjør det mulig for treverket å ikke vandre. Noen roter rundt og slår inn spiker når de tørker, viser det seg at stokkene "henger" som en kebab på et spyd. Å koble sammen tømmerstokker ved hjelp av dybler er en arbeidskrevende prosess, så noen ganger setter arbeidere dem ikke inn i det hele tatt. Feil festing av dyblene kan også føre til at veggen synker (bøyes utover). Og ingen polyuretanskum!
Tre er 100 % naturlig materiale. Isolasjonsmaterialene plassert mellom stokkene i tømmerhuset bør være de samme. Dette kan være lin, slep, mose (selv om det er mer vanlig i Russland, men praktisk talt ikke brukes i Ukraina). Som en siste utvei - polstring av polyester: det er et nøytralt materiale. Men, under ingen omstendigheter skal du blåse skum mellom stokkene – hvem trenger et miljøvennlig trehus tilsatt kjemikalier?
Vinduskasser I ethvert trehus er det nødvendig med åpninger mellom bærende konstruksjoner og omsluttende konstruksjoner. For eksempel kan vegger, vinduer, dører ikke passe tett, ellers vil de rett og slett bli revet. Hvis et trehus er bygget av massivt tre, så snart et vindu eller døråpning er kuttet ned, er det nødvendig å lage guider i det. Det er laget et spor i den vertikale enden, 35 mm bred, hvor føringer settes inn - metallrør. Vinduet eller dørkarm. De kompenserer for mulige provokasjoner av loggen.
I praksis viser det seg at å kutte et vindu i et trehus er en oppgave som ikke alle kan gjøre. Ved installasjon hjørneforbindelser gjør mange feil hvis spor og låser kuttes på stedet. Derfor er det bedre at de er laget på fabrikken. Vinduer er installert i et trehus ofte ved hjelp av teknologi designet for murhus: sett den på et stivt feste, blås det med skum, dekk det med et platebånd - og alt er i orden.
Dette er en alvorlig feil, selv om vinduene er metall-plast. "Applikasjon polyetylen film på toppen av isolasjon i vinduene i et trehus er uakseptabelt, siden det ikke tillater luft å trenge inn. I stedet er det nødvendig å sette inn i gapet mellom rammen og hullet for vinduet mineral isolasjon, og dekk den deretter med spesialpapir, og sett deretter på foringsrøret. I dag er det få som bruker det, men det må kreves. Og under ingen omstendigheter bør du bruke polyuretanskum.
Skumisolasjon har vært brukt i lang tid. Metoden er ikke ny. Teknologien er godt studert og materialene er testet. Fordelene og ulempene er kjent. Det er flere fordeler, fordi denne metoden for isolasjon brukes i konstruksjon og renovering.
Oversikt over fordeler:
1. Slik isolasjon er biologisk rent materiale. Det slipper ikke ut noe skadelig til atmosfæren.
2. Når du isolerer vegger, gulv og tak med polyuretanskum, trenger du ikke bruke penger på ekstra vanntettingsmaterialer.
3. Skumisolasjon beholder sine egenskaper i mange år spesifikasjoner. Levetiden er beregnet til flere titalls år.
4. Polyuretanskum har høy vedheft til ulike materialer. Påføres treoverflater, det beskytter dem også mot råtnende og soppinfeksjon. Metall dekket med skumisolasjon er motstandsdyktig mot korrosjonsprosesser.
5. Den termiske ledningsevnen til polyuretanskum i frossen tilstand er flere ganger lavere enn den termiske ledningsevnen til andre isolasjonsmaterialer. Det er ingen sømmer i skumbelegget. Strukturen er tett og homogen. Derfor er varmetapet minimalt.
6. Skumisolasjon har høye støyisolasjonsgrader.
Nå om ulempene:
1. Isolering av vegger med polyuretanskum innendørs bør utføres under forhold med fri tilgang til luft. I noen tilfeller er det vanskelig å sikre etterlevelse av dette kravet.
2. Skumisolasjon må dekkes med en slags frontmateriale. Og dette er tilleggsutgifter.
3. Polyuretanskum er ikke billig. For isolasjon må du kjøpe mer enn én sylinder.
Utførelse av arbeid
Hver byggeoperasjon begynner med valg av materialer og verktøy. I prinsippet kan et hvilket som helst polyuretanskum brukes som isolasjon. "Alle" betyr profesjonell, høy kvalitet. Det nytter ikke å fikle med husholdningsspraybokser på store arbeidsområder.
Men når du velger et materiale, er det viktig å ta hensyn til egenskapene til bygningen som er planlagt å isoleres. F.eks. Hvis du trenger å behandle en vegg, mellomgulvbelegg eller taket der skorsteinen eller skorsteinen går ut, så kjøper vi varmebestandig polyuretanskum. Dette er et must.
Verktøy
La oss gjenta en gang til: det er ingen vits i å isolere med sylindre. Ingen gjør dette. Selv sprayskumpistoler vil ikke fungere. Du trenger en spesiell enhet for å sprøyte stoffet.
Det er dyrt. For å isolere mange hus, er det tilrådelig for kunder (for penger) å kjøpe det. For å utføre engangsarbeid kan du leie det.
En enhet for sprøyting av polyuretanskum forsyner produktet til sprøyten under trykk. Derfra - til overflaten. Fôringsintensiteten styres av brukeren (bryteren er plassert nær dysen). Derfor, før bruk, anbefales det å teste maskinen og stille inn et behagelig spraynivå.
Stadier av arbeidet
1. Overflatepreparering.
Vi fjerner alt smuss og støv. Vi fukter den rene overflaten. For god vedheft av polyuretanskum trenger du høy luftfuktighet. For å fukte, kan du bruke en primer fortynnet med vann i forholdet 1:1.
2. Påføring av skum.
Polyuretanskum sprayes i porsjoner, og fyller forsiktig alle hulrom og ledd. Arbeidet utføres nedenfra og opp.
Når stoffet er fullstendig herdet, anses overflaten som isolert.
3. Etterbehandling.
Herdet polyuretanskum i åpen form Det anbefales ikke å forlate det. Det må sys eller sparkles.
Volkov 04-08-2009 16:06
Polyuretanskum er selvfølgelig praktisk å bruke når du installerer for eksempel vinduer. Men kan den brukes i trekonstruksjoner? På en eller annen måte fra barndommen min husker jeg at dette skummet er hygroskopisk og derfor vil suge fuktighet og få tre til å råtne. Nå kan den høye forsamlingen si noe om anvendeligheten av slikt skum, eller kanskje det finnes andre praktiske alternativer fikse vinduer i åpninger?
ycb1 04-08-2009 16:20
Nikofar 04-08-2009 16:41
Utfør et enkelt eksperiment. Støp en liten brikett på størrelse med et såpestykke fra polyuretanskum. Gi briketten tid til å polymerisere fullstendig.
Hva er bedre for å isolere et trehus: skum eller caulk?
Skjær briketten langs kantene med en kniv. Legg briketten i vannet, press den med litt vekt. La stå i 3-4 dager. Ta ut briketten. Hvis det har absorbert mye vann, så ja, polyuretanskummet du brukte er hygroskopisk.
Egentlig absorberer ikke polyuretanskum fuktighet fra luften, så vidt jeg vet. I tre tømmerhus bygget i henhold til mitt design, gapene mellom tømmerveggen og rammen trerammer forseglet med polyuretanskum. 12 år siden. Det ble ikke påvist noen fukting av sømmen.
Shniperson 04-08-2009 16:42
Ja. Spørsmålet om skum er av stor bekymring. Jeg slutter meg til spørsmålet.
Opprinnelig skrevet av ycb1:
Slepe inn gipsmelk og tett fylt med en trespatel... holder i hundre år.
Shniperson 04-08-2009 16:49
Fuktighet forbedrer vedheft (klebing) av skum i flytende tilstand.
ycb1 04-08-2009 16:54
Opprinnelig skrevet av Shniperson:
Ja. Spørsmålet om skum er av stor bekymring. Jeg slutter meg til spørsmålet.I hundre år gikk besteforeldrene våre til kloakkbrønn. Dette betyr ikke at et varmt toalett med toalett er verre.
Vennligst ikke overdriv, noen spurte om et rimelig alternativ til skum ...
Ace_Odinn 04-08-2009 16:55
Hvis du ikke kutter av det frosne skummet, så det ytre glatt overflate lar ikke fuktighet komme inn, virker det slik.
Og også bedre med mose Tett alle sprekkene =)
Shniperson 04-08-2009 17:04
Opprinnelig skrevet av ycb1:
Under påvirkning av atmosfæren blir ubeskyttet skum ødelagt... trekk en konklusjon.
Trekk din egen konklusjon.
Og jeg vil gjøre det i henhold til reglene: ved å dekke overflaten av skummet med beskyttende materialer.
Klipper_mann 04-08-2009 17:35
Opprinnelig skrevet av ycb1:
Under påvirkning av atmosfæren blir ubeskyttet skum ødelagt... trekk en konklusjon.
hvis den utsettes for direkte sollys (UV-komponent), så brytes det ned til støv. Derfor males de rensede/kuttede sømmene over etterpå.
unname22 04-08-2009 18:11
Når disse harpiksene brytes ned, frigjøres gasser som virker nervelammende. Dette er absolutt ikke sarin, men sjansene for å komme ut i røyken er mye mindre.
En professor fra et forskningsinstitutt for en slags kjemi i Ekterinburg fortalte meg dette. Forskningsinstituttbygningen ligger ikke langt fra UPI State University, vi snakket med dem for noen år siden om en gammel jobb.
ycb1 04-08-2009 19:49
Jeg blir med på dette. Ingen statistikk langsiktig drift i ti år trekonstruksjoner... forskjellig ekspansjon fra fukt, temperatur, usikkerhet i motsetning til panel- og murhuskonstruksjon (puss Sementmørtel skråninger, men her er det bare plater, beslag... maling er ikke beskyttelse) Jeg har erfaring med å drive en 2-etasjers bygning laget av rundstokker i fangstbruket i Tver-regionen i 7 år... Skummet gjorde ikke bestått eksamen, bare hampetau, slep, på en eller annen måte rettet opp feilene ...
Jeg ønsker at Shniperson skal lære litt, og så gi meg noen råd... så ingen fornærmelse
Jepp 04-08-2009 20:55
Opprinnelig skrevet av unname22:
Jeg anbefaler virkelig ikke å bruke polyuretanskum i det hele tatt.
Basen er polyuretanharpikser, som polymeriserer under påvirkning av luftfuktighet.
Alt ser ut til å være i orden, men gud forby om det begynner å brenne... Når disse harpiksene brytes ned, frigjøres gasser som virker nervelammende. Dette er absolutt ikke sarin, men sjansene for å komme ut i røyken er mye mindre.
En professor fra et forskningsinstitutt for en slags kjemi i Ekterinburg fortalte meg dette. Forskningsinstituttbygningen ligger ikke langt fra UPI State University, vi snakket med dem for noen år siden om en gammel jobb.
og først, før brannen når polyuretanskummet, noe som er ekstremt usannsynlig, siden skummet fra innsiden vanligvis er pusset eller dekket med gipsplater, prøv å brenne polyvinylkloridlinoleum...
Det er her du definitivt ikke kommer deg ut hvis du inhalerer forbrenningsprodukter som inneholder aske-klor - hvilken saltsyre er laget av...
og hvis du har plastvinduer, så vil selve PVC-rammene begynne å brenne MYE TIDLIGERE enn polyuretanskummet!
Nikofar 04-08-2009 22:27
Gutter, hva slags PPU diskuterer vi? Og med hvilket skummiddel?
Og så kommer PU-skum med åpne porer - da er de hygroskopiske... Det er porer som er lukket etter polymerisering - så er de hydrofobe...
Jepp 04-08-2009 22:38
Opprinnelig skrevet av Nikofar:
Og så kommer PU-skum med åpne porer - da er de hygroskopiske... Det er porer som er lukket etter polymerisering - så er de hydrofobe...
Standard polyuretanskum er imidlertid hygroskopisk bare under polymeriseringsprosessen, når for polymerisering trenger skummet fuktighet, som det "med glede" absorberer.
porene er mest sannsynlig lukket - hvis skummet er nedsenket i vann, vil det ikke absorbere fuktighet og ikke synke.
det er også polyuretanskum isolasjonsskum, som brukes til å dekke innsiden kjølekamre– Jeg husker ikke hvordan det er med henne der.
Jepp 04-08-2009 22:39
Opprinnelig skrevet av Yep:
Det stemmer, skummet er ikke hygroskopisk, og ser ut til å ha en åpen-porøs struktur.NEI, jeg husker og presiserer – strukturen er lukket, se nedenfor.
Egor 04-08-2009 23:43
...Men kan den brukes i trekonstruksjoner?...
Svært mye brukt.
Opprinnelig skrevet av Volkov:
... På en eller annen måte, fra barndommen, husker jeg at dette skummet er hygroskopisk og derfor vil suge fuktighet og få tre til å råtne...
Det er akkurat det motsatte.
Polymerisert skum absorberer ikke fuktighet.
Moderne skum har soppdrepende egenskaper.
Men bare spesialskum kan være konstant i vannet.
Opprinnelig skrevet av Volkov:
...kanskje det finnes andre praktiske alternativer for å feste vinduer i åpninger?
Det er massevis av dem, men slik enkelhet til en lav pris og høy pålitelighet er kanskje vanskelig å finne.
Forresten, husk at før skumdannelse, bør strukturen være nøyaktig og tilstrekkelig fast installert i åpningen med pakninger og sikret med dybler.
Hvis stivheten ikke er nok, vil vinduet dukke opp.
Overflødig skum, når det bygger seg opp i volum, kan bøye treverket, så alle rammer bør skyves fast og godt ut fra innsiden.
Det eneste som polyuretanskum er alvorlig redd for er ultrafiolett stråling, inkludert reflektert stråling.
Jepp 05-08-2009 06:14
Opprinnelig skrevet av Egor:
Derfor må skummet dekkes med strips eller males med reflekterende, UV-ugjennomtrengelig maling eller mastikk.
Dette er ikke det beste alternativet.
Jo mer grundig du forsegler skummet eller gapet mellom vinduet og kvartalet (og det er også idioter som fyller dette stedet tett med fugemasse), jo mer sannsynlig er det at bakkene dine blir svarte av mugg...
I følge GOST skal gapet mellom rammen og kvartalet lukkes av PSUL, som vil frigjøre fuktighet som kommer fra leiligheten ut av skråningen og beskytte skummet mot UV.
Volkov 05-08-2009 10:26
Tusen takk alle sammen, og unname22, og generelt gratulerer med dagen.
Vinduene skal stå på den kalde verandaen.
Jeg gjør alt for at det skal luftes ut og treverket ikke råtner, så det blir ikke mulig å forsegle skummet, og dette er feil, som kjære Yep sier.
Ærlig talt, skummet forfører med sin hurtighet og enkle installasjon. Andre metoder er mer arbeidskrevende. Jeg fikk imidlertid ikke noe utfyllende svar, så jeg vil bruke andre alternativer.
Jepp 05-08-2009 10:31
Opprinnelig skrevet av Volkov:
Vinduene skal stå på den kalde verandaen. Jeg gjør alt for at det skal luftes ut og treverket ikke råtner, så det blir ikke mulig å forsegle skummet, og dette er feil, som kjære Yep sier.
Ærlig talt, skummet forfører med sin hurtighet og enkle installasjon. Andre metoder er mer arbeidskrevende. Jeg fikk imidlertid ikke noe utfyllende svar, så jeg vil bruke andre alternativer.
bare på en kald yrkesveranda KAN du bruke strips eller platebånd for å forsegle skummet - faktum er at verandaen mest sannsynlig har en liten veggtykkelse (mangler i prinsippet en fjerdedel), fuktigheten på den er minimal, og der vil ikke være noen problemer med fuktige bakker, spesielt hvis det er ventilasjon.
alle problemene med vindusskråninger forekomme i boligområder der det er permanent kilde atmosfærisk fuktighet - mennesker.
Volkov 05-08-2009 11:05
Men det stemmer, på en eller annen måte tenkte jeg ikke på det!
Egor 07-08-2009 21:55
Forresten, blinkingen tetter ikke i det hele tatt, men dekker bare all "skjønnheten" til skumsømmen og beskytter den mot UV-stråler.
Vanligvis monteres de FØR skumdannelse på forsiden, og baksiden er foret.
Hjem▲▼
Tette sprekker med skum
For å tette hull fra 1 til 8 cm brede, brukes oftest spesielt polyuretanskum.
Innebyggingsteknologi
Det er enkelt å bruke og billig, men for å tette sprekker på riktig måte, må du følge følgende teknologi.
Polyuretanskum i trekonstruksjoner.
Det er også verdt å huske at polyuretanskum fester seg godt til betong og trebelegg, men krymper ikke på polyetylen og silikon. For at skummet skal legge seg på disse beleggene, må du behandle dem med aceton.
Dette gjøres for å forhindre deformasjon av strukturen.
Hva du trenger å vite
Det er nyttig å vite at det er best å tette sprekker med skum i varm tidår ved en romtemperatur på 5°C til 30°C med en luftfuktighet på 60 % - 80 %.
Polyuretanskum tåler ikke ultrafiolett stråling, så det må beskyttes mot direkte sollys. For å gjøre dette, etter å ha fylt sprekkene, gnis skummet med kitt eller dekkes med spesialkledning.
Arbeid med å tette sprekker med skum utføres med hansker og briller, siden skum er et aktivt stoff, og flasken er under høyt trykk (som regel kan en liten flaske inneholde opptil 60 liter polyuretanskum).
God ettermiddag.
Jeg bor i Tomsk, og nylig kom tyske restauratører av trearkitektur på besøk til oss. Når de sjekket flere hus restaurert av våre spesialister, fant de mange feil.
Hvordan skummer vinduer og bakker riktig
Og spesielt ved installasjon av plastvinduer i trehus ble polyuretanskum brukt til installasjon og termisk isolasjon. Deres dom er det trevegg(tre) med denne kombinasjonen av materialer vil kollapse ganske raskt. Siden jeg selv planlegger å installere plastvinduer i et trehus laget av tømmer på samme måte, vil jeg gjerne vite din mening om dette problemet. Og hvis de har rett, hvordan kan dette forhindres eller erstattes. På forhånd takk for svaret.
Med vennlig hilsen Alexander
Spørsmålet er alvorlig. Jeg tenkte lenge før jeg svarte. I tillegg har jeg selv montert plastvinduer i trehuset mitt og også montert dem på skum.
Du burde ikke ha latt disse tyskerne gå. De burde ha forklart deg dette. Jeg vet ærlig talt ikke om et mer nøytralt materiale enn polyuretan. Så vidt jeg forstår er alt polyuretanskum polyuretan. Det eneste som kan antas er at skummet på en eller annen måte akkumulerer fuktighet, som ikke tørker ut og forårsaker akselerert råtning av treet, men selv her tviler jeg veldig på det, siden skummet tørker godt på grunn av dens porøse struktur.
Og en siste ting. En av naboene mine i landsbyen plukket opp for noen år siden et sted på en gammel byggeplass tredører med bokser var det tydeligvis noen som har reparert og erstattet dem. Disse dørene ble montert på skum og ligger fortsatt rundt i låven hans. Så jeg gikk spesifikt til ham og så på hva som skjedde med disse boksene under skummet. INGENTING! Full bestilling.
Derfor, hvis huset ditt råtner om hundre år, vil ikke en eneste ekspert fortelle deg hvorfor det skjedde. Fra skum, eller fra alderdom. Personlig kommer jeg ikke til å gi opp skum. Kanskje du bare matet tyskerne dine dårlig, og de bestemte seg for å ta hevn på deg?
Jeg håper at blant leserne av denne siden vil det være skumeksperter som vil uttrykke sine gyldige meninger!
I uminnelige tider har isoleringen av et trehus blitt utført ved hjelp av caulk. Det er tungt og langt arbeid som krever nøyaktighet og visse ferdigheter. I dag i århundret høy teknologi oppfunnet nye metoder for isolasjon som erstatter det gamle håndverket. Tvister om den beste måten å lukke hullene mellom bjelker eller tømmerstokker pågår. Mange tilhengere av fremskritt bruker skum i stedet for fuging for å forsegle kroneskjøter. La oss finne ut hvilket materiale som er best for å isolere et hus og hvorfor.
Før du svarer på spørsmålet: som er bedre, er det nødvendig å gi en liste over krav til isolasjonsmateriale for et trehus:
- Damppermeabilitet, dvs. materialet må fritt passere gjennom vanndamp som dannes i et varmt hus. Dersom materialet ikke har denne egenskapen, holdes fuktighet tilbake i isolasjonen uten å komme ut. Som et resultat blir isolatoren våt, treet blir fuktig og begynner å råtne.
- Fuktighetsbestandighet. Denne egenskapen indikerer at isolasjonen ikke samler opp fuktighet.
- Resistens mot mikroorganismer og sopp.
- Pusteevne. Materialet må la luft passere godt gjennom.
Tømmerhuset er kun tettet naturlige materialer: mose, jute, slep, lin.
Naturlig isolasjon:
- ikke krenk miljøvennligheten til et trehus;
- ikke forstyrre luftutvekslingen av tre;
- De holder godt på varmen i huset fordi de har lav varmeledningsevne.
Tømmerhytte, fuget på klassisk vis, ser veldig uttrykksfull ut, huset beholder smaken av en tradisjonell russisk hytte. I tillegg er kronesømmene dekorert med jutebånd eller snor, og et tau eller dekorativ snor legges mellom stokkene. Dette forbedrer ikke bare husets utseende, men forbedrer også dets varmeisolasjon.
Til tross for mange positive aspekter, caulk har også noen ulemper:
For det første er det en lang og kjedelig jobb som krever mye innsats og tålmodighet. Det er svært viktig å ha erfaring og arbeidskompetanse. kanskje en ikke-spesialist. Det er imidlertid mange nyanser. Hvis sømmene og skjøtene er tettet feil, kan huset bli forvrengt, isolasjonen kan trekkes fra hverandre av fugler, eller den vil bli slått ut under krymping. Hvert problem har sin egen løsning, som bare fagfolk vet.
For det andre utføres fuging flere ganger. Dette arbeidet kan ikke gjøres en gang for alle. Den primære utføres i byggefasen eller umiddelbart etter ferdigstillelse. Tømmerhuset tettes andre gang etter at hovedsvinnet har gått, arbeidet gjøres både ute og inne. Hvis ikke produsert utvendig dekorasjon, så gjør de den tredje tetningen 3-5 år etter byggingen av huset. I noen tilfeller er det nødvendig å utføre mellomliming.
Du må ta valget av selve materialet veldig seriøst. Vanligvis brukes løs isolasjon (mose, slep) på byggestadiet. For å tette igjen, ta et mer holdbart materiale, som skal passe tett inn i sporene, uten dannelse av sprekker. Jute og linull er flott her.
Det bør også tas med i betraktningen at kun mose, og i mindre grad slep, har gode antibakterielle egenskaper. Resten av isolasjonen må behandles spesielle forbindelser. På den annen side har slep en tendens til å akkumulere fuktighet, så det er lurt å bruke det til å tette områder som er minst utsatt for påvirkning av naturlig nedbør. Fugler elsker å ta bort naturlige isolasjonsmaterialer, så du må også passe på å beskytte materialet.
Siden fugeprosessen er svært arbeidskrevende, prøver mange å finne andre enklere måter å tette sømmene mellom bjelkene på. Et alternativ er å skumme skjøtene med polyuretanskum. La oss finne ut om dette kan gjøres og hvor effektiv denne metoden er.
Materialet har utmerkede ytelsesegenskaper:
- høye varme- og lydisolerende egenskaper;
- motstand mot fuktighet;
- ikke-brennbarhet;
- evne til å tett fylle tomrom og sprekker.
I tillegg er den store fordelen med polyuretanskum dens enkle og raske installasjon og rimelige pris. For dette arbeidet er det ikke nødvendig å ansette installatører det kan enkelt gjøres selvstendig. Det er disse indikatorene som først og fremst de som har tatt sitt valg til fordel for denne isolasjonen blir veiledet av.
Skum kan imidlertid ikke gi et hjem pålitelig og høykvalitets varmeisolasjon fordi:
- har ikke tilstrekkelig elastisitet, noe som fører til dannelse av sprekker og sprekker når tømmeret beveger seg under krymping;
- når det varmes opp sterkt, frigjør det skadelige giftstoffer;
- sprekker og kollapser under påvirkning av UV-stråler;
- tre er et pustende materiale, skum lar ikke luft passere gjennom, det tetter ganske enkelt porene i treet og fratar det naturlig luftutveksling;
- Fuktighet kan samle seg i krysset mellom skummet og tømmeret, noe som fører til råtne i treet.
Som du kan se, er listen over mangler ganske bred, noe som begrenser omfanget av bruken.
Skum kan kun brukes når fasaden er tenkt tildekket dekorativt materiale. Under disse forholdene vil ikke ultrafiolett stråling ha en skadelig effekt på materialet. Men du må ta hensyn til at arbeidet skal utføres før etterbehandling, og også at med denne metoden for tetting av skjøter, vil trehusets miljøvennlighet bli kompromittert.
Med store forbehold er det mulig å skumme sprekker og takfuger i trehus kun dersom dette alternativet vurderes som et midlertidig tiltak.
Profesjonelle tjenester
Eksperter fra Master Srubov-selskapet anbefaler ikke å bruke skum for å isolere et trehus og badehus. Selv om fuging mellom kronefuger er en mer kompleks og tidkrevende jobb, garanterer det god og pålitelig varmeisolering, forutsatt at arbeidet utføres effektivt og profesjonelt.
Hvis du er tiltrukket av ny teknologi, vil du at hjemmet ditt skal se moderne og stilig ut, foreslår vi å bruke tjenesten. Dette materialet er spesialdesignet for å isolere sømmer mellom stokker og bjelker og gir en pålitelig og elastisk forbindelse.
Håndverkerne i selskapet vårt jobber nøye og nøyaktig, og følger strengt teknologien. Spesialister er høyt kvalifiserte, har nødvendig kompetanse og flott opplevelse arbeid. Du kan betro oss isolasjonsarbeid i hjemmet av enhver kompleksitet og volum.
Trebygninger er ekstremt attraktive, både fra et synspunkt om miljøvennlighet og beskyttelse mot kulde, og deres utseende. Nå er det en reell trend mot å bygge hus laget av tre, og lignende bygninger, tydeligvis ikke bygget i sovjettiden, kan sees i forskjellige regioner i landet. Imidlertid vises alle fordelene med trehus bare hvis det ikke er hull mellom tømmerstokkene i veggene. Og hvordan man nøyaktig lukker disse sømmene med tradisjonelle og moderne metoder, vil vi fortelle deg i dette materialet.
Men først vil jeg gjerne gå gjennom de mange fordelene med slike bygninger, som gjorde dem så populære blant våre landsmenn, og på global skala generelt. Så la oss fokusere på de viktigste:
- Miljøvennlighet. Hus laget av naturlige materialer er helt trygge for helsen til menneskene som bor i dem. Dessuten blir en person i trehus mindre syk, har høyere kroppston og kraft;
- Vegger laget av tre, med lignende holdbarhet og styrke, vil være mye tynnere enn sine motstykker i murstein. Så disse husene har mer plass;
- Tre er en veldig middelmådig leder av temperatur. Takket være dette er et slikt hjem kjølig om sommeren, og varmetapet til utsiden er minimalt om vinteren. Følgelig varmes en slik struktur opp raskere, og mindre ressurser brukes på å opprettholde behagelige temperaturforhold;
- Trehus er lettere enn betong eller murstein, så bygging av et massivt fundament er ikke nødvendig;
- Trevegger er veldig behagelige for øyet, så du kan spare mye på etterbehandlingsaktiviteter.
Og dette er bare en liten del av fordelene slike bygg har. Å liste opp alle eller til og med de fleste av dem ville være en svært langvarig prosess. Men allerede det som er nevnt ovenfor er nok til å forstå årsakene til den nylig økte populariteten til treet. Det er viktig at mye av det ovennevnte kanskje ikke er tilgjengelig dersom skjøtene mellom stokkene ikke er skikkelig isolert.
Hvordan våre forfedre gjorde det
Tidligere, da det rett og slett ikke fantes teknologisk avanserte isolasjonsmaterialer på markedet, brukte våre forfedre mose, hamp eller slep i sine gamle tømmerhus. Men selv nå bestemmer mange seg for å bruke slike autentiske metoder. Dessuten snakker mange mestere fortsatt om deres eksepsjonelle effektivitet. Til slutt er fordelene at vi i dette tilfellet snakker om naturlige materialer som er trygge for helsen.
Mose kan legges i sprekkene mellom stokker uten tilsetningsstoffer. Det er imidlertid ikke lett å finne spagnum i tilstrekkelige mengder i dag. Når det gjelder slep eller hamp, i dette tilfellet ideell løsning blir tilsetning av en løsning av gips eller sement til dem. Dessuten kan noen erfarne håndverkere i denne saken komprimere disse materialene så fast i sprekkene at å stikke en syl inn i dem ikke vil være en mindre vanskelig oppgave enn i selve treet.
Moderne midler for å tette sprekker i trebygninger
Det er ingen spesielle midler for å tette sømmer mellom tømmerstokker, siden tetningsmidler kjent for alle brukes til dette. Men ikke alle er egnet for slikt arbeid, og her er hvorfor.
Konvensjonelt polyuretanskum er ikke egnet på grunn av den konstante, om enn liten, mobiliteten til tømmerstokkene. Dermed vil skummet bare begynne å sprekke og flasse over tid. Silikonforseglingsmiddel Den er ikke egnet på grunn av at den ikke absorberer fuktighet godt. Og siden treet, som vanlig, gjør dette veldig bra, og også råtner godt, vil det sikkert dannes råte på de stedene i tømmerstokken der det er problemer med tilstrekkelig fordampning.
Alt det ovennevnte gjør slike fugemasser uegnet for tetting av sømmer mellom stokker i trehus eller låver. Og den ideelle løsningen er faktisk bruken av polyuretanforseglingsmidler. Sistnevnte kan brukes aktivt både i og utenfor bygningen, da de perfekt tåler temperaturendringer og beholder egenskapene selv i de mest alvorlige frostene. Slike tetningsmidler er utmerkede, med mindre vi snakker om de som selges i sylindre, kan de tåle effekten av solstråling uten å redusere deres isolerende egenskaper selv fra de mest alvorlige doser av ultrafiolett stråling.
Hva må legges under tetningsmassen
Først av alt bør det bemerkes at sømmene i tømmerhus i tre det kan være veldig, veldig mange – flere tiere og hundrevis. Samtidig kan det være ganske mye mellomrom mellom dem. Hvis du begynner å fylle det hele med fugemasse, vil det vise seg også høyt forbruk, noe som vil føre til store kostnader. Vel, i tilfelle bruk naturlige ingredienser, det er usannsynlig at du vil kunne finne så mye mose i det hele tatt.
Alt dette tyder på behovet for å finne noe å legge under tetningsmassen. Eksperter sier det det beste materialet i dette tilfellet er det en ledning laget av polyetylenskum. En slik ledning i seg selv er et utmerket tetningsmiddel, så det vil ikke påvirke termisk ledningsevne.
Hvordan tette sprekker i en treramme på riktig måte
La oss vurdere prosessen med å tette ved hjelp av moderne metoder, siden få hus har en skog og en sump i nærheten for å få inn mose. Mens den samme polyuretanforseglingen og polyetylenskumsnoren kan kjøpes i alle utsalgssteder.
- Først av alt legger vi en ledning i hullet mellom tømmerstokkene, og prøver å kjøre den der så tett som mulig;
- Liming av kantene på stokkene maskeringstape, for ikke å flekke dem under påføring av tetningsmiddel;
- Det er best å påføre belegget med fingrene. Men hvis du ikke har nok erfaring i denne saken, er det bedre å bruke en gummispatel, som vil bidra til å gjøre isolasjonen vakrere.
Konklusjon
Tømmerhus kan gi høyeste kvalitet liv. Men bare hvis teknologien for deres konstruksjon følges strengt. Spesiell oppmerksomhet må vies for å tette alle sømmer, samt riktig behandling tre for å øke brannmotstanden, fuktmotstanden og beskyttelsen mot skadedyr. Vi vil snakke om de siste punktene mer detaljert i de følgende artiklene.
På grunn av den økende populariteten trekonstruksjon tetting av sømmer mellom tømmerstokker er i ferd med å bli en presserende reparasjonsoppgave. Metodene for å løse det er ganske forskjellige de fortjener oppmerksomhet som historiske metoder tetting, samt bruk av nye isolasjonsmaterialer.
Renessanse av trearkitektur i moderne konstruksjon
Gjennom det 20. århundre mestret arkitekturen til private hus raskt ulike Bygningsmaterialer for å gå tilbake til det utprøvde tradisjonelle treet i det nye årtusenet. Hus laget av massivt tømmer, bygninger laget av solide tømmerstokker og avrundede bjelker er ikke en hyllest til moten - de har solide driftsfordeler:
- Tre er et naturlig og "varmt" materiale. Når det gjelder miljøkvaliteter og gunstige effekter på alle beboeres velvære, har trehus rett og slett ingen konkurrenter. Det er hyggelig og behagelig å være inne i en slik bygning, spesielt hvis huset er bygget av bartrestokker;
- Upåklagelig estetikk og holdbarhet. En godt bygget tømmerramme vil vare ikke mindre enn en permanent steinstruktur, men vil se unik og gjenkjennelig ut, i motsetning til standard murstein og betong "bokser";
- Under bygging av trehus, utvendig og interiør dekorasjon legges umiddelbart, selv på stadiet av veggkonstruksjon. Dette lar deg spare betydelige penger og krefter på etterfølgende reparasjoner.. Du trenger ikke å prestere etterbehandling av et hus med metallkledning fra utsiden, tapetser det fra innsiden og puss fasaden;
- Treets naturlighet bidrar til elastisiteten til leddene; den obligatoriske forseglingen av sprekker mellom bjelkene bør ikke krenke denne kvaliteten. En viss elastisitet av tømmerstokkene og skjøtene i seg selv gjør at hele huset tåler sterke temperaturendringer og grunnsvingninger - bygninger laget av murstein og stein er mer sannsynlig å utvikle sprekker;
- I kosmetiske reparasjoner et trehus trenger mindre enn andre. Å holde den i en attraktiv stand kan neppe kalles reparasjon. Mest stort problem Kan være tette sprekker i stokker– men de forekommer sjelden og kan elimineres helt på egen hånd. Investeringer i legging av fliser, konstruksjon undertak, å dekorere lokalene med gipsplater og andre dyre reparasjoner "fornøyelser" krever ikke et hus laget av tømmerstokker;
- Trevegger, selv om de er laget av de mest massive bjelkene, vil være tynnere enn murstein og stein med sammenlignbar holdbarhet og styrke. Dette sikrer en gevinst i det indre boarealet, som det aldri blir for mye av.
Naturligvis har bygninger laget av tre sine ulemper, ellers ville de for lengst ha fortrengt alle andre byggematerialer i historiens søppelkasse. For det første har tømmerhus en betydelig kostnad. Vi kan si at besparelser på senere reparasjoner er inkludert i kapitalkonstruksjonsestimatet. For det andre kan du ikke bygge et slikt hus på egen hånd - du trenger et velprøvd selskap med en kvalifisert stab av designere og håndverkere. For det tredje, endre designen radikalt innvendige rom Og utvendig etterbehandling det vil ikke fungere, det vil fortsatt ha en "treaktig" orientering.
I tillegg trenger eventuelle trehus tetting av sprekker. Uten en slik prosedyre vil utkast vises i dem, beboere vil begynne å bli syke, regninger for bruk av termisk energi vil nå skyhøye høyder, komfort og hygge vil kollapse fra den himmelske horisonten under en smal baseboard. Hvordan og med hva man skal tette sømmene mellom stokker avhenger av kravene til pålitelighet, holdbarhet og ønsket estetikk til skjøtene mellom stokker og bjelker.
Tette sømmer mellom stokker - tradisjonelle tettemuligheter
Merkelig nok forblir de tidstestede metodene for å tette fuger i trehus optimale i vår tid. Våre forfedre møtte ikke spørsmålet om hvordan man kan forsegle sprekkene i et tømmerhus, fordi det riktige svaret vokste i de fleste skoger og skog. Dette svaret kalles "naturlig mose". Den beskytter skjøter og sømmer perfekt, ikke bare mot vindinntrengning, men også mot fuktighet. En annen ting er at det ikke er lett å finne tilstrekkelig mengde naturlig mose, og selve tettingen vil være arbeidskrevende. Ved bruk av naturlig naturlige materialer For å tette spaltene mellom tømmeret og tømmerstokkene kreves det en meget høy pakningstetthet.
Det sjekkes med en skarp skosyl - dette verktøyet skal inn i komprimert mose eller slep med nesten samme kraft som inn i en massiv stokk.
Slep for isolering av skjøter i tre kan kjøpes på jernvarehandel. Kjøpet må gjøres i store mengder på en gang, fordi... selv et smalt gap kan "absorbere" en stor mengde slep. Naturlig mose trenger ikke ekstra forsterkning - slep kan bløtlegges i en flytende, flytende løsning av sement eller gips. Naturlig hamp gir høykvalitets beskyttelse for leddene mellom tømmerstokkene, og det ser attraktivt ut.
Imidlertid er kostnadene for dette materialet ganske høye, spesielt med tanke på mengden arbeid som er involvert i felles etterbehandling av en hel trekonstruksjon. Naturlig fugemasse for tre er optimal uten ekstra impregnering. I dette tilfellet kan det suppleres med følgende lag om en måned eller et år eller to. Slep dynket i gips eller sement smuldrer ofte og faller ut av sprekkene, og arbeidet må gjøres om. Slep, hamp og mose hamres inn i sømmene ved hjelp av et sett med lange meisler med varierende bladbredder og skarphet. Jo dypere installasjonen er, desto skarpere og tynnere blir meiselbladet brukt.
Hvordan tette sprekker i et tømmerhus - mulighetene for moderne fugemasser
Hovedfordelen med å tette fuger i tre ved bruk av moderne tetningsmasser er arbeidshastigheten. Ved hjelp av sprøytedyser kan hele prosessen gjennomføres på noen timer, mens du med slep eller mose må jobbe i flere dager. Nødvendig tilstand bruken av syntetiske fugemasser er en fullstendig krymping av huset - og dette skjer bare 8-12 måneder etter fullføringen av kapitalkonstruksjonen.
Uansett hvilken tetningsmasse du velger, vil den fly ut av de nye sprekkene i løpet av en måned eller to. Det viser seg at syntetisk forsegling bare er mulig hvis huset er ubebodd - du vil ikke tåle trekk og frost inne i det på et helt år, ikke sant? Tetting av sømmer mellom tømmerstokker er kategorisk uforenlig med polyuretanskum og silikon- og polyuretanforseglingsmidler. De blir ødelagt ved eksponering for sollys og hindrer ikke tre i å råtne.
Det er også forbudt å kombinere dem med naturlig mose, hamp og slep. Syntetisk fugemasse for fuger og sprekker mellom vedkubber skal være elastisk, tilsvarende i konsistens som glasskitt. Det er bedre å velge riktig merke i henhold til typen tre og i henhold til anbefalingene fra selskapet som bygde huset ditt. Hvis utbyggere anbefaler naturlig caulk, dessverre, må du innse dette og engasjere deg i den arbeidskrevende prosedyren for å beskytte hjemmet ditt.
Hvis du klarer å finne den optimale syntetiske fugemassen for trebygninger, må du bruke den sammen med monteringstape. Ved å lime stokkene/bjelkene på sidene av spalten kan du effektivt beskytte treverket mot unødvendig tetting. Overflødig påført tetningsmasse fjernes umiddelbart med en fille, uten å vente på at den stivner til monolitiske perler.
