Komu se staré automobilové pružiny dostanou do rukou, má štěstí – byly vyrobeny z vysoce uhlíkové oceli, která je vhodná pro výrobu vynikajících nožů. Po vytvrzení takového nože bude jeho ostří vysoce odolné, taková čepel vám umožní řezat i poměrně tvrdé předměty.

Jak vyrobit nůž z pružiny

Chcete-li doma vyrobit nůž z pramene, Připravme si seznam takových materiálů a nástrojů:
automobilová pružina;
kus dřeva pro dokončení rukojeti;
epoxidové lepidlo;
Bulharský;
vrtat popř vrtačka;
brusný papír s různou zrnitostí;
pec na kalení kovů, olej;
skládačka nebo jiné nástroje pro řezání dřeva;
svorky.

Kování nože z pružiny probíhá v několika fázích

Fáze 1.
Nejprve musíte shromáždit všechny materiály pro práci, aby byly připraveny. Zdrojovým materiálem autora byl jarní list ze starého auta.

Protože je pružina vyrobena v zakřiveném tvaru, musí být ohnuta. To se děje takto: kov se zahřeje a poté se postupně ochladí. K ohřevu je vhodný hořák, nebo můžete list jara jednoduše umístit do dobře zapáleného ohně.
Po ochlazení obrobku musíte vzít kladivo a kovadlinu a zpracovat pružinu tak, aby se stala rovnou deskou. Po temperování se kov stal měkčím, půjde snadno řezat, vrtat atd.

Fáze 2.
Nejprve je třeba vyrobit šablonu nože. Autor použil hotovou šablonu z internetu. Pokud existuje touha, lze ji zlepšit. Po vytištění šablony je potřeba papír nalepit na karton a šablonu vystřihnout nůžkami. Když jej držíme v ruce, můžeme si představit, jak bude vypadat nůž vyrobený z pružiny.
Poté musíte šablonu připevnit na kov a zakroužkovat ji značkou.

Fáze 3.
Nyní začínáme nejtěžší fázi práce - potřebujeme vyříznout profil nože. To se provádí pomocí brusky - při použití tohoto nástroje se nedoporučuje přehřívat kov. Pokud ocel začne v místě řezání měnit barvu, znamená to, že se přehřívá. V tomto případě musí být kov nalit vodou. V místech, kde nelze řezat, lze kov vyvrtat v řadě otvorů a následně tuto část odlomit.

Fáze 4.
Tento Poslední fáze tvoří hlavní profil čepele. Pro takovou práci je páska velmi pohodlná a jednoduchá. bruska. Řemeslníci s skvělá zkušenost lze použít mlýnek. Vnější rovina nože by měla být obroušena tak, aby se leskla. Autor použil blok k přitlačení obrobku k brusnému pásu. Zde je také třeba zajistit, aby se kov nepřehříval.

Dalším důležitým aspektem broušení je vytváření úkosů na noži.

Fáze 5.
Pro bezpečné upevnění obložení k rukojeti používá tento nůž 4 kolíky. Musíte pro ně vyvrtat otvory. Při výběru průměru se zaměříme na stávající čepy, které se tradičně používají jako mosazné tyče. Pro tento případ jsou vhodné i běžné ocelové hřebíky.

Fáze 6.
Po vytvrzení ostří ztvrdne a dlouho se neotupuje. K vytvrzení čepele je třeba vzít olej - motorový nebo rostlinný olej, kamna nebo dobrý oheň. Kov se musí zahřát do takového stavu, aby se k němu nepřitahoval. stálý magnet. Jak autor poznamenává, při zahřátí má kov matně červenou barvu. Poté musíte obrobek spustit do oleje. Buďte opatrní, protože olej se často vznítí kouřem a sprejem létajícím do všech směrů. Nádoba na kalení by měla být kovová.

Stává se, že během kalení se kov začne deformovat. Tuto situaci lze napravit. Chcete-li problém vyřešit, musíte obrobek zahřát, vyrovnat a poté se pokusit znovu vytvrdit.

Po vytvrzení byste měli kov rozhodně temperovat, jinak získáte velmi křehký nůž. Pro tuto operaci vezmeme domácí troubu, vložíme do ní obrobek a hodinu zahříváme ocel na teplotu 200 °C. Poté musíte nechat obrobek postupně vychladnout, ale nemusíte troubu otevírat, ocel by měla chladnout zavřená uvnitř.

Fáze 7.
K výrobě obložení rukojetí vezmeme dvě desky malé tloušťky. Nařežeme je na požadovaný rozměr a vyvrtáme do nich otvory pro špendlíky.

Nyní slepíme polotovary dohromady pomocí epoxidového lepidla a naneseme dobrou vrstvu na obě podložky. Poté je potřeba zasunout čepy a rukojeť dobře upnout svorkou. Nechte takto 24 hodin, aby lepidlo zcela zaschlo. Okamžitě si vezměte hadr nebo toaletní papír, abyste odstranili zbytky lepidla.

Po zaschnutí lepidla je potřeba nůž vyndat a nakonec vytvarovat tvar rukojeti. Pro tyto práce používáme pásovou brusku.

Pokud máte trochu volného času a zbytečnou pružinu z kamionu nebo jiného auta, můžete si vyrobit docela krásný a jedinečný nůž vlastníma rukama. Napoprvé to nemusí být úplně dokonalé, ale hlavní je, že to bylo vyrobeno vlastníma rukama. Hlavním kouzlem tohoto domácího produktu je, že nůž může mít téměř jakýkoli tvar, stačí jen zapojit trochu fantazie.

Materiály a nástroje pro domácí práci:
Bulharský;
pružina z nákladního auta;
jehlový pilník;
epoxidová pryskyřice;
lněný olej.

Proces výroby nožů
Materiál na radlici lze sehnat na každém autobazaru, někdy mohou auta ztratit pružiny přímo uprostřed vozovky. V tomto případě je použita pružina od Kamazu. Můžete to vzít z jiného auta, v takovém případě bude tloušťka čepele menší a nebude nutné ji ručně zmenšovat.

Krok 1. Příprava materiálu
Pomocí brusky jej autor rozřezal na tři části, protože část má různé tloušťky a zaoblený tvar, musíte si vybrat optimální část Pro tohoto typu nůž Ta část pružiny, která je ideální pro čepel, je opět rozřezána na polovinu, výsledkem jsou dva stejné polotovary.

Krok 2. Tvar nože
Musíte vzít obrobek a přibližně ho rozdělit na dvě části na polovinu, samotná čepel nože bude vyrobena z jedné poloviny, druhá polovina půjde dovnitř rukojeti. Část, která bude v rukojeti, je potřeba z obou stran trochu oříznout, aby se zmenšila a vešla se do rukojeti.

Protože pružina má tloušťku přibližně 8 mm a takové nože prakticky neexistují, trvá dlouho, než se tloušťka obrousí na požadovanou. Poté je potřeba čepel vytvarovat na stroji, nejlépe jemnozrnným kamenem, jinak bude nůž vypadat drsně a trochu nedbale.

Krok 3: Vytvoření rukojeti
Musíte si vzít malý dřevěný blok(pozor především na výběr dřeva rukojeti) a rukojeť vyřezat do požadovaného tvaru, v tomto případě je potřeba zapojit fantazii a představit si, jak chcete, aby váš budoucí nůž vypadal. Pomocí vrtačky a pilníku se připraví místo pro část čepele, která má být v rukojeti. Pro lepší upevnění Můžete použít epoxidovou pryskyřici.
Autor se rozhodl vyrobit kombinovanou rukojeť s použitím pryže, březové kůry a březového burlu.

Odřízněte přebytky a obruste...

Po dokončení všech postupů musíte ošetřit rukojeť. Budete potřebovat lněný olej, zahřátý ve vodní lázni na teplotu 70-75 stupňů. V tomto případě musí být nůž nejprve schován mrazák po dobu 30 – 40 minut. Když se studený nůž spojí s teplým olejem, začnou po rukojeti stékat bublinky, takže ze dřeva vychází vzduch a toto místo se zaplní lněný olej. Tento postup je nutné provést několikrát. Poté se rukojeť nože vloží do oleje alespoň na jeden den.

Krok 4. Výroba pláště
Budete potřebovat malý kousek kůže, musíte vytvořit vzor podle tvaru nože. Pomocí šídla se vyrobí otvory (protože kůže je velmi tvrdý materiál) a poté se díly sešijí běžnou silnou nití.

Vizuální video:

Velmi pevné a spolehlivé nože se vyrábí z automobilových pružin - to vám potvrdí každý kovář. Hlavní věc je správně zpracovat tento vysoce kvalitní ocelový materiál. Ne náhodou byla jako materiál nože zvolena pružina, protože... :

1) jeho kousky lze snadno najít
2) je mnohem snazší zpracovat než „rychle řezaný“ pás
3) cena nože je relativně nízká

A tak začněme tím, že odpružení auta může být pružinové nebo pružinové. Nás bude zajímat ta jarní.
Naštěstí má Rusko dva problémy: hlupáky a silnice. Kombinací prvního a druhého máme mnoho kusů pružin vhodných (na výrobu nože) přímo na psa. Zdarma a mimo pořadí.

Podrobnější informace o výrobě domácích nožů s jasné fotky viz přímé odkazy vpravo >>>>>>>>

Pružina je vyrobena z oceli válcované za tepla, pro kterou existuje GOST. A teď pár slov o kráse samotné: Pružina je pružný prvek v odpružení automobilů, trolejbusů a autobusů. Spojují karoserii mosty.Při pohybu absorbují tažné a brzdné síly.

Pružina je mnohem starší než auto. Například Gogolovy postavy, které diskutovaly o tom, „dostane se tam kolo…“ se s největší pravděpodobností dívaly na jarní kočárek. Přirozeně jej zdědily i uprchlé posádky. V různých dobách byl velmi široce používán, někdy téměř úplně použit v závěsech automobilů. A dnes dál stará technologie můžete najít mnoho jednoduše úžasných designů. Nebudeme je zde ale rozebírat, protože praktická hodnota těchto informací je malá a pro slušnou recenzi budete potřebovat mnohem více místa, než je k dispozici v celém časopise.

Pojďme si proto promluvit o tom, co vykrystalizovalo v procesu dosavadního vývoje.

Design:
Pružiny mohou být vícelisté, málolisté nebo jednolisté. Donedávna byly a jsou dnes u nás nejrozšířenější vícelisté pružiny. Protože graf změny ohybového momentu pružiny má tvar trojúhelníku s vrcholem v zatěžovacím bodě (mostu), je tento trojúhelník „vyplněn plechy“, aby se v každém z nich dosáhlo rovnoměrnějších napětí. Díky tomu je možné zabít ne jednoho, ne dva, ale celé stádo zajíců.

Výrobní:
Pro výrobu plechů se obvykle používá pás z uhlíkové pružinové oceli válcovaný za tepla. Požadovaný ohyb je dán rovnáním a v továrně - v razítkách. Poté se provede tepelné zpracování. Často je povrch zpevněn tryskáním.

Typy pružinových sekcí:
Do určité doby byl průřez plechu obdélníkový se zaoblenými hranami. Ale protože únavové selhání plechů začíná téměř vždy nahoře, spodní povrch zkráceny pomocí úkosů nebo zářezů. Výsledkem je, že průřez listů většiny moderních pružin je buď lichoběžníkový, nebo jakési „T“ s velmi silnou nohou.

Jakou pružinu vzít:
Mnoho výrobců nožů souhlasí s tím, že je lepší vzít pružinu vyrobenou v hlubokých sovětských dobách. Protože 65G ocel tam byla mnohem lepší než teď.
Kvalita samotného kovu závisí nejen na poměru přísad, ale také na technologii tepelného zpracování. Možná v sovětských dobách byli termiti kvalifikovanější. Neustále se vštěpuje, že mnoho „tajemství oceli“ bylo ztraceno ve vzdálených, vzdálených časech. A že moderní nože vůbec nejsou nože... Myslím, že ocel, to zůstává stejné. Je to tak, že když pracujete s kouskem „sovětského jara“, vytvoříte nůž s „historií“.

Nezapomeňte, že mnoho kvalit nože vyrobeného z jakéhokoli kovu je určeno technologií jeho výroby. Například při práci se smirkovým papírem můžete přehřát čepel „rychlořezu“ a pak všem říct, jak křehké jsou nože z R6M5.

Pro první nůž bude stačit jakýkoli kus. První funkcí pro vás pak bude otázka jarního narovnání. K tomu budete muset zvládnout:

2. a Samotné rovnání - kovadlina + kladivo

Žíhání:
Rozdělejte oheň, zahřejte pramen do „červena“ a velmi pomalu jej ochlaďte. Můžete ho nechat přímo v uhlí.
Po žíhání se na pružině může objevit žlutá, hnědá nebo modrá „patina“, kterou lze snadno odstranit brusným papírem.

Narovnání:
To je jednoduchá záležitost. Potřebujete kovadlinu (můžete použít kus kolejnice) a kladivo, které je těžší.
Většina nejlepší možnost- vykujte žehličku, dokud je horká.
Můžete to udělat „za studena“, ale je zde velká šance na rozštěpení.

Materiály:
Jednotky měření v textu: 1 palec - 2,54 cm; 1 stopa - 30,5 cm; 1 lb - 0,454 kg. (Poznámka: pro vaše pohodlí jsem importované hodnoty přepočítal na obvyklé)

Pokud toužíte po výrobě nože vlastníma rukama a nemáte drahé vybavení, zde je malý seznam materiálů, které se mohou hodit. Uvědomuji si, že to nejsou nejlepší materiály, ale funguje to, i když vás to možná vykouzlí.

Kus pružinové oceli 5160 z obchodu, asi 800 gramů hmotnosti nebo tak. Změřte 18-20 cm na délku od kusu, nebo jak se rozhodnete, a vezměte si nový talíř, ne starou automobilovou pružinu.

Nyní jděte do obchodu se dřevem a kupte:
za 4 dolary dubový blok o rozměrech 3,5 x 5 x 7,5 cm (Poznámka: ve skutečnosti to bude rukojeť)
Kupte si měděnou tyč o tloušťce 3 mm od oddělení svařování za 1,50 $
2 3mm vrtáky za 2 $ a další 6mm vrták
2 pilníky, jeden plochý a jeden půlkulatý - 7,50 $
2 kusy voděodolného brusného papíru o zrnitosti 120 za 1,00 $
2 kusy voděodolného brusného papíru o zrnitosti 240 za 1,00 $
levný sekáč
poměrně velká svorka, kterou budete nůž přitlačovat ke stolu nebo lavici (ale obejdete se i bez ní)

Když nakupujete pásovou ocel, zjistěte, zda si můžete koupit nejtenčí pás, který mají. Můj obchod má materiál o tloušťce 0,5 cm a šířce 4 cm. Na malou čepel je docela tlustá, ale stále provozuschopná. (Poznámka: v našem případě si budete muset s pilníkem pohrát - tloušťka rezoru bude větší. Ale po porodních lekcích ve vzdáleném dětství to není problém)

Budete také potřebovat ruční elektrická vrtačka. Půjčte si to od někoho, protože... nic se mu nestane - jen vyvrtáte pár děr. Dále použiji obrázky k vysvětlení svých činů.

Pro svůj první nůž zvolte jednodušší design. 7,5 - 9 cm bude dobrá délka čepele, protože při dokončování čepele budete muset používat pilníky. Rovná čepel bez ozdůbek se snadněji zpracovává a s pilníkem se snáze pracuje na rovné rovině.

K noži zvolte také jednoduchou rukojeť, bez spousty ozdobných prohlubní pro prsty a bez záštity.Silueta nože byla nakreslena fixem, poté jsem pomocí 6mm vrtáku vyvrtal spoustu otvorů kolem výkres. Budete muset udělat spoustu práce kolem toho všeho.

Přišroubujte nůž k lavici, pařezu nebo co máte a pomocí pilky na železo odstraňte část kovu kolem rukojeti. Udělejte to tak, abyste pak mohli pomocí pilníku tvarovat rukojeť požadovaný formulář. To je třeba udělat jako první, protože pokud odstraníte kov kolem čepele, nebudete ji moci připevnit k lavici. Rukojeť je zpracována jako první! Jakmile získá tvar, odstraňte nepotřebný materiál, připevněte nůž skrz otvory v rukojeti a začněte pracovat na čepeli.

Takže jsem vyvrtal celou siluetu nože - to hodně usnadní práci pilový list při jeho podání. Poté jsem odšrouboval kus z lavice a znovu jej připevnil, abych odstranil veškerý přebytečný kov z rukojeti. K vyvrtání otvorů v rukojeti pro měděné tyče se použil vrták 3 mm a vrták 6 mm, aby se dal připevnit na lavici, když se opracovávala nějaká část čepele.

Pak jsem rukojeť zapiloval a přidal pár zářezů pro prsty, aby se lépe držela v ruce. Poté jsem zapiloval zbytek siluety a odřízl zkosení - buďte trpěliví, protože... Práce se souborem vyžaduje čas. Dobře, teď mám polotovar nože, ořezaný pilkou na železo a zpracovaný pilníkem. Začíná se to rýsovat.

Řeznou hranu jsem označil pomocí svého 6mm vrtáku. Ostří jsem začernil fixem a pak jsem začal posouvat konec vrtáku po břitu, dokud se neobjevila tenká čára. Otočte nůž a opakujte na druhé straně, vytvořte dvě čáry vzdálené přibližně 0,6 mm - 0,8 mm od sebe. Pokud jsou tyto dvě čáry příliš blízko u sebe, znovu označte požadované místo fixou, vezměte vrták a pohybujte s ním nahoru nebo dolů, vše znovu opakujte. Čáry budou od sebe vzdáleny přibližně 1/2 tloušťky penny.

Poté pomocí vhodných vrutů přišroubujte nůž k horní části lavice. Začněte opracovávat rovinu čepele pomocí pilníku. Cílem je současně spojit poškrábané linie a horní část ostří nože. To bude vyžadovat hodně tvrdé práce a trpělivosti.

A možná pár přestávek po cestě. Aby mi pomohl s rovinností, použil jsem fix a piloval jsem velmi pomalu, přičemž jsem se snažil udržet pilník plochý. Popisovač vám ukáže hrubá místa, která je třeba obrousit.

Zkuste připevnit pruh brusného papíru k levnému základu, jako je malířská špachtle. Nejprve jsem pomocí plochého kusu dřeva a papíru o síle 120 obrousil oblast, které jsme říkali vybrání, a potom jsem brousil rovinu po straně ke konci čepele, dokud nezmizely všechny hrubé škrábance od pilníku. Tím se rovina také vyrovná.

Použijte trochu mýdla a vody, aby se smirkový papír neušpinil, a až budete hotovi, nůž dosucha utřete, jinak do zítřka zreziví. Začněte brousit povrch čepele a rukojeti. Neodstraňujte všechny vady, jen přebytek, dokud nezískáte nějaký holý kov – tato „závažnost“ dodá hotovému noži charakter.

Dobře, oheň je zapálen. Začal jsem s tím dvorek, ve speciálně oploceném areálu. Za plotem hoří oheň a vane mírný větřík, který nám pomáhá v práci. K další práci s nožem budete potřebovat ještě pár věcí. Vyndal jsem magnet z krabice od svých kluků a poté, co jsem se s problémem spolehlivě/levně popral, jsem došel k dalšímu.

Odebírání dvou kusů 12 mm čtvercová trubka 90 cm dlouhé, vsunul jsem do nich konce držadel starých kleští a kov podél okraje zploštil, aby byl spoj zajištěn. A ještě jedna důležitá, extrémně tajná věc, kterou vám napovím: staré olejové filtry zbývající po výměně oleje v autech.

Vložte čepel do žhavých uhlíků. Nůž by tam měl zůstat asi 10 - 15 minut, podle toho, jak jsou uhlíky žhavé. Je to vaše poprvé, takže každé 2 - 3 minuty vyjměte nůž na několik sekund z ohně, podívejte se na jeho barvu a zkontrolujte ostří magnetem.

Pokud se ocel přitahuje, pak nůž ještě není připraven, vložte jej zpět do ohně a zahřívejte do třešňově červené barvy. Snažte se nůž nepřehřívat déle, než je nutné, takže ostří kontrolujte každou minutu nebo dvě, když se rozhodnete, že je připraven.

Je čas ponořit nůž do tajného oleje. Magnet se nepřitahuje, barva oceli je dobrá a já slintám nedočkavostí. Ocel jsem kalil tak, že jsem jen 2/3 nože ponořil do oleje. Nechal jsem 2/3 čepele na straně ostří v oleji, dokud plamen nezhasl - asi minutu - a pak pomalu ponořil zbytek nože, dokud nebyl zcela ponořen a už se nekouřilo. Když nůž vytáhneme, vypadá černě a ošklivě. Dal jsem to do misky s vodou, dokud to nevychladlo natolik, že se to dalo zvládnout. Nyní se ptáte - je tento nůž opravdu tvrdý? No, pojďme se na to podívat. Vezměte pilník a přejíždějte s ním po čepeli, nanášejte jej pod úhlem 30 stupňů a jemně, ne silně, přitlačte. Pilník bude klouzat podél řezné hrany a snaží se o ni zachytit. Pokud je čepel příliš kluzká, otřete ji hadříkem, abyste odstranili veškerý olej. Pro lepší čištění kovu můžete použít i mýdlo a vodu.

Pokud pilník přilne k noži, pak bylo kalení neúspěšné, vraťte se do ohně a opakujte vše od začátku. Předpokládejme, že čepel byla testována pilníkem a byla řádně kalena. Teď to musíme nechat jít, protože nechceme, aby se čepel nebo její hrot rozpadly. Pilníky jsou velmi křehké a náš nůž je nyní také velmi tvrdý a křehký. Předehřejte kuchyňskou troubu na 375 - 400 stupňů. Nůž „pečte“ v troubě po dobu 45 minut, nechte vychladnout na pokojovou teplotu a vložte zpět do trouby na 45 minut při stejné teplotě. Mimochodem, nezapomeňte nejprve smýt všechen olej z nože, pokud nechcete vykouřit celý dům. Po temperování oceli můžete čepel vyčistit. Popadněte znovu svůj brusný papír a připravte se na to, že tomuto dítěti nasadíte dřevěné rukojeti.

Nůž jsem umístil do svěráku a uřízl dva kusy na podšívku pro budoucí rukojeť. Umístěte nůž blíže k hornímu okraji bloku, pak bude snazší „přilepit“ alespoň na jeden okraj. Mám nějaké měděné tyče a jsem připraven udělat další krok. Vyvrtejte pro ně otvory v rukojeti.

Vložil jsem všechny tři tyče a obkreslil obrys nože na dubový blok, přičemž jsem se rozhodl, kde bude „tvář“ bloku, když jsem epoxidoval a mosazoval dřevo na ocel. Tahle fotka není moc povedená, ale myslím, že je to vidět správný typ s černým pruhem na noži. Na dřevo jsem si označil začátek a konec této čáry a poté je spojil obloukem.
Levá lícnice rukojeti bude opracována a připevněna, když po nalepení dřeva na nůž nemůžeme narušit tvar. Nyní musíte pomocí tužky vytvořit levou část rukojeti, hlavně přední.
Zkontrolujte, zda je krycí vrstva dobře připravená, jak přilne ke kovu, případně ji vyhlaďte brusným papírem, aby byla rovina dokonalá.Oba kusy spojte měděnými tyčemi, opilujte je a obruste, až budou přesahy zrcadlové. Ještě jednou vám připomínám špičku! Poté je vyzkoušejte na noži.

Nyní, pokud jsou oba lemy dostatečně dobré a mezi nimi a nožem není žádná mezera, můžete odříznout přebytečnou délku tyčí tak, aby byly v jedné rovině se dřevem. Nůž důkladně očistěte – kde bude dřevo odpočívat. Mýdlo, horká voda a starý Kartáček na zuby, poté jej důkladně opláchněte a otřete do sucha. Pokud chcete, aby byl úplně suchý, použijte fén.
Pruty jsem ořízl a okraje obrousil, aby se později nelámaly třísky. Poté jsem vnitřní části dřevěných podložek, rukojeť nože a tyče natřel epoxidovou pryskyřicí a vše spojil dohromady.

Vše jsem zabalil do čtyř silných gumových proužků (tlustých, aby se nelepily), nechal jsem nůž zaschnout a poté jsem odstranil přebytečnou pryskyřici a dostal jsem hotový nůž.

Lavash občerstvení bude vynikajícím zpestřením jídelní stůl a slavnostní. Listový lavash se hodí k jakýmkoli ingrediencím - masu, zelenině, rybí produkty a dokonce se sladkými přísadami.

Předkrmy s náplní jsou velmi chutné a uspokojující. Jak si je tedy vyrobit sami? Pokud se náhle rozhodnete udělat něco nového nebo se blíží slavnostní událost, musíte se naléhavě seznámit s recepty na výrobu občerstvení z pita chleba. Koneckonců, jsou docela jednoduché na přípravu!

Lavash rolka plněná krabími tyčinkami

Co připravíme:

• lavash - 3 listy;
• 3 slepičí vejce;
• 200 gramové balení krabích tyčinek;
• 4 stroužky česneku;
• tvrdý sýr - 250 gramů;
• 5-6 snítek kopru;
• 3 velké lžíce majonézy.

Jak dlouho vařit - 30 minut.

Kolik kalorií na 100 gramů – 280 kcal.

Připravte si občerstvení z pita chleba s krabími tyčinkami krok za krokem:

Lavash předkrm plněný sýrem a šproty

Co budete potřebovat:

• 2 slepičí vejce;
• 1 plechovka šprotů;
• 3 stroužky česneku;
• majonéza - 3 velké lžíce;
• 2 listy pita chleba;
• 7-8 stonků kopru.

Začněme připravovat svačinu pita chleba s náplní:

Boršč: klasický recept s masem
To se dozvíte při přečtení publikace na našem webu.

Z tohoto článku se dozvíte, jak vařit králíka dušeného na zakysané smetaně.

Zde můžete získat recept na domácí nudlové těsto.

Lavash obálka s cuketou a sýrem

Co potřebujete připravit:

• lavash list – 1 kus;
• 30 gramů másla;
• 1 cuketa;
• 150 gramů tvrdého sýra;
• 3 vejce;
• sůl podle vašeho uvážení;
• 2 půl sklenice vody.

Doba vaření - 40 minut.

Kolik kalorií je ve 100 gramech - 260 kcal.

Jak vyrobit pita chléb občerstvení s touto náplní:

1. Rozřízněte list lavash na tři části;
2. Nalijte vodu do šálku, přidejte sůl, promíchejte. Umístěte tam 3 pláty pita chleba a nechte je chvíli odležet, dokud nezvlhnou. V budoucnu se základna spojí s náplní, díky tomu bude předkrm ještě lepší;
3. Umístěte pánev na sporák, položte na ni plátek másla, rozpusťte;
4. Položte jeden plát lavash na rozpuštěné horké máslo a opečte ho z obou stran;
5. Rozbijte vejce, vložte je do šálku a zamíchejte;
6. Pita chléb naplňte rozšlehanými vejci, do třetiny. Zbytek vajec půjde na jiné listy;
7. Nastrouhejte plátek sýra na jemném struhadle. Povrch plechu posypeme vejci se strouhaným sýrem;
8. Jakmile se sýr trochu rozpustí, otočte plát na druhou stranu;
9. Cuketu nakrájejte na kolečka, mělo by vyjít přibližně 12 koleček;
10. Na povrch plechu položte 4 kolečka a smažte dalších 10 minut;
11. Složte jej do obálky a položte na talíř;
12. Stejným způsobem děláme další 2 lavashové obálky.

Houbové závitky

Komponenty:

• lavash - 3 listy;
• 450 gramů čerstvých hříbků;
• kousek tvrdého sýra - 300 gramů;
• 7-8 snítek kopru;
• malé balení majonézy;
• 2 velké lžíce másla;
• trochu soli;
• koření podle vaší chuti.

Doba vaření: 40 minut.

Obsah kalorií na 100 gramů - 290 kcal.

Jak připravíme svačinové rolky z lavash s houbami:

1. Nejprve houby omyjeme, očistíme od nečistot, nakrájíme na malé kousky, snažíme se je nakrájet co nejjemněji;
2. Odesílání máslo v pánvi, dát to na sporák, zahřát;
3. Jakmile se máslo rozpustí, přidáme k němu nakrájené houby a orestujeme. Nezapomeňte přidat sůl, koření, vše promíchejte;
4. Snítky zeleně opláchněte a jemně nasekejte nožem;
5. Sýr rozetřete na jemném struhadle;
6. První list potřete majonézou a posypte kousky bylinek;
7. Zakryjte horní část druhým plátem, namažte majonézou, na její povrch položte kousky smažených hub;
8. Na houby položte třetí list, namažte majonézou, posypte strouhaným sýrem;
9. Poté je třeba vše svinout do role a dát ji do chladničky na 1 hodinu;
10. Poté jej vyjmeme, nakrájíme na plátky široké maximálně 5 cm a podáváme.

Vaření předkrmů s klobásou krok za krokem

Budou vyžadovány následující komponenty:

• tři listy pita chleba;
• 300 gramů klobásy (sůl, nakrájená šunka);
• 200 gramů vařeného vepřového masa;
• malá rajčata - 2 kusy;
• pár listů salátu;
• plátek tvrdého sýra 150 gramů;
• majonéza - 4 polévkové lžíce;
• česnek - 3 plátky;
• 8 stonků kopru.

Doba vaření: 40 minut.

Obsah kalorií na 100 gramů - 310 kcal.

Jak připravit svačinu pita chleba s klobásou:

Svačiny s dietní náplní ze sýra a čerstvých okurek

Jaké ingredience budou potřeba:

• 100 gramů sýra;
• 8 stonků kopru;
• jedna čerstvá okurka;
• 3 velké lžíce zakysané smetany s obsahem tuku 20 %;
• lavash list – 1 kus;
• stroužky česneku - 2 kusy.

Doba vaření: 20 minut.

Začněme připravovat dietní svačinu pita chleba se zajímavou náplní:

Lavash rolky se smetanovým sýrem a krevetami

Jaké komponenty budou potřeba:

• smetanový sýr - 50 gramů;
• krevety - 20 kusů;
• trochu soli;
• 1 plát pita chleba.

Doba vaření: 20 minut.

Kolik kalorií na 100 gramů - 180 kcal.

Jaké ingredience jsou potřeba na svačinu:

Svačinka z pita chleba je skvělou ozdobou na váš stůl. Připravuje se velmi jednoduše, ale výsledek je skvělý doplněk pro hlavní chody. Existuje mnoho způsobů vaření, takže si každý může vybrat svačinu, kterou má rád.

Jinou možnost originální občerstvení z pita chleba - v dalším videu.

Lavash roll: 12 náplní doma. Lahodné a
Ze escapist v ruštině na pc
Jak vyrobit akvárium z plexiskla vlastníma rukama"
pózy
Gratulujeme k perlové svatbě rodičům od dětí Květinový záhon Udělej si sám na chatě design, tipy a nápady

Jak se vyráběly meče ve středověku

Meč je víc než kus kovu neobvyklý tvar nebo symbol stavu. Ve středověku se s mečem zacházelo s velkou úctou, zasvětil ho a někdy i obdaroval magické vlastnosti, protože meč byl zárukou života. Proto se s tvorbou mečů zacházelo moudře.

Někdy se kováři lidem jevili jako gnómové nebo čarodějové, kteří vyráběli zbraně se zázračnou mocí. Magická síla spočívala v oceli a neobvyklých metodách jejího získávání.

Samotný výrobní proces měl několik fází:

1. Čištění oceli.
2. Svařování vrstev oceli.
3. Kování čepele.
4. Tepelné zpracování.
5. Výroba kříže, rukojeti, hlavy a pochvy.

Výrobní proces začal designem.

Kovář určil účel a parametry meče v souladu s potřebami zákazníka.

Jarní nůž

Pro dosažení správného vyvážení byla délka čepele vypočtena podle délky ruky zákazníka. Pomocí pásů oceli a železa je kovář svařil do pevného bloku.

V další fázi kovář provedl jemné kování, aby vytvořil konečný tvar čepele.

Čím přesněji a přesněji mistr jednal, tím blíže byla čepel svému tvaru a tím lepší byla struktura oceli. Klíčový bod tenké kování bylo těsnění čepele. Během tohoto procesu byla celá čepel zahřátá do jasně červené záře a čepel byla opracována kladivem. Na konci kování vznikla krása pilníkem.

Po kování provedl kovář tepelné zpracování - nejdůležitější etapa vytvoření meče, který se mění molekulární struktura stát se.

Tepelná úprava v ceně:

1. Žárovka
2. Kalení
3. Nechat jít.

Zahřívání probíhalo ve třech fázích:

Normalizace.Čepel byla zahřátá na 800 stupňů, poté byla zavěšena a ochlazena. Ocel musela být jemnozrnná a homogenní.

Lití.Čepel se zahřívala a držela co nejdéle v rozsahu 780 stupňů.

Měkké žíhání.

Konečná fáze žhavení . Vyrobeno pro napětí v čepeli. Čepel byla zahřátá na hnědočervenou barvu a poté byla ponechána vychladnout poté, co byla zabalena do izolačního materiálu.

Po zahřátí nastal jeden z nejkritičtějších okamžiků kování - kalení.

Čepel se zahřála až na 800 stupňů a rychle vychladla v chladném prostředí. Jednoduše řečeno, ocelová konstrukce zamrzla. Sebemenší chyba by mohla způsobit deformaci čepele.

Ihned po vytvrzení bylo provedeno popouštění. Čepel byla zahřátá na 300 stupňů a pomalu ochlazována.

"Některé zdroje říkají, že čepel byla temperována v krvi místo ve vodě." Sloučeniny dusíku v krvi dodávají povrchu čepele další tvrdost.“

Posledním krokem při vytváření čepele bylo broušení. Hrubé stopy po kování byly odstraněny kamenem a meči byly dány potřebné úhly a obrysy. Kámen byl přitom neustále ochlazován vodou.

Předběžné a konečné broušení bylo provedeno schwertfegerem. Sestavení meče prováděl také on.

Také vždy skladem

R18R6M5R6M5-ShR6M5K5R6M5K5-ShR9K5R18ShR9M4K8-ShR9K5-ShR9M4K8

Krátce o kalení:

Kalení se provádí při teplotě 1280°C v oleji. Aby nedocházelo k dekarbonizaci a oxidaci, zahřívání se nejlépe provádí v pecích se solnou lázní.

Staráme se o naše klienty a nabízíme tyto služby:

• Zasíláme v malotonážních sériích;
• Vyrábíme prefabrikované vozy (až 50 položek);
• Zasíláme na export;
• úložiště odpovědí

Tepelné zpracovánístát se P18

Tvrdost rychlořezu P18 po tepelném zpracování

Rychlořezná ocel se používá pro různé nástroje pracující při vysoké rychlostiřezání (frézy, vrtáky, frézy atd.).

Hlavní výhoda rychlořezná ocel spočívá v tom, že má červenou odolnost, tedy neztrácí tvrdost při vysokých řezných rychlostech, kdy je řezná hrana nástroje zahřátá na 600 °C.

Zároveň je ve tmě patrná jeho záře s tmavou karovou barvou. V továrnách se nejčastěji používají tři třídy rychlořezné oceli: P9, P12 a P18. Spolu s nimi se používají oceli, ve kterých je drahý wolfram částečně nahrazen molybdenem, kobaltem atd.: R9F5, R9K5, R6M5 atd.

Písmeno P v označení třídy oceli je převzato ze slova rapid, což v angličtině znamená rychle.

Oceli P9 a P18 jsou přibližně ekvivalentní v červené odolnosti. Ocel P18 je dražší, protože obsahuje 18 % W, zatímco ocel P9 obsahuje polovinu. Ocel P9 je však náročnější na zpracování, nebo, jak se říká, technologicky méně vyspělá: je náchylná k oduhličení, přehřívání, hůře se brousí.

Ocel R12 má sice stejnou tepelnou odolnost a brousitelnost ve srovnání s ocelí R18, ale zároveň má menší heterogenitu karbidu a vyšší tažnost.

Kromě toho poskytuje významnou úsporu wolframu (30 %).

Kvůli vysoká cena U rychlořezné oceli je ekonomicky výhodnější vyrábět svařovaný nástroj s velikostí průřezu větší než 10 mm: řezná část je vyrobena z rychlořezné oceli a ocasní část, tzn.

Vykování nože z pružiny

e. držák, - vyroben z uhlíkové oceli 40-45 nebo nízkolegované 40X. Oba díly jsou spojeny pomocí svařování na tupo.

Rychlořezná ocel je vysoce legovaná, a proto po válcování nebo kování způsobuje její ochlazení i na klidném vzduchu zvýšení tvrdosti.

To ztěžuje zpracování řezání při výrobě nástrojů. Pro snížení tvrdosti a přípravu struktury pro kalení se provádí žíhání.

Dobrých výsledků se dosahuje izotermickým žíháním, které vyžaduje méně času než klasické žíhání a zároveň umožňuje jednotnější strukturu.

Teplota kalení oceli P9 je 1220-1240 °C a oceli P18 je 1270-1290 °C.

Při kalení nástrojů relativně jednoduchého tvaru, jako jsou frézy, se teplota nastavuje blíže k horní hranici a při kalení tvarového nástroje - blíže ke spodní hranici.

Přestože je udávaná teplota výrazně vyšší než kritické body pro tyto oceli, je takto vysoké zahřátí nutné pro úplnější rozpuštění karbidů v austenitu. Díky tomu je austenit nasycen legujícími prvky, bez kterých nelze po vytvrzení získat potřebné vlastnosti.

Rychlořezná ocel má nízkou tepelnou vodivost, takže aby se zabránilo prasklinám, je nástroj relativně malé velikosti a ne složitý tvar, jako jsou řezačky, matrice atd., se nejprve zahřejí v jedné peci na 800 °C a poté se přenesou do jiné pece, kde dojde ke konečnému ohřevu na kalicí teplotu.

Nástroje složitého tvaru s rozměry průřezu většími než 30 mm by měly být zahřáty 2krát; první - do teploty 400-600 ° C a druhá - do 800 ° C.

Aby nedocházelo k dekarbonizaci a oxidaci, zahřívání se nejlépe provádí v pecích se solnou lázní.

Doba expozice v takových lázních při zhášecí teplotě by měla být minimální požadovaná. Přibližně se nastavuje rychlostí 8-9 s na 1 mm nejmenší tloušťky nebo průměru nástroje.

Pro kalení nástrojů z rychlořezné oceli se používají následující metody:

1) ochlazení v oleji na 150-200 °C a další ochlazení na klidném vzduchu; abyste zabránili prasklinám, můžete jej před ponořením nástroje do oleje ochladit na vzduchu na 900-1000 °C; to odpovídá oranžové barvě záření;

2) chlazení v proudu ventilátorového vzduchu; používá se pro malé nástroje;

3) ochlazení v ledkové lázni při teplotě 450-500 °C a následné ochlazení na vzduchu; používá se pro nástroje složitého tvaru (frézy, protahovače), přičemž se snižuje deformace.

Účinným prostředkem prevence vzniku trhlin a omezení deformace je tzv. vysokostupňové kalení.

Jde o stupňovité kalení v lázni při teplotě vyšší než je obvyklé (600-675 °C). Expozice v takové lázni trvá až 30 minut.

Pro odstranění soli a oleje zbylého po vytvrzení z povrchu nástroje se provede oplach vodný roztok louh sodný, a pro zamezení rezivění po takovém mytí - pasivace ošetřením v horkém roztoku dusitanu sodného s přídavkem uhličitanu sodného.

Po kalení produkuje rychlořezná ocel velké množství zadrženého austenitu: v oceli P9 - 30-35% a v oceli P18 - 25-30%.

K přeměně zadrženého austenitu na martenzit a zvýšení tvrdosti oceli se používá trojité popouštění. Délka každé dovolené je 45-60 minut, teplota 550-570°C. Po kalení je tvrdost v rozmezí HRC 61-63 a po popuštění - HRC 63-65.

Teplota ohřevu pro kalení musí být udržována s co největší přesností. Pokud je povoleno mírné přehřátí, pak se tvoří zvýšené množství zadrženého austenitu a tvrdost se sníží.

Pro dosažení normální tvrdosti můžete opatrně zvýšit teplotu popouštění. Pokud bylo povoleno nedohřátí, projeví se to zvýšenou tvrdostí po vytvrzení. Pokud se po popuštění tvrdost sníží, potvrzuje to nedohřátí a nástroj je nutné znovu kalit. Žíhání musí být provedeno před opětovným kalením. To by se nikdy nemělo zanedbávat, jinak bude nástroj po konečném tepelném zpracování křehký a jeho životnost se několikanásobně sníží.

Tepelné zpracování oceli R6M5 má některé vlastnosti.

Doba ohřevu pro kalení (1230°C) by měla být o 25 % delší než u oceli P18 a je třeba provést opatření na ochranu před oduhličením dezoxidací lázní hnědým nebo fluoridem hořečnatým.

Režim temperování: 1. - při 350 °C, 2. a 3. - při 560-570 °C po dobu 1 hod. U nářadí pracujícího bez rázového zatížení se pro zvýšení tvrdosti a tepelné odolnosti doporučuje 2-3x dovolená při 540- 550 °C.

Tepelné zpracování svařovaného nástroje musí být provedeno tak, aby při přechodu z pracovní části do spoje se stopkou tvrdost postupně klesala až na HRC 50-55.

To je nezbytné pro snížení křehkosti v místě svařování. Za tímto účelem se nástroj vloží do lázně tak, aby místo svařování nedosahovalo k zrcadlu lázně o 15-20 mm. Pracovní část a stopka jsou kaleny samostatně.

Pro zvýšení odolnosti a antikorozních vlastností nástroje se provádí dodatečná kyanidace a úprava párou. Kyanidace se provádí nízkoteplotní kapalinou nebo plynem na vrstvě hluboké 0,01-0,03 mm. Trvanlivost kyanidovaných nástrojů se zvyšuje 1,5-2krát.

Úprava párou vytváří na povrchu nástroje tenký (2-5 mikronů) film oxidu železa Fe3O4.

Díky tomu se zabrání navaření třísek na povrch nástroje, jeho trvanlivost se zvýší o 25-30% a zlepší se vzhled: povrch získá krásnou tmavě modrou barvu.

Parní úpravu lze provádět v hermeticky uzavřené šachtové peci nauhličovacího typu.

Dá se to spojit s dovolenou. Při temperování v parní atmosféře se vyčištěné suché nástroje v koších vloží do pece při teplotě 350-370 °C a udržují se asi 1 hodinu, dokud se náplň zcela nezahřeje. Poté se do pece přivádí suchá pára přehřátá na 300-400 °C, aby vytlačila vzduch. Po 20-30 minutách se teplota pece zvýší na provozní teplotu (550-570 °C) a udává se obvyklá doba zdržení pro takové temperování (45-60 minut). Tlak páry je udržován na přebytku (v rozmezí 0,1-0,3 at).

Tím se zabrání nasávání vzduchu do trouby.

K získání stabilních vysokých vlastností při tepelném zpracování řezných nástrojů, jakož i k zajištění vysoký výkon V tuzemských továrnách se zavádějí poloautomatické a plně automatizované kontinuální jednotky.

Nerezová ocel 65X13

Jedním z nejoblíbenějších materiálů pro výrobu čepelí je ocel 65X13 ( zahraniční analog 420J nebo 425mod). Jeho původní účel je řezací nástroj, kuchyňské nože, pily, odnímatelné břity, skalpely, žiletky.

Vzhledem k tomu, že se z něj často vyrábí skalpely a další lékařské nástroje, je také často nazýván „lékařským“.

Byl vyvinut před velmi dlouhou dobou a pravděpodobně již plně neodpovídá moderní požadavky požadavky na nožířské výrobky.

Nicméně je to levné nerezová ocel, který nevyžaduje náročnou údržbu, poměrně snadno se brousí a dobře drží ostří. Obecně - nestačí špatná varianta za levný pracovní a dárkový nůž. Při správném tepelném zpracování má tvrdost 56-58 HRC... a při správném nabroušení čepele má dobré řezné vlastnosti a odolnost proti opotřebení.

Ocel 95Х18 kovaná, vysoce legovaná nerezová ocel

95X18 je vysoce legovaná nerezová ocel s vysokou tvrdostí, odolností ostří a střední odolností proti korozi.

Na základě komplexu svých fyzikálních, chemických a mechanických vlastností je ocel 95X18 považována za jednu z nejlepší materiály na výrobu čepelových zbraní. Ocel se při výrobě nožů vyrábí poměrně obtížně. Vyžaduje přísné dodržování režimů mechanického a tepelného zpracování a jeho zpracování je nákladné a pracné. V závislosti na technologii má vysokou tvrdost 60-62 HRC, přičemž je flexibilní a velmi odolný.

Obecně jde o jednu z nejlepších ocelí používaných pro výrobu nožů z hlediska poměru ceny a kvality.

Účelem oceli 95X18 jsou pouzdra, nápravy, tyče, kuličková a válečková ložiska a další díly, na které jsou kladeny vysoké požadavky na pevnost a odolnost proti opotřebení a pracující při teplotách do 500 C nebo vystavené středně agresivnímu prostředí.

Kovaná ocel 110Х18МШД

110X18 - nástrojová ocel s vysokým obsahem chromu našla uplatnění v ložiskách pro speciální účely a v kritických chirurgických nástrojích, protože

Podléhá vysokým požadavkům na pevnost a odolnost proti opotřebení. Je to drahá a pracná ocel na zpracování, ale čepele z ní vykované jsou vynikající. Přítomnost škodlivých nečistot, jako je síra (S) a fosfor (P), je menší ve srovnání s jinými oceli. Hlavním prvkem oceli je chrom (Cr). Zlepšuje řezné vlastnosti oceli a její odolnost proti opotřebení, zvyšuje pevnost. Martenzitická ložisková ocel.

Určení: kroužky, kuličky a válečky z vysoce tvrdých ložisek pro olejová zařízení, pouzdra náprav, tyče a další díly vyžadující vysokou pevnost a odolnost proti opotřebení pracující při teplotách do 500°C nebo vystavené středně agresivnímu prostředí (mořská a říční voda, alkalické roztoky, dusík a octová kyselina atd.).

Ocel litá Bulat-LUSYA

V závodě pojmenovaném po

Khruničev, malá dávka damaškové oceli byla odlita pro jednu z moskevských organizací, celkem asi 8 tun.

Vykování nože z pružiny vlastníma rukama. Výroba rukojeti

Mistr, který tuto damaškovou ocel svařoval, ji pojmenoval na počest své manželky Lucy. Bohužel zemřel a tajemství této damaškové oceli, která měla komplex unikátních fyzikálních vlastností, si odnesl s sebou.

Aktuálně zbývá necelých 500 kg.

Ocelová pružina 65G

Ocel 65G má jako každá pružinová ocel dobré řezné vlastnosti a lze ji oxidovat (modrat, černit). 65G pásek nebo list se úspěšně používá pro výrobu nožů. Z této oceli se vyrábějí hlavně vrhací nože a méně často řezací nože. Kozácké dámy jsou vyrobeny z oceli 65G metodou kování. Předpokládá se, že ocel 65G je jedním z nejlevnějších materiálů pro výrobu nožů, takže nože z této oceli se budou vyrábět ještě dlouho.

Podložky, pružiny a pružiny, ložisková pouzdra, brzdové pásy a kotouče, příruby a ozubená kola, posuv a kleštiny, stejně jako další prvky jednotek a konstrukcí - to vše je vyrobeno z oceli 65G.

Zpravidla se z něj vyrábí listová pera zadní nápravy u nákladních automobilů. Ocel 65G se nepoužívá ve svařovaných konstrukcích a pro práci s rázovým zatížením.

Damašková ocel

Druh oceli s viditelnými nepravidelnostmi v podobě vzoru na povrchu čepele. Damašková ocel se vyrábí kováním několika jakostí oceli, jako je U7, U8 (uhlíková ocel), ShKh15 (ocel na kuličková ložiska).

Tyto třídy oceli mají dobré Specifikace a ve vzájemné kombinaci dávají výborný výsledek v podobě damaškové oceli. Hlavních typů damaškových vzorů není mnoho.

Ty, kromě nejjednoduššího „divokého“, zahrnují „razítko“, „turecké“ a „mozaikové“. Vzory (vzory) Damašku závisí na tom, jak kovář složí a zkroutí nahromaděné vrstvy výše uvedených jakostí oceli.

Výhodou damaškové oceli je její schopnost na dlouhou dobu stále ostřit. Damašek má díky vlastnostem svařovaných ocelí vysokou tvrdost a relativně nízkou křehkost. Pokud jde o řezné vlastnosti, vysoce kvalitní damašková ocel několikanásobně převyšuje ostatní třídy oceli (ať už 65X13, 95X18).

Nevýhodou Damašku je, že velmi rychle rezaví, ale to se dá eliminovat promazáním povrchu čepele sádlem popř. rostlinný olej. Celkově - vynikající ocel s vynikajícími řeznými vlastnostmi a odolností proti opotřebení.

Domácí nůž z jara

Na našem webu Survival jsme již psali o tom, jak vyrobit nůž. Je tam návod na výrobu nože z vrtačky, probírá se i jak vykovat nůž, dnes bude řeč o výrobě nože z pružiny.

Pružinová ocel se dobře hodí k tepelnému zpracování - kalení a popouštění, nerezaví a jsou z ní jednoduše vynikající nože!

Dříve se staré prameny nacházely na skládkách u autobusových společností - byly tam ponechány přes noc, opraveny atp.

Co zůstalo po opravě, bylo každých pár měsíců vytahováno přes plot a odváženo. Dnes si můžete koupit kus pružinové oceli 5160 v obchodě nebo využít službu autodemontáže.

Chcete-li vyrobit svůj první domácí nůž, zvolte jednodušší design. Rovná čepel je mnohem jednodušší na zpracování - je pohodlnější pracovat s pilníkem na rovné rovině.

Design rukojeti pro nůž by také neměl být složitý, pamatujte, že poprvé ovládáte technologii a po získání dovedností budete schopni vyrobit jakýkoli nůž, dokonce i ikonický Rimbaud Knife.

Nejprve si označte tvar nože pomocí značky a vyvrtejte otvory kolem obrysu pomocí elektrické vrtačky.

Tím se sníží množství úsilí potřebného k vyříznutí tvaru pomocí pilky na železo.

Nejjednodušší způsob řezání je přišroubováním obrobku k něčemu nebo jeho držením ve svěráku (pokud jej máte).

Nejprve vyřízneme rukojeť, jakmile rukojeť nože získá svůj tvar, zajistíme obrobek šrouby přes otvory v rukojeti a pokračujeme v práci, nyní na části čepele.

Jakmile je řezání hotové, je čas použít pilník.

Loupání přes podomácku vyrobený nůž zabere hodně času. Samozřejmě, pokud máte motor s abrazivní kotouče, pak taková práce půjde mnohem rychleji, ale nůž si můžete vyrobit i vlastníma rukama pomocí pilníku!

Takže část práce je u konce! Domácí nůž vyrobený z pružin začal nabírat svůj tvar.

Najetí čepele na špičku lze provést ve dvou průchodech pod různými úhly.

Řezná hrana bude mít ostřejší úhel a nejlepší část méně.

Nebo jednotný úhel

Nejjednodušší způsob, jak zpracovat domácí nůž, je přišroubovat jej k rukojeti nebo držet obrobek ve svěráku.

Pravidla pro kování nože

Malování přes čepel fixem při práci hodně pomáhá - jde hlavně o to nepřetěžovat pilník a brousit povrch rovnoměrně, podle značky je hned vidět, kde je pilník přetížený.

Po dokončení hrubého pilování je čas nanést brusný papír, nalepit jej na dřevěný špalek a začít brousit čepel.

Brousíme z hrubého brusného papíru na jemnější brusný papír, samotné dno pro zpracování je číslo 120. Je nutné odstranit všechny škrábance zanechané pilníkem a vyrovnat rovinu ostří.

Čepel je nutné nabrousit co nejostřeji, po vytvrzení bude ostření mnohem obtížnější!

Nejlepší je použít voděodolný brusný papír, poté můžete pomocí vody a mýdla odstranit kovové piliny a vyčistit brusný papír.

V tomto případě bude spotřeba brusného papíru menší.

Když je domácí nůž připraven, můžete začít kalit.

K tomu budete muset udělat oheň, můžete použít větve, ale je nejlepší použít dřevěné uhlí a foukání, jak na to - viz odkazy na výrobu nože z vrtačky a kování na začátku článku.

Docela užitečné pro regulaci teploty staromódní metody- obyčejný magnet.

Faktem je, že při zahřátí na Curieův bod (asi 770 stupňů Celsia) ztrácí své magnetické vlastnosti. Právě to nám umožní snadno ovládat požadovanou teplotu.

Dále budete potřebovat držák, nejjednodušší je vyrobit si ho ze starých kleští, na konce rukojetí nasadit kovové trubičky a kroucením trubiček získáte výborné kleště do kovárny!

Vezmeme čepel kleštěmi a vložíme ji na 10 minut do uhlí, poté ji každých pár minut začneme vyjímat a ostří kontrolujeme magnetem.

Samotná čepel by se neměla přehřívat, jakmile řezná hrana přestane být magnetický, je čas ji vytvrdit.

Odpad z motoru auta funguje dobře jako olej. Můžete však použít něco nového, jen to, že to vypracujete, je úplná hračka, stejně se to vyhodí.

Kalení podomácku vyrobeného nože se provádí tak, že čepel spustíte šikmo do 2/3 ze strany ostří, po zhasnutí plamene hořícího oleje můžete nůž pomalu spustit úplně dolů a držet ho tam, dokud nepřestane vycházet kouř.

Dalším trikem je použití kbelíku oleje na otužování!

Ne sklenici, ale kýbl! Také se zahřívá! Teď už chápete, proč jsem mluvil o práci :).

Po vyjmutí ztuhlého nože z oleje je ještě horký, vložíme do kbelíku s vodou a necháme zcela vychladnout. Odstraňte veškerý zbývající olej pomocí štětce a mýdla a nůž otřete do sucha.

Kontrola vytvrzení se provádí následovně: přiložte pilník nebo jehlový pilník na hranu čepele pod úhlem 30 stupňů a stisknutím se pohybujte podél okraje.

Pilník by měl sklouznout a pokusit se zachytit o kov. Pokud pilník přilne a poškrábe kov, znamená to, že je nutné kalení opakovat.

Po vytvrzení domácího nože je nutné jej uvolnit, jinak se ostří odštípne a nůž se může při házení zlomit.

Dovolená se dělá v běžné troubě, předehřejte ji na 350-400 stupňů a nůž zahřívejte 45 minut, poté vyndejte a nechte na vzduchu vychladnout na pokojovou teplotu, poté postup opakujte.

Čepel domácího nože je tedy připravena.

Můžete začít vyrábět rukojeť.

Na nýty se používá měděný nebo hliníkový drát, měď je krásnější.

Do polotovarů rukojetí vyvrtáme otvory a vyzkoušíme drát.

Jako materiál na rukojeť jsou velmi vhodné dubové raznice.

Nejprve uděláme jednu stranu, pak druhou, spojíme je a zpracováváme, dokud nejsou zrcadlově identické.

Poté na nůž nasadíme podložky a zkontrolujeme, zda přiléhají rovnoměrně ke kovu.

Když je pro vás vzhled podložek a jejich snadné držení nože to nejlepší, můžete začít s opravou.

Nejprve upravíme drátěnky na velikost, je nutné, aby byly v jedné rovině s rukojetí.

Rukojeť vyčistíme jemným brusným papírem a odmastíme acetonem nebo lihem, to samé děláme s vnitřní povrch překryvy

Nyní zředíme epoxidovou pryskyřici, namažeme vnitřní části dřevěných podložek, rukojeť nože a drátěné kanály tenká vrstva pryskyřici a poté spojte, stlačte, opatrně odstraňte přebytečnou pryskyřici (dávejte pozor, aby se nic nedostalo mimo rukojeti) a svorkou.

Nejjednodušší způsob upnutí je nasadit rukojeť Igelitová taška a zabalte ho gumovým obinadlem nebo na něj položte závaží.

Sáček je potřeba, aby se malý zbývající přebytečný epoxid nelepil na zátěž nebo gumu.

Pokud jste tedy postupovali podle návodu, pak máte výborný domácí nůž vyrobený vlastními silami!

Škola přežití

Štítky: "nůž", "výroba zbraní"

Komentáře Gator:

Technologie výroby nožů je taková.
Vzbuzuje respekt k minimu použitého nářadí a kontrole správného ohřevu pomocí magnetu.
Slyšel jsem o tom druhém, ale opravdu jsem nevěděl, jak to udělat.

Zajímavé také:

Březová chaga

Jak najít houbu chaga, jak odlišit chaga od stromového mnohopóra, jak uvařit chagu, co léčí houbu bříza.

Fotografie houby chaga.

Loď pro přežití

Jakou loď koupit pro přežití.

Jak si vybrat PVC člun pro přežití. Recenze nafukovacích člunů.

Tepelný akumulátor nebo solární kolektor

Použití podomácku vyrobeného solárního kolektoru k uspořádání přístřešku pro přežití.

Domů> Zprávy z tajgy > Nůž pro kutily na jaře

DIY nůž na jaře

Fotoreportáž o tom, jak jsem vlastnoručně vyrobil nůž s automobilovými pružinami.

Bylo to dávno, právě jsem otevřel tyto fotky. V té době jsem pracoval jako elektrikář v nemocnici a měl jsem spoustu volného času. Proto jsem to strávil tvorbou různých předmětů. Zejména jsem se o tom dozvěděl, protože nejsem odborník, jen amatér. Mám opravdu rád nože a vždy jsem si chtěl nůž vyrobit sám.

Myslím, že mnoho z nás sdílí mé myšlenky, že bez ohledu na to, jaký nůž máte, nejdůležitější je, abyste si jej vyrobili podle sebe!

Podle vzhled můj nákladní nůž s pružinou se ukázal být velmi nevhodný pro různé modely a kritéria, ale má velmi původní podobě. Myslím, že mnozí z vás přišli na to, jak vyrobit nůž vlastníma rukama. Možná vám tedy tato zpráva bude užitečná, a pokud ne, tak i tak zajímavá!

Materiál na čepel, který jsem hloupě našel na ulici.

Jedná se o automobilové zdroje, pravděpodobně z KamAZu, které mu šly zřejmě na humno. Vzal jsem ho a přivedl do práce. Vzal jsem Bolgara a viděl jsem ho ve třech částech. Pružina má zaoblený tvar a nerovnoměrnou tloušťku. Proto jsem vybral ten správný kousek a ustřihl. Pro mé dvě budoucí čepele byly získány dvě stejné obrazovky.

Prázdné pro jednu čepel.

Ocel 65g.

Po práci s bulharským dílem je to velmi špatná práce S hnědé skvrny. Čepel je potřeba uříznout, zbytečně sundávat. A bylo to zbytečné. Tloušťka pružiny byla asi 8 mm. Kde jsi viděl nůž tak tlustý ve tvém zadku? Tak jsem vzal asi 2-3 mm, a pak jsem si odplivl - a rozhodl jsem se nechat tuto tloušťku.

Udělejte to nožem a bude to trochu tlusté.

Pak jsem se dal do práce s malými pruty.

Protože jsem na krém nemohl dát další slitky (prostě tam nebyly), musel jsem to udělat ručně a ostří vyčistit kamenem. Na obrázku jsou vidět rozdíly po práci s hrubými a jemnějšími.

Pak jsem trochu spadl ze stébla.

Výsledkem je tento tvar.

Neleštil jsem celou čepel a zanechal stopu velký blok na sjezdovkách. Dalo by se nahrávat elektricky, ale rukama je to velmi silné. Kdo to někdy udělal, pochopí! Řekni mi, proč jsi nekoupil jemnozrnný kámen a nepoložil ho na pískoviště? Před tím to prostě nechápal. Seděl na svém pracovišti a najednou do něj praštil tyčí. Ostatní hrají karetní hry, sedět a šukat!

Komu))) Rozměry: Délka čepele bez stopky 13,5 cm šířka, 3,5 cm, tloušťka u osy 6 mm.

Pak jsem vzal kousek citu, GOI hůl, a začal leštit čepel směrem k zrcadlu.

Na obrázku je čepel před IV ošetřením.

Pak jsem v jedné ze svých kampaní připravil kůru do kotce. Ten se však mírně rozpouští a vaří o něco více, než je nutné.

Osobní lidé mě přivedli ke kůži, která měla tloušťku 3 mm.

Kůže dosáhla rukojeti a nohou.

Stlačování pružinového nože vlastníma rukama

Čtverce vystřižené z kůže s otvory pro držák. Kůže je silná a velmi obtížně se stříhá. Použil jsem pouze štětec a nůž.

Městské části

Nejzajímavější

Recyklované suroviny vám nedovolí vyrobit čepel nejvyšší kvalita. Ale mnoho lidí má rádo pocit, kdy se jiné materiály znovu zrodily v řezání a propichování předmětů. Například kování nože z pilníku nebo řetězu, pružiny, ventilu, ložiska, kabelu, vrtačky.

Ložiskový nůž

Pro nože se používají ložiska z automobilů, obvykle o průměru 10-15 centimetrů.

Lanové nože

Kabel dělá dobré čepele, ale vlastnosti Damašku nejsou vysoké kvůli velkým vzorům. Kabelové nože obsahují malé množství uhlíku, proto je potřeba je k tělu přivařit ostří z Damašku.

Jarní nože

Mnoho lidí dává přednost výrobě nožů vlastníma rukama z pramenů, které byly vyrobeny v sovětském období. Na pružinu pak byla použita kvalitní ocel 65G. Vlastnosti pružinového kovu se zvyšují díky správnému poměru komponenty a technologické tepelné zpracování. Pokud se pružinové nože přehřejí, zkřehnou.

Řetězové nože

Recyklovaný materiál, jako jsou řetězy, se široce používá pro kování. Nejčastěji se jedná o řetězy z motorové pily, ale existují i ​​motorové řetězy z benzínového motoru.

Ventilové nože

Pro výrobu nožů vlastníma rukama se z ventilu odebírají duté výfukové ventily. Ne každý řemeslník ví, jak správně vytáhnout nůž z ventilu. Proto to není nejlepší možnost.

Vrtací nože

Dobré nože pocházejí z vrtačky. Nástrojová ocel, ze které jsou vrtáky vyrobeny, mluví sama za sebe. Pokud řádně vytvrdíte čepel vyrobenou vlastníma rukama z vrtačky, nezlomí se při nárazovém zatížení a bude schopna odolat vysokému zatížení v ohybu.

Pilníkové nože

Chcete-li to udělat sami, musíte nejprve nakreslit náčrt - tvar čepele a rukojeti, zvolit způsob montáže, jako na videu. Kov pro pilník je uhlíková ocel U10. Jeho tvrdost je 57 - 58 HRC. Tyto vlastnosti kovu jsou zachovány při kování a nože vyrobené z pilníku jsou pevné, mají vysoký řezný výkon a snesou velké zatížení.

Pilové nože

Alternativou by bylo použití motorové kolejové pily. Jejich síla je ještě vyšší než u souborů. Oba tyto produkty jsou ideální pro domácí kování nožů. Vzhledem k tomu, že starý soubor je přístupnější, zvážíme technologii z něj podrobněji. Průběh můžete sledovat i na videu.

Fáze přeměny pilníku na nůž

Kování doma by mělo být prováděno s přísným dodržováním všech bezpečnostních opatření.

Budeme používat:

• Soubor (nejlépe sovětský).
• Materiál pro výrobu rukojeti (plast, kost, dřevo atd.).
• Krém na boty a vosk.
• Plynový sporák nebo jiné topné zařízení.
• Stroj, svěrák a bruska.
• Magnet.
• Smirkový papír.
• Materiál na nýty (nejlépe mosaz).
• Lepidlo na kůži a kov.

Nejprve vypálíme pilník v troubě, jako na videu. Zahřívejte 6 hodin a nechte tam, dokud úplně nevychladne. Děláme to tak, aby ocel byla stejná jako před továrním zpracováním. Místo kamen můžete použít žhavé uhlíky z ohně. Doma k tomu můžete použít plynový hořák. Budoucí nůž se na něj položí v místě, kde má být řezná část. Nahoře je umístěn kovový tepelný štít, aby se nedotýkal pilníku. Obrobek je posypán solí, která by se měla při zahřátí roztavit. Doba zpracování – 6 hodin.

Poté odříznou veškerý přebytek z obrobku tak, aby odpovídal nakreslenému náčrtu. Nyní musíte vyvrtat otvory pro nýty a vytvrdit budoucí nůž. Obrobek se rovnoměrně zahřívá, dokud nebude svítit stejnou barvou. Rukojeť není třeba kalit. Pokud je ocel kalená, nebude magnetická. To je signál pro další akci. V této fázi by měl obrobek poškrábat sklo, pokud je proveden správně.

Nejdůležitější část záležitosti je dokončena, můžete začít s temperováním - procesem změny vlastností oceli za účelem snížení křehkosti. Chcete-li to provést, musíte nůž zahřát v troubě po dobu dvou hodin. Poté se nůž brousí a přivede na hladký povrch, jako na videu.

Dalším krokem bude leptání oceli chloridem železitým. Výsledkem bude vytvoření oxidového filmu, který bude kov chránit před korozí. Pokud není k dispozici chlorid železitý, můžete použít ocet nebo citronovou šťávu.

Posledním krokem je rukojeť. Sedí na lepidlo a je nýtovaný. Ostření se má provádět ručně, jako na videu, protože nůž se nebojí poškrábání. Každopádně ruční ostření je lepší než neohrabané ostření na stroji. Nyní je potřeba čepel navoskovat. Je vhodné nože nabrousit před úplným vytvrzením kovu.

Místo falešné rukojeti můžete použít kůži, která se musí rovnoměrně navinout a pomocí krému na boty uvést do jednotného stavu.

Nutno podotknout, že nože vyrobené doma jsou velmi odolné vůči mechanickému zpracování a po vytvrzení je lze brousit pouze pomocí diamantové ostřičky. S běžným ořezávátkem můžete korigovat pouze ruční ostření.