Ditë të mbarë, të dashur miq! Jam i lumtur t'ju mirëpres përsëri në faqet. Nga artikulli i shkurtër i sotëm do të mësoni përgjigjen e pyetjes, duke përdorur këshilla të thjeshta dhe shembuj shumëngjyrësh.

Pse vendosa të flas për procesin e fotografimit? Po, është e thjeshtë, vetë përpunimi i fotografive në redaktorët grafikë është i lidhur pazgjidhshmërisht me vetë procesin e krijimit të kryeveprave fotografike, dhe për këtë arsye takohet - 10 përbërës për një goditje të mirë.

Shpresoj se këto 10 këshilla të thjeshta, do t'ju lejojë të ngrini nivelin e aftësive tuaja fotografike në një nivel të ri.

Si të mësoni se si të bëni fotografi me një DSLR?

Gjithçka është e thjeshtë këtu, kur fotografoni, përpiquni të vendosni një numër tek objektet në kornizën tuaj, qofshin fruta të thjeshta (si në foton më poshtë) ose grupe njerëzish. Më besoni, një numër tek i objekteve duket shumë më i bukur se një numër çift.)

Numri i barabartë i manave

dhe këtu ka vetëm tre manaferra

Kjo këshillë ndoshta vlen më shumë për këshillat e përgjithshëm "Si të përmirësoni një foto", por le të jetë deri në grumbull. Kuptimi i tij është përdorimi i lenteve të shpejta me hapjen maksimale të hapur për një lente të caktuar (1.2, 1.4, 1.8). Falë kësaj, ne do të marrim një objekt të fotografuar shumë të qartë, por sfondi do të jetë i paqartë, si pemët në imazhin më poshtë

Kjo këshillë ndihmon për të hequr qafe "plehra" të panevojshme në sfond dhe për të krijuar fokusin kryesor në objektin e fotografuar. Kjo është ajo, tani ju e dini edhe sekretin për të pasur flokë të bukur. 🙂 Tani ju jeni një profesionist i vërtetë 🙂

Ndoshta këshilla më famëkeqe, por në të njëjtën kohë një nga mënyrat më efektive dhe më të njohura për të ndërtuar një përbërje kompetente të kornizës. Do të përmirësoni menjëherë fotot tuaja të marra DSLR, nëse i përmbaheni kësaj këshille. Kuptimi i tij është se objekti i fotografuar është vendosur saktë në një nga 4 pikat e një rrjeti imagjinar 3 × 3, si në shembullin më poshtë.

Aktualisht, shumica e kamerave moderne ju lejojnë të shfaqni një rrjet të tillë në ekran kur bëni fotografi (në varësi të modelit specifik të kamerës). Më poshtë është një portret sipas këtij rregulli)

Siç thonë ata: "sa më i thjeshtë të jetë korniza, aq më mirë". Asgjë nuk na pengon të shijojmë objektin kryesor të paraqitur në foto.

Për më tepër, mund të përdorni këshillën #2 së bashku me atë aktuale për të turbulluar detajet shpërqendruese në foton tuaj.

Ja një këshillë tjetër për ju: si të bëni fotografi me një DSLR. Nëse nuk keni mundur të përdorni "rregullin e të tretave", atëherë thjesht vendosni subjektin kryesor në qendër të kornizës,

duke lënë pak hapësirë ​​të lirë rreth skajeve. Është gjithashtu më mirë të përdorni këtë këshillë kur Fotografitë ka pak detaje dytësore dhe ka një temë kryesore për foton tuaj.

Këshilla 6: Shtoni hapësirë ​​përpara subjektit në lëvizje

Njësoj këshilla të rëndësishme, e cila duhet të mbahet mend gjithmonë. Dikush është duke ngarë një biçikletë, në një makinë, ose thjesht një çift që ecin në park. Thjesht merrni dhe shtoni hapësirë ​​përpara subjektit dhe korniza do të jetë e gjallë jete e re, prano fjalën time për të. Punon.

Hidhini një sy më poshtë, korniza është ndërtuar sipas "rregullit të të tretave" plus kjo majë i është shtuar. Dhe fotografia bëhet menjëherë më e gjallë. Ne presim përfundimin, imagjinoni në kokën tonë që në një moment snowboarder do të ulet.

Këtu është një kornizë tjetër shembull, shikoni vrapuesin në pamjen e parë të ekranit, hapësira përpara saj e bën foton më aktive.

Dhe këtu është shkrepja kur subjekti del nga fotografia. Vrapimi tashmë ka përfunduar.

Uau! Dhe këtu është kurba famëkeqe S. Mos harroni se përdorimi i një kurbë të tillë rrit ngopjen e fotografisë dhe e bën atë më ekspresive? Pse na duhet kjo kurbë? Thjesht fotografia që tregon një kurbë të tillë imagjinare (kurbë imagjinare) duket më dinamike,

krahasuar me një fotografi ku nuk ka një kurbë të tillë.

Përdorimi i kurbës S mund të shihet edhe në skulpturat antike

Në shumicën e fotografive moderne të peizazhit, si rregull, ka një terren të mesëm dhe një sfond (vendi më i largët në foto janë malet, horizonti, etj.)

Dhe shumë pak vëmendje i kushtohet planit të parë. Dëshironi të rrisni tuajën niveli i fotografisë sipër, thjesht merrni dhe shtoni diçka në plan të parë. Për shembull, një gur, si në foton më poshtë. Kjo do t'i shtojë menjëherë vëllimit dhe një ndjesi pranie në vendin ku është bërë fotografia.

Gjithashtu, kjo teknikë funksionon shumë mirë me fotografia e portretit. Thjesht shtoni diçka në plan të parë - këtu është një këshillë tjetër e thjeshtë për ju, si të mësoni të bëni fotografi në mënyrë profesionale.

Nëse mendoni se jeni mjaft afër subjektit që po fotografoni, atëherë provoni t'i afroheni edhe më shumë. Thjesht afrohuni dhe mbushni kornizën plotësisht, dhe në këtë rast do të merrni një përbërje krejtësisht të ndryshme.

Hidhini një sy më poshtë. Fotoja tregon të njëjtin ujk, por historia që tregon foto është e ndryshme.

Një tjetër këshillë që do t'i sjellë fotot tuaja në plan të parë nivel i ri. Thjesht duhet të gjeni një kornizë natyrale ose artificiale në mjedis. Çfarë dua të them me "kornizë"? Mund të jetë çdo gjë, një hark ure, harku i shtëpisë së dikujt, etj. Shikoni se si është transformuar Taj Mahal në foton më poshtë

Këtu është një shembull tjetër i përdorimit të një kornize natyrale në një fotografi.

Ju tashmë keni tuajën kamera? Por ju nuk dini si të bëni fotografi në mënyrë korrekte dhe dëshironi të studioni më në thellësi të gjitha hollësitë dhe nuancat e fotografisë. Nëse dëshironi të ndaloni së bërë fotografi në modalitetin "Auto" dhe të përdorni vetëm modalitetet profesionale të DSLR-së tuaj, atëherë takoheni... Veçanërisht për ju..

Kursi i Fotografisë Dixhitale

nga ekipi Photo-monster.ru

"DSLR-ja ime e parë"

Në këtë kursi do të gjeni informacion të plotë rreth si të bëni fotografi me një aparat fotografik DSLR.

Më shumë informacion i detajuar Për informacion rreth kursit dhe si ta blini atë, shihni lidhjen më poshtë.

—>>Lidhje me kursin e trajnimit DVD mbi fotografinë<<—

Promovim unik nga faqja!!!

Porositja e një kursi të fotografisë dixhitale TANI TANI ju do të merrni një zbritje në shumën prej:

Pse në disa fotografi vështrimi as nuk zgjatet, ndërsa të tjerat duket se e tërheqin atë? Çështja këtu nuk ka të bëjë me ndonjë forcë tjetër të botës, por me shijen artistike. A është e mundur të zhvillohet? Si të mësoni të bëni fotografi vërtet të bukura?

Shumë shpesh, duke ditur se si të konfigurojë një aparat fotografik dhe të arrijë cilësi të shkëlqyera të fotografive, një fotograf, veçanërisht një fillestar, ndonjëherë harron përbërësin e tyre artistik dhe përmbajtjen semantike. Duket se ekziston një subjekt i shkëlqyeshëm për shkrepje, janë zgjedhur cilësimet e sakta - por pse dikush përfundon me një kryevepër, ndërsa të tjerët thjesht kapin një foto që nuk është interesante për t'u parë? Dallimi është se si e bëni foton. Detajet më të vogla mund ta kthejnë një foto të zakonshme në një të mirë, dhe një të mirë në një kryevepër.

Pse të gjithë nuk mund të bëjnë fotografi njësoj mirë?

Më shpesh, një goditje rezulton e pasuksesshme nëse nuk ndjek rregullat e përbërjes, për të cilat do të flasim pak më vonë. Pothuajse çdo pronar, veçanërisht në fillim të eksperimenteve të tij, tashmë e konsideron veten fotograf. Por të kesh teknologji nuk është gjithçka. Ju nuk mund ta konsideroni veten një artist vetëm duke pasur bojëra, furça dhe kanavacë - gjithashtu duhet të jeni në gjendje të vizatoni! Është e njëjta gjë në fotografi: për t'u bërë një profesionist apo edhe një amator i avancuar, duhet të mësosh se si të bësh fotografi.

Pa dyshim, shtypja e butonit të diafragmës është shumë më e lehtë sesa të përpiqesh të pikturosh një foto, të armatosur me furça dhe bojëra. Por edhe këtu gjithçka nuk është aq e thjeshtë. Po, shumë profesionistë përpiqen të mbështeten vetëm në kamerën e tyre të shtrenjtë. Por një fotograf vërtet i mirë duhet të ketë jo vetëm teknikë, por edhe shije artistike.

Por jo të gjithë mund ta zhvillojnë atë. Dhe kryesisht për faktin se në mjedisin tonë është shumë e rrallë të shohësh diçka vërtet të bukur. Shija e keqe konsiderohet normë, duke përfshirë fotografinë, prandaj fotot e pafundme para makinës së dikujt tjetër, fotosesionet klishe të dasmave dhe fotot pa fytyrë të kthyera nga pushimet. Shumë njerëz nuk mendojnë se fotografi të tilla nuk janë të mira, sepse nuk i kanë parë më të mirat.

Por ne nuk kemi nevojë për fotografi "si gjithë të tjerët" - këto histori të pafundme "Vasya gjithashtu ka një foto ku duket se mban nusen në pëllëmbë të dorës", "le të dinë të gjithë që ma dhanë këtë buqetë", "Ky jam unë me çizme të shtrirë në divan në dhomën e ndenjes" (ka shumë shembuj, nëse nuk më besoni, shikoni albumin fotografik të pothuajse çdo përdoruesi të ndonjë rrjeti social).

Para se të fotografoj njerëzit, përpiqem të imagjinoj qartë se cili duhet të jetë rezultati. Më shpesh bëj skica të thjeshta me laps të fotografive të ardhshme. Është si një histori për një film - fletë të bardha me portrete. Gjatë procesit të xhirimit, një përgatitje e tillë është shumë e dobishme.

Si të zhvillohet shija artistike

Nëse shija vjen natyrshëm, kjo është e mrekullueshme. Por në fushën e interesit për ne, nuk mund të bëjmë pa zhvillimin e saj. Prandaj, ju rekomandoj që të bëni rregullisht gjërat e mëposhtme të thjeshta.

Shkoni në muze. Fotografia është ndërtuar mbi të njëjtat themele si piktura. Në një muze, përpiquni t'i shikoni pikturat nga këndvështrimi i fotografit: këndi, drita, ngjyra, kuptimi i pikturës, ideja e saj kryesore, etj. Për një analizë të tillë rekomandoj zgjedhjen e veprave klasike, sepse ato janë krijuar sipas disa kanuneve që janë më afër rregullave të fotografisë artistike.

Vizitoni ekspozita fotografike, veçanërisht ekspozita të mjeshtrave të fotografisë botërore. Në fund të fundit, fotografitë e tyre janë bërë të njohura gjerësisht për një arsye - pas kësaj gënjeshtër fshihen histori interesante, risitë legjendare dhe profesionalizmi i mprehur ndër vite.

Unë nuk këshilloj për të filluar zhvillimin e talentit artistik me vernisazhet e artit bashkëkohor, ku ka shumë vepra jo krejt të zakonshme që nuk duhet t'i ndiqni në fillim.

Jini social. Regjistrohuni në një faqe fotografish ose në çdo galeri online ku mund të postoni fotot tuaja, si dhe të shikoni dhe komentoni për të tjerët. Përpiquni të shihni më shumë nga fotot më të vlerësuara, lexoni dhe lini komente për to. Postoni punën tuaj më të mirë për të marrë mendimet e të huajve. Shqyrtimet e para pozitive - dhe ato patjetër do të vijnë! - ju motivojnë për arritje të reja në mënyrën më të mirë të mundshme.

Shikoni tek profesionistët. Shfletoni koleksionet e punimeve të fotografëve të famshëm dhe, siç thonë ata, hiqni mendjen prej tyre. Nga rruga, kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të marrë ide të reja për eksperimentet tuaja.

Merrni ide nga forma të tjera të artit dhe nga natyra. Krijoni veprat tuaja në stilin e kinemasë, muzikës, teatrit, kërcimit. Për të bërë një fotografi të mbushur me kuptim, duhet ta vendosni atë kuptim në të. Dhe veprat e denja të këtyre llojeve të artit ndonjëherë janë shumë frymëzuese. Vetëm natyra, me arsyet e saj të pafundme për admirim dhe imitim, mund të motivojë një fotograf të krijojë më mirë se ata. Ajo është e pakrahasueshme për nga bukuria mes gjithçkaje në botë.

Pranoni kritikat konstruktive. Shikoni me kujdes fotot tuaja dhe ofroni ato miqve tuaj për t'i parë. Asnjë autor (jo vetëm një fotograf) nuk mund të përmirësohet pa kritikë konstruktive. Mos kini frikë nga komentet e pakëndshme - ato ju detyrojnë të zhvilloheni.

Ky artikull është menduar kryesisht për ata që erdhën për herë të parë në sit me dëshirën për të mësuar se si të bëjnë fotografi. Ai do të veprojë si një lloj udhëzuesi për pjesën tjetër të materialeve të faqes, të cilave duhet t'i kushtoni vëmendje nëse papritur vendosni të "përmirësoni" aftësitë tuaja fotografike.

Para se të rendisni sekuencën e veprimeve tuaja, do të them se fotografia përbëhet nga dy fusha të mëdha - teknike dhe krijuese.

Pjesa krijuese vjen nga imagjinata juaj dhe vizioni i komplotit.

Pjesa teknike është një sekuencë e shtypjes së butonave, zgjedhjes së një modaliteti, vendosjes së parametrave të xhirimit për të realizuar një ide krijuese. Fotografia kreative dhe teknike nuk mund të ekzistojnë pa njëra-tjetrën, ato plotësojnë njëra-tjetrën. Përqindja mund të jetë e ndryshme dhe varet vetëm nga vendimi juaj - me cilën aparat fotografik do të bëni fotografi (DSLR ose smartphone), në çfarë modaliteti (auto ose), në çfarë formati (), do ta përdorni më vonë ose do ta lini siç është?

Të mësosh të fotografosh do të thotë të mësosh të përcaktosh se cilën punë do të bësh vetë dhe cilën do t'i besosh teknologjisë. Një fotograf i vërtetë nuk është ai që shkrep vetëm në modalitetin manual, por ai që di dhe di të drejtojë aftësitë teknike të kamerës në drejtimin e duhur dhe të marrë rezultatin që kishte planifikuar të merrte.

Kuptimi i fjalës "Fotografi"

Ky është niveli "zero", pa zotëruar të cilin nuk ka kuptim të ecësh përpara. Fotografia është "pikturë me dritë". I njëjti objekt në ndriçim të ndryshëm do të duket krejtësisht i ndryshëm. Drita është e rëndësishme në çdo zhanër të fotografisë. Nëse arrini të kapni dritë interesante, do të bëni një fotografi të bukur. Dhe nuk ka rëndësi se çfarë keni në duart tuaja - një pajisje kompakte amatore apo një DSLR profesionale.

Përzgjedhja e pajisjeve

Nuk ka nevojë të blini pajisje të shtrenjta për të mësuar fotografinë. Në ditët e sotme, teknologjia amatore është zhvilluar aq shumë saqë plotëson kërkesat jo vetëm të amatorëve, por edhe të fotografëve të avancuar. Gjithashtu nuk ka kuptim të përpiqeni të blini modelin më modern të kamerës, pasi gjithçka që ju nevojitet për fotografim me cilësi të lartë në kamera u shfaq 10 vjet më parë. Shumica e inovacioneve në modelet moderne lidhen vetëm në mënyrë indirekte me fotografinë. Për shembull, një numër i madh i sensorëve të fokusit, kontrolli Wi-Fi, një sensor GPS, një ekran me prekje me rezolucion ultra të lartë - e gjithë kjo vetëm përmirëson përdorshmërinë pa ndikuar në cilësinë e rezultatit.

Unë nuk ju inkurajoj të blini "gjëra të vjetra", por ju rekomandoj të merrni një qasje më të matur ndaj zgjedhjes midis një produkti të ri dhe një kamere të gjeneratës së mëparshme. Çmimet për produktet e reja mund të jenë në mënyrë të paarsyeshme të larta, ndërsa numri i inovacioneve vërtet të dobishme mund të mos jetë aq i madh.

Prezantimi i veçorive themelore të kamerës

Këshillohet të jeni të durueshëm dhe të studioni udhëzimet për kamerën. Fatkeqësisht, nuk shkruhet gjithmonë thjesht dhe qartë, megjithatë, kjo nuk eliminon nevojën për të studiuar vendndodhjen dhe qëllimin e kontrolleve kryesore. Si rregull, nuk ka aq shumë kontrolle - një çelës modaliteti, një ose dy rrota për vendosjen e parametrave, disa butona funksioni, kontrolle të zmadhimit, një buton automatik dhe shkrehës. Vlen gjithashtu të studiohen artikujt e menusë kryesore për të qenë në gjendje për të konfiguruar gjëra të tilla si, stili i imazhit. E gjithë kjo vjen me përvojë, por me kalimin e kohës nuk duhet të ketë një artikull të vetëm të pakuptueshëm në menynë e kamerës për ju.

Njohja me ekspozitën

Ka ardhur koha të marrim kamerën dhe të përpiqemi të përshkruajmë diçka me të. Së pari, aktivizoni modalitetin automatik dhe përpiquni të bëni fotografi në të. Në shumicën e rasteve, rezultati do të jetë mjaft normal, por ndonjëherë fotografitë për ndonjë arsye rezultojnë të jenë shumë të lehta ose, anasjelltas, shumë të errëta. Është koha për t'u njohur me një gjë të tillë si. Ekspozimi është fluksi total i dritës që matrica kapi gjatë funksionimit të diafragmës. Sa më i lartë të jetë niveli i ekspozimit, aq më e ndritshme del fotografia. Fotografitë që janë shumë të lehta quhen të ekspozuara të tepërta dhe fotot që janë shumë të errëta quhen të nënekspozuara. Mund ta rregulloni me dorë nivelin e ekspozimit, por kjo nuk mund të bëhet në modalitetin automatik. Për të qenë në gjendje të "ndriçoni lart ose poshtë", duhet të kaloni në modalitetin P (ekspozimi i programuar).

Modaliteti i programuar i ekspozimit

Ky është mënyra më e thjeshtë "krijuese", e cila kombinon thjeshtësinë e modalitetit automatik dhe në të njëjtën kohë ju lejon të futni korrigjime në funksionimin e makinës - për t'i bërë fotot me forcë më të lehta ose më të errëta. Kjo bëhet duke përdorur kompensimin e ekspozimit. Kompensimi i ekspozimit zakonisht përdoret kur skena dominohet nga objekte të lehta ose të errëta. Automatizimi funksionon në atë mënyrë që përpiqet të sjellë nivelin mesatar të ekspozimit të imazhit në 18% tonin gri (e ashtuquajtura "karta gri"). Ju lutemi vini re se kur marrim më shumë nga qielli i ndritshëm në kornizë, toka duket më e errët në foto. Dhe anasjelltas, ne marrim më shumë tokë në kornizë - qielli shkëlqen, ndonjëherë edhe bëhet i bardhë. Kompensimi i ekspozimit ndihmon në kompensimin e hijeve dhe pikave kryesore që lëvizin përtej kufijve të të zezës dhe të bardhës absolute.

Çfarë është qëndrueshmëria?

Pavarësisht se sa i mirë dhe i përshtatshëm është, mjerisht, jo gjithmonë ju lejon të merrni fotografi me cilësi të lartë. Një shembull i mrekullueshëm është gjuajtja me objekte në lëvizje. Provoni të dilni jashtë për të fotografuar makinat që kalojnë. Në një ditë të ndritshme me diell kjo ka shumë të ngjarë të funksionojë, por sapo dielli të shkojë pas një reje, makinat do të dalin pak të njollosura. Për më tepër, sa më pak dritë, aq më e fortë do të jetë kjo turbullim. Pse ndodh kjo?

Fotografia ekspozohet kur hapet qepeni. Nëse objektet me lëvizje të shpejtë futen në kornizë, atëherë gjatë kohës që hapet grila ata kanë kohë të lëvizin dhe duken paksa të paqarta në foto. Koha për të cilën hapet grila quhet qëndrueshmëri.

Shpejtësia e diafragmës ju lejon të merrni efektin e "lëvizjes së ngrirë" (shembulli më poshtë), ose, anasjelltas, të turbulloni objektet në lëvizje.

Shpejtësia e diafragmës shfaqet si një njësi e ndarë me një numër, për shembull, 1/500 - kjo do të thotë që grila do të hapet për 1/500 të sekondës. Kjo është një shpejtësi mjaft e shpejtë e diafragmës me të cilën drejtimi i makinave dhe këmbësorët në këmbë do të jenë të qarta në foto. Sa më e shkurtër të jetë shpejtësia e diafragmës, aq më e shpejtë mund të ngrihet lëvizja.

Nëse e rritni shpejtësinë e diafragmës në, të themi, 1/125 të sekondës, këmbësorët do të mbeten ende të pastër, por makinat do të turbullohen dukshëm. Nëse shpejtësia e diafragmës është 1/50 ose më e gjatë, rreziku për të marrë fotografi të turbullta rritet për shkak të dora e fotografit dridhet dhe rekomandohet të montoni kamerën në një trekëmbësh ose të përdorni një stabilizues imazhi (nëse disponohet).

Fotografitë e natës bëhen me ekspozime shumë të gjata prej disa sekondash dhe madje minutash. Këtu nuk është më e mundur të bëhet pa një trekëmbësh.

Për të qenë në gjendje të bllokojë shpejtësinë e diafragmës, kamera ka një modalitet përparësie të diafragmës. Është caktuar TV ose S. Përveç shpejtësisë fikse të diafragmës, ju lejon të përdorni kompensimin e ekspozimit. Shpejtësia e diafragmës ka një efekt të drejtpërdrejtë në nivelin e ekspozimit - sa më e gjatë të jetë shpejtësia e diafragmës, aq më e ndritshme del fotografia.

Çfarë është një diafragmë?

Një tjetër mënyrë që mund të jetë e dobishme është mënyra e përparësisë së hapjes.

Diafragma- kjo është "pupila" e thjerrëzës, një vrimë me diametër të ndryshueshëm. Sa më e ngushtë kjo vrimë e diafragmës, aq më e madhe DOF- thellësia e hapësirës me imazhe të mprehta. Apertura përcaktohet nga një numër pa dimension nga seritë 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, etj. Në kamerat moderne mund të zgjidhni vlera të ndërmjetme, për shembull, 3.5, 7.1, 13, etj.

Sa më i madh të jetë numri i hapjes, aq më e madhe është thellësia e fushës. Një thellësi e madhe fushe është e rëndësishme kur keni nevojë që gjithçka të jetë e mprehtë - si në plan të parë ashtu edhe në sfond. Peizazhet zakonisht shkrepen me një hapje 8 ose më të madhe.

Një shembull tipik i një fotografie me një thellësi të madhe fushe është zona e mprehtësisë nga bari nën këmbët tuaja deri në pafundësi.

Qëllimi i një thellësie të vogël të fushës është të përqendrohet vëmendja e shikuesit te subjekti dhe të turbullohen të gjitha objektet e sfondit. Kjo teknikë përdoret zakonisht në. Për të turbulluar sfondin në një portret, hapni hapjen në 2.8, 2, ndonjëherë edhe në 1.4 - gjëja kryesore është të dini masën, përndryshe rrezikojmë të turbullojmë një pjesë të fytyrës.

DOF i cekët është një mënyrë e shkëlqyer për të zhvendosur vëmendjen e shikuesit nga sfondi shumëngjyrësh në subjektin kryesor.

Për të kontrolluar aperturën, duhet të kaloni çelësin e kontrollit në modalitetin e përparësisë së hapjes (AV ose A). Në këtë rast, ju i tregoni pajisjes se me çfarë hapjeje dëshironi të bëni fotografi dhe ajo i zgjedh vetë të gjithë parametrat e tjerë. Kompensimi i ekspozimit ofrohet gjithashtu në modalitetin e përparësisë së diafragmës.

Diafragma ka efekt të kundërt në nivelin e ekspozimit - sa më i madh të jetë numri i hapjes, aq më e errët del fotografia (një bebëzë e shtypur lëshon më pak dritë se sa një e hapur).

Çfarë është ndjeshmëria ISO?

Ju ndoshta keni vënë re se fotot ndonjëherë kanë valëzime, kokërr ose, siç quhet ndryshe, zhurmë dixhitale. Zhurma është veçanërisht e theksuar në fotografitë e bëra me ndriçim të dobët. Prania/mungesa e valëzimeve në fotografi përcaktohet nga parametri i mëposhtëm: Ndjeshmëria ISO. Kjo është shkalla e ndjeshmërisë së matricës ndaj dritës. Përcaktohet nga njësi pa dimensione - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etj.

Kur shkrepni me ndjeshmëri minimale (për shembull, ISO 100), cilësia e figurës është më e mira, por duhet të shkrepni me një shpejtësi më të madhe të diafragmës. Në ndriçim të mirë, për shembull, jashtë gjatë ditës, ky nuk është problem. Por nëse futemi në një dhomë në të cilën ka shumë më pak dritë, atëherë nuk do të jetë më e mundur të shkrepni me ndjeshmërinë minimale - shpejtësia e diafragmës do të jetë, për shembull, 1/5 e sekondës dhe rreziku është shumë i lartë. " tundet“, e quajtur kështu për shkak të dridhjes së duarve.

Këtu është një shembull fotografie e bërë me ISO të ulët me një shpejtësi të gjatë diafragmë në një trekëmbësh:

Ju lutemi vini re se shqetësimi në lumë ishte i paqartë në lëvizje dhe dukej se nuk kishte akull në lumë. Por praktikisht nuk ka zhurmë në foto.

Për të shmangur dridhjet në dritë të ulët, duhet ose të rrisni ndjeshmërinë ISO për të ulur shpejtësinë e diafragmës në të paktën 1/50 e sekondës, ose të vazhdoni të shkrepni me ISO minimale dhe të përdorni . Kur shkrepni në një trekëmbësh me një shpejtësi të gjatë diafragmë, objektet në lëvizje janë shumë të paqarta. Kjo është veçanërisht e dukshme kur gjuan natën. Ndjeshmëria ISO ka një ndikim të drejtpërdrejtë në nivelet e ekspozimit. Sa më i lartë të jetë numri ISO, aq më e ndritshme do të jetë fotografia me një shpejtësi fikse diafragme dhe hapje.

Më poshtë është një shembull i një fotografie të bërë në ISO6400 vonë në mbrëmje jashtë pa trekëmbësh:

Edhe në madhësinë e ueb-it vërehet se fotografia është mjaft e zhurmshme. Nga ana tjetër, efekti i kokrrës përdoret shpesh si teknikë artistike, duke i dhënë një fotoje një pamje “filmike”.

Marrëdhënia midis shpejtësisë së diafragmës, hapjes dhe ISO

Pra, siç e keni menduar tashmë, niveli i ekspozimit ndikohet nga tre parametra - shpejtësia e diafragmës, hapja dhe ndjeshmëria ISO. Ekziston një gjë e tillë si "hapi i ekspozimit" ose EV (Vlera e Ekspozimit). Çdo hap tjetër korrespondon me një ekspozim 2 herë më të madh se ai i mëparshmi. Këta tre parametra janë të ndërlidhur.

• nëse hapim hapjen me 1 hap, shpejtësia e diafragmës zvogëlohet me 1 hap
• nëse hapim hapjen me 1 hap, ndjeshmëria zvogëlohet me një hap
• nëse e zvogëlojmë shpejtësinë e diafragmës me 1 hap, ndjeshmëria ISO rritet me një hap

Modaliteti manual

Në modalitetin manual, fotografi ka aftësinë për të kontrolluar. Kjo është e nevojshme kur duhet të rregullojmë fort nivelin e ekspozimit dhe të parandalojmë që kamera të veprojë vetë. Për shembull, errësoni ose ndriçoni planin e parë kur ka respektivisht pak a shumë qiell në kornizë.

I përshtatshëm kur xhironi në të njëjtat kushte, për shembull, kur ecni nëpër qytet në mot me diell. E rregullova një herë dhe pata të njëjtin nivel ekspozimi në të gjitha fotot. Shqetësimet në modalitetin manual fillojnë kur duhet të lëvizni midis vendeve të lehta dhe të errëta. Nëse shkojmë, për shembull, në një kafene nga rruga dhe xhirojmë atje në mjediset "rrugë", fotot do të dalin shumë të errëta, pasi ka më pak dritë në kafene.

Modaliteti manual është i domosdoshëm kur shkrepni panorama dhe gjithçka falë të njëjtës veçori - duke ruajtur një nivel ekspozimi konstant. Kur përdorni ekspozimin automatik, niveli i ekspozimit do të varet shumë nga sasia e objekteve të lehta dhe të errëta. Nëse kapnim një objekt të madh të errët në kornizë, ne e bëmë qiellin të ndriçuar. Dhe anasjelltas, nëse korniza dominohet nga objekte të lehta, hijet zbehen në errësirë. Ngjitja e një panorame të tillë është një dhimbje në byth! Pra, për të shmangur këtë gabim, shkrepni panorama në modalitetin M, duke vendosur ekspozimin paraprakisht në atë mënyrë që të gjitha fragmentet të ekspozohen saktë.

Rezultati është se gjatë ngjitjes nuk do të ketë "hapa" në ndriçimin midis kornizave, të cilat ka të ngjarë të shfaqen kur shkrepni në çdo modalitet tjetër.

Zmadhimi dhe gjatësia fokale

Kjo është një karakteristikë që përcakton këndin e fushës së shikimit të lenteve. Sa më e shkurtër të jetë gjatësia fokale, aq më i gjerë është këndi që mbulon lentet; sa më e gjatë të jetë gjatësia fokale, aq më e ngjashme në efektin e saj është me një syze spiun.

Shpesh koncepti i "gjatësisë fokale" në jetën e përditshme zëvendësohet me "zoom". Kjo është e pasaktë, pasi zmadhimi është vetëm një faktor që ndryshon gjatësinë fokale. Nëse gjatësia maksimale fokale ndahet me minimumin, marrim faktorin e zmadhimit.

Gjatësia fokale matet në milimetra. Në ditët e sotme, termi "gjatësi fokale ekuivalente" përdoret gjerësisht; përdoret për kamerat me një faktor crop, shumica e të cilave janë. Qëllimi i tij është të vlerësojë këndin e mbulimit të një kombinimi specifik lente/matrice dhe t'i sjellë ato në një ekuivalent të kuadrit të plotë. Formula është e thjeshtë:

EFR = FR * Kf

FR është gjatësia aktuale fokale, CF (faktori i prerjes) është një koeficient që tregon sa herë matrica e kësaj pajisjeje është më e vogël se ajo me kornizë të plotë (36*24 mm).

Kështu, gjatësia fokale ekuivalente e një lente 18-55 mm në një prerje 1,5 do të ishte 27-82 mm. Më poshtë është një listë mostër e cilësimeve të gjatësisë fokale. Do të shkruaj në ekuivalentin e kornizës së plotë. Nëse keni një kamerë të faktorit të prerjes, thjesht ndani këto numra me faktorin e prerjes për të marrë gjatësinë aktuale fokale që duhet të vendosni në lentet tuaja.

• 24 mm ose më pak- "kënd i gjerë". Këndi i mbulimit ju lejon të kapni një sektor mjaft të madh të hapësirës në kornizë. Kjo ju lejon të përcillni mirë thellësinë e kornizës dhe shpërndarjen e planeve. 24 mm karakterizohet nga një efekt i theksuar perspektiv, i cili tenton të shtrembërojë përmasat e objekteve në skajet e kornizës. Shpesh duket mbresëlënëse.

Është më mirë të mos fotografoni portrete në grup në 24 mm, pasi njerëzit në skajet ekstreme mund të përfundojnë me koka që janë paksa të zgjatura diagonalisht. Gjatësitë fokale prej 24 mm dhe më të shkurtra janë të mira për peizazhe ku mbizotëron qielli dhe uji.

• 35 mm- "Fokus i shkurtër". Gjithashtu i mirë për peizazhe, si dhe për të xhiruar njerëz në sfondin e një peizazhi. Këndi i mbulimit është mjaft i gjerë, por perspektiva është më pak e theksuar. Në 35 mm mund të shkrepni portrete dhe portrete me gjatësi të plotë në një mjedis.

• 50 mm- "lente normale". Gjatësia fokale është kryesisht për të bërë fotografi të njerëzve jo shumë nga afër. Single, portret në grup, “fotografi në rrugë”. Perspektiva përafërsisht korrespondon me atë që jemi mësuar të shohim me sytë tanë. Ju mund të fotografoni një peizazh, por jo çdo peizazh - këndi i fushës së shikimit nuk është më aq i madh dhe nuk ju lejon të përçoni thellësi dhe hapësirë.

• 85-100 mm- “Piktori i portretit”. Lentja 85-100 mm është e përshtatshme për shkrepjen e portreteve me gjatësi deri në bel dhe më të mëdha me një strukturë kornizash kryesisht vertikale. Fotografitë më interesante mund të merren me lente të shpejta me një gjatësi fokale fikse, për shembull, 85 mm F: 1.8. Kur shkrepni me një hapje të hapur, lentet tetëdhjetë e pesë turbullojnë shumë mirë sfondin, duke theksuar kështu temën kryesore. Për zhanret e tjera, një lente 85 mm, edhe nëse është e përshtatshme, është një shtrirje. Është pothuajse e pamundur të shkrepësh peizazhe me të; në ambiente të mbyllura, pjesa më e madhe e brendshme është jashtë fushës së tij të shikimit.

• 135 mm- “Portret nga afër”. Një gjatësi fokale për portretet nga afër, në të cilat fytyra zë pjesën më të madhe të kornizës. I ashtuquajturi portret nga afër.

• 200 mm ose më shumë- "lente telefotografike". Ju lejon të bëni fotografi nga afër të objekteve të largëta. Një qukapiku në një trung peme, një kaproll në një gropë uji, një futbollist me një top në mes të fushës. Jo keq për të bërë fotografi nga afër të objekteve të vogla - për shembull, një lule në një shtrat lulesh. Efekti perspektiv praktikisht mungon. Është më mirë të mos përdorni lente të tilla për portrete, pasi fytyrat duken vizualisht më të gjera dhe më të sheshta. Më poshtë është një shembull i një fotografie të bërë në një gjatësi fokale prej 600 mm - praktikisht nuk ka asnjë perspektivë. Objekte të afërta dhe të largëta në të njëjtën shkallë:

Distanca fokale (reale!), përveç shkallës së figurës, ndikon në thellësinë e fushës së hapësirës së imazhit (së bashku me aperturën). Sa më e gjatë të jetë gjatësia fokale, aq më e vogël është thellësia e fushës, dhe rrjedhimisht, turbullimi i sfondit është më i fortë. Kjo është një arsye tjetër për të mos përdorur një lente me kënd të gjerë për portrete nëse dëshironi turbullim të sfondit. Këtu qëndron përgjigja dhe pyetja - pse "" dhe telefonat inteligjentë nuk e turbullojnë mirë sfondin në portrete. Gjatësia e tyre fokale aktuale është disa herë më e shkurtër se ajo e kamerave SLR dhe sistemeve (pa pasqyrë).

Kompozimi në fotografi

Tani që e kemi kuptuar përgjithësisht pjesën teknike, është koha të flasim për një gjë të tillë si kompozicioni. Me pak fjalë, kompozimi në fotografi është rregullimi dhe ndërveprimi relativ i objekteve dhe burimeve të dritës në kornizë, falë të cilave puna fotografike duket harmonike dhe e plotë. Ka mjaft rregulla, unë do të rendis ato kryesore, ato që duhet të mësohen së pari.

Drita është mediumi juaj vizual më i rëndësishëm. Në varësi të këndit në të cilin drita godet një objekt, mund të duket krejtësisht ndryshe. Vizatimi bardh e zi është praktikisht mënyra e vetme për të përcjellë volumin në një fotografi. Drita frontale (flici, dielli prapa) fsheh volumin, objektet duken të sheshta. Nëse burimi i dritës zhvendoset pak anash, kjo është më mirë; shfaqet një lojë e dritës dhe hijes. Drita kundër (mbrapa) i bën fotografitë të kundërta dhe dramatike, por së pari duhet të mësoni se si të punoni me një dritë të tillë.

Mos u mundoni të vendosni gjithçka në kornizë në të njëjtën kohë, fotografoni vetëm thelbin. Kur fotografoni diçka në plan të parë, mbani një sy në sfond - shpesh ka objekte të padëshiruara në të. Shtyllat, semaforët, koshët e plehrave dhe të ngjashme - të gjitha këto objekte të panevojshme bllokojnë përbërjen dhe shpërqendrojnë vëmendjen, ato quhen "plehra fotografike".

Mos e vendosni subjektin kryesor në qendër të kornizës, lëvizeni pak anash. Lini më shumë hapësirë ​​në kornizë në drejtimin ku "duket" subjekti kryesor. Nëse është e mundur, provoni opsione të ndryshme dhe zgjidhni atë më të mirën.

"Zmadhoni" dhe "afrohuni" nuk janë e njëjta gjë. Zmadhimi rrit gjatësinë fokale të lenteve, si rezultat i së cilës sfondi shtrihet dhe turbullohet - kjo është e mirë për një portret (brenda kufijve të arsyeshëm).

Ne e marrim portretin nga niveli i syve të modelit nga një distancë prej të paktën 2 metrash. Mungesa e shkallës duke rritur gjatësinë fokale (zoom zoom). Nëse fotografojmë fëmijë, nuk kemi nevojë ta bëjmë atë nga lartësia jonë; do të marrim një portret në sfondin e dyshemesë, asfaltit ose barit. Uluni!

Mundohuni të mos bëni një portret nga një kënd ballor (si pasaporta). Kthimi i fytyrës së modelit drejt burimit kryesor të dritës është gjithmonë i dobishëm. Mund të provoni kënde të tjera. Gjëja kryesore është drita!

Shfrytëzojeni sa më shumë dritën natyrale - është më artistike dhe më e gjallë se ndriçimi me blic. Mos harroni se një dritare është një burim i shkëlqyer i ndriçimit të butë të shpërndarë, pothuajse një kuti e butë. Duke përdorur perde dhe tyl, mund të ndryshoni intensitetin e dritës dhe butësinë e saj. Sa më afër të jetë modeli me dritaren, aq më kontrast është ndriçimi.

Kur shkrepni "në një turmë", një pikë e lartë xhirimi, kur kamera mbahet me krahë të shtrirë, është pothuajse gjithmonë e dobishme. Disa fotografë përdorin edhe një shkallë.

Mundohuni të mos lejoni që vija e horizontit të prerë kornizën në dy gjysma të barabarta. Nëse ka më shumë interes në plan të parë, vendoseni horizontin në një nivel prej afërsisht 2/3 nga buza e poshtme (toka - 2/3, qielli - 1/3), nëse në sfond - në përputhje me rrethanat, në nivelin 1 /3 (toka - 1/3, qielli - 2/3). Ky quhet edhe "rregulli i të tretave". Nëse nuk mund t'i bashkëngjitni objektet kryesore me "të tretat", vendosini ato në mënyrë simetrike me njëri-tjetrin në lidhje me qendrën:

Të përpunohet apo të mos përpunohet?

Për shumë, kjo është një pikë e dhimbshme - nëse një fotografi e përpunuar në Photoshop konsiderohet "e drejtpërdrejtë" dhe "e vërtetë". Sipas këtij mendimi, njerëzit ndahen në dy kampe - disa janë kategorikisht kundër përpunimit, të tjerët - për faktin se nuk ka asgjë të keqe me përpunimin e fotografive. Mendimi im personal për përpunimin është ky:

• Çdo fotograf duhet të ketë të paktën aftësitë themelore të përpunimit të fotografive - korrigjoni horizontin, kornizën, mbuloni një grimcë pluhuri në matricë, rregulloni nivelin e ekspozimit, ekuilibrin e bardhë.
• Mësoni të bëni fotografi në atë mënyrë që të mos keni nevojë t'i modifikoni ato më vonë. Kjo kursen shumë kohë!
• Nëse fotografia fillimisht doli e mirë, mendoni njëqind herë përpara se ta "përmirësoni" atë disi programatikisht.
• Konvertimi i një fotoje në bardh e zi, tonifikimi, grimcimi dhe përdorimi i filtrave nuk e bëjnë atë automatikisht artistike, por ka mundësi që të rrëshqasë në shije të keqe.
• Kur përpunoni një foto, duhet të dini se çfarë dëshironi të merrni. Nuk ka nevojë të bëhet përpunim për hir të përpunimit.
• Eksploroni aftësitë e programeve që përdorni. Ndoshta ka funksione për të cilat nuk i dini dhe që do t'ju lejojnë të arrini rezultate më shpejt dhe më mirë.
• Mos u hutoni me korrigjimin e ngjyrave pa një monitor të kalibruar me cilësi të lartë. Vetëm për shkak se një imazh duket i mirë në ekranin e laptopit tuaj nuk do të thotë se do të duket mirë në ekranet e tjera ose kur printohet.
• Fotografia e redaktuar duhet të lihet të pushojë. Përpara se ta publikoni dhe ta dërgoni për t'u printuar, lëreni për disa ditë dhe më pas shikojeni me sy të freskët - ka shumë mundësi që të dëshironi të ndryshoni shumë.

konkluzioni

Shpresoj ta kuptoni se nuk do të jeni në gjendje të mësoni fotografinë duke lexuar një artikull. Po, unë, në fakt, nuk e vendosa një qëllim të tillë - të "parashtroj" gjithçka që di në të. Qëllimi i artikullit është të flasim shkurtimisht për të vërtetat e thjeshta të fotografisë, pa hyrë në hollësitë dhe detajet, por thjesht të heqim velin. U përpoqa të shkruaj në një gjuhë koncize dhe të arritshme, por edhe kështu, artikulli doli të ishte mjaft i gjatë - dhe kjo është vetëm maja e ajsbergut!

Nëse jeni të interesuar për një studim më të thellë të temës, unë mund të ofroj materiale me pagesë për fotografinë. Ato janë paraqitur si e-libra në formatin PDF. Ju mund të shikoni listën e tyre dhe versionet e provës këtu -.

Në këtë temë, unë propozoj të diskutojmë se si të fotografoni siç duhet me një aparat fotografik dixhital, dhe jo vetëm.

Së pari, ne do të bëjmë një bllok për fillestarët, si të thuash, të cilët sapo blenë një aparat fotografik me cilësime manuale. Më vonë do të shtojmë një bllok për amatorët e avancuar. Disa zhanre të xhirimit, siç është përshkrimi që kam bërë për panoramën, mund të theksohen si tema të veçanta.

Pra keni blerë një aparat fotografik të avancuar, pavarësisht se çfarë marke apo madhësie, është e rëndësishme që ajo të ketë mundësinë e cilësimeve manuale dhe gjysmë automatike. Si të merrni foto në mënyrë që cilësia t'ju kënaqë?

Le të shohim problemet kryesore:

1. Cilësimet teknike të kamerës. Ekspozimi, kompensimi i ekspozimit, fokusimi.

2. Çfarë gjatësi fokale duhet të fotografoni?

3. Çfarë është thellësia e fushës dhe me çfarë shpejtësie diafragme/kapene për të shkrepur.

4. Bazat e kompozimit në fotografi.

5. Fotografi me blic.

6. Histograma e çfarë dhe pse.

7. Fotografim me trekëmbësh.

0 . Le të fillojmë me faktin që sigurohuni që të studioni udhëzimet për kamerën; gjysma e pyetjeve se si ta bëni këtë ose atë janë të fshehura në udhëzimet për kamerën.

1 . Pra, në kamerat moderne të një niveli të avancuar dhe më të lartë, zakonisht ka mjaft mënyra fotografimi, këto janë një mori opsionesh të ndryshme softuerësh, të plotë automatikë - "zona e gjelbër", automatike e programueshme, ku diçka mund të ndryshohet - P, Përparësia e hapjes - A, përparësia e diafragmës - T dhe cilësimet manuale - M.

Për shumicën e xhirimeve, fotografët përdorin modalitetet A, T dhe M. Për më tepër, si rregull, kjo është radha në të cilën ato përdoren më shpesh.

Pse eshte ajo? Sepse, si rregull, ne jemi të interesuar kryesisht për karakterin e imazhit, dhe kjo varet në masën më të madhe nga hapja.

Modaliteti i përparësisë së diafragmës siç shkrova, përdoret në të shumtën e rasteve, si fotografimi i peizazheve, portreteve, objekteve, “Isha këtu” etj. Në këtë modalitet, përdoruesi zgjedh hapjen dhe shpejtësia e diafragmës vendoset automatikisht.

Modaliteti i përparësisë së diafragmës përdoret për të fotografuar lëvizjen, p.sh.: Sporte, makinë në lëvizje, shatërvanë dhe ujëvara etj.

Modaliteti manual Zakonisht përdoret në fotografinë me skenë me një qasje të menduar ose kur shkrepni me blic.

Gjithashtu në pajisjet e avancuara ekziston një modalitet i matjes së ekspozimit, së pari le të përcaktojmë se çfarë është në përgjithësi.

Ekspozita ky është një kombinim i tre parametrave në kamerë: shpejtësia e diafragmës, hapja dhe ISO - d.m.th. ndjeshmëri.

ato. ato formojnë diçka si një trekëndësh

Siç mund ta shihni këtu, rritja e vlerës së cilitdo prej këtyre parametrave çon në një rritje të efekteve të padëshiruara.

Fragment- kjo është koha kur matrica e kamerës ekspozohet ndaj dritës; sa më e madhe të jetë, aq më e nivelit duhet të mbahet kamera, përndryshe gjithçka do të turbullohet. Zakonisht matet në fraksione sekondash ose sekondash. 1/125 për shembull, do të thotë që matrica do të ndriçohet për 1/125 e sekondës, d.m.th. 0,004 sekonda. Kjo shpejtësi e diafragmës është më e shkurtër se 1/2, d.m.th. gjysmë sekonde për shembull.

Diafragma- Kjo është se sa dritë kalon nëpër thjerrëza. Sa më e gjerë të jetë hapja, aq më e cekët është thellësia e fushës. Do të shohim se çfarë është kjo më poshtë. Vlera është relative, kështu që vetëm 2, 4, 5.6, etj. Sa më e lartë të jetë vlera, aq më pak dritë kalon në matricë.

Ndjeshmëria ose ISO- sa pranuese është matrica ndaj dritës, në fakt nuk është plotësisht e vërtetë, por ne do të supozojmë se është kështu. Sa më i lartë ISO, aq më shumë zhurmë shfaqet në imazh, të gjitha gjërat e tjera janë të barabarta, d.m.th. në ISO 6400 ka një renditje të madhësisë më shumë zhurmë sesa në ISO 200.

Vetë ekspozimi, duke qenë një kombinim i këtyre tre parametrave, është përgjegjës për atë se sa e errët ose e lehtë do të jetë fotografia. Kur është errësirë ​​në kornizë, quhet nënekspozim, kur është shumë i lehtë, quhet mbiekspozim.

Sistemi automatik i zbulimit të ekspozimit në kamerë funksionon duke përdorur një vlerë gri të mesme, kështu që nëse ka shumë errësirë ​​në kornizë, do të përpiqet ta bëjë atë të gjithë gri, dhe nëse ka shumë të bardhë, do të kthehet gjithashtu. gri. Çfarë duhet bërë? Nao përfito kompensimi i ekspozimit, d.m.th. ju duket se po i tregoni kamerës se ka shumë errësirë ​​në kornizë, duke vendosur kompensimin e ekspozimit në minus, ose shumë dritë, duke vendosur kompensimin e ekspozimit në plus.

Për shembull, fotografimi në dimër, shumë borë, diell i ndritshëm dhe kartat janë gri... kamera thjesht nuk e di që bora është e bardhë, duhet të vendosni kompensimin e ekspozimit në plus 1 ose edhe plus 2 , dhe bora do të bëhet e bardhë, e njëjta gjë nëse jeni duke fotografuar, për shembull, një makinë të zezë, e cila papritmas bëhet gri. Vetëm këtu kompensimi i ekspozimit duhej të kthehej në minus. Si ta ktheni varet nga kamera, shihni udhëzimet.

Tani le të kalojmë në mënyrat e matjes - si rregull, ka disa prej tyre. Zakonisht rekomandohet përdorimi i matricës ose matricës me peshë qendrore; algoritmet e tyre të funksionimit janë disi të ndryshme, prandaj lexoni udhëzimet.

Duke u fokusuar- kjo është përqendrimi në temën e dëshiruar. Kamerat më të thjeshta kanë një pikë fokusimi, ato më komplekse kanë më shumë prej tyre, ato profesionale kanë dhjetëra. Tani vjen pjesa interesante, si rregull duhet të përdorni vetëm NJË pikë fokusi. Sepse ai automatikisht do të rrëmbejë, për shembull, objektin më të afërt me ju, në vend të fytyrës së të dashurit të tij. Kështu e lëmë pikën e fokusimit NJË dhe në qendër. Ajo është zakonisht më e ndjeshme. Shtypim butonin e diafragmës, kamera fokusohet ku të duam dhe jo ku të dojë, dhe më pas riformulojmë pa e lëshuar butonin në kornizën që na nevojitet. Pas kësaj presim zbritjen. ne shtrydhim pa probleme, sikur qëllojmë nga një armë, nuk ka nevojë të tërhiqemi atje dhe nuk ka nevojë të shtyjmë, thjesht shtrydhim pa probleme deri në fund.

Nga rruga, si ta mbani kamerën? Mënyra e duhur për ta mbajtur atë është - dora e djathtë kapet nga ana, gishti tregues është në këmbëzë, dora e majtë e mban kamerën nga poshtë! Jo nga ana, por nga poshtë! Në këtë rast, gishtat tuaj mbështeten në unazën e zmadhimit të lentes, nëse ajo zmadhon, sigurisht.

Diçka e tillë:

Ato. e mban dora poshtë dhe jo dora që shtyp këmbëzën e mban. Është më mirë të shtypni dorën e majtë në trupin tuaj, të mbani frymën pak ndërsa zbrisni, t'i mbani këmbët në një pozicion të rehatshëm, si rregull, këmba e majtë është pak përpara, këmba e djathtë është pak mbrapa dhe përtej. Në përgjithësi, pothuajse si kur shkrepni) Sa më mirë ta rregulloni kamerën, aq më e qartë do të jetë fotografia juaj!

2 . Tani le të kalojmë te gjatësitë fokale; për lehtësi, do t'i reduktojmë në matjet e filmit. Kjo është pikënisja e pranuar përgjithësisht. Për të filluar, le të përcaktojmë diçka të tillë në përgjithësi.

Gjatësia fokale është distanca nga qendra e sistemit optik (në rastin më të thjeshtë të një lente), deri në pikën ku rrezet konvergojnë. Rrafshi paralel me boshtin e thjerrëzës dhe që kalon nëpër pikën e fokusimit është rrafshi fokal. Ç'kuptim ka? Çështja është se sa më e gjatë të jetë gjatësia fokale, aq më i vogël është këndi i shikimit. Epo, si shembull i thjeshtë, një vrimë çelësi, sa më larg të jesh prej saj, aq më pak sheh. Është e njëjta gjë këtu. POR nga ana tjetër, në një aparat fotografik, sa më i vogël të jetë këndi, aq më i madh del i njëjti objekt, pasi tashmë bie në të gjithë kornizën, dhe jo në një pjesë të tij. Bazuar në të gjitha këto, shfaqet fotografia e mëposhtme:

Tani më tej, rritja varet edhe nga madhësia e matricës, sa më e madhe të jetë, aq më e vogël është rritja. Prandaj, për të llogaritur gjatësinë fokale për sistemin tuaj, nëse nuk është një sistem me kornizë të plotë, është raporti i madhësisë së matricës tuaj me atë të kornizës së plotë, i ashtuquajturi faktor i korrjes. Për shumicën e DSLR-ve Canon është 1.6, për Nikon dhe Sony 1.5. Epo, nëse thjerrëza thotë, për shembull, 17-55, atëherë duke shumëzuar Canon me 1.6, marrim se në një matricë me kornizë të plotë kjo korrespondon me 27-88 mm. Për kamerat me pikë-dhe-xhirim, shpesh shkruhen dy parametra: gjatësia fokale e thjerrëzës dhe gjatësia fokale e lentës e reduktuar në 35 mm, d.m.th. në kornizën e plotë, për shembull, lentet thonë 6.0 - 22.5 dhe udhëzimet përmbajnë një frazë rreth "Gjatesia fokale (ekuivalente 35 mm) 28 - 106.40 mm", nga këtu mund të llogaritni se faktori i prerjes do të jetë 28/6 = 4.7 = 106.4/22.5 është përafërsisht e gjitha sigurisht.

Epo, le të shohim gjatësitë fokale më të përdorura për 35 mm:

Arkitekturë - 24 mm dhe më shumë

Peizazhi - 24 mm dhe më shumë

në të dy versionet është e mundur edhe më gjerë

Fotografi me gjatësi të plotë të një personi - 70-90 mm

Fotografia e fytyrës së një personi - 80-135 mm

Fotografimi i zogjve dhe kafshëve 70-600 mm dhe më të mëdhenj, si tigrat dhe luanët)

Makro - 50-200

Pse është kështu?

Gjithçka është shumë e thjeshtë - me peizazhe gjithçka është mjaft e qartë për t'u përshtatur.

Është gjithashtu e qartë me kafshët dhe zogjtë, nuk mund të afrohesh, duhet të afrohesh.

Njeriu - kjo nuk është e qartë për të gjithë, por në realitet gjithçka është e thjeshtë, shtrembërim. E gjithë arsyeja është shtrembërimi. Nga rruga, është gjithashtu më mirë të qëlloni makina në të njëjtin gamë me njerëzit, nëse nuk keni nevojë për efekte speciale. Sa më i gjerë të jetë këndi, aq më shumë shtrembërim ka në fotografi, aq më larg seç është sfondi, d.m.th. për shembull, hunda do të jetë e madhe dhe veshët do të jenë të vegjël, sepse hunda është shumë më afër thjerrëzave sesa veshët për një portret me kënd të gjerë, do t'ju duhet të fotografoni pothuajse pa pikë. POR edhe kjo ka veçoritë e veta, për shembull, duke fotografuar të dashurin tuaj në një kënd të gjerë nga poshtë lart, pothuajse nga dyshemeja, do ta bëni atë shumë më të gjatë vizualisht, dhe këmbët e saj do të jenë të gjata) Por nëse është e kundërta , atëherë është më mirë të mos i tregosh asaj foton. veçanërisht nëse ka enët e rënda aty pranë. Makinat mund të fotografohen edhe në një kënd të gjerë dhe mund të dalin gjëra mjaft interesante.

Përqendrohet te personi që ju nevojitet syri më afër jush. Kjo është për shkak të veçantisë së perceptimit, syri duhet të jetë i qartë.

3. Tani nga hapja. Ju dhe unë kemi vendosur që të xhirojmë me prioritet aperture, d.m.th. Rrota zgjedh modalitetin A ose Av në varësi të kamerës.

Optika është ndërtuar sipas parimeve të tilla që, si rregull, është më e mprehtë në vlerat e hapjes 5.6 - 8.0. Në hapjet më të hapura, fillon turbullimi nga optika (në lentet buxhetore është veçanërisht i dukshëm), në ato më të mbyllura, d.m.th. për shembull, 16 e lart, turbullimi fillon në matricë për shkak të difraksionit të dritës. Ne do ta kapërcejmë këtë për momentin, por thjesht besoni. Ekziston një rregull: sa më e vogël të jetë madhësia e matricës, aq më e ulët është vlera e hapjes pa humbje të mprehtësisë në matricë. Ato. për një DSLR ky parametër është rreth 8, për një DSLR me gjatësi të plotë mund të jetë edhe 16, por një enë sapuni edhe në 2.8 mund të fillojë të turbullohet në matricë, veçanërisht nëse ka shumë piksel atje, kështu që shumë- Matricat e pikselave janë thjesht një lëvizje komerciale, për çka nuk nevojiten, veçanërisht në pjatat e sapunit. 10-12 megapikselë tashmë janë shumë për një enë sapuni) DSLR-të e prera janë rreth 24 skaje.

Prandaj, në shumicën e rasteve vendosim modalitetin Av, hapjen nga 5.6 në 8.0 dhe shkrepim. Shpejtësia e diafragmës do të zgjidhet automatikisht. Ky parametër ndryshon për çdo model specifik lente. Nëse keni një lente komplete, atëherë vlera maksimale e mprehtësisë arrin afërsisht 7.1. Sa më e mirë të jetë lentja, aq më e mprehtë është në një hapje më të gjerë. Unë do t'i postoj grafikët më vonë si shembull.

ISO- për dritën e ditës e vendosim sa më pak, për DSLR-të është 100 ose 200. Nuk ka shumë ndryshim. Nga 400 në 800 është mjaft e tolerueshme, mund të jetë e nevojshme, për shembull, në hije ose në mbrëmje, kur nuk ka ku të hapet hapja.

Ekspozimi - duhet ta monitoroni në mënyrë që të mos ketë njolla. Si të identifikoni lubrifikantin e mundshëm? Në përgjithësi besohet se nëse gjatësia fokale është f mm për një kornizë të plotë, atëherë shpejtësia e diafragmës nuk duhet të jetë më e madhe se 1/f. Për shembull, ju keni një prerje Canon 1100D, e cila ka një faktor të prerjes 1.6. Jeni duke bërë fotografi me një zmadhim 50 mm, që do të thotë se shpejtësia juaj e diafragmës nuk duhet të jetë më e madhe se 1/(1,6*50) = 1/80, d.m.th. 1/125, 1/250, 1/500 është përafërsisht. 1/60 - në varësi të fatit tuaj, dhe 1/30 ka shumë të ngjarë të jetë e paqartë.

Nëse është errësirë, atëherë së pari përpiqemi të hapim aperturën, pastaj nëse nuk ka ku të shkojmë tjetër, e rrisim ISO-në në vlera të pranueshme (në varësi të kamerës) dhe nëse është vërtet e keqe, atëherë përpiqemi të shkrepim kështu, ngrirja dhe përdorimi i një kohëmatës me një vonesë të kohëmatësit. Në këtë mënyrë ka më pak lëkundje dhe kamera lëviz më pak. Ose përdorni një trekëmbësh.

Të shtënat nga prioriteti i grilave- këtu, si rregull, lëvizja hiqet dhe varet nga ajo që duam të tregojmë. Për shembull, nëse duam të ngrijmë një person në ajër gjatë kërcimit, vendosim shpejtësinë e diafragmës në jo më shumë se 1/500 dhe hapja zgjidhet automatikisht. Përkundrazi, ne duam të mjegullojmë një objekt në lëvizje - për shembull, një makinë, vendosni shpejtësinë e diafragmës në 1/60, ai do të turbullojë... Ne duam të turbullojmë ujin në mënyrë që të jetë i qetë dhe i butë - grila shpejtësia është disa sekonda

Makina me tela 1/30

Dritat e makinave në qytet si 1/2

Më shumë rreth aperturës: apertura përcakton thellësinë e fushës së hapësirës së imazhit, d.m.th. Shkurtuar si GRIP. Cfare eshte? Shumë me kusht dhe përafërsisht, fjalë për fjalë në gishta: ky është vëllimi që do të përshkruhet ashpër në fotografi, gjithçka jashtë saj do të mjegullohet. Ato. Për shembull, ne fotografojmë një person në sfondin e, të themi, një parku. Nëse hapim hapjen sa më gjerë të jetë e mundur, lentet tona na lejojnë ta hapim atë, të themi, në 1.4. Atëherë i gjithë sfondi do të jetë i paqartë dhe plani i parë gjithashtu. Për më tepër, edhe një sy do të jetë i mprehtë, dhe i dyti do të fillojë të turbullohet, sepse Zona e thellësisë së fushës është shumë e vogël. Por nëse e shtypim atë në 16, le të themi, zona e kapjes do të jetë më e madhe dhe sfondi do të jetë i mprehtë. Ato. Ne përdorim gjithashtu hapjen për të kontrolluar se sa të mprehta do të jenë objektet në distanca të ndryshme në kornizë. Çfarë tjetër ndikon në thellësinë e fushës? Madhësia e matricës. Sa më e vogël të jetë matrica, aq më e madhe është thellësia e fushës. Meqë ra fjala, kjo është përgjigja se pse nuk ka fokus te telefonat celularë, për shembull. Matrica është aq e vogël dhe raporti i hapjes është aq i dobët sa thellësia e fushës është shumë e madhe, pothuajse nga çizmet në horizont. Dhe nuk do të merrni efektin e sfondit të turbullt. Në përgjithësi, është shumë e përafërt dhe primitive, a duam të turbullojmë sfondin? Zmadhim maksimal në lente dhe hapje maksimale e hapur. Nëse duam të rrisim thellësinë e fushës në mënyrë që gjithçka të jetë e mprehtë, vendosim hapjen më të madhe dhe zmadhimin më të vogël. Për shembull, një peizazh - hapje 16 dhe gjatësi fokale ekuivalente me 24 - ne fokusohemi në një objekt 3 metra larg nesh dhe marrim një imazh të mprehtë nga 1.5 metra në horizont. Ne fotografojmë gruan në mënyrë që sfondi të mjegullohet bukur. përballë gjetheve të tejdukshme, vendosni zmadhimin maksimal në ekuivalentin 135 mm dhe hapni hapjen në 2.0, për shembull, gruaja është 4 metra larg nesh, marrim kufijtë e mprehtë të imazhit 3.95 4.06, d.m.th. vetëm 10 cm Veshët nuk do të jenë më të mprehtë.

Ekziston një kalkulator i shkëlqyeshëm i thellësisë së fushës - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . Bazat e kompozimit, gabimi i parë dhe më i zakonshëm është vendosja e objekteve në qendër, saktësisht dhe qartë. Ju nuk mund ta bëni këtë!

Ekziston një rregull i "raportit të artë"

etj. ato. Këshillohet që objektet e gjuajtjes të vendosen në këto vija, për shembull, sytë e një personi në vijën e sipërme, vija e horizontit ose në vijën e sipërme ose në fund, etj. Nuk ka nevojë të bëni vijën e horizontit në qendër. Nëse, për shembull, ky nuk është një reflektim i një ndërtese ose peme në ujë, nuk keni nevojë ta shtyni fytyrën tuaj në qendër, lëvizeni atë pak anash dhe lart.

Kur fotografoni njerëz, lini një vend ku të drejtohet shikimi, nuk ka nevojë që ai të qëndrojë në skajin e kornizës; nëse është makinë, atëherë lini një vend për të në drejtim të udhëtimit, etj.

Mundohuni të balanconi foton, d.m.th. nëse ka diçka masive në njërën pjesë, atëherë duhet të ketë diçka në tjetrën, përndryshe do ta tejkalojë atë.

Mundohuni të luani me ngjyrat, fotografia funksionon mirë në kontraste, të vjetra të reja, të kuqe blu etj.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

Ju mund të shihni se si të kornizoni kur fotografoni njerëz këtu:

Si nuk mundeni këtu:

5 . Shumë ndezje tani funksionojnë në modalitetin e matjes automatike, si ETTL, për ta është më mirë ta bëjnë këtë. Ne vendosim modalitetin M nëse nuk ka dritë të mjaftueshme, për shembull në një apartament, ose Av nëse ka mjaftueshëm dhe thjesht duhet të nënvizoni hijet dhe të shkrepni. Në modalitetin M, vendosim hapjen që na nevojitet, për shembull 5.6, dhe shpejtësinë e diafragmës në mënyrë që të mos ketë turbullim, varet nga gjatësia fokale, mirë, 1/125 për shembull (ajo më e shkurtra që mund të vendoset varet nga kamerën dhe blicin (sinkronizim me shpejtësi të lartë)) dhe fotografoni. Blici do të ndizet vetë dhe do të përcaktojë se sa fuqi i nevojitet për të ndezur. Nëse dikush është i interesuar, do ta përshkruaj në detaje më vonë)

6 . Histogrami i çfarë dhe pse.

Histogrami tregon se sa tone të lehta, të errëta dhe të mesme keni në një foto. Ato. kjo mund të thuhet si një "barazues grafik" në radio))) Vetëm në vend të frekuencave shfaqet numri i pikselëve të ndritshëm dhe të errët. Prandaj, mund ta përdorni për të përcaktuar nëse fotografia doli e errët apo jo. Kjo është e pranishme në shumë kamera. Pra, nëse histogrami është zhvendosur shumë në të djathtë, atëherë fotografia është e errët, nëse është shumë në të majtë, atëherë është e lehtë, nëse në mes, atëherë është gri mesatare. Ne duhet të përpiqemi ta bëjmë atë të korrespondojë me realitetin dhe të mos shkojmë përtej kufijve. Ato. nëse shihni borë të bardhë para jush, dhe histogrami tregon se pikselët maksimalë janë të ngjyrosur me ngjyra me shkëlqim mesatar, atëherë fotografia do të jetë gri. Ne rregullojmë ekspozimin, shkrepim, shohim që histogrami është zhvendosur në të majtë - fotografia është në rregull. Shohim që ka lëvizur aq sa është prerë, që do të thotë se disa zona do të vulosen me ngjyrë të bardhë. Ekziston një mundësi tjetër për të parë histogramin sipas kanalit, d.m.th. sipas ngjyrës. Kështu, për shembull, një lule e kuqe e ndezur mund të trokasë ngjyrën e kuqe dhe në vend të toneve që keni, si këtu

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

do të ketë petale të kuqe të ndezura, sikur një fëmijë të pikturonte gjithçka me një ngjyrë me një furçë.

Këtu është një shembull i një histogrami në një aparat fotografik

Ju mund të shihni si kornizën ashtu edhe histogramin. Prej saj mund të themi se: ka shumë dritë dhe shumë errësirë, pothuajse nuk ka objekte me ndriçim mesatar, zonat e errëta mund të hidhen në të zezë, sepse histogrami është prerë ashpër në të djathtë.

7 . Fotografi nga një trekëmbësh.

Ju duhet të bëni fotografi nga një trekëmbësh ose me lëshim të vonuar ose duke përdorur telekomandën. Sepse Duke shtypur butonin me duart tuaja, ju do të tundni trekëmbëshin, kjo është qartë e dukshme nëse ekziston një modalitet "foto live" me zmadhim maksimal. Kështu që vendosim kohëmatësin e diafragmës për 10 sekonda, e shtypim dhe mos e prekim trekëmbëshin. Këshillohet që të mos shkelni pranë dhe të mos hidheni)

Ah, këto kamera të mrekullueshme Canon që thjesht po luten të mbahen! Të gjithë ata që punojnë shumë, duke kursyer para për EOS-in e lakmuar, e dinë se çfarë po bëjnë. Kamerat Canon dallohen nga performanca me shpejtësi të lartë, fokusimi automatik i lakmueshëm, cilësia e lartë e imazhit dhe interpretimi thjesht magjik i ngjyrave. Kjo është arsyeja pse shumë fotografë (si të rinj ashtu edhe të vjetër) mund të kalojnë orë të tëra duke u zhytur në dritaren e ekranit, duke parë kutitë dhe lentet më të fuqishme.
Meqenëse ju tashmë zotëroni një ëndërr dhe jeni të etur për të mësuar se si ta menaxhoni atë, ne sugjerojmë, si pjesë e zhvillimit të përgjithshëm, të kuptoni markat e kamerave Canon.

Çfarë kuptimi kanë numrat dhe shkronjat në markën tuaj të kamerës?

Shumica e "fotografëve fillestarë" që e konsiderojnë veten të paktën Lezek Buznowski nuk e kanë idenë se çfarë përfaqëson EOS. Nëse e pyet një "profesionist" të tillë se çfarë do të thotë shkronja D në markën e kamerës së tij, ai, me një vështrim të turpëruar, përpiqet në heshtje të shkojë në Wikipedia. Epo, mbase një talent i vërtetë nuk ka nevojë për këtë njohuri dhe vetëm ata që duan të tregohen në shoqërinë e miqve e mbajnë mend këtë, por ne besojmë se për të mësuar se si të fotografosh, duhet ta njohësh Canon përmendësh.

• Shkurtesa EOS (Sistemi Elektro-Optik) është në përputhje me emrin e perëndeshës së agimit Eos, e cila mund të gjendet në mitologjinë e lashtë greke. Kamera e parë në këtë seri ishte Canon EOS 650, e cila u lëshua në vitin 1987.
• D në emër qëndron për Digital.
• Kamerat me 3 ose 4 shifra në emrat e tyre (EOS 400D, EOS 1000D) pozicionohen si kamera për fillestarët.
• Nëse emri ka një ose dy numra, por ata nuk fillojnë me një (EOS 33V, EOS 30D), atëherë kjo është një aparat fotografik gjysmë profesional.
• Canon për profesionistët është: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Tani jeni ulur para monitorit, dhe në duart tuaja, për shembull, një Canon 600d - si të bëni fotografi?

Si të bëni fotografi në mënyrë korrekte: Canon për fillestarët

Dihet që në modalitetin Auto kamera zgjedh në mënyrë të pavarur cilësimet në mënyrë të tillë që rezultati të jetë një ekspozim i përshtatshëm. Por ia vlen të merret parasysh që nëse xhironi në ndriçim të vështirë, atëherë edhe kamera më e lezetshme nuk do të jetë gjithmonë në gjendje të përballojë detyrën e saj. Për më tepër, ju dëshironi të mësoni se si të bëni fotografi me një Canon DSLR, duke përdorur të gjitha mundësitë, dhe jo thjesht të shtypni rastësisht një buton dhe të prisni fatin tuaj. Mund të bëni një foto të mirë vetëm pasi të keni zotëruar cilësimet bazë. Vetëm atëherë do të kuptoni në mënyrë intuitive se si të fotografoni në 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d dhe "d" të tjera.

Ekzistojnë tre cilësime kryesore dhe të gjitha ato lidhen me dritën në një mënyrë ose në një tjetër:

• Apertura është madhësia e "vrimës" së hapur nga kamera që lejon që drita të kalojë. Sa më e gjerë të jetë hapja, aq më shumë dritë ka në foto: gjithçka është logjike këtu.
• Shpejtësia e diafragmës është koha për të cilën hapni aksesin në dritë në matricën e kamerës.
• Fotosensitiviteti (ISO) - sa më i lartë të jetë ndjeshmëria ndaj fotos, aq më shumë dritë merr matrica.

Mësoni të vendosni saktë cilësimet e Canon

Hapja e kamerës suaj është caktuar si "f/" + një numër që do të tregojë se sa e hapur/mbyllur është "vrima" që lejon që drita të kalojë. Nëse dëshironi një sfond të paqartë, hapni aperturën; nëse dëshironi një foto plotësisht të qartë, mbylleni atë. Sa më e gjerë të jetë hapja, aq më i vogël është numri pranë "f/".

Duke rregulluar vlerën e hapjes, mund të fokusoheni në një objekt specifik dhe të tërhiqni vëmendjen e shikuesit te subjekti që keni zgjedhur. Si këtu:

Një hapje e hapur funksionon jashtëzakonisht mirë në fotot me flutura, lule dhe objekte të vogla. Si të fotografoni saktë një portret? Canon me një hapje të hapur - asgjë nuk është më e thjeshtë. A keni nevojë të dalloni vizualisht një person nga pjesa tjetër? Përsëri - Canon me një hapje të hapur.

Duhet të mbyllni aperturën kur fotografoni turma, peizazhe dhe rrugë, në përgjithësi, kudo që të duhet që e gjithë fotografia të jetë në fokus.

Nxënësit shpesh pyesin: si të fotografoni me shpejtësinë e diafragmës? Canon është më i përshtatshmi për të zotëruar këtë cilësim. Së pari, duhet të vendosni se si dëshironi të kapni lëvizjen? Në fund të fundit, sa më e gjatë të jetë shpejtësia e diafragmës, aq më shumë lëvizje do të jetë në gjendje të kapë kamera; një shpejtësi e shkurtër e diafragmës, përkundrazi, do të ngrijë momentin.

Shpejtësitë e gjata të diafragmës përdoren kur xhironi një qytet gjatë natës, por duhet të përdorni një trekëmbësh. Gjithashtu, këto fotografi interesante janë realizuar me ekspozime të gjata:

Sa i përket shpejtësisë së shpejtë të diafragmës: është mirë kur shkrepni objekte që bien.

Ndjeshmëria ndaj dritës matet në njësi ISO me vlera 100, 200, 400, e kështu me radhë deri në 6400. Vlerat më të larta përdoren nëse shkrepja bëhet me ndriçim të dobët, por zhurma (pika të vogla) shfaqet shpesh në fotot.

Pra, para se të ngatërroni me këtë cilësim, vendosni:

1. A keni dritë të mjaftueshme për të bërë një foto në cilësimet më të ulëta ISO?
2. Dëshironi një foto me zhurmë apo jo? Fotografitë bardh e zi me zhurmë duken mjaft të lezetshme, por ndonjëherë i prishin fotografitë me ngjyra.
3. Nëse keni një trekëmbësh apo ndonjë mënyrë tjetër për të siguruar kamerën? Ndjeshmëria ndaj dritës mund të kompensohet duke e bërë shpejtësinë e diafragmës më të gjatë, por atëherë nuk mund të bëni pa një trekëmbësh.
4. Nëse subjekti juaj lëviz vazhdimisht, atëherë ISO thjesht duhet të ngrihet në mënyrë që fotografia të mos turbullohet.

Ju do të duhet të vendosni një ISO të lartë në rastet e mëposhtme:

• Lojëra sportive, vallëzim, festë për fëmijë në ambiente të mbyllura. Në përgjithësi, kur një shpejtësi e shkurtër e diafragmës është thjesht e nevojshme.
• Në zonat ku përdorimi i blicit është i ndaluar.
• Ai momenti kur personi i ditëlindjes përgatitet të shuajë qirinjtë në tortën e ditëlindjes. Një blic mund të prishë dritën komode dhe të gjithë disponimin e momentit, kështu që thjesht rrisni ndjeshmërinë ndaj dritës së kamerës.

Si të bëni fotografi me Canon duke përdorur fuqinë e plotë të kamerës?

Vëzhgimet ditore tregojnë: Shumica dërrmuese e pronarëve të kamerave SLR shkrepin vetëm në modalitetin Auto - katror i gjelbër. Dhe ky fakt i trishtuar e bën një blerje kaq të shtrenjtë thjesht të pakuptimtë. Supozoni se keni paguar rreth 27,00 mijë rubla për Canon 600d tuaj, por në modalitetin automatik kamera juaj punon vetëm 5400, d.m.th. Përdoren vetëm 20% e aftësive të një aparati fotografik të shkëlqyer DSLR. Dëshironi të mësoni se si të bëni fotografi me Canon 600d dhe modele të tjera? Dëshironi të përdorni kamerën tuaj njëqind për qind? Pastaj mbani mend, ose më mirë akoma, shkruani.

Mënyrat gjysmë automatike.

Në këtë pjesë do të diskutojmë punën me mënyrat e mëposhtme: P, A (ose Av), S (ose Tv), M, A-Dep. Këto mënyra janë ndihmës të shkëlqyeshëm për fillestarët që ende nuk dinë të bëjnë fotografi me Canon-in e tyre dhe në përgjithësi nuk e dinë se çfarë po bëjnë. Fotografët me përvojë gjithashtu i respektojnë shumë këto mënyra, sepse u kursejnë atyre shumë kohë.

1. Mënyra më e thjeshtë është mënyra P (programuar autoekspozim). Ky modalitet do t'ju ndihmojë të merrni një ekspozim të mirë të kornizës, të zgjidhni vlerat e hapjes dhe shpejtësisë së diafragmës në varësi të ISO-së që vendosni. Kjo është jashtëzakonisht e përshtatshme për fotografët fillestarë që thjesht po eksperimentojnë me ndjeshmërinë ndaj dritës.

Ju gjithashtu mund të ndryshoni vlerat e çiftit të ekspozimit (parametrat e ekspozimit të shpejtësisë së diafragmës dhe hapjes), për shembull, në një aparat fotografik Canon 550d kjo mund të bëhet thjesht duke lëvizur videon. Nëse keni nevojë të vendosni një shpejtësi më të shpejtë të diafragmës, atëherë thjesht lëvizni videon në të djathtë dhe kamera do të mbyllë pak aperturën, duke e mbajtur ekspozimin në të njëjtin nivel. Kjo do t'ju lejojë të fotografoni çdo objekt që bie, i cili thjesht do të ngrijë në ajër në foto.

2. Modaliteti A ose Av – përparësia e hapjes.

E gjithë pika e këtij modaliteti është se ju lejon të kontrolloni fuqinë e turbullimit të sfondit në foto. Ju duhet të vendosni vlerën ISO dhe të rregulloni vetë hapjen, por kamera do të vendosë shpejtësinë e kërkuar të diafragmës në mënyrë që të përfundoni me një shkrepje të mirë. Këtu duhet të vendosni nëse dëshironi një sfond të turbullt, më pas vendosni vlerën e duhur të hapjes dhe pjesa tjetër varet nga kamera. I përshtatshëm, apo jo?

Kur shkrepni një portret në Canon, vendosni ISO dhe hapni plotësisht hapjen (numri më i vogël) për të marrë një sfond të paqartë dhe kamera do të vendosë vetë shpejtësinë e diafragmës.

3. Modaliteti S ose Tv – prioriteti i diafragmës.

Ajo funksionon saktësisht njësoj si mënyrat e mëparshme: ju vendosni ISO dhe vlera e diafragmës mbetet deri në kamerë.

Për të praktikuar përdorimin e këtij modaliteti, gjeni çdo objekt lëvizës (person, mace, makinë, shatërvan): vendosni një shpejtësi të shkurtër të diafragmës - në këtë mënyrë do të merrni një fotografi të qartë të objektit të "ndaluar" në kornizë. Tani vendosni shpejtësinë e diafragmës më gjatë, vendoseni kamerën në çdo sipërfaqe të qëndrueshme dhe shtypni butësisht butonin. Me shumë mundësi, do të merrni një "njollosje" të bukur që pasqyron bukurinë e dinamikës së lëvizjes.

4.Dhe modaliteti i fundit është A-DEP (prioriteti i thellësisë së fushës). Nga rruga, nuk është i disponueshëm në të gjitha kamerat. Ky modalitet i lejon kamerës të vendosë shpejtësinë e hapjes dhe diafragmës në mënyrë që të gjitha objektet në fokus të jenë mjaft të mprehta.

Vlen të shtohet se sapo të ngatërroni të paktën pak me cilësimet manuale ose mënyrat gjysmë automatike, nuk do të ktheheni kurrë në "sheshin e gjelbër".

Nëse, pasi të keni lexuar këtë artikull, keni ende pyetje se çfarë të bëni me aparatin tuaj dhe si të gdhendni fotografinë në Canon, atëherë mësuesit tanë do të jenë të lumtur t'ju shohin në kurset e tyre.