Gününüz xeyir, əziz dostlar! Sizi yenidən səhifələrdə salamlamağa şadam. Bugünkü qısa məqalədən sadə məsləhətlər və rəngli nümunələrdən istifadə edərək sualın cavabını öyrənəcəksiniz.

Niyə fotoşəkil çəkmə prosesi haqqında danışmaq qərarına gəldim? Bəli, çox sadədir, qrafik redaktorlarda fotoşəkillərin işlənməsi foto şah əsərlərinin yaradılması prosesi ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır və buna görə də tanış olun - Yaxşı çəkiliş üçün 10 inqrediyent.

Ümid edirəm bu 10 sadə məsləhətlər, fotoqrafiya bacarıqlarınızın səviyyəsini yeni səviyyəyə qaldırmağa imkan verəcək.

DSLR ilə fotoşəkil çəkməyi necə öyrənmək olar?

Burada hər şey sadədir, şəkil çəkərkən kadrınıza tək sayda obyekt yerləşdirməyə çalışın, istər sadə meyvələr (aşağıdakı fotoda olduğu kimi), istərsə də insan qrupları. İnanın, tək sayda obyekt cüt ədəddən daha gözəl görünür.)

Giləmeyvələrin cüt sayı

və burada yalnız üç giləmeyvə var

Bu məsləhət yəqin ki, daha çox tətbiq olunur ümumi şuralar “Fotonu necə yaxşılaşdırmaq olar”, amma yığın üçün olsun. Onun mənası müəyyən bir obyektiv üçün maksimum açıq diyaframı olan sürətli linzalardan istifadə etməkdir (1.2, 1.4, 1.8). Bunun sayəsində çox aydın şəkildə çəkilmiş bir obyekt əldə edəcəyik, lakin fon aşağıdakı şəkildəki ağaclar kimi bulanıqlaşacaq.

Bu ipucu arxa planda lazımsız “zibil”dən qurtulmağa və əsas diqqəti çəkilmiş obyektdə yaratmağa kömək edir. Budur, gözəl saçlara sahib olmağın sirrini indi siz də bilirsiniz. 🙂 İndi siz əsl peşəkarsınız 🙂

Yəqin ki, ən bədnam məsləhətdir, lakin eyni zamanda səlahiyyətli bir çərçivə kompozisiyasının qurulmasının ən təsirli və populyar yollarından biridir. Siz çəkilmiş şəkillərinizi dərhal təkmilləşdirəcəksiniz DSLR, bu məsləhətə əməl etsəniz. Bunun mənası odur ki, fotoşəkil çəkilən obyekt aşağıdakı nümunədə olduğu kimi xəyali 3 × 3 şəbəkəsinin 4 nöqtəsindən birində düzgün yerləşmişdir.

Hal-hazırda, müasir kameraların əksəriyyəti fotoşəkil çəkərkən (konkret kamera modelindən asılı olaraq) ekranda belə bir şəbəkə göstərməyə imkan verir. Aşağıda bu qaydaya uyğun bir portret var)

Necə deyərlər: "çərçivə nə qədər sadə olsa, bir o qədər yaxşıdır." Fotoda göstərilən əsas obyektdən həzz almağa heç nə mane olmur.

Əlavə olaraq, fotoşəkilinizdə diqqəti yayındıran təfərrüatları qarışdırmaq üçün cari ilə birlikdə №2 məsləhətdən istifadə edə bilərsiniz.

Budur sizə başqa bir məsləhət: DSLR ilə necə şəkil çəkmək olar. Əgər “üçdə bir qayda”dan istifadə edə bilmirsinizsə, sadəcə əsas mövzunu çərçivənin mərkəzinə yerləşdirin,

kənarları ətrafında bir az boş yer buraxın. Bu məsləhətdən istifadə etmək daha yaxşıdır fotolar bir neçə ikinci dərəcəli detal var və şəkliniz üçün bir əsas mövzu var.

İpucu 6: Hərəkət edən obyektin qarşısında boşluq əlavə edin

Eyni vacib məsləhət, bu həmişə xatırlanmalıdır. Kimsə velosiped sürür, maşında və ya sadəcə bir cüt parkda gəzir. Sadəcə götürün və mövzunun qarşısında boşluq əlavə edin və çərçivə canlanacaq yeni həyat, sözümü qəbul edin. Bu işləyir.

Aşağıya nəzər salın, çərçivə “üçdə bir qayda”ya uyğun qurulub və bu ipucu ona əlavə edilib. Və fotoşəkil dərhal daha canlı olur. Başımızda nə vaxtsa snoubordçunun yerə düşəcəyini düşünərək, sonunu gözləyirik.

Budur, başqa bir nümunə çərçivəsi, ilk ekran görüntüsündə qaçışçıya baxın, onun qarşısındakı boşluq fotoşəkili daha aktiv edir.

Budur, mövzu fotoşəkildən çıxan zaman çəkiliş. Qaçış artıq bitdi.

Heyrət! Vay! Budur bədnam S əyrisi Yadınızdadır ki, belə əyridən istifadə fotoşəkilin doymasını artırır və onu daha ifadəli edir? Niyə bizə bu əyri lazımdır? Sadəcə olaraq belə xəyali (xəyali əyri) göstərən foto daha dinamik görünür,

belə bir əyrinin olmadığı bir fotoşəkillə müqayisədə.

S əyrisinin istifadəsini qədim heykəllərdə də görmək olar

Müasir mənzərə fotoşəkillərinin əksəriyyətində, bir qayda olaraq, orta yer və fon (şəkildə ən uzaq yer dağlar, üfüqlər və s.)

Və ön plana çox az diqqət yetirilir. Özünüzü yüksəltmək istəyirsiniz fotoqrafiya səviyyəsi yuxarıda, sadəcə götürün və ön plana bir şey əlavə edin. Məsələn, aşağıdakı fotoşəkildə olduğu kimi bir daş. Bu, fotoşəkilin çəkildiyi yerə dərhal həcm və mövcudluq hissi əlavə edəcəkdir.

Həmçinin, bu texnika ilə çox yaxşı işləyir portret fotoqrafiya. Sadəcə ön plana bir şey əlavə edin - burada sizin üçün başqa bir sadə ipucu var, peşəkar şəkildə fotoşəkil çəkməyi necə öyrənmək olar.

Şəkil çəkdiyiniz mövzuya kifayət qədər yaxın olduğunuzu düşünürsünüzsə, ona daha da yaxınlaşmağa çalışın. Yalnız yaxınlaşın və çərçivəni tamamilə doldurun və bu halda tamamilə fərqli bir kompozisiya əldə edəcəksiniz.

Aşağıya nəzər salın. Fotoda eyni canavar görünür, lakin fotonun izah etdiyi hekayə fərqlidir.

Fotoşəkillərinizi ön plana çıxaracaq başqa bir ipucu yeni səviyyə. Sadəcə olaraq ətraf mühitdə təbii və ya süni şəkildə yaradılmış çərçivə tapmaq lazımdır. "Çərçivə" deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Hər şey ola bilər, körpü tağı, kiminsə evinin tağı və s. Aşağıdakı fotoda Tac Mahalın necə çevrildiyinə baxın

Fotoşəkildə təbii çərçivədən istifadənin başqa bir nümunəsi.

Artıq sənin var kamera? Ancaq fotoşəkilləri necə düzgün çəkəcəyinizi bilmirsiniz və fotoqrafiyanın bütün incəliklərini və nüanslarını daha dərindən öyrənmək istəyirsiniz. “Avtomatik” rejimdə fotoşəkil çəkməyi dayandırmaq və yalnız DSLR-nin peşəkar rejimlərindən istifadə etmək istəyirsinizsə, onda tanış olun... Xüsusilə sizin üçün..

Rəqəmsal Fotoqrafiya Kursu

Photo-monster.ru komandasından

"Mənim ilk DSLR"

Bunda kurs haqqında hərtərəfli məlumat əldə edəcəksiniz DSLR kamera ilə necə fotoşəkil çəkmək olar.

Daha çox ətraflı məlumat Kurs haqqında məlumat və onu necə əldə etmək üçün aşağıdakı linkə baxın.

—>>Fotoqrafiya üzrə DVD təlim kursuna keçid<<—

Saytdan unikal kampaniya!!!

Rəqəmsal fotoqrafiya kursunun sifarişi İNDİ məbləğində endirim əldə edəcəksiniz:

Niyə bəzi fotoşəkillərdə baxış belə uzanmır, bəziləri isə onu cəlb edir? Burada söhbət başqa dünya qüvvələrindən deyil, bədii zövqdən gedir. Onu inkişaf etdirmək mümkündürmü? Həqiqətən gözəl fotoşəkillər çəkməyi necə öyrənmək olar?

Çox vaxt kameranı necə qurmağı və şəkillərin əla keyfiyyətinə nail olmağı bilən bir fotoqraf, xüsusən də yeni başlayanlar bəzən onların bədii komponentini və semantik məzmununu unudurlar. Görünür, çəkiliş üçün əla bir mövzu var, düzgün parametrlər seçilib - bəs niyə kimsə şah əsəri ilə nəticələnir, digərləri isə sadəcə baxmaq üçün maraqlı olmayan bir şəkil çəkir? Fərq fotoşəkili necə çəkdiyinizdir. Ən xırda detallar adi fotonu yaxşıya, yaxşısını isə şah əsərə çevirə bilər.

Niyə hamı eyni dərəcədə yaxşı şəkil çəkə bilmir?

Çox vaxt çəkiliş, bir az sonra danışacağımız kompozisiya qaydalarına əməl etmədikdə uğursuz olur. Demək olar ki, hər bir sahib, xüsusən də təcrübələrinin başlanğıcında artıq özünü fotoqraf hesab edir. Ancaq texnologiyaya sahib olmaq hər şey deyil. Yalnız boyalara, fırçalara və kətanlara sahib olmaqla özünüzü rəssam hesab edə bilməzsiniz - həm də çəkməyi bacarmalısınız! Fotoqrafiyada da eynidir: peşəkar və ya hətta qabaqcıl həvəskar olmaq üçün fotoşəkil çəkməyi öyrənməlisiniz.

Şübhəsiz ki, deklanşör düyməsini basmaq fırçalar və boyalarla silahlanmış bir şəkil çəkməkdən daha asandır. Ancaq burada da hər şey o qədər də sadə deyil. Bəli, bir çox peşəkarlar yalnız bahalı kameralarına güvənməyə çalışırlar. Amma həqiqətən yaxşı fotoqraf təkcə texnikaya deyil, həm də bədii zövqə malik olmalıdır.

Ancaq hər kəs onu inkişaf etdirə bilməz. Və ilk növbədə ona görədir ki, bizim mühitimizdə həqiqətən gözəl bir şey görmək çox nadirdir. Pis dad, o cümlədən fotoqrafiyada norma hesab olunur, buna görə də başqasının maşınının qarşısında sonsuz fotoşəkillər, klişe toy fotosessiyaları və tətildən gətirilən simasız kadrlar. Bir çox insanlar ən yaxşılarını görmədikləri üçün bu cür fotoşəkillərin yaxşı olmadığını düşünmürlər.

Ancaq "hamı kimi" fotoşəkillərə ehtiyacımız yoxdur - bu sonsuz hekayələr "Vasyanın da gəlini ovucunda tutduğu bir fotoşəkili var", "hamı bilsin ki, bu buketi mənə verdilər", "Qonaq otağında divanda uzanan çəkmələrdə mənəm" (bir çox nümunə var, əgər mənə inanmırsınızsa, demək olar ki, hər hansı bir sosial şəbəkə istifadəçisinin foto albomuna baxın).

İnsanların şəklini çəkməzdən əvvəl nəticənin nə olacağını aydın təsəvvür etməyə çalışıram. Çox vaxt gələcək fotoşəkillərin sadə qələm eskizlərini çəkirəm. Bu, film üçün hekayə lövhəsi kimidir - portretləri olan ağ vərəqlər. Çəkiliş prosesində belə hazırlıq çox faydalıdır.

Bədii zövqü necə inkişaf etdirmək olar

Dadı təbii gəlirsə, əladır. Ancaq bizi maraqlandıran sahədə biz onun inkişafı olmadan edə bilmərik. Ona görə də sizə aşağıdakı sadə işləri müntəzəm olaraq etməyi məsləhət görürəm.

Muzeylərə gedin. Fotoqrafiya rəsmlə demək olar ki, eyni təməllər üzərində qurulur. Muzeydə rəsmlərə fotoqrafın nöqteyi-nəzərindən baxmağa çalışın: bucaq, işıq, rəng, rəsmin mənası, əsas ideyası və s. Belə bir təhlil üçün klassik əsərləri seçməyi məsləhət görürəm, çünki onlar bədii fotoqrafiya qaydalarına ən yaxın olan müəyyən qanunlara əsasən yaradılmışdır.

Fotosərgiləri, xüsusilə dünya fotoqrafiya ustalarının sərgilərini ziyarət edin. Axı, onların fotoşəkilləri bir səbəbə görə geniş şəkildə tanındı - bunun arxasında maraqlı hekayələr, əfsanəvi yeniliklər və illər ərzində yetişən peşəkarlıq dayanır.

məsləhət görmürəm müasir incəsənətin vernisajları ilə bədii istedadın inkişafına başlamaq, burada əvvəlcə izləməməyiniz lazım olan çox adi olmayan əsərlər var.

Sosial olun.Şəkillərinizi yerləşdirə, həmçinin başqalarına baxa və şərh verə biləcəyiniz foto saytında və ya istənilən onlayn qalereyada qeydiyyatdan keçin. Ən yüksək qiymətləndirilən şəkilləri daha çox görməyə çalışın, onları oxuyun və şərhlər yazın. Qəriblərin fikirlərini öyrənmək üçün ən yaxşı işinizi göndərin. İlk müsbət rəylər - və onlar mütləq gələcəklər! - onlar sizi ən yaxşı şəkildə yeni nailiyyətlərə həvəsləndirirlər.

Peşəkarlara müraciət edin. Məşhur fotoqrafların əsərlərindən ibarət kolleksiyalara göz atın və necə deyərlər, fikrinizi onlardan uzaqlaşdırın. Yeri gəlmişkən, bu, öz təcrübələriniz üçün yeni ideyalar əldə etməyin əla yoludur.

Digər sənət formalarından və təbiətdən ideyalar əldə edin. Kino, musiqi, teatr, rəqs üslubunda öz əsərlərinizi yaradın. Məna ilə dolu bir şəkil çəkmək üçün həmin mənanı ona daxil etməlisiniz. Və bu sənət növlərinin layiqli əsərləri bəzən çox ruhlandırıcı olur. Yalnız təbiət, heyranlıq və təqlid üçün sonsuz səbəbləri ilə fotoqrafı onlardan daha yaxşı yaratmağa sövq edə bilər. O, dünyada hər şey arasında gözəllikdə rakipsizdir.

Konstruktiv tənqidi qəbul edin.Şəkillərinizə diqqətlə baxın və onlara baxmaq üçün dostlarınıza təklif edin. Heç bir müəllif (təkcə fotoqraf deyil) konstruktiv tənqid olmadan təkmilləşə bilməz. Mənfi rəylərdən qorxmayın - onlar sizi inkişaf etməyə məcbur edir.

Bu məqalə ilk növbədə fotoşəkil çəkməyi öyrənmək arzusu ilə sayta ilk gələnlər üçün nəzərdə tutulub. Bu, saytın qalan materialları üçün bir növ bələdçi rolunu oynayacaq, birdən fotoqrafiya bacarıqlarınızı "təkmilləşdirmək" qərarına gəlsəniz, diqqət etməlisiniz.

Hərəkətlərinizin ardıcıllığını sadalamazdan əvvəl deyim ki, fotoqrafiya iki böyük sahədən ibarətdir - texniki və yaradıcılıq.

Yaradıcı hissə sizin təsəvvürünüzdən və süjetə baxışınızdan irəli gəlir.

Texniki hissə yaradıcı ideyanı reallaşdırmaq üçün düymələrin basılması, rejimin seçilməsi, çəkiliş parametrlərinin təyin edilməsi ardıcıllığıdır. Yaradıcı və texniki fotoqrafiya bir-biri olmadan mövcud ola bilməz, bir-birini tamamlayır. Proporsiya fərqli ola bilər və yalnız qərarınızdan asılıdır - hansı kamera ilə fotoşəkil çəkəcəksiniz (DSLR və ya smartfon), hansı rejimdə (avtomatik və ya), hansı formatda (), ondan sonra istifadə edəcəksiniz və ya olduğu kimi buraxacaqsınız?

Fotoşəkil çəkməyi öyrənmək hansı işi özünüz görəcəyinizi və hansı işi texnologiyaya həvalə edəcəyinizi müəyyən etməyi öyrənmək deməkdir. Əsl fotoqraf yalnız əl rejimində çəkiliş aparan deyil, kameranın texniki imkanlarını düzgün istiqamətə yönəltməyi və əldə etməyi planlaşdırdığı nəticəni əldə etməyi bilən və biləndir.

"Fotoqrafiya" sözünü başa düşmək

Bu "sıfır" səviyyədir, mənimsəmədən irəliləməyin mənası yoxdur. Fotoqrafiya “işıqla şəkil çəkməkdir”. Fərqli işıqlandırmada eyni obyekt tamamilə fərqli görünəcək. İşıq hər hansı bir fotoqrafiya janrında aktualdır. Maraqlı işıq tutmağı bacarsanız, gözəl bir çəkiliş aparacaqsınız. Əlinizdə nəyin olmasının əhəmiyyəti yoxdur - həvəskar yığcam cihaz və ya peşəkar DSLR.

Texnologiyanın seçilməsi

Fotoqrafiya öyrənmək üçün bahalı avadanlıq almağa ehtiyac yoxdur. Hazırda həvəskar texnologiya o qədər inkişaf edib ki, o, təkcə həvəskarların deyil, həm də qabaqcıl fotoqrafların tələblərini ödəyir. Ən müasir kamera modelini almağa çalışmağın da mənası yoxdur, çünki kameralarda yüksək keyfiyyətli fotoqrafiya üçün lazım olan hər şey 10 il əvvəl ortaya çıxdı. Müasir modellərdəki yeniliklərin əksəriyyəti yalnız dolayı yolla fotoqrafiya ilə bağlıdır. Məsələn, çox sayda fokus sensoru, Wi-Fi nəzarəti, GPS sensoru, ultra yüksək qətnamə sensor ekranı - bütün bunlar nəticənin keyfiyyətinə təsir etmədən istifadəni yaxşılaşdırır.

Mən sizi “köhnə əşyalar” almağa təşviq etmirəm, lakin yeni məhsul və əvvəlki nəsil kamera arasında seçimə daha ayıq yanaşmağı məsləhət görürəm. Yeni məhsulların qiymətləri əsassız yüksək ola bilər, halbuki həqiqətən faydalı yeniliklərin sayı o qədər də böyük olmaya bilər.

Əsas Kamera Xüsusiyyətlərini təqdim edirik

Səbirli olmaq və kamera üçün təlimatları öyrənmək məsləhətdir. Təəssüf ki, həmişə sadə və aydın şəkildə yazılmır, lakin bu, əsas idarəetmə vasitələrinin yerini və məqsədini öyrənmək ehtiyacını aradan qaldırmır. Bir qayda olaraq, idarəetmə elementləri o qədər də çox deyil - rejim düyməsi, parametrləri təyin etmək üçün bir və ya iki təkər, bir neçə funksiya düymələri, böyütmə idarəetmələri, avtofokus və çekim düyməsi.Həmçinin əsas menyu elementlərini öyrənməyə dəyər şəkil üslubu kimi şeyləri konfiqurasiya etmək üçün. Bütün bunlar təcrübə ilə gəlir, lakin zaman keçdikcə kamera menyusunda sizin üçün anlaşılmaz bir element olmamalıdır.

Sərgi ilə tanışlıq

Kameranı götürüb onunla nəyisə təsvir etməyə çalışmağın vaxtı gəldi. Əvvəlcə avtomatik rejimi yandırın və orada fotoşəkil çəkməyə çalışın. Əksər hallarda nəticə olduqca normal olacaq, lakin bəzən fotoşəkillər nədənsə çox açıq və ya əksinə, çox qaranlıq olur. kimi bir şeylə tanış olmaq vaxtıdır. Ekspozisiya, çekim əməliyyatı zamanı matrisin tutduğu ümumi işıq axınıdır. Ekspozisiya səviyyəsi nə qədər yüksək olsa, fotoşəkil daha parlaq görünür. Həddindən artıq açıq fotolar həddindən artıq ifşa, çox qaranlıq fotolar isə az pozulma adlanır.Ekspozisiya səviyyəsini əl ilə tənzimləyə bilərsiniz, lakin bunu avtomatik rejimdə etmək olmaz. "Yuxarı və ya aşağı işıqlandırmaq" üçün siz P (proqramlaşdırılmış ekspozisiya) rejiminə keçməlisiniz.

Proqramlaşdırılmış Ekspozisiya Rejimi

Bu, avtomatik rejimin sadəliyini birləşdirən və eyni zamanda maşının işinə düzəlişlər etməyə imkan verən ən sadə "yaradıcı" rejimdir - fotoşəkilləri zorla daha yüngül və ya daha qaranlıq etmək üçün. Bu, ifşa kompensasiyasından istifadə etməklə həyata keçirilir. Ekspozisiya kompensasiyası adətən səhnədə açıq və ya qaranlıq obyektlərin üstünlük təşkil etdiyi zaman istifadə olunur. Avtomatlaşdırma elə işləyir ki, təsvirin orta ifşa səviyyəsini 18% boz tona (“boz kart” deyilən) çatdırmağa çalışır. Nəzərə alın ki, biz çərçivəyə daha çox parlaq səmanı götürdükdə fotoda yer daha qaranlıq görünür. Və əksinə, çərçivəyə daha çox yer götürürük - səma işıqlanır, bəzən hətta ağa çevrilir. Ekspozisiya kompensasiyası mütləq qara və mütləq ağın hüdudlarından kənara çıxan kölgələr və işıqlandırmaları kompensasiya etməyə kömək edir.

Dözümlülük nədir?

Nə qədər yaxşı və rahat olsa da, təəssüf ki, həmişə yüksək keyfiyyətli fotoşəkillər əldə etməyə imkan vermir. Parlaq bir nümunə, hərəkət edən obyektləri vurmaqdır. Yoldan keçən avtomobillərin şəklini çəkmək üçün çölə çıxmağa çalışın. Parlaq günəşli bir gündə bu, çox güman ki, işləyəcək, ancaq günəş buludun arxasına keçən kimi, avtomobillər bir az ləkələnmiş olacaq. Üstəlik, işıq nə qədər az olsa, bu bulanıqlıq bir o qədər güclü olacaq. Bu niyə baş verir?

Kepenk açıldığında şəkil üzə çıxır. Sürətli hərəkət edən obyektlər çərçivəyə daxil olarsa, çekim açılan zaman onların hərəkət etməyə vaxtları olur və fotoda bir qədər bulanıq görünür. Bağlayıcının açıldığı vaxt çağırılır dözümlülük.

Çekim sürəti "donmuş hərəkət" effektini əldə etməyə imkan verir (aşağıdakı nümunə) və ya əksinə, hərəkət edən obyektləri bulandırır.

Çekim sürəti ədədə bölünmüş vahid kimi göstərilir, məsələn, 1/500 - bu o deməkdir ki, çekim saniyənin 1/500-də açılacaq. Bu, fotoda avtomobil idarə edən və piyadalar üçün aydın olacaq kifayət qədər sürətli çekim sürətidir. Çekim sürəti nə qədər qısa olsa, bir o qədər sürətli hərəkət dondurula bilər.

Çekim sürətini, məsələn, saniyənin 1/125-ə qədər artırsanız, piyadalar hələ də aydın qalacaq, lakin avtomobillər nəzərəçarpacaq dərəcədə bulanıq olacaq. Əgər çekim sürəti 1/50 və ya daha uzundursa, bulanıq fotoşəkillər almaq riski artır. fotoqrafın əli titrəyir və kameranı ştativdə və ya şəkil stabilizatorundan (əgər varsa) istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gecə fotoşəkilləri bir neçə saniyə və hətta dəqiqəlik çox uzun ekspozisiyalarla çəkilir. Burada artıq ştativsiz etmək mümkün deyil.

Çekim sürətini kilidləmək üçün kamerada çekim prioritet rejimi var. O, TV və ya S olaraq təyin olunur. Sabit çekim sürətinə əlavə olaraq, ekspozisiya kompensasiyasından istifadə etməyə imkan verir. Çekim sürəti ekspozisiya səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir - çekim sürəti nə qədər uzun olsa, fotoşəkil daha parlaq olur.

Diafraqma nədir?

Faydalı ola biləcək başqa bir rejim diyafram prioritet rejimidir.

Diafraqma- bu lensin "şagirdi", dəyişən diametrli bir çuxurdur. Bu diafraqma dəliyi nə qədər dar olsa, bir o qədər böyükdür DOF- kəskin təsvir olunan məkanın dərinliyi.Apertura 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 və s. seriyalardan ölçüsüz rəqəmlə təyin olunur. Müasir kameralarda aralıq dəyərləri seçə bilərsiniz, məsələn, 3.5, 7.1, 13 və s.

Diyafram sayı nə qədər böyükdürsə, sahə dərinliyi də bir o qədər böyükdür. Böyük bir sahə dərinliyi hər şeyin kəskin olması üçün lazım olduqda aktualdır - həm ön plan, həm də arxa plan. Mənzərələr adətən 8 və ya daha böyük apertura ilə çəkilir.

Böyük bir sahə dərinliyi olan bir fotoşəkilin tipik nümunəsi, ayaqlarınızın altındakı otlardan sonsuzluğa qədər kəskinlik zonasıdır.

Kiçik bir sahə dərinliyinin məqamı tamaşaçının diqqətini mövzuya yönəltmək və bütün fon obyektlərini tutqunlaşdırmaqdır. Bu texnika çox vaxt istifadə olunur. Portretdə fonu bulanıqlaşdırmaq üçün diyaframı 2.8, 2, bəzən hətta 1.4-ə qədər açın - əsas odur ki, ölçüsü bilməkdir, əks halda üzün bir hissəsinin bulanması riski var.

Dayaz DOF tamaşaçının diqqətini rəngli fondan əsas mövzuya köçürmək üçün əla yoldur.

Aperturaya nəzarət etmək üçün idarəetmə çarxını diyafram prioritet rejiminə (AV və ya A) keçirməlisiniz. Bu halda siz cihaza hansı diyaframla şəkil çəkmək istədiyinizi bildirirsiniz və o, bütün digər parametrləri özü seçir. Ekspozisiya kompensasiyası apertura prioritet rejimində də mövcuddur.

Diyafram ekspozisiya səviyyəsinə əks təsir göstərir - diyafram sayı nə qədər böyükdürsə, şəkil daha qaranlıq olur (sıxılmış şagird açıqdan daha az işıq verir).

ISO həssaslığı nədir?

Yəqin ki, fotoşəkillərdə bəzən dalğalar, taxıl və ya belə deyildiyi kimi rəqəmsal səs-küy olduğunu görmüsünüz. Səs-küy xüsusilə zəif işıqlandırmada çəkilmiş fotoşəkillərdə nəzərə çarpır. Fotoşəkillərdə dalğaların olması/yoxluğu aşağıdakı parametrlə müəyyən edilir: ISO həssaslığı. Bu, matrisin işığa həssaslıq dərəcəsidir. Ölçüsüz vahidlərlə təyin olunur - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 və s.

Minimum həssaslıqla (məsələn, ISO 100) çəkiliş zamanı görüntü keyfiyyəti ən yaxşısıdır, lakin siz daha uzun çekim sürəti ilə çəkməlisiniz. Yaxşı işıqlandırmada, məsələn, gün ərzində çöldə, bu problem deyil. Ancaq işığın daha az olduğu bir otağa girsək, o zaman minimum həssaslıqla çəkmək artıq mümkün olmayacaq - çekim sürəti, məsələn, saniyənin 1/5 hissəsi olacaq və risk çox yüksəkdir. " qıvrılır", əllərin titrəməsinə görə belə adlanır.

Aşağı ISO-da ştativdə uzun çekim sürəti ilə çəkilmiş nümunə fotoşəkili təqdim edirik:

Nəzərə alın ki, çaydakı narahatlıq hərəkətdə bulanıq olub və deyəsən çayda buz yoxdur. Ancaq fotoşəkildə praktiki olaraq heç bir səs-küy yoxdur.

Aşağı işıqda silkələnmənin qarşısını almaq üçün ya çekim sürətini ən azı 1/50 saniyəyə endirmək üçün ISO həssaslığını artırmalı, ya da minimum ISO səviyyəsində çəkilişi davam etdirməli və istifadə etməlisiniz. Uzun çekim sürəti ilə ştativdə çəkiliş zamanı hərəkət edən obyektlər çox bulanıq olur. Bu, xüsusilə gecə çəkilişləri zamanı nəzərə çarpır. ISO həssaslığı ekspozisiya səviyyələrinə birbaşa təsir göstərir. ISO nömrəsi nə qədər yüksək olsa, sabit çekim sürəti və diyaframda fotoşəkil daha parlaq olacaq.

Aşağıda ştativsiz açıq havada axşam saatlarında ISO6400-də çəkilmiş bir fotoşəkil nümunəsidir:

Veb ölçüsündə belə, fotonun kifayət qədər səs-küylü olduğu nəzərə çarpır. Digər tərəfdən, taxıl effekti tez-tez bədii bir texnika kimi istifadə olunur, fotoşəkilə "film" görünüşü verir.

Çekim sürəti, diyafram və ISO arasındakı əlaqə

Beləliklə, yəqin ki, artıq təxmin etdiyiniz kimi, ifşa səviyyəsinə üç parametr təsir edir - çekim sürəti, diyafram və ISO həssaslığı. “Ekspozisiya addımı” və ya EV (Exposure Value) kimi bir şey var. Hər bir növbəti addım əvvəlkindən 2 dəfə böyük bir məruz qalmaya uyğundur. Bu üç parametr bir-birinə bağlıdır.

• diyaframı 1 addım açsaq, çekim sürəti 1 addım azalır
• diyaframı 1 addım açsaq, həssaslıq bir addım azalır
• çekim sürətini 1 addım azaltsaq, ISO həssaslığı bir addım artır

Əl rejimi

Manual rejimdə fotoqraf nəzarət etmək imkanına malikdir. Ekspozisiya səviyyəsini möhkəm şəkildə düzəltmək və kameranın öz-özünə fəaliyyət göstərməsinə mane olmaq lazım olduqda bu lazımdır. Məsələn, çərçivədə daha çox və ya daha az səma olduqda, ön planı tündləşdirin və ya işıqlandırın.

Eyni şəraitdə çəkiliş zamanı, məsələn, günəşli havada şəhər ətrafında gəzərkən rahatdır. Mən onu bir dəfə tənzimlədim və bütün fotoşəkillərdə eyni ekspozisiya səviyyəsinə sahib oldum. Əl rejimində narahatlıqlar işıqlı və qaranlıq yerlər arasında hərəkət etməli olduğunuz zaman başlayır. Məsələn, küçədən kafeyə girib orada “küçə” parametrlərində çəkiliş aparsaq, kafedə işıq az olduğu üçün fotoşəkillər çox qaranlıq olacaq.

Manual rejim panorama çəkərkən əvəzolunmazdır və hamısı eyni xüsusiyyət sayəsində - daimi ekspozisiya səviyyəsini qorumaq. Avtomatik ekspozisiyadan istifadə edərkən, ifşa səviyyəsi açıq və qaranlıq obyektlərin miqdarından çox asılı olacaq. Çərçivədə böyük bir qaranlıq obyekt tutsaq, səmanı işıqlandırdıq. Və əksinə, əgər çərçivədə yüngül obyektlər üstünlük təşkil edirsə, kölgələr qaranlığa çevrilir. Belə bir panorama yapışdırmaq baş ağrısıdır! Beləliklə, bu səhvdən qaçınmaq üçün M rejimində panorama çəkin, bütün fraqmentlərin düzgün şəkildə ifşa olunması üçün ekspozisiyanı əvvəlcədən təyin edin.

Nəticə budur ki, yapışdırarkən çərçivələr arasında parlaqlıqda "addımlar" olmayacaq və hər hansı digər rejimdə çəkiliş zamanı görünə bilər.

Zoom və fokus uzunluğu

Bu, lensin baxış bucağını təyin edən bir xüsusiyyətdir. Fokus uzunluğu nə qədər qısa olarsa, linzanın əhatə etdiyi bucaq bir o qədər geniş olar; fokus uzunluğu nə qədər uzun olarsa, təsirinə görə spyglass ilə daha çox oxşardır.

Çox vaxt gündəlik həyatda "fokus məsafəsi" anlayışı "zoom" ilə əvəz olunur. Bu düzgün deyil, çünki böyütmə yalnız fokus uzunluğunu dəyişən amildir. Maksimum fokus uzunluğu minimuma bölünürsə, böyütmə faktorunu alırıq.

Fokus uzunluğu millimetrlə ölçülür. Hal-hazırda, "ekvivalent fokus uzunluğu" termini geniş istifadə olunur, əksəriyyətinin olduğu məhsul faktorlu kameralar üçün istifadə olunur. Onun məqsədi xüsusi lens/matris birləşməsinin əhatə bucağını təxmin etmək və onları tam kadr ekvivalentinə çatdırmaqdır. Formula sadədir:

EFR = FR * Kf

FR faktiki fokus uzunluğudur, CF (məhsul faktoru) bu cihazın matrisinin tam kadrdan (36*24 mm) neçə dəfə kiçik olduğunu göstərən əmsaldır.

Beləliklə, 1,5 məhsulda 18-55 mm lensin ekvivalent fokus uzunluğu 27-82 mm olacaqdır. Aşağıda fokus uzunluğu parametrlərinin nümunə siyahısı verilmişdir. Tam kadr ekvivalentində yazacam. Əgər kəsmə faktorlu kameranız varsa, obyektivinizdə təyin etməli olduğunuz faktiki fokus uzunluğunu əldə etmək üçün sadəcə olaraq bu rəqəmləri kəsmə faktoruna bölün.

• 24 mm və ya daha az- "geniş bucaq". Əhatə bucağı çərçivədə kifayət qədər böyük bir sahəni tutmağa imkan verir. Bu, çərçivənin dərinliyini və planların paylanmasını yaxşı çatdırmağa imkan verir. 24 mm, çərçivənin kənarlarında obyektlərin nisbətlərini təhrif etməyə meylli olan açıq bir perspektiv effekti ilə xarakterizə olunur. Çox vaxt təsir edici görünür.

Qrup portretlərini 24 mm-də çəkməmək daha yaxşıdır, çünki həddindən artıq ucunda olan insanlar diaqonal olaraq bir az uzanan başlarla nəticələnə bilər. 24 mm və daha qısa fokus uzunluqları səmanın və suyun üstünlük təşkil etdiyi mənzərələr üçün yaxşıdır.

• 35 mm- "qısa diqqət". Həm də mənzərələr, eləcə də mənzərə fonunda insanları çəkmək üçün yaxşıdır. Əhatə bucağı kifayət qədər genişdir, lakin perspektiv daha az ifadə edilir. 35 mm-də siz tammetrajlı portretlər və portretlər çəkə bilərsiniz.

• 50 mm- "normal lens". Fokus məsafəsi əsasən çox yaxın olmayan insanların şəkillərini çəkmək üçündür. Tək, qrup portreti, “küçə fotoqrafiyası”. Perspektiv təxminən öz gözlərimizlə görməyə öyrəşdiyimizə uyğun gəlir. Siz mənzərə şəklini çəkə bilərsiniz, lakin hər mənzərə deyil - baxış sahəsinin bucağı artıq o qədər də böyük deyil və dərinliyi və məkanı çatdırmağa imkan vermir.

• 85-100 mm- “portret rəssamı”. 85-100 mm-lik obyektiv, əsasən şaquli çərçivə düzümü ilə bel uzunluğunda və daha böyük portretlər çəkmək üçün yaxşı uyğun gəlir. Ən maraqlı şəkillər sabit fokus uzunluğuna malik sürətli linzalarla əldə edilə bilər, məsələn, 85mm F:1.8. Açıq diyaframda çəkiliş zamanı səksən beş obyektiv arxa planı çox yaxşı bulandırır və bununla da əsas mövzunu vurğulayır. Digər janrlar üçün 85 mm lens, uyğun olsa belə, uzanır. Onunla mənzərə çəkmək demək olar ki, mümkün deyil, qapalı məkanda interyerin çox hissəsi onun görmə sahəsindən kənardadır.

• 135 mm- “yaxın plan portreti”. Üzün çərçivənin çox hissəsini tutduğu yaxından çəkilmiş portretlər üçün fokus məsafəsi. Yaxın planda çəkilmiş portret adlanır.

• 200 mm və ya daha çox- “telefoto obyektiv”. Uzaqdakı obyektləri yaxından çəkməyə imkan verir. Ağacın gövdəsində ağacdələn, sulamada cüyür, meydanın ortasında top olan futbolçu. Kiçik obyektlərin yaxından çəkilişləri üçün pis deyil - məsələn, çiçək yatağında bir çiçək. Perspektiv effekt praktiki olaraq yoxdur. Portretlər üçün belə linzalardan istifadə etməmək daha yaxşıdır, çünki üzlər vizual olaraq daha geniş və daha düz görünür. Aşağıda 600 mm fokus uzunluğunda çəkilmiş bir fotoşəkil nümunəsidir - praktiki olaraq heç bir perspektiv yoxdur. Eyni miqyasda yaxın və uzaq obyektlər:

Fokus (real!) məsafə, təsvirin miqyasına əlavə olaraq, təsvir olunan məkanın (diyaframla birlikdə) sahə dərinliyinə təsir göstərir. Fokus uzunluğu nə qədər uzun olsa, sahə dərinliyi bir o qədər kiçik olar və müvafiq olaraq fon bulanıqlığı daha güclüdür. Bu, fon bulanıqlığını istəyirsinizsə, portretlər üçün geniş bucaqlı obyektivdən istifadə etməməyin başqa bir səbəbidir. Cavab və sual budur - niyə "" və smartfonlar portretlərdə fonu yaxşı tutmur. Onların faktiki fokus uzunluğu SLR və sistem kameralarından (güzgüsüz) bir neçə dəfə qısadır.

Fotoqrafiyada kompozisiya

İndi biz ümumiyyətlə texniki hissəni başa düşdük, kompozisiya kimi bir şey haqqında danışmağın vaxtı gəldi. Qısaca desək, fotoqrafiyada kompozisiya cisimlərin və işıq mənbələrinin çərçivədə nisbi düzülüşü və qarşılıqlı təsiridir ki, bunun sayəsində foto iş ahəngdar və dolğun görünür. Kifayət qədər çox qaydalar var, əsaslarını sadalayacağam, əvvəlcə öyrənilməli olanları.

İşıq sizin ən vacib vizual vasitənizdir. İşığın obyektə dəydiyi bucaqdan asılı olaraq, tamamilə fərqli görünə bilər. Qara və ağ rəsm fotoşəkildə həcmi çatdırmağın praktiki olaraq yeganə yoludur. Frontal işıq (flaş, arxada günəş) həcmi gizlədir, obyektlər düz görünür. İşıq mənbəyi bir az yan tərəfə çəkilərsə, bu daha yaxşıdır, işıq və kölgə oyunu görünür. Əks (arxa) işıq şəkilləri təzadlı və dramatik edir, lakin əvvəlcə belə işıqla işləməyi öyrənməlisiniz.

Hər şeyi eyni anda çərçivəyə sığdırmağa çalışmayın, yalnız mahiyyəti fotoşəkil çəkin. Ön planda bir şey çəkərkən arxa plana diqqət yetirin - tez-tez orada arzuolunmaz obyektlər olur. Sütunlar, işıqforlar, zibil qutuları və sair - bütün bu lazımsız obyektlər kompozisiyanı bağlayır və diqqəti yayındırır, onlara "foto zibil" deyilir.

Əsas mövzunu çərçivənin mərkəzinə qoymayın, onu bir az yan tərəfə keçirin. Əsas mövzunun “baxdığı” istiqamətdə kadrda daha çox yer buraxın. Mümkünsə, müxtəlif variantları sınayın və ən yaxşısını seçin.

“Yaxınlaşdır” və “yaxınlaş” eyni şey deyil. Böyütmə linzanın fokus uzunluğunu artırır, bunun nəticəsində fon uzanır və bulanıqlaşır - bu portret üçün yaxşıdır (məqbul məhdudiyyətlər daxilində).

Portreti modelin göz səviyyəsindən ən azı 2 metr məsafədən götürürük. Fokus uzunluğunu artıraraq miqyasın olmaması (zoom zoom). Uşaqların şəklini çəksək, bunu öz hündürümüzdən etməyə ehtiyac yoxdur; döşəmənin, asfaltın və ya otun fonunda bir portret alacağıq. Otur!

Frontal bucaqdan portret çəkməməyə çalışın (pasport kimi). Modelin üzünü əsas işıq mənbəyinə çevirmək həmişə faydalıdır. Başqa bucaqları da sınaya bilərsiniz. Əsas odur ki, işıqdır!

Təbii işıqdan maksimum yararlanın - bu, flaş işıqlandırmadan daha bədii və canlıdır. Unutmayın ki, bir pəncərə yumşaq yayılmış işıqlandırmanın əla mənbəyidir, demək olar ki, yumşaq bir qutudur. Pərdələr və tüllərdən istifadə edərək, işığın intensivliyini və yumşaqlığını dəyişə bilərsiniz. Model pəncərəyə nə qədər yaxındırsa, işıqlandırma bir o qədər ziddiyyətlidir.

“İzdiham içində” çəkiliş zamanı kameranın qolları uzadılmış vəziyyətdə tutulduğu zaman yüksək çəkiliş nöqtəsi demək olar ki, həmişə faydalıdır. Bəzi fotoqraflar hətta pilləkəndən də istifadə edirlər.

Üfüq xəttinin çərçivəni iki bərabər yarıya bölməsinə imkan verməməyə çalışın. Ön plana daha çox maraq varsa, üfüqü aşağı kənardan təxminən 2/3 səviyyəsində (yer - 2/3, göy - 1/3), arxa plandadırsa - müvafiq olaraq 1 səviyyəsində yerləşdirin. /3 (yer - 1/3, göy - 2/3). Buna “üçdə bir qayda” da deyirlər. Əsas obyektləri "üçüncülərə" əlavə edə bilmirsinizsə, onları mərkəzə nisbətən simmetrik olaraq bir-birinə qoyun:

Emal etmək və ya emal etməmək?

Çoxları üçün bu ağrılı bir məqamdır - Photoshop-da işlənmiş bir fotoşəkil "canlı" və "real" hesab olunur. Bu fikrə görə, insanlar iki düşərgəyə bölünür - bəziləri qəti şəkildə emalın əleyhinədir, digərləri - fotoşəkilləri emal etməkdə səhv bir şey olmadığı üçün. Emalla bağlı şəxsi fikrim belədir:

• Hər hansı bir fotoqrafın ən azı əsas fotoşəkil emal bacarıqları olmalıdır - üfüqü, çərçivəni düzəltmək, matrisin üzərindəki toz ləkəsini örtmək, ekspozisiya səviyyəsini, ağ balansını tənzimləmək.
• Şəkilləri elə çəkməyi öyrənin ki, sonra onları redaktə etməyə ehtiyac qalmasın. Bu çox vaxta qənaət edir!
• Şəkil əvvəlcə yaxşı alındısa, onu proqramlı şəkildə "təkmilləşdirməzdən" əvvəl yüz dəfə düşünün.
• Fotoşəkili ağ-qara rəngə çevirmək, tonlamaq, rəngləmək və filtrlərdən istifadə etmək onu avtomatik olaraq bədiiləşdirmir, lakin onun xoşagəlməz zövqə keçmə şansı var.
• Bir fotoşəkili emal edərkən, nə əldə etmək istədiyinizi bilməlisiniz. Emal xatirinə emal etməyə ehtiyac yoxdur.
• İstifadə etdiyiniz proqramların imkanlarını araşdırın. Yəqin ki, sizə daha sürətli və daha yaxşı nəticələr əldə etməyə imkan verəcək, bilmədiyiniz funksiyalar var.
• Yüksək keyfiyyətli kalibrlənmiş monitor olmadan rəng korreksiyası ilə məşğul olmayın. Şəklin laptop ekranında yaxşı görünməsi onun digər ekranlarda və ya çap edildikdə yaxşı görünəcəyi demək deyil.
• Redaktə edilmiş fotoşəkil istirahətə buraxılmalıdır. Nəşr etməzdən və çapa göndərməzdən əvvəl onu bir neçə gün buraxın, sonra təzə gözlərlə baxın - çox dəyişmək istəyəcəyiniz tamamilə mümkündür.

Nəticə

Ümid edirəm ki, bir məqalə oxumaqla fotoqrafiya öyrənə bilməyəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Bəli, mən, əslində, belə bir məqsəd qoymamışam - onda bildiyim hər şeyi "yerləşdirmək". Məqalənin məqsədi incəliklərə və təfərrüatlara varmadan, sadəcə olaraq pərdəni qaldırmaqdan ötrü qısaca olaraq fotoqrafiyanın sadə həqiqətlərindən danışmaqdır. Qısa və əlçatan bir dildə yazmağa çalışdım, amma buna baxmayaraq, məqalə olduqca uzun oldu - və bu aysberqin yalnız görünən hissəsidir!

Mövzunun daha dərindən öyrənilməsi ilə maraqlanırsınızsa, fotoqrafiya üzrə pullu materiallar təklif edə bilərəm. Onlar PDF formatında elektron kitablar kimi təqdim olunur. Onların siyahısını və sınaq versiyalarını burada görə bilərsiniz -.

Bu mövzuda təkcə kamera ilə deyil, rəqəmsal fotoşəkilləri necə düzgün çəkməyi müzakirə etməyi təklif edirəm.

Əvvəlcə əl ilə parametrləri olan bir kamera alan yeni başlayanlar üçün bir blok hazırlayacağıq. Daha sonra qabaqcıl həvəskarlar üçün bir blok əlavə edəcəyik. Panoramalar haqqında etdiyim təsvir kimi müəyyən çəkiliş janrları ayrıca mövzular kimi vurğulana bilər.

Beləliklə, siz qabaqcıl kamera aldınız, hansı markadan və hansı ölçüdən asılı olmayaraq, onun mexaniki və yarı avtomatik parametrlər imkanının olması vacibdir. Fotoşəkilləri necə əldə etmək olar ki, keyfiyyət sizi sevindirsin?

Əsas problemlərə baxaq:

1. Kameranın texniki parametrləri. Ekspozisiya, ifşa kompensasiyası, fokuslanma.

2. Hansı fokus uzunluqlarını çəkməlisiniz?

3. Sahənin dərinliyi nədir və hansı diyafram/çəkiş sürəti ilə çəkmək lazımdır.

4. Fotoqrafiyada kompozisiyanın əsasları.

5. Flaşla fotoqrafiya.

6. Nəyin və niyə histoqramı.

7. Tripod ilə fotoşəkil çəkmək.

0 . Gəlin ondan başlayaq ki, kamera üçün təlimatları mütləq öyrənin; bunun və ya digərinin necə ediləcəyi ilə bağlı sualların yarısı kameranın təlimatlarında gizlənib.

1 . Beləliklə, qabaqcıl və daha yüksək səviyyəli müasir kameralarda adətən kifayət qədər çox fotoşəkil çəkmə rejimi var, bunlar bir çox müxtəlif proqram seçimləridir, tam avtomatik - "yaşıl zona", proqramlaşdırıla bilən avtomatik, burada bir şey dəyişdirilə bilər - P, Diyafram prioriteti - A, çekim prioriteti - T və əl parametrləri - M.

Əksər çəkilişlər üçün fotoqraflar A, T və M rejimlərindən istifadə edirlər. Üstəlik, bir qayda olaraq, bu, onların ən çox istifadə olunduğu ardıcıllıqdır.

Niyə belədir? Çünki, bir qayda olaraq, bizi ilk növbədə obrazın xarakteri maraqlandırır və bu, ən çox aperturadan asılıdır.

Diyafram prioritet rejimi yazdığım kimi, əksər hallarda istifadə olunur, məsələn, mənzərələrin, portretlərin, obyektlərin fotoşəkilləri, “Mən burada idim” və s. Bu rejimdə istifadəçi diyaframı seçir və çekim sürəti avtomatik olaraq təyin olunur.

Çekim prioritet rejimi hərəkəti fotoşəkil çəkmək üçün istifadə olunur, məsələn: İdman, hərəkətdə olan avtomobil, fəvvarələr və şəlalələr və s.

Əl rejimi Adətən düşünülmüş yanaşma ilə səhnələşdirilmiş fotoqrafiyada və ya flaşla çəkiliş zamanı istifadə olunur.

Qabaqcıl cihazlarda da ekspozisiya ölçmə rejimi var, əvvəlcə onun ümumiyyətlə nə olduğunu müəyyən edək.

Ekspozisiya bu kamerada üç parametrin birləşməsidir: çekim sürəti, diyafram və ISO - yəni. həssaslıq.

olanlar. üçbucaq kimi bir şey əmələ gətirirlər

Burada gördüyünüz kimi, bu parametrlərdən hər hansı birinin dəyərinin artırılması arzuolunmaz təsirlərin artmasına səbəb olur.

Çıxarış- bu, kameranın matrisinin işığa məruz qaldığı vaxtdır; nə qədər böyükdürsə, kamera bir o qədər yüksək səviyyədə tutulmalıdır, əks halda hər şey bulanıq olacaq. O, adətən saniyələrin fraksiyaları və ya saniyələrlə ölçülür. Məsələn, 1/125, matrisin saniyənin 1/125 hissəsi üçün işıqlandırılacağını bildirir, yəni. 0,004 saniyə. Bu çekim sürəti 1/2-dən daha qısadır, yəni. məsələn yarım saniyə.

Diafraqma- Bu, linzadan nə qədər işıq keçir. Apertura nə qədər geniş olsa, sahə dərinliyi bir o qədər dayaz olar. Bunun nə olduğuna aşağıda baxacağıq. Qiymət nisbidir, ona görə də sadəcə 2, 4, 5.6 və s. Dəyər nə qədər yüksək olsa, matrisə bir o qədər az işıq keçir.

Həssaslıq və ya ISO- matrisin işığa nə qədər həssas olması əslində tamamilə doğru deyil, amma belə olduğunu güman edəcəyik. ISO nə qədər yüksəkdirsə, görüntüdə bir o qədər çox səs-küy görünür, bütün digər şeylər bərabərdir, yəni ISO 6400-də ISO 200-dən daha çox səs-küy miqyasında bir sıra var.

Ekspozisiyanın özü, bu üç parametrin birləşməsi olmaqla, şəklin nə qədər qaranlıq və ya işıqlı olacağına cavabdehdir. Çərçivədə qaranlıq olanda buna az ifşa, çox işıqlı olduqda isə həddindən artıq ifşa deyilir.

Kameradakı avtomatik ekspozisiya aşkarlama sistemi orta-boz dəyərdən istifadə edərək işləyir, buna görə də çərçivədə çox qaranlıq varsa, o, hamısını boz etməyə çalışacaq və çox ağ varsa, o da çevriləcək. Boz. Nə etməli? Nao istifadə edin məruz qalma kompensasiyası, yəni. siz deyəsən kameraya kadrda çox qaranlıq olduğunu söyləyirsiniz, ekspozisiya kompensasiyasını mənfi və ya çox işıqlandırır, ekspozisiya kompensasiyasını plus olaraq təyin edirsiniz.

Məsələn, qışda çəkiliş, çoxlu qar, parlaq günəş və kartlar boz... kamera sadəcə qarın ağ olduğunu bilmir, ekspozisiya kompensasiyasını üstəgəl 1 və ya hətta üstəgəl 2-yə təyin etməli idin. , və qar ağ rəngə çevriləcək, məsələn, qəfildən boz rəngə çevrilən qara avtomobilin şəklini çəkirsinizsə, eyni şey. Yalnız burada ekspozisiya kompensasiyası mənfiyə çevrilməli idi. Onu necə çevirmək kameradan asılıdır, təlimatlara baxın.

İndi ölçmə rejimlərinə keçək - bir qayda olaraq, onlardan bir neçəsi var. Adətən matris və ya mərkəz ölçülü ölçmə metodundan istifadə etmək tövsiyə olunur; onların iş alqoritmləri bir qədər fərqlidir, ona görə də təlimatları oxuyun.

Fokuslanma- bu, istədiyiniz mövzuya diqqət yetirir. Nə qədər sadə kameralarda bir fokus nöqtəsi var, daha mürəkkəb kameralarda daha çox, peşəkarlarda isə onlarla var. İndi maraqlı hissə gəlir, bir qayda olaraq yalnız BİR fokus nöqtəsindən istifadə etməlisiniz. Çünki o, avtomatik olaraq sevgilisinin üzünü deyil, məsələn, sizə ən yaxın olan obyekti tutacaq. Beləliklə, fokuslanma nöqtəsini BİR və mərkəzdə buraxırıq. O, adətən ən həssasdır. Çekim düyməsini sıxırıq, kamera istədiyi yerə deyil, istədiyimiz yerə fokuslanır və sonra düyməni ehtiyacımız olan çərçivəyə buraxmadan yenidən çərçivəyə salırıq. Bundan sonra enişi gözləyirik. biz rəvan sıxırıq, silahdan atdığımız kimi, ora çəkməyə ehtiyac yoxdur və itələməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə sona qədər hamarca sıxırıq.

Yeri gəlmişkən, kameranı necə tutmaq olar? Onu tutmağın düzgün yolu budur - sağ əl yandan tutur, şəhadət barmağı tətikdə, sol əl kameranı aşağıdan tutur! Yandan yox, aşağıdan! Bu halda, barmaqlarınız linzanın böyütmə halqasına dayanır, əgər o, əlbəttə ki, böyüdürsə.

Belə bir şey:

Bunlar. altdakı əl onu tutur, tətiyə basan əl deyil. Sol əlinizi bədəninizə sıxmaq, enərkən nəfəsinizi bir az tutmaq, ayaqlarınızı rahat vəziyyətdə saxlamaq, bir qayda olaraq, sol ayaq bir qədər irəli, sağ ayaq bir qədər geri və eninə olmaq daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə, demək olar ki, çəkiliş zamanı olduğu kimi) Kameranı nə qədər yaxşı düzəltsəniz, fotoşəkiliniz bir o qədər aydın olacaq!

2 . İndi fokus uzunluqlarına keçək, rahatlıq üçün onları film ölçülərinə endirərik. Bu, ümumi qəbul edilmiş başlanğıc nöqtəsidir. Başlamaq üçün ümumi olaraq buna bənzər bir şeyi müəyyən edək.

Fokus uzunluğu optik sistemin mərkəzindən (lenzinin ən sadə halda) şüaların birləşdiyi nöqtəyə qədər olan məsafədir. Lensin oxuna paralel olan və fokuslanma nöqtəsindən keçən təyyarə fokus müstəvisidir. Nə mənası var? Məsələ ondadır ki, fokus uzunluğu nə qədər uzun olsa, baxış bucağı bir o qədər kiçik olar. Sadə bir misal kimi, açar deşiyi, ondan nə qədər uzaq olsanız, bir o qədər az görürsünüz. Burada da eynidir. AMMA digər tərəfdən, kamerada bucaq nə qədər kiçik olsa, eyni obyekt bir o qədər böyük olur, çünki o, artıq bir hissəsinə deyil, bütün çərçivəyə düşür. Bütün bunlara əsaslanaraq aşağıdakı mənzərə ortaya çıxır:

İndi daha da artım matrisin ölçüsündən asılıdır, nə qədər böyükdürsə, artım da bir o qədər azdır. Buna görə də, sisteminiz üçün fokus uzunluğunu hesablamaq üçün, əgər o, tam çərçivəli sistem deyilsə, matrisinizin ölçüsünün tam çərçivəyə nisbəti, sözdə məhsul faktorudur. Əksər Canon DSLR modelləri üçün 1,6, Nikon və Sony 1,5-dir. Yaxşı, əgər obyektiv, məsələn, 17-55 deyirsə, Canon-u 1,6-ya vursaq, tam kadr matrisində bunun 27-88 mm-ə uyğun olduğunu alırıq. Nöqtə və çəkiliş kameraları üçün tez-tez iki parametr yazılır: lensin fokus uzunluğu və lensin fokus uzunluğu 35 mm-ə endirilir, yəni. tam çərçivəyə, məsələn, obyektiv 6.0 - 22.5 deyir və təlimatlarda "Fokus uzunluğu (35 mm ekvivalent) 28 - 106.40 mm" haqqında bir ifadə var, buradan məhsul amilinin 28/6 olacağını hesablaya bilərsiniz = 4.7 = 106.4/22.5, əlbəttə ki, təxminəndir.

Yaxşı, 35 mm üçün ən çox istifadə olunan fokus uzunluqlarına baxaq:

Memarlıq - 24 mm və daha çox

Landşaft - 24 mm və daha çox

hər iki versiyada daha da geniş mümkündür

Bir insanın tam uzunluqlu fotoşəkili - 70-90 mm

Bir insanın üzünün fotoşəkili - 80-135 mm

70-600 mm və daha böyük quşların və heyvanların, məsələn, pələng və şirlərin fotoşəkilləri)

Makro - 50-200

Bu niyə belədir?

Hər şey çox sadədir - mənzərələrlə hər şey uyğunlaşacaq qədər aydındır.

Heyvanlar və quşlarla da aydındır, yaxınlaşa bilməzsən, yaxınlaşmalısan.

İnsan - bu hamıya aydın deyil, amma əslində hər şey sadədir, təhrifdir. Bütün səbəb təhrifdir. Yeri gəlmişkən, xüsusi effektlərə ehtiyacınız yoxdursa, avtomobilləri insanlarla eyni məsafədə çəkmək daha yaxşıdır. Bucaq nə qədər geniş olarsa, fotoşəkildə bir o qədər çox təhrif olarsa, fon ondan bir o qədər uzaqda görünür, yəni. məsələn, burun böyük, qulaqlar kiçik olacaq, çünki burun geniş bucaqlı portret üçün qulaqlara nisbətən obyektivə daha yaxındır, demək olar ki, boş şəkil çəkməli olacaqsınız. AMMA bunun da öz xüsusiyyətləri var, məsələn, sevgilinizi aşağıdan yuxarıya, demək olar ki, yerdən geniş bucaq altında çəksəniz, onu vizual olaraq xeyli hündür edəcəksiniz, ayaqları isə uzun olacaq) Amma əksinədirsə , onda şəkli ona göstərməmək daha yaxşıdır. xüsusilə yaxınlıqda ağır yeməklər varsa. Avtomobilləri geniş bucaq altında da çəkmək olar və kifayət qədər maraqlı şeylər ortaya çıxa bilər.

Ehtiyacınız olan insana diqqət yetirin sənə ən yaxın olan göz. Bu, qavrayışın özünəməxsusluğundan irəli gəlir, göz aydın olmalıdır.

3. İndi diyaframla. Siz və mən qərara gəldik ki, diyafram prioriteti ilə çəkəcəyik, yəni. Təkər kameradan asılı olaraq A və ya Av rejimini seçir.

Optika elə prinsiplərə əsasən qurulur ki, bir qayda olaraq, 5.6 - 8.0 diyafram dəyərlərində daha kəskin olur. Daha açıq diyaframlarda optikadan bulanıqlıq başlayır (büdcə linzalarında bu xüsusilə nəzərə çarpır), daha qapalı olanlarda, yəni. məsələn, 16 və daha yüksək, işığın difraksiyasına görə matrisdə bulanıqlıq başlayır. Hələlik bunu atlayacağıq, ancaq buna inanın. Bir qayda var: matrisin ölçüsü nə qədər kiçik olsa, matrisdə kəskinliyi itirmədən diyafram dəyəri bir o qədər aşağı olar. Bunlar. bir DSLR üçün bu parametr təxminən 8-dir, tam uzunluqlu DSLR üçün bu hətta 16 ola bilər, lakin sabun qabı hətta 2.8-də matrisdə bulanıqlaşmağa başlaya bilər, xüsusən də orada çoxlu piksel varsa, belə ki, çox multi- piksel matrisləri sırf kommersiya hərəkətidir, xüsusilə də sabun qablarında lazım deyil.10-12 meqapiksel sabun qabı üçün artıq çoxdur) Crop DSLR-lər təxminən 24 kənardır.

Buna görə də, əksər hallarda biz Av rejimini, diyaframı 5.6-dan 8.0-a qədər təyin edirik və çəkirik. Çekim sürəti avtomatik seçiləcək. Bu parametr hər bir xüsusi lens modeli üçün dəyişir. Bir dəst lensiniz varsa, maksimum kəskinlik dəyəri təxminən 7.1-ə çatır. Lens nə qədər yaxşı olsa, daha geniş diyaframda bir o qədər kəskin olur. Qrafikləri daha sonra nümunə olaraq göndərəcəm.

ISO- gündüz işığı üçün biz onu mümkün qədər az qoyuruq, DSLR-lər üçün 100 və ya 200. Çox da fərq yoxdur. 400-dən 800-ə qədər olduqca dözümlüdür, məsələn, kölgədə və ya axşam, diyaframı açmaq üçün heç bir yer olmadığı zaman lazım ola bilər.

Ekspozisiya - ləkələrin olmaması üçün onu izləmək lazımdır. Potensial sürtkü yağını necə müəyyən etmək olar? Ümumiyyətlə belə hesab edilir ki, tam kadr üçün fokus uzunluğu f mm-dirsə, çekim sürəti 1/f-dən çox olmamalıdır. Məsələn, məhsul əmsalı 1,6 olan Canon 1100D məhsulunuz var. Siz 50 mm böyütmə ilə fotoşəkillər çəkirsiniz, yəni çekim sürətiniz 1/(1.6*50) = 1/80-dən çox olmamalıdır, yəni. 1/125, 1/250, 1/500 təqribən. 1/60 - şansınızdan asılı olaraq və 1/30 çox güman ki, bulanıq olacaq.

Qaranlıqdırsa, ilk növbədə diyaframı açmağa çalışırıq, sonra getmək üçün başqa yer yoxdursa, ISO-nu məqbul dəyərlərə (kameradan asılı olaraq) artırırıq və həqiqətən pisdirsə, belə çəkməyə çalışırıq, dondurma və taymer gecikməsi ilə avtomatik taymerdən istifadə. Bu yolla daha az titrəmə olur və kamera daha az hərəkət edir. Və ya ştativdən istifadə edin.

-dən çəkiliş çekim prioriteti- burada, bir qayda olaraq, hərəkət çıxarılır və bu, bizim göstərmək istədiyimizdən asılıdır. Məsələn, bir insanı tullanarkən havada dondurmaq istəyiriksə, biz çekim sürətini 1/500-dən çox olmayan bir şəkildə təyin edirik və diyafram avtomatik olaraq seçilir. Əksinə, biz hərəkətdə olan obyekti - məsələn, avtomobili tutqunlaşdırmaq istəyirik, çekim sürətini 1/60-a təyin edin, bulanıqlaşacaq... Suyu hamar və yumşaq olması üçün bulanıqlaşdırmaq istəyirik - çekim sürət bir neçə saniyədir

Maşın naqilləri ilə 1/30

Şəhərdə avtomobil işıqları 1/2 kimidir

Diafragma haqqında daha çox məlumat: diyafram təsvir olunan məkanın sahəsinin dərinliyini müəyyən edir, yəni. Qısaldılmış GRIP kimi. Bu nədir? Çox şərti və təxminən, sanki barmaqlarda: bu, fotoşəkildə kəskin şəkildə təsvir ediləcək həcmdir, ondan kənarda olan hər şey bulanıq olacaq. Bunlar. Məsələn, bir insanın, məsələn, parkın fonunda şəklini çəkirik. Diyaframı mümkün qədər geniş açsaq, lensimiz onu məsələn, 1.4-ə qədər açmağa imkan verir. Sonra bütün fon bulanıq olacaq, ön plan da. Üstəlik, hətta bir göz kəskin olacaq, ikincisi isə bulanıqlaşmağa başlayacaq, çünki Sahə zonasının dərinliyi çox kiçikdir. Ancaq onu 16-ya bassaq, tutma zonası daha böyük olacaq və fon kəskin olacaq. Bunlar. Çərçivədəki müxtəlif məsafələrdə olan iti cisimlərin nə qədər kəskin olacağına nəzarət etmək üçün də diyaframdan istifadə edirik. Sahənin dərinliyinə başqa nə təsir edir? Matris ölçüsü. Matris nə qədər kiçik olsa, sahə dərinliyi bir o qədər böyük olar. Yeri gəlmişkən, bu, məsələn, mobil telefonlara niyə diqqət yetirilməməsinin cavabıdır. Matris o qədər kiçikdir və diyafram nisbəti o qədər zəifdir ki, sahənin dərinliyi demək olar ki, çəkmələrdən üfüqə qədər çox böyükdür. Və bulanıq fon effekti əldə etməyəcəksiniz. Ümumiyyətlə, bu, çox kobud və primitivdir, fonu bulanıqlaşdırmaq istəyirik? Lensdə maksimum böyütmə və maksimum açıq diyafram. Hər şeyin kəskin olması üçün sahənin dərinliyini artırmaq istəyiriksə, diyaframı daha böyük, böyüdücü isə kiçik təyin edirik. Məsələn, mənzərə - 16 diyafram və 24-ə bərabər olan fokus uzunluğu - bizdən 3 metr uzaqda olan bir obyektə diqqət yetiririk və 1,5 metrdən üfüqə qədər kəskin bir şəkil alırıq. Arvadın şəklini çəkirik ki, fon gözəl şəkildə bulanıq olsun. şəffaf yarpaqların əksinə, maksimum böyütməni 135 mm ekvivalentinə təyin edin və diyaframı 2.0-a açın, məsələn, arvad bizdən 4 metr məsafədədir, biz kəskin təsvir məhdudiyyətlərini 3.95 4.06 alırıq, yəni. cəmi 10 sm.Qulaqlar artıq iti olmayacaq.

Əla sahə dərinliyi kalkulyatoru var - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . Kompozisiyanın əsasları, ilk və ən çox yayılmış səhv obyektlərin mərkəzdə dəqiq və aydın şəkildə yerləşdirilməsidir. Sən bunu edə bilməzsən!

“Qızıl nisbət” qaydası var

və s. olanlar. Bu cizgilərdə çəkiliş obyektlərini yerləşdirmək məsləhətdir, məsələn, insanın gözləri yuxarı xəttə, üfüq xətti ya yuxarı xəttə, ya da aşağıya və s. Mərkəzdə üfüq xəttini düzəltməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, bu, binanın və ya ağacın suda əks olunması deyilsə, üzünüzü mərkəzə itələməyə ehtiyac yoxdur, onu bir az yan və yuxarı hərəkət etdirin.

İnsanların şəklini çəkərkən baxışın yönəldiyi bir yer buraxın, onun çərçivənin kənarında dayanmasına ehtiyac yoxdur; əgər bu avtomobildirsə, səyahət istiqamətində onun üçün yer buraxın və s.

Şəkili balanslaşdırmağa çalışın, yəni. əgər bir hissədə kütləvi bir şey varsa, o biri hissədə nəsə olmalıdır, əks halda onu üstələyir.

Rənglərlə oynamağa çalışın, fotoqrafiya kontrastlarda yaxşı işləyir, köhnə yeni, qırmızı mavi və s.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

İnsanların şəklini çəkərkən kadrların necə çəkiləcəyini burada görə bilərsiniz:

Burada necə olmaya bilərsən:

5 . İndi bir çox flaşlar ETTL kimi avtomatik ölçmə rejimində işləyir, onlar üçün bunu etmək daha yaxşıdır. Kifayət qədər işıq yoxdursa, məsələn, bir mənzildə M rejimini təyin edirik və ya kifayət qədər işıq varsa Av və sadəcə kölgələri vurğulamaq və çəkmək lazımdır. M rejimində ehtiyac duyduğumuz diyaframı, məsələn, 5.6 və bulanıqlığın olmaması üçün çekim sürətini təyin edirik, fokus uzunluğundan asılıdır, yaxşı, məsələn, 1/125 (quraşdırıla bilən ən qısa diaqramdan asılıdır) kamera və flaş (yüksək sürətli sinxronizasiya)) və çək. Flaş özünü yandıracaq və onun yanması üçün nə qədər gücə ehtiyacı olduğunu müəyyən edəcək. Kimsə maraqlanırsa, daha sonra ətraflı təsvir edəcəm)

6 . Nəyin və niyə histoqramı.

Histoqram fotoşəkildə nə qədər açıq, tünd və orta tonların olduğunu göstərir. Bunlar. bunu radioda "qrafik ekvalayzer" kimi demək olar))) Yalnız tezliklərin əvəzinə parlaq və qaranlıq piksellərin sayı göstərilir. Buna uyğun olaraq, fotoşəkilin qaranlıq olub olmadığını müəyyən etmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Bu, bir çox kameralarda mövcuddur. Beləliklə, əgər histoqram sağa doğru sürüşdürülübsə, o zaman fotoşəkil qaranlıqdır, sola uzaqdırsa, açıqdır, ortadadırsa, orta bozdur. Çalışmalıyıq ki, bunu reallığa uyğunlaşdıraq, sərhədlərdən kənara çıxmayaq. Bunlar. qarşınızda ağ qar görürsünüzsə və histoqram maksimum piksellərin orta parlaqlıqda rənglərlə rəngləndiyini göstərirsə, o zaman fotoşəkil boz olacaq. Ekspozisiyanı tənzimləyirik, çəkirik, histoqramın sola keçdiyini görürük - şəkil yaxşıdır. Görürük ki, elə köçüb ki, kəsilib, yəni bəzi yerlərə ağ damğa vurulacaq. Histoqramı kanalla görmək üçün başqa bir seçim var, yəni. rənginə görə. Beləliklə, məsələn, parlaq qırmızı çiçək qırmızı rəngi sökə bilər və burada olduğu kimi tonların yerinə

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

parlaq qırmızı ləçəklər olacaq, sanki bir uşaq fırça ilə hər şeyi bir rənglə boyadı.

Budur kameradakı histoqramın nümunəsi

Siz həm çərçivəni, həm də histoqramı görə bilərsiniz. Ondan deyə bilərik ki: çox işıq və çox qaranlıq var, demək olar ki, orta parlaq obyektlər yoxdur, qaranlıq yerləri qara rəngdə sökmək olar, çünki histoqram sağda kəskin şəkildə kəsilir.

7 . Tripoddan fotoşəkil.

Siz ya gecikmiş buraxılışla, ya da pultdan istifadə edərək ştativdən şəkil çəkməlisiniz. Çünki Düyməni əllərinizlə basaraq, ştativ silkələyəcəksiniz, bu, maksimum böyüdücü ilə "canlı şəkil" rejimi olduqda aydın görünür. Beləliklə, biz deklanşör taymerini 10 saniyəyə təyin etdik, onu basın və tripoda toxunmayın. Yaxınlıqda ayaq basmamaq və tullanmamaq məsləhətdir)

Ah, bu gözəl Canon kameraları, sadəcə olaraq tutulmasını xahiş edir! Çox çalışan, arzulanan EOS üçün pul yığan hər kəs nə etdiyini bilir. Canon kameraları yüksək sürət performansı, həsəd aparan avtofokus, yüksək təsvir keyfiyyəti və sadəcə sehrli rəng təqdimatı ilə seçilir. Buna görə də bir çox fotoqraflar (həm yeni, həm də köhnə məktəb) ən güclü qutulara və linzalara baxaraq, ekran pəncərəsinin üstündən süzülüb saatlarla vaxt keçirə bilərlər.
Artıq bir xəyalınız olduğuna və onu idarə etməyi öyrənməyə can atdığınıza görə, ümumi inkişafın bir hissəsi kimi Canon kameralarının markalarını başa düşməyi təklif edirik.

Kamera markanızdakı rəqəmlər və hərflər nə deməkdir?

Özlərini ən azı Lezek Buznowski hesab edən əksər “başlanğıc fotoqraflar” EOS-un nə demək olduğunu bilmirlər. Belə bir “peşəkar”dan kamerasının markasındakı D hərfinin nə demək olduğunu soruşsanız, o, utanmış bir baxışla sakitcə Vikipediyaya getməyə çalışır. Yaxşı, bəlkə də əsl istedadın bu biliyə ehtiyacı yoxdur və bunu yalnız dostların əhatəsində nümayiş etdirməyi sevənlər xatırlayır, lakin biz hesab edirik ki, şəkil çəkməyi öyrənmək üçün Canon-u əzbər bilməlisiniz.

• EOS (Elektro-Optik Sistem) abbreviaturası qədim yunan mifologiyasında rast gəlinən şəfəq ilahəsi Eosun adı ilə uzlaşır. Bu seriyanın ilk kamerası 1987-ci ildə buraxılmış Canon EOS 650 idi.
• Addakı D hərfi Rəqəmsal deməkdir.
• Adlarında 3 və ya 4 rəqəmi olan kameralar (EOS 400D, EOS 1000D) yeni başlayanlar üçün kameralar kimi yerləşdirilib.
• Əgər adda bir və ya iki nömrə varsa, lakin onlar bir ilə başlamırsa (EOS 33V, EOS 30D), onda bu yarı peşəkar kameradır.
• Peşəkarlar üçün Canon: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

İndi siz monitorun qarşısında oturmusunuz və əlinizdə, məsələn, Canon 600d - necə fotoşəkil çəkmək olar?

Fotoşəkilləri necə düzgün çəkmək olar: Yeni başlayanlar üçün Canon

Məlumdur ki, Avtomatik rejimdə kamera müstəqil olaraq parametrləri elə seçir ki, nəticə uyğun bir ekspozisiya olsun. Ancaq nəzərə almağa dəyər ki, çətin işıqlandırmada çəksəniz, ən yaxşı kamera belə həmişə öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyəcək. Üstəlik, siz bütün imkanlardan istifadə edərək Canon DSLR ilə fotoşəkil çəkməyi öyrənmək istəyirsiniz, nəinki təsadüfi bir düyməni basıb bəxtinizi gözləmək deyil. Yalnız əsas parametrləri mənimsədikdən sonra yaxşı şəkil çəkə bilərsiniz. Yalnız bundan sonra siz intuitiv olaraq 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d və digər “d” ilə necə fotoşəkil çəkəcəyinizi anlayacaqsınız.

Üç əsas parametr var və hamısı bu və ya digər şəkildə işıqla bağlıdır:

• Diyafram, işığın keçməsinə imkan verən kamera tərəfindən açılan “deşik”in ölçüsüdür. Diafragma nə qədər geniş olsa, şəkildəki işıq bir o qədər çox olar: burada hər şey məntiqlidir.
• Çekim sürəti kamera matrisinə işığa girişi açdığınız vaxtdır.
• Fotohəssaslıq (ISO) - fotohəssaslıq nə qədər yüksəkdirsə, matrisa daha çox işıq alır.

Canon parametrlərini düzgün qurmağı öyrənmək

Kameranızın diyaframı “f/” + kimi təyin olunub, bu rəqəm işığın keçməsinə imkan verən “dəliyin” nə qədər açıq/qapalı olduğunu nümayiş etdirəcək. Bulanıq fon istəyirsinizsə, diyaframı açın, tam aydın şəkil istəyirsinizsə, bağlayın. Diyafram nə qədər geniş olsa, “f/” yanındakı rəqəm bir o qədər kiçik olar.

Diyafram dəyərini tənzimləməklə, diqqətinizi konkret obyektə yönəldə və izləyicinin diqqətini seçdiyiniz mövzuya yönəldə bilərsiniz. Burada olduğu kimi:

Açıq diyafram kəpənəklər, çiçəklər və kiçik əşyalar olan şəkillərdə heyrətamiz dərəcədə yaxşı işləyir. Portreti necə düzgün çəkmək olar? Açıq diyaframlı Canon - heç bir şey daha sadə deyil. Bir insanı digərlərindən vizual olaraq fərqləndirmək lazımdırmı? Yenə - açıq diyaframlı Canon.

İzdihamı, mənzərələri və küçələri, ümumiyyətlə, fokusda olmaq üçün bütün şəkilə ehtiyacınız olan hər yerdə çəkərkən diyaframı bağlamalısınız.

Tələbələr tez-tez soruşurlar: çekim sürəti ilə necə fotoşəkil çəkmək olar? Canon bu parametri mənimsəmək üçün ən uyğundur. Əvvəlcə hərəkəti necə çəkmək istədiyinizə qərar verməlisiniz? Axı, çekim sürəti nə qədər uzun olsa, kamera bir o qədər çox hərəkət çəkə biləcək; qısa bir çekim sürəti, əksinə, anı donduracaq.

Gecə bir şəhəri çəkərkən uzun çekim sürətləri istifadə olunur, ancaq bir tripod istifadə etməlisiniz. Həmçinin, bu maraqlı fotoşəkillər uzun ekspozisiya ilə çəkilir:

Sürətli çekim sürətinə gəlincə: düşən obyektləri çəkərkən yaxşıdır.

İşığa həssaslıq ISO vahidlərində 100, 200, 400 və s. 6400-ə qədər ölçülür. Çəkiliş zəif işıqlandırmada aparılırsa, daha yüksək dəyərlər istifadə olunur, lakin səs-küy (kiçik nöqtələr) tez-tez ekranda görünür. şəkillər.

Beləliklə, bu parametrlə qarışmazdan əvvəl qərar verin:

1. Ən aşağı ISO parametrində şəkil çəkmək üçün kifayət qədər işığınız varmı?
2. Səs-küylü foto istəyirsiniz, yoxsa yox? Səs-küylü qara və ağ şəkillər olduqca gözəl görünür, lakin bəzən rəngli şəkilləri məhv edir.
3. Əgər sizdə ştativ və ya kameranı qorumaq üçün başqa üsul varsa? İşığa həssaslıq çekim sürətini uzatmaqla kompensasiya edilə bilər, lakin sonra ştativ olmadan edə bilməzsiniz.
4. Əgər obyektiniz daim hərəkət edirsə, o zaman İSO-nu sadəcə olaraq qaldırmaq lazımdır ki, fotoşəkil bulanıq olmasın.

Aşağıdakı hallarda yüksək ISO təyin etməli olacaqsınız:

• İdman oyunları, rəqslər, qapalı uşaq şənliyi. Ümumiyyətlə, qısa bir çekim sürəti sadəcə lazım olduqda.
• Flaşdan istifadənin qadağan olunduğu yerlərdə.
• Doğum günü adamının ad günü tortunun üzərindəki şamları söndürməyə hazırlaşdığı an. Flaş rahat işığı və anın bütün əhvalını poza bilər, ona görə də kameranın işığa həssaslığını artırmaq kifayətdir.

Kameranın tam gücündən istifadə edərək Canon ilə necə fotoşəkil çəkmək olar?

Gündəlik müşahidələr göstərir: SLR kamera sahiblərinin böyük əksəriyyəti yalnız Avtomatik rejimdə - yaşıl kvadratda çəkir. Və bu kədərli fakt belə bahalı alış-verişi sadəcə mənasız edir. Tutaq ki, Canon 600d üçün təxminən 27,00 min rubl ödəmisiniz, lakin avtomatik rejimdə kameranız yalnız 5400 işləyir, yəni. Mükəmməl bir DSLR kameranın imkanlarının yalnız 20%-i istifadə olunur. Canon 600d və digər modellərlə fotoşəkil çəkməyi öyrənmək istəyirsiniz? Kameranızdan yüz faiz istifadə etmək istəyirsiniz? Sonra xatırlayın və ya daha yaxşısı onu yazın.

Yarı avtomatik rejimlər.

Bu hissədə biz aşağıdakı rejimlərlə işləməyi müzakirə edəcəyik: P, A (və ya Av), S (və ya Tv), M, A-Dep. Bu rejimlər Canon ilə fotoşəkil çəkməyi hələ bilməyən və ümumiyyətlə nə etdiklərini bilməyən yeni başlayanlar üçün əla köməkçidir. Təcrübəli fotoqraflar da bu rejimlərə çox hörmət edirlər, çünki onlara çox vaxt qənaət edirlər.

1.Ən sadə rejim P (proqramlaşdırılmış avtomatik ifşa) rejimidir. Bu rejim sizə çərçivənin yaxşı ekspozisiyasını əldə etməyə, təyin etdiyiniz ISO-dan asılı olaraq apertura və çekim sürəti dəyərlərini seçməyə kömək edəcək. Bu, yalnız işığa həssaslıqla sınaqdan keçirən yeni başlayan fotoqraflar üçün olduqca əlverişlidir.

Siz həmçinin ekspozisiya cütü dəyərlərini (çəkiliş sürətinin və diyaframın ifşa parametrləri) dəyişə bilərsiniz, məsələn, Canon 550d kamerasında bunu sadəcə videonu sürüşdürməklə etmək olar. Daha sürətli çekim sürəti təyin etmək lazımdırsa, videonu sağa sürüşdürün və kamera ekspozisiyanı eyni səviyyədə saxlayaraq diyaframı bir az bağlayacaq. Bu, şəkildəki havada sadəcə donacaq istənilən düşən obyektin şəklini çəkməyə imkan verəcək.

2. A rejimi və ya Av – diyafram prioriteti.

Bu rejimin bütün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o, fotoşəkildə fon bulanıqlığının gücünü idarə etməyə imkan verir. ISO dəyərini təyin etməli və diyaframı özünüz tənzimləməlisiniz, lakin kamera lazımi çekim sürətini təyin edəcək ki, yaxşı bir çəkiliş əldə edəsiniz. Burada bulanıq fon istəməyinizə qərar verməlisiniz, sonra müvafiq apertura dəyərini təyin edin, qalanı isə kameradan asılıdır. Rahat, hə?

Canon-da portret çəkərkən İSO-nu təyin edin və bulanıq fon əldə etmək üçün diyaframı tamamilə açın (ən kiçik rəqəm) və kamera çekim sürətini özü təyin edəcək.

3. Mode S və ya Tv – çekim prioriteti.

O, əvvəlki rejimlərlə tam olaraq eyni işləyir: siz İSO-nu təyin edirsiniz və diyafram dəyəri kamerada qalır.

Bu rejimdən istifadə etmək üçün məşq etmək üçün hər hansı bir hərəkət edən obyekti (insan, pişik, avtomobil, fəvvarə) tapın: qısa bir çekim sürəti təyin edin - bu şəkildə çərçivədə "dayan" obyektin aydın fotoşəkilini əldə edəcəksiniz. İndi çekim sürətini daha uzun müddətə təyin edin, kameranı istənilən sabit səthə qoyun və düyməni yumşaq bir şəkildə basın. Çox güman ki, hərəkət dinamikasının gözəlliyini əks etdirən gözəl bir "yaxşı" alacaqsınız.

4.Və son rejim A-DEP (sahənin dərinliyi prioriteti). Yeri gəlmişkən, bu, bütün kameralarda mövcud deyil. Bu rejim kameraya diyaframı və çekim sürətini təyin etməyə imkan verir ki, fokusda olan bütün obyektlər kifayət qədər kəskin olsun.

Əlavə etmək lazımdır ki, əl parametrləri və ya yarı avtomatik rejimlərlə ən azı bir az qarışsanız, heç vaxt "yaşıl kvadrat"a qayıtmayacaqsınız.

Bu yazını oxuduqdan sonra kameranızla nə edəcəyiniz və Canon-da necə fotoqravüra edəcəyinizlə bağlı hələ də suallarınız varsa, müəllimlərimiz sizi öz kurslarında görməkdən məmnun olacaqlar.