Hvis du bestemmer deg for at du ganske enkelt trenger en mursteinsforlengelse til et murhus, må du først bestemme hvilket formål en slik veranda skal ha. Hvis du planlegger å bruke den til avslapning, er det fornuftig å bygge en åpen terrasse eller lysthus. Ved behov kan huset ytterligere isoleres lukket veranda, som skal spille rollen som en vestibyle mellom inngangsdøren og gaten. Denne tilnærmingen vil forhindre passasje av kalde masser inn i boligen. For de sommerbeboerne som besøker et landsted hovedsakelig om høsten, er en isolert utvidelse perfekt, så om vinteren kan du sitte i den med en kopp te.

Prosjektering og byggetillatelse

Før en mursteinsutvidelse til et murhus bygges, er det nødvendig å lage designen og få den godkjent av riktig myndighet. Oftest er verandaen bygget på en slik måte at den dekker inngangsdøren. Derfor, hvis huset allerede er klart, er det ikke alltid mulig å installere en utvidelse på den siden du ønsker. Hvis du plasserer en veranda uten å gå inn i huset, vil rommet være skilt fra hovedbygningen, og du må bære te og mat inn i den over gaten.

Du kan velge dimensjonene på utvidelsen selv, og ta hensyn til antall personer som kan slappe av på den samtidig. For en familie på 6 medlemmer vil et tilbygg med dimensjoner på 3x4 meter være tilstrekkelig. Det er viktig å ta hensyn til generell form fra gaten. Hvis verandaen er liten og selve bygningen består av to etasjer, da arkitektonisk ensemble Det er usannsynlig at det ser harmonisk ut. Mens for lite hus En veranda i bredden på bygningsveggen er perfekt. Dette vil øke brukbart område, og fra utsiden vil utvidelsen se anstendig ut.

Før en mursteinsutvidelse til et murhus installeres, må den offisielt legaliseres, uansett formål. Disse manipulasjonene må utføres før byggingen starter. Etter at du har kommet opp med utformingen av utvidelsen og dens generelle utseende, må du besøke en spesiell avdeling som tar seg av utformingen av bygninger. Der vil du ha muligheten til å bestille en verandadesign; etter at den er ferdig, må du gå til byens arkitektoniske avdeling, hvor du vil motta byggetillatelse og gjøre endringer i husets utforming. Som praksis viser, anbefales det å gjøre dette på forhånd, siden design og godkjenning kan ta ca. 2 måneder. Derfor er det bedre å gjøre slikt arbeid om vinteren, når byggesesongen ikke har begynt.

Territorium markering

Hvis du trenger en mursteinsforlengelse til et murhus, kan du gjøre arbeidet med konstruksjonen selv. På den første fasen er det nødvendig å merke og legge ut stedet. For å gjøre dette, må mesteren fjerne fruktbart lag, dypere med 15 centimeter. Jorden kan brukes i blomsterbed eller på territoriet til en sommerhytte. Byggeplassen er jevnet, først da kan den brytes ned. Ved å bruke dimensjonene som er angitt i prosjektet, bør du markere grensene for utvidelsen. For å gjøre dette må du drive jernstenger eller trepinner inn i hjørnene på den fremtidige verandaen, og strekke hyssingen mellom dem.

Å lage et fundament

Før du gjør en utvidelse til et murhus, er det viktig å lage et fundament, som kan være stripe eller søyleformet. Oftest bygges fundamenter for verandaer, hvis dybde er lik denne parameteren som er karakteristisk for fundamentet til hovedbygningen. Eksperter anbefaler ikke å binde disse elementene sammen til en monolitt, siden verandaen og huset vil ha forskjellige vekter, og derfor forskjellige grader av krymping. For å hindre at et tungt hus drar seg ned enkel konstruksjon, må verandaen installeres på egen grunn. Det bør være 4 cm mellomrom mellom husets fundament og tilbygget.

For referanse

Hvis du tenker på spørsmålet om hvordan du lager en utvidelse til et murhus, må du ta hensyn til jordkarakteristikkene til området og Total vekt verandaer. Under byggingen kan fundamentet bevege seg under drift, da vil tilbygget bevege seg bort fra veggen til hovedbygningen. Lette fundamenter er ikke designet for tunge vegger, så de kan krympe under vekt.

Bygging av stripefundament

Veranda, kan monteres på stripe base. Til dette bør du bruke betong. Til å begynne med graves en grøft, hvis dimensjoner er valgt under hensyntagen til husets fundament. Forskaling er plassert i gropen, hvis høyde skal være lik høyden på det fremtidige fundamentet eller litt større. Det må dannes av brett som er slått sammen. Til dette bør du bruke seks deler pukk, tre deler sand og en del sement.

Stiftelse for murstein forlengelse det helles i flere lag, hvorav det første er styrket med steiner. Deretter kan du begynne å helle neste porsjon, som steiner legges til. Det er ikke nødvendig å bruke steiner for det øverste laget; overflaten bør jevnes med en sparkel og stå i 4 dager. Hvis på gaten varmt vær, så må overflaten av fundamentet vannes to ganger om dagen for å unngå utseende av sprekker.

Konstruksjon av et søyleformet fundament

Kan også monteres på søyleformet sokkel. Denne tilnærmingen er relevant i tilfelle hvor utvidelsen vil ha absolutt små størrelser. For å beskytte deg mot et hull, må du grave under frysedybden til jorda, som er mer enn 1 meter. For murvegger vil det være nødvendig å installere støtter ikke bare i hjørnene, men også langs omkretsen, og plassere elementer i trinn på 60 centimeter.

Arbeidsmetodikk

Før du begynner å bygge en mursteinsforlengelse til huset, må du grave hull og fylle bunnen av hver med et 20-centimeter lag med sand. Den er grundig komprimert og sølt med vann. Deretter kan mesteren begynne å helle betong, som skal nå overflaten av jorden. Etter at løsningen har herdet, bør den belegges med bitumen, fylle hullene mellom den og bakken med sand. Den overjordiske delen av støtten er laget av blokkmur eller murstein, slik at høyden på elementet når hovedfundamentet eller er litt lavere. Det skal være ca. 30 centimeter igjen til det ferdige gulvet på verandaen.

Bygging av murvegger

En mursteinsforlengelse til et murhus kan gjøres med egne hender. Før du begynner å bygge vegger, må du sjekke hvor horisontal overflaten på fundamentet er. Hvis underlaget er ujevnt, kan installasjonen bli deformert og sprekke under krymping. For å koble hovedveggen med forlengelsen, må det lages hull i den under konstruksjonen av veggene, som går 2/3 dype. Det er nødvendig å bore slike hull gjennom 3 rader med murverk. De installerer armering som vil stikke ut fra veggen med 0,5 meter. Det må legges inn i sømmene til det fremtidige murverket. For å sikre at sømmene i disse radene ikke er for brede, bør forsterkningen ikke ha en veldig stor diameter.

Før du legger murstein, bør streng strekkes langs veggen, langs hvilken du kan kontrollere horisontaliteten til radene. Vertikaliteten kontrolleres ved hjelp av en loddlinje. Tykkelsen på veggene bestemmes av formålet med den fremtidige utvidelsen. Hvis det er ment å lages stue, da skal murverket være en eller to murstein tykk. Hvis rommet skal tjene som vaskerom eller veranda, vil det være tilstrekkelig å legge 1/2 murstein.

Etter at konstruksjonen av murveggene er fullført, må de bindes sammen på toppen med et betongbelte, for hvilket det er laget forskaling som en forsterkningsstruktur er plassert i, fylt med betongmørtel. Etter at betongen er herdet, fjernes forskalingen, og mesteren begynner å installere taket.

Tilbygg himling

En garasjeutvidelse til et murhus bygges ved hjelp av samme teknologi som er beskrevet i artikkelen. Bare i dette tilfellet vil dimensjonene til rommet bli bestemt av dimensjonene til bilen. På neste trinn er taket installert, som bjelker brukes til; de vil fungere som bjelker. Disse elementene er installert på øverste del vegger i en avstand på 70 centimeter fra hverandre. De er festet med spesielle hjørner. Ved montering av bjelker på en murbygning kan de bygges inn betongbelte, etter å ha pakket kanten av hver av dem tidligere med takpapp. Nå kan du hemme bjelkene med tykk kryssfiner eller plater, hvorpå isolasjon legges på toppen.

Prosjekter for tilbygg til et murhus kan inkludere tak ulike design. Men oftest brukt til dette formålet er alternativer med enkelt pitch, som består av sperrer. Helningsvinkelen kan variere fra 25 til 30 grader, dette er nødvendig for at nedbør i vintertid ble ikke liggende på overflaten. På den fremre delen av taket eller veggen skal det lages et merke i form av en jevn horisontal linje, i henhold til hvilken stengene som støtter sperrene vil bli festet. Den nedre støtten for dem vil være kanten av veggen, eller sperrene skal strekke seg utover veggene med 300 millimeter for å beskytte dem mot regnvann. Sperrene er festet med metallhjørner.

Når det av en eller annen grunn er behov for å øke boarealet Herregård, så er den enkleste og mest økonomiske måten å gjøre dette på å bygge en rammeforlengelse til huset. Dens største fordel er at den kan bygges uavhengig på et minimum av tid og ingen seriøse ferdigheter i bruk av snekkerverktøy er nødvendig.

For at bygningen ikke bare skal vise seg nyttig, men også vakker, er det best å gjøre deg kjent på forhånd med hvordan den skal bygges.

Formål med utvidelsen

For å unngå transformasjon av utvidelsen i fremtiden, er det tilrådelig å nøye vurdere alle detaljene i strukturen som bygges under planleggingen. Først av alt er det viktig å bestemme hva formålet med tilbygget til huset, laget av deg selv, er.

Det første og vanligste alternativet er et ekstra rom. Faktisk vil det å bygge et annet rom etter ordningen ligne på å bygge et hus med lite område. Det viktigste er ikke å glemme å isolere hver av strukturene i den nye bygningen riktig, slik at oppvarmingen av rommet er effektiv og i fremtiden ganske enkelt unngå varmetap.

Dette er ikke øyeblikket du kan spare på, så vel som å isolere fundamentet og implementere vanntetting, siden ellers vil det dannes mugg på veggene og fuktighet vil gjøre det rett og slett umulig å oppholde seg i rommet i kort tid.

Det andre alternativet er et bad eller kjøkkenkrok. Etter å ha sett på bildet av utvidelsen til huset, har du sannsynligvis allerede innsett at i dette tilfellet er det viktigste å installere alle nødvendige verktøy på forhånd før byggingen av fundamentet begynner.

Det er også nødvendig å isolere de stedene hvor kloakken og vannrør gjennom stiftelsen. Viktig poeng: for å spare penger Penger, det er bedre å utføre alt arbeidet under byggingen.

Et annet populært utvidelsesalternativ er en veranda. Det kan hun være åpen type eller glasert. Oftest brukt til rekreasjon om sommeren. På grunn av det faktum at bygningen vanligvis ikke er ekstra oppvarmet, er strukturen ganske enkel å konstruere.

Alt som trengs er et tak på støtter, samt et dekk med vegger. Når du bygger en veranda viktig poeng er at det nødvendigvis må kombineres i størrelse, materialer brukt til konstruksjon og stil med huset.

Hvilket materiale skal jeg velge for veggene til utvidelsen?

Når du tenker på hvordan du lager en utvidelse, må du først tenke på hvilke materialer som skal brukes til veggene. Med panel el rammeteknologi, som regel er dette en sandwich:

• Vindbeskyttelse, det vil si ekstern vanntettingsfilm
• Steinull eller polystyrenskum plassert mellom OSB-plater
• Dampsperremembran for intern beskyttelse

Hvis du er interessert i dyre metoder, kan du gjøre murverket fra alle lette blokker. Det kan være skum eller luftbetong. Når du kjøper skumbetongblokker til en utvikler uten byggeerfaring, er det verdt å vurdere at dette materialet har sine egne egenskaper:

For det første, i nesten 90% av tilfellene, vil selv vegger laget i dag av den dyreste skumbetongen i fremtiden bli dekket med et stort antall små sprekker.

For det andre må alle fasader pusses med forhåndsvalgte forbindelser direkte langs rutenettet.

Når du velger vegger fra forskjellige skumbetong, er det verdt å være oppmerksom på det faktum at for alle takmaterialer, for eksempel keramikk / skiferfliser, er de ikke sterke nok. Av denne grunn perfekt alternativ for å dekke bygningen - dette er bølgepapp eller ondulin.

Forlengelse laget av høykvalitets SIP-paneler

I dag et av de mest budsjettalternativene selvkonstruksjon er et tilbygg til huset, laget av populære SIP-paneler, som standard størrelser. Under byggingen bør en rekke nyanser tas i betraktning.

Alle skrupeler med en tregrill, det vil si at tømmeret alltid festes i spesielt utpekte hoder ved hjelp av store spiker.

Det er fastsatt at all kommunikasjon skal fjernes inne i panelene, det vil si ledninger ingeniørsystemer skjult type her.

På grunn av det faktum at tak- og takbeklædningen er laget av samme materiale, gis en lik ressurs for alle bærende konstruksjoner.

Det er ingen kuldebroer, noe som garanterer rasjonell ordning hele varmekretsen i fremtidig tilbygg.

Siden dette materialet er beskrevet som selvbærende og strukturelt, fungerer ikke tømmeret som brukes til å utføre den obligatoriske sammenføyningen som den bærende rammen til huset. Det vil være mulig å oppnå styrken og absolutt stivhet til den ferdige strukturen først etter installasjon av den siste av panelene.

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at utvidelser som består av flere etasjer sjelden finnes, så som regel brukes en minimumsmengde tømmer på hjemmelagde stillaser.

Og til slutt, et viktig poeng: det er bedre å legalisere utvidelsen til huset ditt på forhånd for å unngå uønsket demontering i fremtiden hvis beslutningen fra de relevante myndighetene plutselig viser seg å ikke være positiv.

Bilde av tilbygget til huset

Tiden går, og det viser seg at det private huset ikke lenger tilfredsstiller eierne med sin størrelse og fasiliteter. Det tas vedtak om å utvide sitt område med et tilbygg. Hvordan gjøre dette effektivt og uten ekstra kostnader, forteller vi deg i artikkelen.

Spar penger uten å skade kvaliteten – krav til lokaler og materialer

Dårlig gjennomtenkt design av en utvidelse vil til slutt tvinge noe til å bli gjort om eller fullført, eller lagt til Herregård. For å unngå å komme i en slik situasjon tenker vi gjennom alle nyansene, veier fordeler og ulemper med ideen vår. Vi starter med å velge plassering og størrelse.

Hver type ekstra rom har sitt eget spesifikke funksjoner i forbindelse med bruk, krav til isolasjon, vanntetting og annet. Hvis det tas en beslutning om å bygge en ekstra stue i et landsted, er dette ensbetydende med å bygge et lite hus. Det er nødvendig å pålitelig isolere og forhindre utseende av fuktighet. Hvis du planlegger å bo i kaldt vær, må du tenke på oppvarming.

En annen vanlig type tilbygg er kjøkken og bad. Kravene til dem er praktisk talt de samme. Først av alt tenker vi på verktøy og installerer dem allerede før byggingen starter. Det er mye mer praktisk å legge kloakk- og vannrør før du støper fundamentet enn å grave under det senere. Vanntetting krever økt oppmerksomhet gulvbelegg. Vi tenker på isolasjon, men hvis kjøkkenet er planlagt til sommeren, så kan du spare på dette.

Huset utvides ved å legge til en veranda. Lett struktur, tjener til sommerferie, beskytter inngangen mot vind, snø og regn. Det utføres i mange varianter: fra de enkleste i form av en strandpromenade, lave vegger med tak på søyler, til kompleks med vegger, dører, vinduer. Ingen isolasjon er nødvendig, ellers vil det ikke lenger være en veranda, men vanntetting av fundamentet er nødvendig.

Tilbygget til huset må være i harmoni med hovedstrukturen. Hvis huset har ekstern dekorasjon, vil det ikke være vanskelig å gjenta det i det vedlagte rommet. Alle materialer går bra med tre, som ser bra ut selv uten ekstra etterbehandling. Det beste alternativet det vil være en rammestruktur:

• det bygges raskt, bokstavelig talt på noen få måneder;
• krever ikke kapitalstiftelse, fordi det er enkelt;
• uten spesiell kunnskap og ferdigheter kan den bygges med egne hender;
• vil koste mindre.

Fundamentet for tilbygget utføres på samme nivå som fundamentet til huset. Når vi fester en struktur til et hus, gjør vi det ikke tett - over tid vil det krympe - men etterlater en ekspansjonsfuge. I så måte sammenligner de seg godt rammekonstruksjoner, som ikke gir vertikal krymping.

Hvis strukturen er festet til frontveggen, fortsetter taket hovedtaket og er skråstilt. Vi velger bakken på en slik måte at snøen ikke blir hengende og regnet renner av. Hvis dette er en forlengelse til en sidevegg, følger taket konfigurasjonen til hovedveggen. Takmaterialet er det samme som på husets tak, hvis det er forskjellig, er det viktig at de kombineres.

Søylebase - rask, billig, pålitelig

For det søyleformede fundamentet til et tilbygg til et hus, brukes betong, murstein eller en kombinasjon av begge. Den er hovedsakelig laget for en stue eller veranda. Hvis det brukes til kjøkken eller bad, vil det være nødvendig med termisk isolasjon av inngangen ingeniørkommunikasjon til huset. Siden sikringen i snitt dreier seg om en halv meter rør, kan det påløpe slike utgifter, og det vil fortsatt være billigere enn et stripefundament. Gulvet er laget av plater; for betong trenger du mye tilbakefyllingsmateriale og et gjerde rundt omkretsen.

Vi starter med å merke området, monteringsstedene til pilarene er halvannen meter fra hverandre. Et eget hull på 50x50 cm graves under hver søyle, med en dybde større enn frysing av jorda. Øverst utvider vi gropene litt: ca 10 cm på hver side Vi fyller bunnen med et 10 cm lag sand, komprimerer den forsiktig, deretter knust stein eller knust murstein, som også rammes.

Vi legger ut filmen for vanntetting og bringer endene til overflaten. Hvis vi planlegger å bygge mursteinssøyler, hell litt i hvert hull. betongmørtel for basen og vent til den har satt seg. Ved planlegging av betongsøyler knytter vi armering øverst i hele høyden og senker dem ned i gropene. Vi sørger for lik avstand mellom veggene. Vi legger biter av murstein under bunnen for å heve armeringen med ca 4 cm.

Vi lager forskaling for basen, inne som vi kjører filmen. Vi heller betongen i lag, gjennomborer hvert lag flere ganger med en stang for å frigjøre luftbobler. Det er viktig å ikke skynde seg, det er bedre å vente til det stivner, og fortsett å helle. Vi jevner forsiktig toppen av søylen og venter omtrent to uker til betongen herder. All denne tiden, vann tungt og dekk til med burlap eller film.

Når fundamentet når ønsket styrke, fjernes forskalingen. Vi varmer opp bitumenmastikken, påfører den på søylene og limer umiddelbart biter av takpapp for vanntetting. Det er igjen plass mellom stolpene, som det er lurt å fylle ut for å isolere gulvet. Vi bruker vanlig jord blandet med pukk eller biter av murstein. Fyll i lag på 10 cm, tamp. Teknologien for å konstruere et stripefundament er praktisk talt ikke annerledes, men i motsetning til et søyleformet fundament er det solid.

Komme i gang - bunnramme og påbygg gulv

Så vi stoppet kl rammeversjon som den raskeste og billigste. For at et tre skal tjene i lang tid, må du følge to regler: lag pålitelig vanntetting og utføre antiseptisk behandling. Selvsagt må treverket være godt tørket. Den mest pålitelige metoden for vanntetting er bitumen mastikk. Det er mulig å bruke flere lag med takmateriale, men det er kortvarig.

Så lager vi den nederste trimmen. Vanligvis brukes 150x150 mm tømmer, men det er mulig å bruke 150x50 mm plater. Vi legger dem horisontalt langs hele omkretsen, på linje med ytterkantene av fundamentet. Vi kobler ikke brettene i den første raden til hverandre. Vi legger den andre raden på toppen, og overlapper skjøtene i den første.

I plater lagt på denne måten på fundamentet lager vi gjennom hull under tappene og koble dem til. Hvis det er stripe, borer vi og kobler det til bakken, og legger det deretter ned. For å få effekten av en enkelt bjelke, slår vi den ned med spiker i rutemønster hver 20. cm. Resultatet er en binding av den nødvendige tykkelsen, som også har flere fordeler:

• koster mye mindre enn bjelker;
• Det er veldig enkelt å koble til hverandre, men med barer er det vanskeligere.

Vi fester bunnrammen til sengene fra de samme 150x50 mm brettene, installert på toppen av kanten langs ytterkanten. Vi fester dem sammen og med sengene med 90 mm spiker. Deretter installerer vi logger laget av lignende materiale installert på kanten. Avstanden mellom dem er 60–80 cm, men alt avhenger av størrelsen på rammeforlengelsen: jo lengre tømmerstokkene er, jo smalere installerer vi dem. De er festet til trimbrettet med spiker, 2 på hver side.

La oss nå begynne å isolere gulvet. Det billigste, selv om det ikke er veldig miljøvennlig, er flispolystyrenskum med en tetthet på minst 15 kg/m3. Fordelen er at det er det eneste isolasjonsmaterialet som ikke er redd for fuktighet. Vi spikrer 50x50 mm stenger til de nedre kantene av tømmerstokkene, som holder polystyrenskummet. En tykkelse på 15 cm er nødvendig: vi bruker ark på 10 og 5 cm Vi legger dem slik at sømmene på bunnen og øverste rader overlapper hverandre.

Basen er klar. Vi legger undergulvet oppå. For å hindre at den vri seg over tid, legger vi den vekslende i retning av årringene. Vi ser på kuttet: vi legger et brett med en bue opp, det andre - ned. Vi lager etterbehandlingsgulvet fra kryssfiner, skjøtene er forskjøvet. En grov bunn er ikke nødvendig hvis det er kantfjærplater med en tykkelse på 30 mm eller mer eller 15 mm kryssfiner. Vi legger den rett langs bjelkene.

Vegginstallasjon - to monteringsteknologier

Det er to monteringsteknologier ramme bygninger. Den første kalles rammepanel, når hele monteringen utføres på bakken, da ferdige design monteres på plass og festes sammen. Noen ganger er rammen umiddelbart omhyllet, noe som gjør den enda sterkere. En annen metode innebærer gradvis installasjon på stedet. Hvilken er mer praktisk - alle bestemmer selv. Et skjold montert på bakken kan ikke løftes alene; assistenter vil være nødvendig.

Vi begynner konstruksjonen av rammen med hjørnestolpene. For dem og mellomstolper bruker vi tømmer 150×150 mm eller til og med 100×100 mm. Avstanden mellom stativene bestemmes av bredden på isolasjonen, som vi finner ut på forhånd. Vi plasserer søylene slik at gapet mellom dem er 3 cm smalere enn bredden på isolasjonen. På denne måten vil vi spare på avfallsfri bruk av materialer og forbedre kvaliteten på isolasjonen uten å etterlate hull.

Festing kan gjøres enkelt og pålitelig ved hjelp av metallhjørner installert på begge sider av stativene og festet med rustfrie stålskruer. Før vi endelig fikser stativet, sjekker vi dens vertikalitet nøye, dette er spesielt viktig for hjørnene. En feiljustert bjelke vil føre til at hele forlengelsen bøyer seg.

Brukerstøtte korrekt form rammen er hjulpet av midlertidige skråkanter, som installeres fra innsiden og tjener til den festes utvendig kledning. Hvis kappen er laget av et stivt og slitesterkt materiale som kryssfiner, OSB, GVK, er det i stand til uavhengig å styrke basen, som vil stå sikkert etter å ha fjernet de midlertidige bakkene. Når mykt materiale er planlagt for kledningen: sidekledning, fôr, så kan ikke permanente seler unngås. Det er bedre å installere dem to nederst og på toppen av hvert stativ.

På stedene hvor vinduer og dører er installert, fester vi tverrstenger. Vi lager doble stativer ved siden av dem: de opplever økt belastning og må være sterkere. Den endelige festingen av rammen utføres ved å installere toppsele. For ikke å finne opp noe, kan den ligne på den nederste: en seng laget av to brett festet sammen og selve selen laget av de samme brettene installert på kanten. Til den, på samme måte som gulvbjelkene ble festet, spikrer vi gulvbjelkene fra 150x50 bord på kanten.

Vi sjekker hele tiden geometrien til hele strukturen, samt riktig installasjon av stativene og tverrstengene: stativene er strengt vertikale, tverrstengene er horisontale.

Skurtak - design og teknologi

Taket på et hus med forlengelse består av to deler, som harmonisk skal kombineres til en. Hvis tilbygget er bygget på siden, vil taket være en fortsettelse av det viktigste; det gjenstår bare å gjenta designet for å forlenge det. Når en tilknyttet bygning er plassert langs dens lengde, er taket laget av et skråtak. Hellingen sikres av høydeforskjellen på de fremre og bakre stolpene. Høyden på de bakre skal sørge for at taket på tilbygget går under hovedhimlingen.

Taket er støttet av sperrer, som vi legger på bjelker. De er laget av tykke plater, for å sikre fiksering lager vi spesielle spor. Vi skjærer dem ut på bakken etter en mal slik at de er like. Etter installasjon på plass vil det ikke være nødvendig å justere horisontalt. Vi behandler sporene med mastikk, installerer dem og fester dem til veggene med braketter og metallhjørner på stendere. Hvis lengden overstiger 4 m, installerer vi ekstra vertikale støtter.

Vi legger kappen oppå sperrene. Avhengig av takmaterialet gjør vi det kontinuerlig eller i trinn på 0,3–0,6 m. Behovet for gjennomgående tregulv oppstår ved mykt materiale, vi lager sparsommelig til alle andre typer taktekking. Vi lager innfesting avhengig av type tak. Vi fester korrugerte plater og metallfliser med spesielle selvskruende skruer med tetningsskiver, og ondulin med spiker med bredt hode. Vi gir bølgeoverlapping. Ikke glem det endelige designet: vindstrimler beskytter ikke bare taket, men gir det også et ferdig utseende.

Isolering er en obligatorisk operasjon for en utvidelse

De brukes hovedsakelig til isolering av bygninger. mineralull og polystyrenskum. Mineralull motstår brann og har lav varmeledningsevne. De er lette i vekt og har en forbrukervennlig utgivelsesform: ruller, matter. Et annet populært isolasjonsmateriale er polystyrenskum. Dens fordeler: det er billig, ikke redd for sopp, fuktighet, råtnende. Men det er to store ulemper: gnagere elsker det, og i tilfelle brann avgir det giftige gasser.

Vi utfører isolasjon fra innsiden i følgende rekkefølge:

1. 1. Vi installerer vanntettingen, har tidligere kuttet strimler av de nødvendige størrelsene. Vi fester med stifter med en konstruksjonsstiftemaskin for å sikre overlapping. Vi omhyller rammen helt, kjører inn stifter hver 10. cm.
2. 2. Plasser isolasjon mellom stenderne. Vi sikrer en tett passform til trekonstruksjonene, lukker sømmene mellom de individuelle elementene i isolasjonsmaterialet og overlapper det neste laget.
3. 3. Vi fester dampsperren, selv om vi bruker polystyrenskum. Faktum er at det er nødvendig å beskytte ikke bare isolasjonen, men også treet. Vi utfører feste på samme måte som vanntetting.
4. 4. Vi dekker veggene fra innsiden. Vi bruker gipsplater over en helt flat ramme eller OSB hvis det er ujevnheter. Det er tøffere og jevner ut ufullkommenheter.

Det som gjenstår er internt og utvendig etterbehandling, hvor det er rom for eierens fantasi. Rammeforlengelse den bygges raskt, billig, varer i flere tiår, og kan bygges nesten uten hjelp utenfra.

Fin utvidelse til trehus kan ikke bare øke bruksområdet, men også understreke stil og originalitet.

Trehus fortsetter å være populært også nå. Tre kan konkurrere med det mest moderne byggematerialer uten å være dårligere enn dem.

Vi skal bygge

Noen ganger, over tid, må et hus bygges ut. Noen har ikke nok boareal, eller på grunn av tilskuddet til familien trenger de enda et soverom, barnerom eller bad, noen ønsker en åpen sommerveranda med gjennomsiktig tak, og andre trenger tilgang til garasjen direkte fra stuen rom.

Alles ønsker er forskjellige, men alle kan like lett realiseres. En utvidelse til et rom, veranda eller garasje gjøres på nesten samme måte - det er ikke vanskelig å bygge det med egne hender.

Til tross for at selve huset er av tre, kan konstruksjonen utføres ved bruk av hvilket som helst materiale. Uansett hvilket materiale som velges for byggingen av tilbygget, begynner arbeidet med prosjektet.

Prosjektet er nødvendig for å ta hensyn til alle nyansene på papiret og unngå feil i arbeidet.

Det er nødvendig å skissere en plan for å skalere og beregne forbruket av materialer. Du kan lage flere alternativer og deretter velge den beste.

Ved utarbeidelse av et prosjekt skal alle byggeforskrifter og forskrifter følges, siden ferdige prosjekter må godkjennes av BTI og boligsektoren.

Hvis det er umulig å utarbeide et prosjekt og tegne en plan selv, kan du henvende deg til spesialister for å få hjelp.

Når prosjektet er tegnet og godkjent, kan byggingen starte. Loven forbyr foreløpig ikke å starte bygging selv før prosjektet er godkjent, men dersom det oppdages feil eller brudd på byggeforskrifter i prosjektet, kan eieren bli pålagt å rive den uautoriserte bygningen.

Når du legger til ikke-permanente strukturer - åpen veranda, terrasser - prosjektet trenger ikke koordineres, dette gjelder kun kapitalstrukturer.

Til slutt er papirarbeidet gjort og prosjektet signert. Det første trinnet er å inspisere veggen som bygningen skal grense til og den tilstøtende delen av fundamentet.

Dersom noe må forsterkes eller lappes, så må dette gjøres før hovedbyggingen starter.

Hvis du planlegger å legge til et fullverdig rom, må etterbehandlingen og gipsen fra veggen fjernes.

Ved påbygging av garasje eller terrasse kan dette også gjøres, men ikke nødvendig. Når tilbygget forsynes med inngang fra huset skal det også skjæres gjennom før byggingen starter.

Dette må gjøres riktig for ikke å skade styrken på veggen eller svekke den.

Grunnlaget for fremtiden er selvsagt fundamentet. Kvaliteten og holdbarheten til strukturen avhenger av den.

Grunnlegging av et tilbygg skjer på samme måte som å legge grunnlag for et eget bygg.

Men det er en subtilitet her: det er viktig å koble det nye grunnlaget riktig til grunnlaget for det gamle huset.

Begge deler må være én monolittisk struktur. Hvis dette ikke kan oppnås, vil forskjellen i fundamentet føre til sprekker i veggene, og om noen år kan tilbygget kollapse.

Derfor, når du starter byggingen, er det veldig viktig å være oppmerksom på fundamentforbindelsen.

For å gjøre dette, må du helt frigjøre grunnlaget fra etterbehandling og grave det til full dybde.

Etter dette er det nødvendig å bore hull i fundamentet med en diameter på minst 10 centimeter og en dybde på omtrent en halv meter.

Disse hullene skal være plassert i en avstand på 40 - 50 centimeter fra hverandre. I tillegg til disse forbindelseshullene er det nødvendig å bore hull for armeringen.

Forsterkningstråden som er satt inn i dem, må sveises til rammen til det fremtidige fundamentet. Før du heller betong, blir grunnlaget til et gammelt hus grundig fuktet med vann - dette vil sikre beste kvalitet bindende.

Etter at løsningen har tørket og gjerdene er fjernet, vil det nye fundamentet være tett knyttet til det gamle. På den kan du lage hvilken som helst utvidelse med egne hender.

Hvilket materiale kan forlengelsen lages av?

Uten tvil passer tre best sammen med tre. Men til tross for at huset er av tre, kan en utvidelse til det lages med egne hender fra hvilket som helst materiale, og ikke bare fra tredrager.

Det er bare en detalj som må vies behørig oppmerksomhet når du bygger med egne hender - utvidelsen må ha en permanent forbindelse med det gamle huset.

Dette enkeltkravet kan oppfylles ved bruk av hvilket som helst materiale. Noen materialer vil være lettere å jobbe med, mens andre vil være litt vanskeligere. Her må du velge hva som vil være mer praktisk å jobbe med.

Følgende alternativer kan vurderes:

• konstruksjon laget av trebjelker;
• murverk;
• ramme forlengelse;
• konstruksjon fra skumblokker;
• porebetong og andre materialer.

Bygging av verandaer, terrasser, sommer kjøkken Det er enklest å utføre ved hjelp av en rammestruktur.

Rammeforlengelsen er reist litt raskere enn andre prosjekter, men er praktisk talt ikke dårligere i kvalitet enn dem.

Rammen til selve forlengelsen kan settes sammen av enten tre eller metall. Pålitelig tilkobling Det virker enklest med den gamle strukturen.

Rammebjelkene kobles til bærende vegg hjemme ved hjelp av bolter eller lange skruer. Detaljer mellom hverandre metall ramme sveiset. Hvis rammen er av tre, er den festet med selvskruende skruer.

Etter montering av rammen er den isolert med glassull, skumplast eller penoplex. Isolasjonen kan plasseres i flere lag, da den må fylle hele området av rammen. Skjøtene kan festes med konstruksjonstape eller andre midler.

Etter isolering er rammebygningen belagt med et hvilket som helst valgt materiale. Utenfor er det godt å bruke sidekledning, fôr eller andre etterbehandlingsmaterialer.

Vanligvis brukes de samme materialene som ble brukt i hovedkonstruksjonen for å fullføre utvidelsen.

Men når du bygger en veranda på rammebasis, kan materialene være forskjellige for å understreke individualiteten til strukturen.

Innvendig brukes gipsplater, kryssfiner eller andre alternativer til kledning.

Taket på verandaen kan være laget av gjennomskinnelig polykarbonattak, men hvis rommet er permanent, bør det nye taket kobles til det gamle.

Taket kan være enten gavl eller enkeltstigning, det viktigste er at forbindelsen er pålitelig forseglet.

Taket er dekket med metallfliser, skifer eller andre alternativer takmaterialer unntatt kanskje bølgepapp. Pent bølgepapp kaldt materiale, dessuten isolerer praktisk talt ikke lyder.

Foto:

Tilkoblingen av bygninger laget av trebjelker er laget ved hjelp av en kanal. Størrelsen på kanalen må velges ut fra størrelsen på tømmeret som brukes - slik at det passer ganske tett inn i kanalen.

Først festes kanalene til husets vegger med bolter, og først da er en ny bjelke festet til dem.

Du kan bruke selvskruende skruer til dette. For å beskytte mot rust grunnes metallkanaler. Skjøtene mellom tre og metall tettes med polyuretanbasert fugemasse.

Å legge til en veranda laget av trebjelker med egne hender er en ganske pålitelig struktur. Dersom isolering av tømmervegger utføres riktig, kan rommet brukes hele året.

Litt om blokker og murstein

Hvis konstruksjonen utføres fra murstein, skumblokker eller luftbetong, kan forbindelsen gjøres med stålarmering. Metallstenger skal kuttes i biter på minst en meter på forhånd.

Etter å ha lagt ut en rad med blokker, blir armeringen drevet inn i tømmerstokkene til det gamle huset slik at dens frie halvdel faller strengt inn i sømmen mellom materialradene.

Etter at konstruksjonen av veggene er fullført, må gapet mellom de gamle og nye veggene tettes skikkelig.

Et tilbygg av murstein til et trehus er sterkt og holdbart. Murverk bærende vegger må være laget av minst tre klosser. Ved å legge til en veranda kan veggene legges med en og en halv murstein.

Siden murstein er kaldere enn tre, må en slik utvidelse isoleres ordentlig.

For å isolere en forlengelse med egne hender, kan du bruke følgende materialer:

• Isopor;
• polystyren;
• glassull

Hvis forlengelsen er laget av skumblokker eller luftbetong, da tilleggsisolasjon de trenger det ikke.

Bygninger laget av luftbetong, skumblokker og andre blokker basert på skumbetong er i seg selv ganske varme på grunn av luften i materialets porer.

En vesentlig ulempe med slike blokker er at de alle absorberer vann i større eller mindre grad. Derfor er det ikke verdt å spare på ekstern vanntetting av en bygning laget av skumblokker.

Hvilke blokker er best å lage tilbygg av? Hvis vi sammenligner mellom luftbetong og skumblokker, så har de forskjellige kvaliteter, selv om de ser like ut.

Foto:

Porebetongblokker er mye sterkere enn skumblokker og krymper praktisk talt ikke. En struktur laget av skumblokker kan krympe opptil tre millimeter per meter.

Imidlertid er absorpsjonskapasiteten til luftbetong mye høyere enn for skumblokker, så det bør tas hensyn til deres vanntetting.

På den annen side må en bygning laget av skumblokker eller andre betongblokker også være vanntett, så spørsmålet forblir åpent.

Alle har rett til å bestemme selv. Skumblokker er noe billigere enn porebetongblokker, som kan spille en avgjørende rolle i materialvalget.

Hvis du ønsker det, kan du bygge en veranda for din dacha selv uten å involvere profesjonelle byggherrer. For å gjøre dette, må du gjøre deg kjent med de grunnleggende prinsippene for konstruksjon av strukturer og forberede deg nødvendige materialer. Noen eiere landsteder lag en veranda ikke bare for avslapning, men også for å øke termisk isolasjon.

Planlegger

For å bygge en sikker veranda, må du tenke på flere viktige faktorer:

• hvor mye penger du er villig til å bruke,
• vil verandaen være sommer eller vinter,
• hvilken utforming av utvidelsen er egnet for et bestemt hus,
• Hva er det beste materialet å bygge en veranda av?

Selv om du har bestemt deg for nøyaktig hva du vil se som et resultat og har laget en plan, er det bedre å koordinere det med en profesjonell designer som kan påpeke feil som er gjort. Det er også verdt å tenke på hvilken side av huset det er best å feste et ekstra rom og om det blir et gjennomgangsrom eller ikke.

Funksjoner av treutvidelser

Etter å ha sett på bildet sommerverandaer i landet velger mange eiere av landhus tre, siden det er et tradisjonelt materiale og har en lavere kostnad. For å evaluere dette materialet er det verdt å vurdere fordelene og ulempene. Fordeler med en treveranda:

1. Enkel installasjon. Når du konstruerer et tilbygg i tre, kan selv en ikke-profesjonell byggherre håndtere arbeidet.
2. Lett vekt. Tilbygg i tre krever ikke konstruksjon av et solid fundament, derfor reduseres materialkostnadene betydelig.
3. Passende utseende for mange landsteder. Oftest er hytter bygget av tre, og hvis du lager et tilbygg, så det beste passende alternativ bygning laget av samme materiale.
4. Miljøvennlighet og sikkerhet. Tre er et av de mest ufarlige materialene for helsen.

Men i tillegg til de listede fordelene, har materialet også ulemper. En av dem er brannfare. Hvis eieren av huset skal bygge en grill, er det for dette nødvendig å ta hensyn til mange små ting og bruke ekstra midler.

Viktig! Alle treelementer trenger behandling spesielle forbindelser og konstant omsorg under drift. Ellers begynner forlengelsen sakte å kollapse.

Materialet blir ubrukelig på grunn av påvirkning av:

• værforhold,
• sopp,
• insekter,
• mikroorganismer.

Funksjoner av murstein utvidelser

En av de betydelige fordelene med en mursteinsveranda er at dette materialet lar deg beholde kjølig luft om sommeren, noe som lar eierne av huset nyte avslapning selv på de varmeste dagene. Utvidelsen krever heller ikke konstant vedlikehold. Etter å ha forpliktet seg etterarbeid Du kan glemme å jobbe med dette materialet i lang tid.

Hvis du isolerer denne delen av huset grundig, da murvegger kan opprettholde en behagelig romtemperatur selv på de kaldeste dagene. Men det er verdt å huske at for en vinterveranda er det nødvendig å installere doble vinduer.

Hvis vi snakker om ulempene som en mursteinstruktur har, er det verdt å nevne strukturens store vekt. På grunn av dette er det nødvendig å bygge et solid og tungt fundament, som krever betydelige investeringer.

Konstruksjon av en forlengelse laget av polykarbonat

Polykarbonat brukes ikke så ofte som murstein og tre, men er et materiale som lar deg lage en rimelig og lett forlengelse til Herregård. Den har følgende fordeler:

• åpenhet,
• god varmeisolasjon,
• plast,
• attraktivt utseende.

Takket være disse egenskapene materialet er egnet selv for en vinterveranda som skal tjene vinterhage. Men polykarbonat har også ulemper. En av de største ulempene er den raske oppvarmingen av materialet, på grunn av det i varmt sommerdager Uten god ventilasjon er det veldig vanskelig å være på verandaen.

Fundament

Når du bygger en veranda på dacha, et bilde som kan ses nedenfor, brukes den stripe fundament. Men når du velger en base for en utvidelse, er det nødvendig å ta hensyn til funksjonene til den fremtidige bygningen og velge det meste passende alternativ. Når du for eksempel bygger en treveranda, kan du bygge søyleformet fundament.

Valget avhenger av:

• materialet som verandaen skal lages av;
• type fundament for hovedbygningen;
• jord skråning;
• type jord.

Mange mennesker er interessert i spørsmålet: er det nødvendig å knytte bunnen av verandaen til fundamentet til huset? Det kommer an på hva slags jord bygningen ligger på. Etter å ha sett på bildet landsteder med et loft og en veranda vil du legge merke til at tilbygget kan bygges enten sammen med hovedkonstruksjonen eller separat.

Oftest er et søyleformet fundament konstruert, så det er verdt å vurdere mer detaljert. Dette alternativet er egnet for bygging treverandaer, hvis vekt ikke krever en tung base. For å lage et fundament er det nødvendig å bruke murstein eller armert betongsøyler, som er plassert på en sandseng. De legges oppå dem trebjelkelag, og så legges gulvet. I vinterverandaer den er isolert.

Når du bygger en slik utvidelse av tre, må du huske at dette materialet trenger spesialbelegg, som vil beskytte den mot fuktighet og andre ugunstige faktorer.

Verandavegger

Under bygging trekonstruksjon Det er verdt å ta hensyn til konstruksjonen av vegger. Vanligvis opprettet treramme laget av tømmer, som om ønskelig kan kappes og isoleres slik at verandaen kan brukes om vinteren. Alle stativer og andre elementer laget av tre krever behandling med spesielle beskyttende forbindelser. For å feste dem til veggen i hovedbygningen, må du bruke ankerbolter. Etter montering av stativene, festes de med den øverste trimmen.

Viktig! Når du fester sperrene, må deres øvre ender bringes under husets tak og kobles til en horisontal bjelke som passerer under skråningen.

Valget av en bestemt type vegg avhenger bare av preferansene til huseieren. Hvis det er planlagt bygging sommerversjon verandaer, da trenger du ikke bygge dem i det hele tatt, bare bygge rekkverk. Hvis du ønsker å få et rom som er komfortabelt selv om vinteren, bør du lage god isolasjon eller bytt ut veggene med store doble vinduer, slik at gjestene kan beundre det vakre vinterlandskapet.

Takkonstruksjon

Taket på verandaen er laget flatt, og for å dekke det er det best å bruke det samme materialet som ble brukt i byggingen av huset. Gulvet kan lages kontinuerlig eller med intervaller. Det avhenger av typen veranda. Hvis det er vinter, plasseres brettene tett, og hvis ikke, med mellomrom. Men det er verdt å huske at dette også avhenger av typen materiale som brukes. Et eksempel er takpapp, som best spikres til tettsittende plater.

Før du bruker noe belegg, bør du først forstå funksjonene til festingen. Hvis det for eksempel brukes et fleksibelt belegg, så bør det bøyes langs underkanten av kappen med ca 10 cm.. Ved bruk av skifer, ved legging, må du følge med riktig rekkefølge hindrer fuktinntrengning.

Arrangement av veranda

Etter at strukturen er helt klar, må du begynne å dekorere den. Det er i dette øyeblikket at mange eiere av landhus ikke kan bestemme hva de vil ha. For å få en ide om hvilken design som vil bli bedre, bør du se på bildet, som viser hvordan du arrangerer en veranda i landet.

De mest populære alternativene:

• med glasstak,
• bruk av naturstein og tre i designet,
• design i lyse farger,
• tilrettelegging av et sted for lesing.

Det første alternativet er egnet for små rom, da det hjelper å visuelt utvide plassen og legge til lys. Når du arrangerer en slik veranda, mest forskjellige møbler, siden alt avhenger av materialet som rammen er laget av. Hvis det for eksempel er metall, kan forlengelsen dekoreres i en "minimalistisk" stil.

Bruken av naturstein i kombinasjon med tre lar deg skape inntrykk av harmoni mellom strukturen og naturen rundt huset. Dessuten lar denne kombinasjonen deg visuelt gjøre enhver struktur sterk og massiv. Et av de beste alternativene er å plassere en peis eller grill på verandaen.

En annen måte å dekorere et tilbygg på er å dekorere det i lyse farger. Dette lar alle besøkende til rommet løfte humøret og visuelt utvide rommet. Dette designet lar deg lage klassisk design og gi den et unikt preg. Etter å ha sett på bildet av dette alternativet for å arrangere en veranda på dacha, kan du velge det mest passende eksemplet.